42305 подшипник в раздатку нивы

Lada 4×4 3D Нива 96 г.в. › Logbook › Раздаточная коробка. Установка двухрядных подшипников, сальников и фланцев нового образца

Довелось в очередной раз добраться до своего гаражного хобби. Поводом послужили сальники раздатки, которые подохли настойчиво просили замены, обильно заливая маслом днище машины.

Антикор конечно хорошо, но не по цене 920 рублей за литр.
Ну а раз уж снял раздатку, то решил заодно и внедрить давно припасённые двухрядные подшипники для выходных валов.

припасены они были в те времена когда завод ещё не начал изготавливать крышки с двухрядными подшипниками и мне пришлось заказывать у токаря

Необходимость в духрядном подшипнике обусловлена избавлением от поперечного люфта хвостовиков, что вносит общий вклад по борьбе с вибрациями.
В эту раздатку пока ещё не лазил, и по виду её прокладок по ходу лишил её девственности именно я 🙂
Просто так менять старый кривой сальник на такой же кривой только новый желания не было, по сему прикупил сальники нового образца

с дополнительным грязезащитнам буртиком и новые фланцы под них

с виду достойные детали

без особых проблем собрал обновлённые переднюю и заднюю крышки РК

и прикрутил их к раздаточной коробке, прокладки при этом обработал герметиком (АБРО серый) картонные прокладки как ни крути один фиг пропускают масло

И под занавес прикупил подушки крепления раздатки нового образца (21214 М)

с виду похожи на Шнивские, как по габаритам не скажу, сравнить не довелось.
Так же в магазине попался штатный сапун раздатки под шланг со шлангом к нему, как такое не взять, тем более цена всего то 100 рублей за комплект, всё по штату и ни какого колхоза,

Шланг вывел под капот, по пути соединив его через тройник с сапуном КПП и переднего моста.
Под капотом конец шланга венчает топливный фильтр, являющийся воздушным фильтром, препятствующим попаданию в систему вентиляции трансмиссии пыли и грязи из атмосферного воздуха.

Источник

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена передней крышки РК. Установка двухрядного подшипника.

Доброго времени суток товарищи! Устроив четырехсоткилометровый пробег по трассе, обнаружил небольшую вибрацию на скорости от 90 до 100 км/ч. Загнав машину на яму и пошатав передний карданный вал возле фланца РК, диагностировал люфт. Так как подшипник уже давно лежал и ждал своего звездного часа, решил не тянуть с ремонтом. Итак, нам понадобится:
— крышка РК передняя (картер привода переднего моста) 21210-1802232-10, 1500 рублей.
— сальник 12011293B CORTECO (не плохо себя зарекомендовали), 150 рублей.
— подшипник 3205 импортное обозначение, 21214-1802208 (если покупать отечественный то VBF ГПЗ-23 Вологодский)
— кольцо установочное 21210-1802209, 30 рублей.
— гайка самоконтрящаяся М16х1.5
— комплект прокладок для РК или герметик
— устройство для залива масла в РК (я купил шприц Жане в ближайшей аптеке 160мл), 110 рублей.

Загоняем машину на яму, не забыв включить блокировку межосевого дифференциала. Сливаем масло с РК.

Откручиваем карданный вал от фланца РК, снимаем разъем датчика скорости и отсоединяем тягу блокировки. Тягу следует отсоединять резким, но не сильным ударом, предварительно выставив тягу ровно.

Откручиваем пять гаек М8, крепления картера привода переднего моста. Поддев отверткой, аккуратно снимаем картер, не забываем отсоединить разъем датчика включения блокировки. Чистим посадочное место на РК, от остатков герметика, до приятного блеска.

Теперь займемся перестановкой нужных нам запчастей в новый картер. Зажимаем фланец в тиски и откручиваем самоконтрящуюся гайку крепления фланца.

Снимаем фланец. Откручиваем четыре гайки М8 крепления крышки картера и снимаем ее вместе с рычагом блокировки дифференциала.

Тут надо быть внимательнее, под крышкой картера стоит пружина которая давит на шарик фиксатора штока переключения. После снятия крышки может вывалится со своего места и сгинуть на гаражных просторах. Снимаем пружину и шарик.

