31 колеса на шевроле ниву как установить
Лада 4×4 3D Перса › Бортжурнал › Все размеры колёс на Ниву с переделками и без
Информацию систематизировал для себя, но может кому-то ещё пригодится. Редкие размерности и шины с низким профилем в табличку я не включил.
Штатно сейчас устанавливаются колёса 185/75 R16 с диском шириной 5J и вылетом ЕТ 58 мм. В дюймах это 26,9» В этом же размере можно ставить:
175/80 R16 – (27») диск 5-5,5J ЕТ 40-58
205/70 R16 – (27,3») диск 6J ЕТ 40
215/65 R16 – (27») диск 6J ЕТ 20-40
195/75 R15 – (26,5») диск 5,5-6J ЕТ 40-58
205/70 R15 – (26,3») диск 6J ЕТ 40
215/70 R15 – (26,9») диск 6J ЕТ 20-40
Всё это встанет без переделок и без существенного нарушения заводских характеристик. Но это мало, не смотря на хорошую геометрическую проходимость коротыша клиренс для более-менее серьёзного бездорожья маловат будет. Поэтому смотрим, что встанет побольше без лифта и резки арок.
Максимальный размер колёс на стоковую Ниву
215/75 R15 – (27,7») диск 6J ЕТ 40-45
195/80 R16 — (28″) диск 5J ЕТ 58 мм (модель К-139) может слегка цеплять задний подкрылок.
И это всё. Вот почему если вы не собираетесь резать арки, то диски лучше ставить R15
С лифтом и резкой арок можно впихнуть, в принципе, любые колёса (смотря сколько вы готовы отрезать от крыла)) Стандартная резка (по кромке арки) позволяет воткнуть 28» без лифта или с незначительным подъёмом. Вообще лифт для Нивы вещь не очень хорошая, потому что ограничивает и так малый ход передней подвески. А это негативно скажется на проходимости.
Мой выбор таков: резка арок по кромке и лифт в 1», желательно не проставками, а заменой пружин. Но тут нужно подобрать пружины с аналогичной упругостью, чтобы не сделать подвеску жёстче и не получить негативный эффект козления.
Итак, размер колёс на Ниву с резанными по кромке арками:
205/75 R16 – (28,1») диск 6J ЕТ 20-40
215/70 R16 – (27,9») диск 6J ЕТ 20-40
225/70 R16 – (28,4») диск 6J ЕТ 0-20
215/75 R15 – (27,7») диск 6J ЕТ 20-40
225/75 R15 – (28,3») диск 6J ЕТ 20-40
235/70 R15 – (28») диск 6-7J ЕТ 0-20
Для установки 29 колёс и больше нужно делать лифт подвески. Я встречал заявления, мол, на Ниве без лифта 29 размер колёс нигде не трёт. Пока не знаю насколько это верно. Возможно у них крылья подрезаны больше. Либо где-то аккуратно поработали кувалдочкой =D
Кстати, считаю, что максимальная ширина шины для Нивы не должна превышать 225 мм. Иначе ухудшается проходимость и увеличивается вес неподрессоренных масс. Допускаю исключения для спорта, где важнее скорость прохождения трассы, а не качество. Там большие и широкие колёса сыграют положительную роль, однако общая внедорожная проходимость заметно ухудшится на многих типах грунтов. Я уже приводил наглядный пример, где Паджеро на широких катках с блокировками уступает стоковой Шниве.
