Адаптация дроссельной заслонки дэу матиз бест
INFEROIN › Блог › Проблемный дроссельный узел Daewo Matiz Best (1.0) — дорабатываем
Несколько месяцев назад я решил порегулировать клапаны и забрал домой грязный дроссельный узел, чтоб почистить и прозвонить цепи. Оценить его состояние, в общем. И обнаружил что мотор прозванивается как 16-ти омный. Гугл сказал «в помойку, должно быть 4 Ома». То, что дело скорее всего в коллекторе — я сразу понял, но как до него добраться — не сообразил. Снял крышку, а там всё заварено, запрессовано и хз как разбирать. Тогда я решил прожечь коллектор большим током. Подключил мотор к БП от компа (12V), и начал вручную крутить его ротор, ощущая как похрустывает искрящийся где-то внутри контакт. На какое-то время помогло, и пока я наслаждался нормальной работой регулятора холостого хода — наткнулся на вот эту интересную статью: www.drive2.ru/l/288230376152897694/
Статья оказалась полезной советами по разбору этого узла. Когда узел снова начал барахлить — я наконец-то с помощью какой-то матери добрался до коллектора и увидел на нём толстый чёрный налёт гари от щёток. Почистил обычным ластиком для карандашей и собрал всё обратно. 4Ома — красота! Но поработало пару месяцев… Уже тогда я обратил внимание на пару конструктивных недоработок этого узла:
1. У мотора нагруженной втулкой оказалась та, которая должна удерживать не нагруженную сторону оси (со стороны коллектора, где пластик), из-за чего втулка раскрошила часть крепящих её пластиковых лепестков. Видимо, ничего лучше конструкторы придумать не смогли, когда им нужно было расположить контакты мотора со стороны его оси.
2. Мотор коллекторный и рассчитан на режим работы с постоянным вращением, а не как заменитель шагового мотора. Коллектор в нём должен самоочищаться за счёт естественного износа от искрения и трения меднографитовых щёток по медной поверхности. Так вот, в этом узле он вращает дроссельную заслонку через редуктор, которая подпружинена довольно жесткой пружиной. Т.к. крутящий момент мотора прямо пропорционален подводимому к его щёткам току, а усилие, необходимое для открытия заслонки прямо пропорционально углу её открытия — модель управления получается удобной, с точки зрения ЭБУ. Чем больше ток — тем больше открывается заслонка. Во время работы через мотор постоянно должен протекать ощутимый ток, но при этом его вал практически не вращается. Он удерживает заслонку в нужном положении и всё. Из-за этого на коллекторе налипает грязь и мотор через какое-то время начинает глючить. Ощущается это как произвольное подгазовывание с ощутимым проваливанием педали газа и провалы вплоть до периодического вспыхивания «джекичана».
Что с этим можно сделать? Каждый раз разбирать и чистить мотор не интересно, поэтому я рассверлил полуглухое отверстие, в которое вставляется ось шестерни (которую нам необходимо выбивать с обратной стороны) сверлом диаметром 5мм. Чтоб ось вставлялась плотно, но не туго. В само отверстие я наложил силиконовой смазки и положил резиновое колечко внешним диаметром 5мм. Что это мне дало? Теперь я могу просто открыть капот и снять крышку дроссельного узла, не снимая его с впускного коллектора и не отсоединяя воздушный фильтр. Магнитом подцепить эту оську и убрать шестерню, освободив тем самым вал моторчика. Теперь я могу подключить к нему аккумулятор (предварительно скинув клемник с дроссельного узла) и дать мотору поработать в приятном ему режиме, очистив коллектор:
Это сработало! Пока не могу сказать, надолго ли, но чистить коллектор стало гораздо проще. Резиновое колечко уплотняет отверстие, чтоб через ось не попадала грязь. Смазка ему помогает. Ну и заодно подпружинивает саму оську так, чтоб её прижимала крышка (вместе с шестернёй, у неё для этого имеется специальный выступ с внутренней стороны). К сожалению, когда я первый раз разбирал всё это дело — никакую съёмку не производил, но дублировать то, что уже сделал greyjerk я особого смысла и не вижу.
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Реальный пробег, адаптация РХХ
Привет всем!