Откручиваем болт крепления вилки к штоку, вытаскиваем шток переключения. Достаем из картера вилку переключения и муфту блокировки. Необходимо запомнить положение муфты блокировки относительно вала привода переднего моста. Здесь все просто, скошенные грани зубьев муфты должны стоять к скошенным зубьям шестерни на валу. Это нужно помнить при сборке, в противном случае блокировку не включить.

Снимаем установочное (стопорное) кольцо, которое держит подшипник в картере. Достаем вал вместе с подшипником. Старый картер больше не нужен, отправим китайцам они с него гаджетов нам наделают. Кстати сказать, люфт был не столько в подшипнике сколько в корпусе картера. Разбило посадочное место подшипника. Протираем все керосином и приступаем к сборке. Напрессовываем новый подшипник на вал, предварительно помазав трансмиссионным маслом. Здесь есть один нюанс, когда собирал заднюю крышку, то вначале ставил подшипник в крышку, а уже после запрессовывал в него вал. Мне это не понравилось, т.к. создается нагрузка на корпус крышки, думаю это не очень хорошо и она может лопнуть. Забегая вперед скажу, что в случае с передней крышкой и установкой вначале подшипника на вал а уже потом в крышку, возникли небольшие трудности с установочным кольцом. Шестерня на валу мешает его поставить, но все таки это реально, все получилось и заняло не больше минуты.

Ставим подшипник с валом в картер привода переднего моста, предварительно остудив вал с подшипником и хорошенько прогрев посадочное место в картере строительным феном.

Подшипник сел на место без усилий и после остывания картера был непоколебим. Ставим установочное кольцо фиксирующее подшипник в картере. Устанавливаем сальник, смазав его и посадочное место в картере маслом.

Ставим фланец карданного вала с новой гайкой, место где будет тереть сальник по фланцу лучше помазать маслом, чтобы он не работал на сухую первые метры. Кстати маслоотражатель и упорное кольцо ставить не надо.

Устанавливаем шток переключения, вилку и муфту блокировки, не забываем про скошенные грани на зубьях. Имитируем включение блокировки, муфта должна зайти на шестерню вала. Ставим шарик фиксатора и пружину. Наносим на крышку картера герметик и прикручиваем ее на место.

Спускаемся под машину. Наносим герметик на картер привода переднего моста и прикручиваем его к РК, предварительно подключив разъем датчика блокировки. Защелкиваем тягу блокировки дифференциала. Прикручиваем карданный вал к фланцу и подключаем разъем датчика скорости. Кстати, для удобства и предотвращения завальцовки гаек крепящих карданные валы, удобно изготовить спец. ключ. Делается он из обычного комбинированного ключа на 13, путем стачивания накидной его части до размеров 3,5-4 мм. Данная модернизация подсмотрена на канале Дяди Валентина.

Заливаем масло в РК при помощи шприца Жане. Может я когда нибудь разживусь и куплю специальный шприц для масла, но пока и этим удобно. Пять заборов масла и РК полна.

В итоге: люфт естественно пропал как и вибрация во всех диапазонах скоростей, по крайней мере до 100км/ч больше не разгонялся по соображениям безопасности. Получен драгоценный опыт по ремонту и море удовольствия от проделанной работы, всегда интересно что-то новое.

Источник

Лада 4×4 3D Driver’s Car › Бортжурнал › Трансмиссионное обновление часть 2. Двухрядные подшипники в крышки раздатки.

Всем Привет!
Продолжение темы трансмиссионных агрегатов. Кто ездит на Нивах, выпущенных до 2009 года в курсе, что если подшипники выходных валов раздаточной коробки имеют некоторый люфт, который ни чем не лечится. Менять подшипник имеет смысл, только если он совсем развалился, но такое случается крайне редко. Спустя 30 с лишним лет в Тольятти наконец кого-то осенило доработать раздатку. Подвывать она не перестала, но вибрации от болтающихся валов пропали.
Заменить крышки руки чесались с начала лета, но получилось только сейчас.

Пара крышек в сборе обошлась в 5000 руб., кулибничать из старых нет времени, и разница в цене будет небольшой. Также надо поставить привод спидометра с выходом на датчик скорости для будущей системы впрыска. Подушки тоже требовали замены, старые начали разрушаться. Приобрёл подушки 21214 производства ВРТ по 160 р.

Муфта блокировки в комплекте не идёт, надо переставить старую.

