Амортизаторы от нивы на классику плюсы и минусы

Задние амортизаторы от нивы на ваз 2107

В продаже – усиленные пружины, проставки. что предпочесть? ВАЗ-2101. 2107.

Не секрет, что у «Жигулей»-седанов, от ВАЗ-2101 до 2107, есть общая слабость – пружины задней подвески. Вероятно, выбранные из «комфортных» соображений, они приемлемо работают, когда машина не очень нагружена. А при полной (хотя и в пределах нормы) нагрузке сжимаются настолько, что на неровной дороге возможны удары балки заднего моста об отбойники. Этому также способствуют неполадки в амортизаторах, особенно если автомобиль далеко не новый. Со временем из-за изменений в структуре металла падает и жесткость пружин – они проседают, ход сжатия становится очень маленьким, а при большой нагрузке почти исчезает. В общем, как сказал бы киногерой, с такими пружинами – не жизнь!

Подкладывая под пружины проставки, по-настоящему проблему не снимешь. Во-первых, усталость металла делает свое дело – и однажды пружина просто ломается. Во-вторых, часто повторяющиеся удары разрушают отбойники, вдобавок появляются трещины в деталях кузова, особенно если пружина сжимается до соударения витков. Вот почему установка резиновых колец-проставок, хоть и увеличивает проходимость, все же, скорее, самообман.

В продаже есть и резиновые вкладыши, предназначенные для установки между витками ослабевшей пружины. Главный их недостаток – тот же, что у проставок; добавим к этому недолговечность.

Между тем, на «Жигули»-седан разрешено устанавливать пружины от универсала ВАЗ-2104. Эти пружины отличаются увеличенной на 21 мм длиной – отсюда и дополнительная грузоподъемность.

Есть еще один вариант – правда, не получивший «добро» от ВАЗа, – замена штатных задних пружин на задние от «Нивы».

В таблице приведены основные данные различных пружин.

Задние пружины подвески для «Жигулей»

* Нагрузка, необходимая для сжатия пружины на 1 мм.

Как видно из таблицы, при практически одинаковых геометрических размерах жесткость пружин для «Нивы» выше, чем у «классических» в среднем на 22%. Преимущества этих пружин иллюстрирует рисунок.

Изменение длины пружин в зависимости от нагрузки.

Имейте в виду: на прилавках встречаются изделия, чьи данные, мягко говоря, не соответствуют приведенным в таблице. Нередко они оказываются длиннее даже предназначенных для ВАЗ-2104 и к тому же отличаются количеством витков.

При установке на седаны пружин от универсала просвет в районе задней подвески увеличивается примерно на 20 мм во всем диапазоне загрузки автомобиля. До момента касания отбойников можно загрузить в автомобиль килограммов на 40 больше, чем со штатными пружинами. Однако постепенно проседание пружин рано или поздно сведет на нет этот выигрыш. (Скорее – рано, ибо высоким качеством запчасти не радуют.)

При установке задних пружин «Нивы» просвет на пустом автомобиле тоже увеличится – практически так же, как и при установке пружин от ВАЗ-2104. Однако при дальнейшем увеличении нагрузки просвет будет уменьшаться существенно слабее. Например, до момента касания отбойников в автомобиль можно будет загрузить на 90 кг больше, чем со штатными пружинами. К тому же и амплитуда колебаний задней подвески уменьшится – подвеска станет жестче.

Недостатки – увеличение нагрузки на кузов, что может привести к преждевременному появлению трещин, и повышенный износ штатных амортизаторов при ходе отбоя. Ведь при большой нагрузке и нормальном ходе отбоя гораздо выше усилие «выстрела». А при небольшой нагрузке уменьшается ход отбоя – машина словно привстает на цыпочки, хотя усилие пружины нормальное. Если вспомнить о принципах работы подвески, то ясно, что «оркестр» несколько расстроен. Тут уж и амортизаторы, по-хорошему, нужны другие, с более высоким сопротивлением отбоя. Таким образом, у автолюбителя есть несколько вариантов на выбор.

Смотрите также

Комментарии 22

Отпиленную часть подгибать не надо

приветствую!сколько в итоге отпилено на данный момент?

Привет. Отпилил 2 витка. (185/65 r14-стоят, ничего не трет, правда подкрылок нет)

еще один вопрос, задние пружины шеви нива подходят ли на классику? в виду имею наружний диаметр пружины. (Высота не интересует)

Лично не ставил, но у единомышленника стояли на копейке вкруг от Шнивы.

почему 2123, а не 2121?

Потому что 2123 жесче

Жестче — 2131, если верить списку.

А разницей в 0,5 кгс/см у 2121 и 2123 можно пренебречь

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Успокоил задницу. Перенос задних амортизаторов как у ВАЗ 21214М и ВАЗ 2123 на ВАЗ Классика.

Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.

Немного рассказней предыстории.

Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.

Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.

Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!

Будем делать? Будем делать!

В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.

Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )

Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.

Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.

Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:

Все это примеряется по месту:

Хм.что это.
Сюда будет крепиться нижнее крепление амортизатора.

Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.

Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:

Для чего? Для усиления подкрылка, чтобы туда потом нормально встал болт, и там ничего не вырвало.

Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.

Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:

Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :

Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.

Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.

И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.

Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.

С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.

Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.

Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.

Итоги:
1) 13″ колесо больше не влезет. Видно это по фото:

2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.

Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр «Переставка» теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу «За рулем», но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.

В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.

Если есть у кого какие вопросы — комменты, лс.Отвечу 🙂

Источник

Лада 2107 Wolf › Бортжурнал › Передние газонаполненные амортизаторы от ВАЗ-2121

Амортизатор ВАЗ-2101 передний СААЗ СБ 2101-2905402СБ
Присоединительные габариты, мм:
— максимальный 308,5
— минимальный 220
Ход поршня, мм 88
Масса, кг 1,07
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
— ход сжатия 235 (24)
— ход отбоя 1154 (117,6)
Амортизатор ВАЗ-2121 передний СААЗ СБ 2121-2905402С
Присоединительные габариты, мм:
— максимальный 325
— минимальный 220
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 1,11
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
— ход сжатия 235 (24)
— ход отбоя 1342 (136,8)
Покупал на оптовке автозапчастей на ВАЗ.

После покупки проверил на подлинность. Стер голограмму и ввел код на сайте.

Процесс замены писать не буду, все подошло как родное. Только нужно не полениться и хорошенько прокачать перед установкой. Важно! после прокачки амортизатор строго должен быть в вертикальном положении!
Ходит миф, что после установки передних амортизаторов увеличивается клиренс, простыми словами- машина становиться выше. Я не поленился и провел небольшой эксперимент. Замерил линейкой от земли до края крыла на сток амор-ах, (колеса на зимней резине):

И после установки на нива амор-ры, кстати уже колеса на летней резине, но размер колес такой же R13 что и зимней:

Миф разрушен, 4мм роли большой не играют!
Разумеется, я протестировал и по проселочной дороге, и по трассе и по городу. Результат оправдал мои ожидание. Я не знаю, как передать словами впечатления, но постараюсь.
Подвеска не стала жесткой и зубодрабильной! Появилась какая-то упругость, собранность. Прибавилась уверенность при управлении, возросла чуйка руля. На трассе намного комфортнее стало, никакого раскачивания. Поперечные трещины на асфальтобетонном покрытии проглатывает, а раньше они чувствовались. Приятнее стало проезжать искусственные неровности. Пока только положительные эмоции.
Возможно кто-то будет говорить, что повысится износ других узлов подвески и т.д., я соглашусь! Но приходится чем-то жертвовать ради желаемой цели. Про то, что вырвет стаканы или еще что то, то время покажет…Буду добавлять информацию при дальнейшей эксплуатации.
Всем спасибо за внимание, может кому и помог. При желании можете поделиться записью)

Лада 2107 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Лада 2107, 2004

Лада 2107, 2006

Лада 2107, 2007

Лада 2107, 2003

Комментарии 41

Добрый вечер. Понимаю что прошло 4 года, но может помеишь, пружины с этими амортизаторами родные стояли?

Здравствуйте, да родные оставил. Все нормально было.

Я вот как раз выбрал Kayaba Excel-G версия тоже под Ниву, и катался на Нива Масло перекачанных и Нива Газ, скажу что масло перекачанные будут даже жестче этих, а газ и каяба примерно одинаковые по ощущениям

по ощущениям да, а вот по качеству я думаю не альтернатива, хотя пока за мои рано говорить, если выживут 10 тыс. по дорогам Челябинска, то тогда это будут самые живучие аморты

по ощущениям да, а вот по качеству я думаю не альтернатива, хотя пока за мои рано говорить, если выживут 10 тыс. по дорогам Челябинска, то тогда это будут самые живучие аморты

Ничего себе у вас там дороги! Суровый город у вас, если амморты по 10к ходят и это еще хорошо…
Я на Кубани по сотням тысяч на одних ездить могу.

у нас был город автобанов, все дороги не уже 3х полос в одну сторону, а то и 4х, но у нас сменился губернатор, который кроме воровства и того, что выбросами губит экологию и людей, ничего не делает. Всю зиму не убирали снег, и как следствие, дороги вместе с ним растаяли, поэтому и асфальта вообще нет, одни ямы вокруг

Мда… Сочувствую. Сейчас такой жести везде достаточно (

супер, +100500
у самого правый передний пробило спустя 6 лет эксплуатации)), брал Плазу. Теперь вот думаю чем заменить, статейка под стать, за нее тебе большая благодарность. Уже думал о куябах но не знал что лучше на семерку или нивовские, теперь все вопросы решены, не могут обманывать сотни статей что нивовские аморы стоят лучше

Не за что, просто я сравнил ощущения со стоком)
Про KYB сказать ничего не смогу, т.к. не сталкивался с ними. Только по отзывам других людей сделал выводы для себя.