И так, гуляя по просторам драйва наткнулся на статью что можно посмотреть реальный пробег из ЭБУ. Кто то делает это написанием PID в программе торк про на телефоне по ELM, я же пошел вторым путем, скачав программу на ноут (название программы на фото). И так, запускаем:
Итого 50 тыр скручено)))) В принципе не особо много, судя по состоянию салона я примерно так и думал)))
Так же решил купить 2 балона лета на перед, ох не знал что с резиной так тяжко…БУ вообще не продают размера 155/65 R13, а новую обьездив магазины своего города нет в наличии, под заказ…Заказал, и выбор был либо SUNWIDE, либо SUNWIDE — выбор не велик)))) Заказал
В принципе хоть и китай резина, но не шумит как кама. Пойдет)
Так же в прошлой статье я думал поборол непонятный РХХ и плохой запуск, как оказалось не совсем…
Спустя неделю пришел клапан вентиляции картерных газов, я поставил его обратно, не знаю зачем, но пусть будет)))) И вот, спустя сутки, запуск мотора, опять пляска ХХ, чуть ли не глохнет, ну Ёлки моталки(((
Но с этим уже вылезла ошибка по ДПДЗ, что то типо неверный сигнал. Стал гуглить…Решил начать с простого:
Решил сразу пробовать 2умя))) То есть:
-снял преды F4, F19
-вкл зажигание на 15 сек
-выкл зажигание
-вставил преды на место
-вкл зажигание на 5 сек
-через 10 сек снова вкл зажигание на 5 сек
-запустил мотор
Мотор был холодный, сразу поднялись обороты на 1500, но не скакали, уже хорошо…далее после 70 градусов ХХ упали на 1100, и чуть позже на свои 950-1000. Ох, неужели))) Думал что адаптация это все фигня а оказывается нет, проехался, все ок.
НО, спустя сутки, жена говорит — «заводиться хорошо, не глохнет, но при переключении передач не скидывает обороты на ХХ», мля…да что ж за машина то такая…Стал смотреть какой РХХ поставить, кто то ТСН хвалит, кто то критично наоборот, кто то от ваза ставит, крч запутался…
Кто с каким РХХ гоняет на 0.8 моторе?
P.S. Решил вечером прокатнуться с женой, и что то у меня легли подозрения что она при переключении не убирает до конца ногу с газа, хотя кричит плюется что убирает. Сел за руль, проехался, хм, да, все таки не до конца скидывает на ХХ при переключении. НО, не так как у жены, И, спустя минут 10 езды все приходит в норму, как так? что за барабашка? То ли авто не взлюбил своего водителя (жену), то ли реально ногу с газа чуть не до убирает и авто как то потом под неё адаптируется…Я хз, либо РХХ мозг е…Хотя у меня то все норм потом))))
В общем не перестаю удивляться данному автомобилю Хд)))
Так же решил сделать диагностику через комп, программой Chevrolet Explorer 1.7, И, там в отличии от ЕЛМ 327, положение педали ДЗ показывает 1,7% в отличии от 10,2 …мля, пц…+ еще той программы что есть опорное напряжение ДПДЗ, = 0.5в на вкл зажигании как положено, но при запуске мотора становится 0.6в, как так то? То ли лыжи не едут, то ли я еб…
В общем как то так, если у кого есть мысли по данному поводу, рад выслушать!)
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Адаптация рхх запись для себя и вдруг поможет еще кому.
Нашел одну запись тут про адаптацию Рхх. Пробовал способы что описаны, но вот подошел именно этот.
Пишу даже больше для себя. Чтобы потом не искать долго. Возможно комуто поможет тоже.
Способ таков: снять передохр. ef19, через 15 сек вставить обратно, включить зажигание на 5 сек, выкл и через 10 сек опять включить и завести машину прогрев ее до рабочей температуры.
Daewoo Matiz 2008, двигатель бензиновый 0.8 л., 1 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2013
Daewoo Matiz, 2006
Комментарии 15
Важное дополнение надо четко столько секунд держать сколько написано
а мне помагает как в книги написано : если вы снимаете аккамулятор или заменяете эбу надо переустановить холостой ход для этого крутим стартером 3-5 секунд даже если машина завелась глушим и дальше эксплатируем как обычно но я когда завожу машину второй раз джаю ей прогреца до робочей температуры и все окей
Может больше помогло, то что почистили. А ещё смазать можно…
Ваще не пойму, что за проблемы с холостыми? Датчик прост как три копейки, достанешь — весь в говне, почистил вместе с дыркой (отверстием) в дросселе, поставил. Все работает. Эт эсли он, хоть какие то признаки жизни подавал. Покупать новые запчасти на современном афтамаркете — себе дороже. Думаешь потом, Толи датчик новый дерьмо Толи машина.