Пониженную теперь можно включить движением пальца. На старой крышке отломилось ухо, когда ось выбивал-так ось рычага блокировки закисла. С момента покупки машины периодически отмачивал его вэдэшкой, но помогало ненадолго. Сейчас всё супер.

Сразу вкрутил длинные шпильки для возможной установки третьей опоры. Не скажу, что она мне так необходима, мыслю, что может добавить вибраций. Но на всякий случай-пусть будут.
Хотел ещё изготовить антивибрационные ручки (все детали есть), но времени не хватало, надо было освобождать гараж для работы. Как-нибудь в другой раз.

Пластиковую накладку тоннеля и лючки рычагов обклеил эстэпэшной виброй-результат порадовал, шума намного меньше.

После ремонта накатал 20 км., трясти на городских скоростях перестало, что больше всего и напрягало. Проверить на более высокой скорости пока не получилось, после нескольких дней снегопада разогнаться на ближайших направлениях не получается, а на трассу выехать-времени нет.
Кстати, шины Yokohama G-012 отлично работают в такую погоду, даже на льду вполне справляются. Главное-выбор безопасной скорости, как летом уже не погоняешь!
Спасибо за внимание, всем-удачи на дорогах!

Источник

Лада 4×4 3D M/// › Бортжурнал › Замены Подшипников в Раздатке и КПП (KOYO/SKF)

Начну с того что не мог найти подшипников в Раздатку и КПП даже (Российских было пару штук)
Редко кто возит оказывается.
на второй день все таки нашел почти все подшипники Японских и Шведских производств.
Но все же Пару подшипников пришлось взять российских потому что такие другие производители не выпускают такие подшипники.

50706 — 1 шт., SKF; (C Канавкой)

750306 — 2 шт., KOYO; (C Канавкой)

12507 — 1 шт., VPZ; (Этого подшипника нет кроме Российского производства, я не нашел он идет Роликовый )

209 — 2 шт., KOYO; (C Канавкой)

Надеюсь в Раздатке все таки будет уже меньше Шума.

Так же В коробку тоже взял и сразу новое сцепление в сборе KRAFT от ШЕВИ (VALEO не стал брать много подделок)

156704 TRIALLI- 1 шт.;(вроде Италия но делает Китай)

92705 VBF — 2 шт. (Этого подшипника тоже кроме Российского производства другого не нашел)

62202 NSK или FAG уже забыл какой взял — 1 шт (это вроде первичный вал)

704 VBF — 1 (Этого подшипника тоже кроме Российского производства другого не нашел)

и сразу новое сцепление в сборе KRAFT от ШЕВИ (VALEO не стал брать много подделок)
Муфты 1-2-5 передачи
Первичный вал на 18 зубьев голый
Вилки 1-2-5 передачи
Шестерни 5 передачи в сборе
И сальники прокладки герметик итд

Лада 4×4 3D 2019, двигатель бензиновый 1.7 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2017

Лада 4×4 2121 Нива, 2013

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 1999

Комментарии 17

…мужики, кто в теме, вопрос.
Вот допустим купил я набор подшипников и на коробку и на раздатку.
Сколько реально нужно времени хорошему мастеру чтоб всё это снять, поменять, поставить обратно?
Машина постоянно в эксплуатации, надолго оставлять не желательно.
И кстати за работу сколько сейчас берут?

Пол дня чтоб все проверить

…да я не про проверить, я про глобальную замену всех подшипников и сальников.
🙂

Если только раздатку часа 3-4

шум в салоне от ркпп процентов на 80-90 от рычагов переключения, они как проводник воя, я по бездорожью не езжу и вот уже как пару месяцев снял рычаги переключения(для эксперимента) и често я ах…ел от того как тихо стало в салоне, особенно после 60 км в час

не знаю какое сцепление у крафта а вот подшипники отвратные)

Сцепление крафт ходит долго у знакомого стоит уже почти 50 тысяч полет нормальный! Мягкое оно

Если машину не планируется использовать на бездорожье, а судя по резине и выбранному направлению доработок так оно и будет, раздатку вообще можно выбросить за ненадобностью — шумов будет в разы меньше.
До Нивы у меня была ИЖ 2126 «Ода» 4×4. Двигатель, КПП, передний редуктор там были от Нивы, задний мост и раздатка свои. Раздатка была одноступенчатая, без понижайки. По размерам и количеству деталей она была в 2 раза меньше Нивовской, а шумела наверно раза в 3 меньше — для городского полноприводного автомобиля в апмый раз было.