Lada 4×4 3D 21219боевая панда раптор › Logbook › 31-колеса (что сделано и что предстоит сделать)
Всем привет! Наконец подходит к концу подготовка трасмимиссии к 31-вым лабутенам! Как известно, узлы нивы не расчитаны на установку колес такого размера и веса, темнеменее многие пихают их, вырезав арки и лифтанув подвеску, что изначально не правильно! По мимо установки лифта и резки арок, нужно капитально усиливать узлы трасмиссии! 1-вое нужно заменить сцепление на усиленное, 2-ое установка усиленых карданов (с большими крестовинами и усиленой шлицевой) 3-тье заменить штатные редуктора на более тяговые, дабы меньше напрчгать мотор и хоть как-то компенсировать потерю тяги, 4-тое усиленые привода и полуоси (первая нагрузка на штатные узлы и это дело рвется пополам, темболее мы уже имеем опыт и с полуосями, на которых я умудрился слизать все шлицы и с приводами, которые я ломаю пополам на 29-тых колесах несмотря на то, что угол приводов почти как на штатной, без лифта, ниве) 5-тое это замена переднего корпуса редуктора на стальной (на 29-тых колесах мне хватает и отвязки с частичным усилением штатного, но люди, кто гоняет на 31-вых лабутенах стабильно рвут корпус переднего редуктора) и обварка (усиление) заднего чулка ибо один хороший прыжок и чулок становится как «банан», 6-тое замена штатных ступиц и подшипников на усиленные! У нас уже стоят: усиленное сцепление от шевролета, усиленные карданы, разгруженные полуоси, усиленные ступицы. После переварки и покраски машины в раптор я поеду забирать редуктора с гп4.3 сразу с блокировками вал-рейсинг на 12 и 19 кг и стальным корпусом переднего редуктора! Останется заказать хорошие гранаты и усиленные «палки» приводов от вал-рейсинг. После всех этих процедур машина смело сможет переваривать такие тапочки без таких серьезных последствий как на стандарте! Так же стоит задуматься о дисках! Брать легкую ковку и соберать резину на аэр локах
или брать тяжелые стальные диски на бедлоках?
Вот собственно и вопрос, кто сталкивался с таерлоками(аэрблоками) как они себя ведут и насколько они долговечны? Я слышал, что их часто рвет по швам, но при этом они не увеличивают массу колеса, надежнее фиксируют резину с обеих сторон чем бедлоки, проще собирать! И если они такие шикарные, то почему большинство продолжает юзать бэдлоки?
В общем жду ваших ответов, советов ибо просторы гугла мне ничего толкового не дали, одни кричат что бедлки прошлый век и от них больше минусов, чем плюсов, а кто доказывает совершенно иное
Лада 4×4 3D Мега ЧЕБУРАТОР 137л.с › Бортжурнал › Обзор моей нивы на 31″ колесах постройка и работа на бездорожье.
Приветствую вас читатели данного блога о модернизации, эксплуатации и покатушках.
Решино было написать обзор моей нивы на 31″ колесах, как я ее построил и что из этого получилось.
Делалось все осознано без спонсоров, но с привлечением кредита и конечно же своих накопленных средств которых к сожалению не хватило.
Резина была куплена не новой но в хорошем состоянии, с высотой протектора 15 мм, почти как у новой. Долго просматривал объявления и вот оно, 5 колес Goodyear Wrangler MT/R Kevlar 235х85х16, отдают за ненадобностью?
Я сразу поехал их смотреть, оказались очень крутые клеса, но они мне очень велики так как они почти 32″ а я хотел максимум 30″. Ну ладно нужно брать, от такого не отказываются, если что махнусь с кем нибуть. Решено было сразу, еду и покупаю диски новые, ведь таким покрышкам не вариант стоять на железках или облезлом литье. Вот все в сборе,
машина на домкратах, примерка показывает что нужно резать арки, порезал.
Одев передние колеса смотрю места которые будут церлять.
Определившись с методикой подгонки автомобиля под колеса беру 2 кувалды, большую и маленикую, и начинаю творить чудеса. Данная методика оказалась очень даже работоспособной, больше ни где ни цепляло. Места рехтовки и арки колес были зачищены, загрунтованы и покрыты антикором в 3 слоя.
Предстояло лифтование автомобиля, начитавшись статей мудрых людей о подвеске и углах ее работы www.drive2.ru/b/2388383
www.drive2.ru/b/2990206
www.drive2.ru/b/2983676
было решено: увеличим ход подвески примерно на 60-65 мм и распределим настройки так 65% сжатие и 35% расжатие или отбой.
1.Проставка под шаровую стальная 30 мм и не забудьте купить все болты на 40-50 мм длинее. Нижняя шаровая от Шеви нивы, для того чтобы выровнять развал колес.
2.Подрезаем верхний резиновый отбойник на 25-28 мм
3.Пружины АвтоВаз для Шеви Нивы.
4.Заменил ступицы и поворотные кулаки на усиленные с подшипником Iveco.
5.Амортизаторы газо-маслянные Exel-G Kayaba для Шеви Нива. Вот тут полезная инфа по амортизаторам.
yandex.ru/video/touch/sea…20и%20их%20характеристики.