Дайте ссыль на адаптацию. Дело в том что, там не шаговый двигатель, в этом датчике… Не может он, знать своего положения. Компьютер его открывает, либо закрывает, основываясь на данных о разряжении в коллекторе, и скорости КВ, и положения заслонки. Само по себе срабатывание, тоже не слабо изменяет это разряжение, а значит, все отверстия, шланги и клапаны вентиляции, должны быть заданных сечений и не иметь подсосов. ВСЁ!
Так то и без хитрых приборов можно сказать, что пропуски есть, если мотор дрыгается ))))
1. У вас есть, «самодиагностика» — подходит микропредохранитель. Сбросьте клемму, запишите ошибки. Потом на холодном, потом на горячем. (В писду тех автодиагностов, которые деньги берут, а что неисправность сказать не могут…
2. У электрика, убедитесь, что генератор исправен и не дает просадок на хх, потому что — см. п 3
3. Если «траблы» проявляются на «горячую» значит 90% проблемы заключается в росте сопротивления в цепях электропроводки. А где у нас самые длинные и тонкие провода? Правильно, в катушке и форсунках. Причем форсунки нагреваются достаточно быстро с двигателем, а катушка вынесена на корпус и греется значительно дольше.
Я думаю надо плясать от катушки, если пропуски по всем циллиндрам.
Еще пропуски бывают при более серьезных проблемах, сфоткайте свечи. Не было ли перегрева, и как там антифриз? Не уходит? + видео будет не лишним…
После того как устранили Подсос, надо бы обратно трамблёр двинуть, «на место»
Ждём подробные фотки, видео.
да, трамблер выставили, официалы, первый раз они выставляли чето вобще здыхал, щас подкрутили чуть лучше, но все равно все вернулось как было,
мне интересно, а лямбда может давать пропуски на трамблере, или гдето на форсунки не приходить ток нужный?
возможно ли что рхх все таки неправильно работает и от него глючит?) еще читал что клапан ЕГР тоже может влиять, он типо тоже начинает работать как прогревается двигатель, снижая температуру, и еще вот может быть что идет перегрев и от этого как бы переходит в аварийный режим типо, но тогда бы выскакивала ошибка так? да и вентилятор не включался бы если бы по малому кругу бы гоняло, я теперь на лямбду грешу, генератор я так понимаю просаживается т к коленвал с пропусками крутится поэтому и просадки получаются на генераторе. да и если бы генератор то оно бы не пропуски а вобще бы хреново работал, а так получается что в двух цилиндрах только идут переодически пропуски, чтото мешает чтоли подачи топлива, тк искра походу проходит а вот толи кислород не подается толи топливо,
А что за Рхх поставили? от чего?
Я пробовал новый ставить — не получилось… взял старый. Вдавил шток. Почистил. Адаптировал. Что странное чуть лучше стало не такие пропуски. Попробую еще новый взять помучать. ) как то странно но только этот способ помог
А новый какой фирмы? в какие деньги вышел?
Гдето долоров 10. Попробую еще помучать разными спосабоми его. Фирму посмотрю позже отпишусь
Я пробовал новый ставить — не получилось… взял старый. Вдавил шток. Почистил. Адаптировал. Что странное чуть лучше стало не такие пропуски. Попробую еще новый взять помучать. ) как то странно но только этот способ помог
Daewoo Matiz Ржавый Мотя на R16 › Бортжурнал › Простая замена ДПДЗ Матиз 0.8 И так много танцев с бубном!