Может тогда девятку купить проще?

Полный привод — есть полный привод. У Ауди 80% их легковых моделей выпускается с полным приводом. Автор видео не просто так же купил Ниву и тюнингует ее, при этом понятно что она асфальт редко будет покидать.

У 80% автомобилей передний привод. Дальше что? Если шум РКП так сильно мешает, то делаются съёмные рычаги, вибро- и шумоизоляция. Совсем бесшумно можно ездить на ауди, ещё пешком ходить.

Если машину не планируется использовать на бездорожье, а судя по резине и выбранному направлению доработок так оно и будет, раздатку вообще можно выбросить за ненадобностью — шумов будет в разы меньше.
До Нивы у меня была ИЖ 2126 «Ода» 4×4. Двигатель, КПП, передний редуктор там были от Нивы, задний мост и раздатка свои. Раздатка была одноступенчатая, без понижайки. По размерам и количеству деталей она была в 2 раза меньше Нивовской, а шумела наверно раза в 3 меньше — для городского полноприводного автомобиля в апмый раз было.

Думаю над этим как решить проблему с раздаткой, и оставить полный постоянный привод как на ауди кваттро или в крайнем случае будет задний привод но уже с другим ДВС

Источник

Лада 4×4 5D COMPRESSOR SC 14 © › Бортжурнал › Устранение вибрации. Часть2-Крышки РК под двухрядный подшипник. Промвал

Как упоминалось в предыдущей записи, у меня осталась не сильная вибрация в диапазонах 81-83 км/ч и 98-104 км/ч.
Для начала сделал ревизию промвала на наличие смазки. Пришлось снимать раздатку, т.к. гайки промвала начинали слизываться:

Заглушка была вот в таком положении, ничего не трогал:

Смазка так конечно была, но слишком жидкой консистенции, поэтому всю эту жижу я убрал и заложил ШРУС-4.
Заодно промазал тоннель пола мастикой:

Через две недели снова заглянув под машину обнаружился люфт подшипников РК на выходных валах, сопровождавшийся глухим стуком. Был наслышан о крышках под двухрядные подшипники РК, которые ставят с 1 апреля 2010 года. Данные крышки существенно снижают люфты и биения выходных валов, что уменьшает вибрацию и по идее должны улучшить условия работы сальников.
Для их установки понадобятся:
1) Крышка РК задняя 2121-1802080-10;
2) Картер привода блокировки РК 2121-1802232-10 (хотя на моей крышке выбито 2121-1802234);
3) Два подшипника вала РК привода переднего моста 21214-1802208-00 ВПЗ (китайщину и т.д. брать смысла нет);
4) Сальники Corteco хвостовика РЗМ (12011293) и РПМ (19034615);
5) Два стопорных кольца подвесного подшипника ВАЗ-2101 (11060576);
6) Герметик.
Готовые крышки в сборе покупать не стал по двум причинам:
1) Цена. Обе крышки стоят 4900 руб.;
2) Подшипники, которые там ставят-Китай. У них 20 тел качения (против 28 у ВПЗ) и пластиковый сепаратор (металлический у ВПЗ);
Крышки нового образца и стопорные кольца нашел только на рынке в магазине по Нивам (2000 руб. за всё), в других местах только заднюю пытались впарить за 1,5К. А вот подшипники просмотренные там же в магазине по Нивам мне не понравились: были вообще без упаковки и при вращении чувствовалась грязь на дорожках вращения. Пришлось заказывать в проверенном магазине, зато уверен, что пришел оригинал. Сальники заказаны там же:

Теперь приступаем к снятию — достаточно открутить задние гайки подушек раздатки, а передние ослабить:

Картер блокировки снимается прямо «по месту».
Далее нужно установить подшипники в крышки. Наиболее простым для меня было закинуть подшипник в морозилку и выходной вал на 15 часов, а крышку разогреть в духовке при температуре около 120-140 градусов:

Переставляем сапун, мажем герметиком заднюю крышку и ставим:

Отверстие в корпусе РК не сверлил, т.к. по многим отзывам всё и так работает отлично.
Следующий этап: снимаем старый картер РК, предварительно заблокировав дифференциал:

Переставляем недостающие детали по мануалу:

Источник