Собрав переднюю подвеску установил колеса, красота.
Потом было усиление лонжиронов и замена чулка СРПМ на стальной, замена заднего чулка на усиленный и замена редукторов с парами 4,1. Привода и полуоси оставил родные, поменял подшипники, сальники и внутренние шрусы на Trialli шарикавые.
Теперь спидометр показывает четко без погрешности, проверяли по навагаторам.
Задняя подвеска:
1.Пружины АвтоВаз для Шеви Нивы и проставки 35 мм.
2.Регулируемая панара, дорогую тюненгованную не стал ставить так как ее поменять дешевле и проще чем варить оторванные кронштейны от кузова, по этой же причине я не стал устанавливать тюненые продольные реактивные тяги, вам я это тоже не советую делать.
3.Амортизаторы газо-маслянные Exel-G Kayaba для Шеви Нива. Почему Шеви Нива? вы задаете вопрос. Потому что я увеличиваю ход подвески примерно на 60 мм за счет установки проставок, более длинных пружин и соответственно более длинных амортизаторов, все это мне дает более длинный ход и соответственно лифт подвески.
Понижайка была заменена на 1х3 предыдущим владельцем, также установлена лебедка и усилены уголком бампера.
Также поднят был генератор на верх а гидроусилитель опущен в низ, установлен шнорхель и заменены фары на светодиодные.
Вот что из этого получилось.
Лифт нивы под 31 колеса
Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.
Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию.
Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.
Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.
- Домкрат обычный Домкрат «хайджек» Съемник пружин Баллонный ключ Набор торцевых головок с трещоткой Набор рожковых ключей Монтировка Деревянная колода (пень)
Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.
Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.
Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.
Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.
Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.
После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.
Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.
Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.
Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины.
Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры.
Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.
Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов.
После такой модернизации размер клиренса увеличивается на 30-50 мм. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом. 
Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется.
При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.
Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.
Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.
Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.
Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.
Установка готового комплекта для лифтовки НИВЫ 21212
Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору. 
Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле.
Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия).
Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.
Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.
Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста. 
В наборе предусмотрено:
- Чертежи для правильного монтажа Проставки Удлиненные амортизаторы Новые продольные рычаги для моста Удлиненная тяга «панара» Новые чаши и пружины
Процесс замены:
Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ЛАДУ 21214, знают, о чем речь.
Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта НИВЫ. Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.
Далее демонтируем нижнюю чашку пружины и устанавливаем под нее три кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливается увеличенное опорное кольцо.
Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируем проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.
Этот элемент самый ответственный. Если «поплывет» геометрия – ход передней подвески нарушится. Для точной настройки высоты, монолитную проставку верхней шаровой можно заменить наборными шайбами. Подбирая количество, вы регулируете параметры передней оси, как на раллийном болиде.
Если в наборе предлагаются новые амортизаторы – их следует установить. На штатных, может не хватить хода отбоя, и ваша 21212 будет козлить на ухабах.
Задний мост снимается полностью, особенно если будут привариваться новые опорные чаши под пружины. Проушины для рычагов остаются штатные, удлиненные детали из комплекта имеют стандартные крепления.
В зависимости от размеров лифта передней оси, вы можете ограничиться поднятыми чашками, или добавить проставки для пружин. Тягу «панара» лучше выбрать настраиваемую. Вы сможете регулировать ее длину при изменении высоты клиренса. 
Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта НИВЫ:
Видео 1
Видео 2
Вне зависимости от того, выбрали вы бюджетный или профессиональный лифт, после окончательной сборки необходимо провести тестовые заезды. Если есть огрехи в монтаже, или неправильно заданы размеры – лучше проверить это вдали от дорог общего пользования.
Мы считаем «отрыв балки» – установку проставок между балкой (поперечиной) передней подвески и лонжеронами – неправильной. При таком лифте машина перестает нормально управляться на асфальте, рулевые тяги и маятниковый рычаг превращаются в расходник из-за запредельных углов работы. Пальцы тяг касаются краев отверстий в наконечниках. Иногда достаточно чуть порезче въехать на бордюр, чтобы руль изменил положение.
Для выполнения доработки необходимо наличие колес, на которых будет ездить машина. Мы вешаем машину на подъемник, снимаем пружины, застегиваем подвеску и надеваем колеса. Потом, имитируя ходы подвески, дорабатываем кузов везде, где колесо его задевает. Дорабатываются арки, задние двери, полы в ногах водителя и переднег пассажира и многое другое.