Да ничего там не уменьшается )))
Лет 6 на нивовских со 120 к до 290к км проездил… Да, менял рычаги(для успокоения больше — стоковые вроде были) и вместе с ними шаровые(че туда два раза лазить?) — и дальше все ездило без проблем, пока в попу не прилетел Спринтер когда бабушка поехала за хлебом (((
Все никак руки не дойдут выложить

Ну значит все пучком будет)
Сочувствую, печальная ситуация…
Как там масло Лукойловское себя ведет? Просто вчера поменял на синтетическое Люкс 5W-40.

Масло отличное! Беда у CFNA с маслофильтром. Они ввели новую конструкцию фильтра с синтетическим фильтрующим материалом. У него мелкие поры, они быстро забиваются если маслу есть что отмывать и оно мыть способно. Плюс материал очень крепкий — в отличии от бумаги — не рвется… Ну и конструктивный фатальный косяк — очень тугой перепускной клапан. Он тупо не открывался у меня при забитом фильтре. Итог — масляное голодание первые секунды после пуска и стук гидриков. В рапиде лампы низкого давления масла… Ну она как бы есть, но не работает. Есть подозрение, что датчик просто не работает.Походку это и ем причина масляного голодания CFNA…

В итоге поменял Лукойл на Лукойл за 4,5к и 150м.ч. (есть в бж Рапида) и все Ок. Семерка на полусинтетике Супер 5w-40 SG (на зиму) и 10w-40 SG прошла 290к. Двигатель отлично себя чувствует…

Просто первые замены 2-3 при переходе на лук возможно придется раньше времени масло менять. Моет почти любой Лукойл сильно. Потому будет быстро темнеть.

А семерку жалко… Кузов увело сильно, думаем что делать — ремонтить или в утиль… В утиль очень жалко, а ремонта своими силами так дофига по деньгам, что может проще менять кузов )))

Следи хорошенько за давлением масла, масленое голодание- это опасное дело!
Очень жалко авто. Мне кажется если повело кузов, то идеально его не вытянуть… Может и вправду сменить кузов, купить подешевле и собрать? Я просто не шарю сильно по кузовному ремонту…

Самый смех, угадай в чем)))
Нету в машине никакого индикатора низкого давления масла… Ни борткомпьютер про это не говорит, ни лампочка не загорается…

Проверял со слитым маслом во время замены… Вот и жесть )

Мда… не комфортно без этого индикатора, да и опасно. Многих людей спасала загорающаяся лампочка при низком давлении (отсутствии масла), и предотвращала от крупной поломки. Может можно как-нибудь датчик масла в крутить?!
На aveo есть индикатор масла, а вот температуры ОЖ нету, но соединив БК все показывает…

Да тут тоже сто пудов надо в мозгах покопаться и будет…Не комфортно — ни то слово… Меня ни разу лампочка эта не спасала… Но мало ли. По крайней мере по ней можно судить о работоспособности обратного клапана фильтра.Надо порыться — на приборке лампочка есть, но не загорается… Может если пустить двиг без масла — загорится… Но выяснять не хочется )))
А на зажигании — не горела даже без масла и фильтра.

Не вздумай так выяснять)
Может просто лампочка перегорела?)

вряд ли она у всех кто при замене масла так проверяет перегорела ))) скорее какая-то беда у вага — мол не положено или еще чего… Просто на поло тоже такой движок… и тоже такая беда )

Но у VAG-а приборки сами по себе странные… Например — температура ОЖ. Если есть нет стрелочного указателя, то до прогрева горит синяя лампочка… «Прогрев» у VAG-а заканчивается на 50 градусах… ибо именно на этой температуре лампочка гаснет, указывая, что ОЖ прогрелась ))) При нагреве до 111 градусов — загорится красная лампочка — мол перегрев…

Если есть стрелочный индикатор (как у меня), то от 50-ти и до 90 будут показываться реальные показания… однако, если потом температура упадет до 81 или увеличится до 109 — стрелка не шелохнувшись будет стоять на 90… Мол — температура в норме, чего тревожить водителя, таким образом водитель не может сыграть на опережение — при увеличении температуры до 110 стрелка резко дернется до 110, при 111 еще загорится и лампа…
Либо, мы глушим двиг и идем отдыхать в магазин. Температура падает до 82… Включаем зажигание… у нас на приборке 90 )))

Источник