Недавно решил поменять Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ), или правильно говорить «позиции»
Сперва почитал что народ пишет, и ужаснулся! Во-первых хочу сказать, что принципиально датчики положения дроссельной заслонки, если они имеются в явном виде в вашем автомобиле, ничем (по принципу сигнала) не отличаются. И если вдруг возникнет такая необходимость, где то в дороге его менять (хотя и без датчика машина остается на ходу), то любой, повторяю любой датчик, который подойдет вам геометрически, будет прекрасно работать и выдавать верный сигнал, если не является контрафактным. А все потому, что их характеристика стандартизирована (как IBM в свое время) и должна выдавать плавный линейный сигнал, укладывающийся в промежутке о 0.3 В до 4.85 В. Выход напряжения за эти пределы, немедленно в памяти запомнит эсуд, (на матизе P0122, P0123)
(P0122 датчик положения дроссельной заслонки низкий уровень сигнала)
(P0123 датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень сигнала)
(P0120 А так же, неисправность цепи датчика)
Все просто;
— сбросил клемму «-«
— снял фишку
— выкрутил винты (T-20)
— совместил крестовину датчика с ножкой оси заслонки
— довернул ДТПЗ до нужного угла, чтобы совместились отверстия
— закрутил винты, одел фишку, клемму
И тут начинаются ТАНЦЫ
Давайте вернемся к датчикам, и несмотря что они одинаковы, надо понимать, что они выдают «свою линию» от какого-то начального положения. То есть, неважно, какое именно напряжение выдает датчик в «нулевом положении» 0.42 В к примеру, или 0.65 В Необходимо лишь, электронному блоку управления «понять», что эта позиция соответствует 0 град.
Для этого, в большинстве автомобилей достаточно включить и выключить зажигание. Не вдаваясь в подробности как это сделать на конкретном автомобиле, скорее всего автомобиль со временем сам подстроится на показания нового датчика, но если не отключая АКБ, сразу «воткнуть» другой датчик, особенно если один из них не «совсем исправен», то характер работы двигателя, несомненно изменится. Так как при одинаковом положении дросселя, каждый из датчиков выдает своё, чуть отличное (а иногда и значительно отклоняясь на 10-20%, при неисправном датчике) напряжение. Естественно эсуд воспримет это, не как «новый датчик», а то что старый датчик «изменил свое напряжение» что соответствует открытию дросселя на определенный угол.
ВЫВОД Если не предусмотрена регулировка заводом, — ненужно ничего регулировать. Лишь дать время ЭСУД адаптироваться к новому датчику, либо провести адаптацию/обучение, если это возможно.
Пробежимся по неисправностям.
— Все датчики, подобного типа, а так же и другие бесконтактные, являются потенциометрами переменного сопротивления. Что то на подобии того, как крутилка громкости на магнитофоне, а точнее полный наналог. Самой типичной неисправностью для которых является, износ и окисление скользящих дорожек, и, соответственно рост сопротивления на них, не заданный конструктивно. Это приводит к отклонению начального положения, и не линейной характеристике (скачки). Пока напряжение находится в допустимой норме, эсуд считает показания датчика правильными (как правило).
Симптомами изношенного датчика являются рост и не стабильность холостых оборотов, рывки/провалы при движении, повышенный расход топлива. Неудивительно, т.к. наибольшее количество ходов дросселя совершается около положения нуля, где и происходит износ быстрее.
— Второй, важно причиной неверных показаний датчика, является низкое опорное напряжение (должно соответствовать 5.0 + 0.1 В Его желательно проверять, т.к. это тоже, приводит к падению напряжения и неверным показаниям датчика. Бывает от перебитого наполовину, или окисленного провода.
Отсюда происходит рыночная цена, на подобные датчики. Качественные производители используют более дорогие материалы дорожек и втулок, покрытия, герметизацию. Что в свою очередь ведет к большей долговечности, и плавности характеристики выдаваемого сигнала.
Отмечу, что все датчики имеют угол рабочего хода, около 120 градусов, и поджимающую пружину. Что в свою очередь дает некий запас по установке (по 15 град с каждой стороны, что совсем не малоОО), и постоянное прижатие крестовины к ножке ДЗ, выбирая всевозможный механический износ.
Лично я сделал так:
— прикрутил клемму АКБ
— включил зажигание на 10 сек, выключил
— включил зажигание на 10 сек, нажал педаль акселератора до конца, отпустил, выключил зажигание.
После этого машинка прекрасно работает, без повышеных оборотов и скачков, которые раньше ощущались после сброса клеммы или предохранителя, какое-то время (около 15 мин). Ощутил улучшение эластичности. Делаю контрольные замеры в рамках борьбы с расходом топлива, который на данный момент, стабильно установился на отметке 7.5 — 8.2 л/100км по городу.
Жду замечания и предложения 😉
Респект всем дочитавшим до конца, ответившим, удачи и +100500 к карме.
Так же приглашу в блог, посмотреть как мы сухарим клапана, без иструмента