Подготовить Шевроле-Ниву под 31″ значительно сложнее. У нее задняя дверь – это чаасть арки, поэтому приходится еще дорабатывать дверь. Если машина рестайловая (с 2009г.), то придется, также, дорабатыввать обвес.
– доработка кузова Нивы для колес 31″ – 30.000руб. (без стоимости лифта)
– доработка кузова Шевроле Нивы для колес 31″ – от 40.000руб. (без стоимости лифта)
Чтобы узнать подробную стоимость работ, запчастей и расходников, заполните форму.
Приветствую вас читатели данного блога о модернизации, эксплуатации и покатушках.
Решино было написать обзор моей нивы на 31″ колесах, как я ее построил и что из этого получилось.
Делалось все осознано без спонсоров, но с привлечением кредита и конечно же своих накопленных средств которых к сожалению не хватило.
Резина была куплена не новой но в хорошем состоянии, с высотой протектора 15 мм, почти как у новой. Долго просматривал объявления и вот оно, 5 колес Goodyear Wrangler MT/R Kevlar 235х85х16, отдают за ненадобностью?
Я сразу поехал их смотреть, оказались очень крутые клеса, но они мне очень велики так как они почти 32″ а я хотел максимум 30″. Ну ладно нужно брать, от такого не отказываются, если что махнусь с кем нибуть. Решено было сразу, еду и покупаю диски новые, ведь таким покрышкам не вариант стоять на железках или облезлом литье. Вот все в сборе,
машина на домкратах, примерка показывает что нужно резать арки, порезал.
Одев передние колеса смотрю места которые будут церлять.
Определившись с методикой подгонки автомобиля под колеса беру 2 кувалды, большую и маленикую, и начинаю творить чудеса. Данная методика оказалась очень даже работоспособной, больше ни где ни цепляло. Места рехтовки и арки колес были зачищены, загрунтованы и покрыты антикором в 3 слоя.
Предстояло лифтование автомобиля, начитавшись статей мудрых людей о подвеске и углах ее работы www.drive2.ru/b/2388383
www.drive2.ru/b/2990206
www.drive2.ru/b/2983676
было решено: увеличим ход подвески примерно на 60-65 мм и распределим настройки так 65% сжатие и 35% расжатие или отбой.
1.Проставка под шаровую стальная 30 мм и не забудьте купить все болты на 40-50 мм длинее. Нижняя шаровая от Шеви нивы, для того чтобы выровнять развал колес.
2.Подрезаем верхний резиновый отбойник на 25-28 мм
3.Пружины АвтоВаз для Шеви Нивы.
4.Заменил ступицы и поворотные кулаки на усиленные с подшипником Iveco.
5.Амортизаторы газо-маслянные Exel-G Kayaba для Шеви Нива. Вот тут полезная инфа по амортизаторам.
yandex.ru/video/touch/sea…20и%20их%20характеристики.
Собрав переднюю подвеску установил колеса, красота.
Потом было усиление лонжиронов и замена чулка СРПМ на стальной, замена заднего чулка на усиленный и замена редукторов с парами 4,1. Привода и полуоси оставил родные, поменял подшипники, сальники и внутренние шрусы на Trialli шарикавые.
Теперь спидометр показывает четко без погрешности, проверяли по навагаторам.
Задняя подвеска:
1.Пружины АвтоВаз для Шеви Нивы и проставки 35 мм.
2.Регулируемая панара, дорогую тюненгованную не стал ставить так как ее поменять дешевле и проще чем варить оторванные кронштейны от кузова, по этой же причине я не стал устанавливать тюненые продольные реактивные тяги, вам я это тоже не советую делать.
3.Амортизаторы газо-маслянные Exel-G Kayaba для Шеви Нива. Почему Шеви Нива? вы задаете вопрос. Потому что я увеличиваю ход подвески примерно на 60 мм за счет установки проставок, более длинных пружин и соответственно более длинных амортизаторов, все это мне дает более длинный ход и соответственно лифт подвески.
Понижайка была заменена на 1х3 предыдущим владельцем, также установлена лебедка и усилены уголком бампера.
Также поднят был генератор на верх а гидроусилитель опущен в низ, установлен шнорхель и заменены фары на светодиодные.
Вот что из этого получилось.