Амортизаторы от патрола на ниву

Сообщества › ВАЗ 2120 (Лада Надежда) › Блог › [Сравнение характеристик] Отечественные амортизаторы Жигули, Газель, Волга, Уаз, Нива и Шнива(на заметку)

Амортизаторы от классических моделей ВАЗов (2101-2107):

передний 2101-2905006-01 задний 2101-2905006-02
-Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра Мм 27 27
Номинальный диаметр штока Мм 11 11
Ход штока Мм 100+/-2 182+/-2
Длина в сжатом состоянии Мм 218+/-2 310+/-2
Длина (по присоединительным размерам)
в вытянутом состоянии, мм Мм 318+3-2 492+2-3
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 360+/-72 360+/-72
— на ходе отбоя, Н(кгс) 660+/-99 1150+/-172
Объем рабочей жидкости См3 140+/-5 230+5
Усилие затяжки гайки резервуара Н.м 80-100 80-100
Масса, не более Кг 1,250 1,650

Амортизаторы Уаз 3151-2905006-01 и 3151-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра мм 30
Номинальный диаметр штока мм 16
Ход штока мм 200+/-2
Длина в сжатом состоянии мм 350+/-2
Длина (по присоединительным
размерам) в вытянутом состоянии, мм 550+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 380+/-76
— на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-102
Объем рабочей жидкости cм3 320+/-5
Усилие затяжки гайки резервуара н.м 80-100
Масса, не более кг 2,100

Амортизаторы от Волг 3102-2905006-01 3102-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра мм 30 30
Номинальный диаметр штока мм 14 14
Ход штока мм 100+/-2 160+/-2
Длина в сжатом состоянии мм 280+/-2 329+/-2
Длина (по присоединительным
размерам) в вытянутом состоянии, мм 490+/-2 490+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 312+/-3,5 380+/-76
— на ходе отбоя, Н(кгс) 780+/-1,5 700+/-105
Объем рабочей жидкости cм3 220+5 232+5
Усилие затяжки гайки резервуара н.м 80-100
Масса, не более кг 1,700 1,900

Амортизаторы от Газелей и Соболей 3302-2905006-01 3302-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра Мм 30 30
Номинальный диаметр штока Мм 16 16
Ход штока Мм 185+/-2 185+/-2
Длина в сжатом состоянии Мм 360+/-2 360+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 217+/-1,5 217+/-1,5
— на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-1,5 740+/-1,5
Объем рабочей жидкости См3 330+5 330+5

Размеры амортизаторов Нива ВАЗ 2121 Производство СААЗ
передние — 2121-2905402, масляный
длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм;
ход — 83,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
тип присоединительного конца, его диаметр:
— верхний — штырь, 14 мм;
— нижний — проушина, 28 мм;
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80…100 мм и частоте 60…80 циклов в минуту):
— при отбойном ходе — 120…154 кГс;
— при ходе сжатия — 17…31 кГс.

задние — 2121-2915402, масляный
длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
тип присоединительного конца, его диаметр:
— верхний — проушина, 25,5 мм;
— нижний — проушина, 25.5 мм;
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80…100 мм и частоте 60…80 циклов в минуту):
— при отбойном ходе — 114…146 кГ;
— при ходе сжатия — 22…36 кГ.

Амортизаторы Шеви Нива ВАЗ 2123 передний 2123-2905004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Масса, кг 1,24

Задние 2123-2915004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Масса, кг 1,66

Источник

Лада 2107 Игрушка › Бортжурнал › Задние амортизаторы Нива (2121)

Любой классиковод, который желает повысить эффективность работы подвески, где-то слышал, что амортизаторы и пружины от Нивы лучше, и что очень важно — встают на классику без переделок. Цель есть, дальше начинается интересное: перво-наперво ответ ищется на форумах. Я тоже решил начать с этого. 95 % ответов начинаются со слов: «я слышал…», «ну вроде как…», «типа…». Присутствовала даже несмелая полемика, отчего всё это ещё больше вводило в заблуждение. Всё перемешалось: «Нивские длиннее в разжатом состоянии, короче в сжатом, у них больше диаметр штока, бОльший объём масла в амортизаторе» и т.д. Те же, у кого такие амортизаторы стояли, соглашаются, «да, они жёстче, подвеска обладает меньшей раскачкой», делятся впечатлениями, как с минимальным креном (а то и вовсе без него) заправляли машину в виражи, заявляя, что всё это заслуга «двусторонней работы Нивского амортизатора». Подобные ответы меня совсем не устроили; мне захотелось создать свой собственный отзыв, чтобы не вводить автовладельцев в заблуждение, кто действительно заинтересован и ищет достоверную информацию по данной теме, основанный не просто на слухах, не просто на собственных ощущениях, но и на реальных данных, которые предоставляет завод-изготовитель. Тут-то и началось моё «расследование». Потратив целый вечер, удалось найти данные, которые и стали ответом на вопрос: чем лучше Нивский амортизатор для классики? (рассматриваем и те и другие гидравлические).

Начнём с того, что есть две модификации Нивских амортов: 2121 (идентичные по размерам и ходам с классическими (именно они нам нужны)) и 21214 (увеличенной размерности). Выбор пал на гидравлические амортизаторы производства СААЗ На этом сайте www.autoopt.ru/подробно описаны технические характеристики амортизаторов, выпускаемых данным предприятием. Данные с этого сайта:

Амортизатор ВАЗ-2121 задний СААЗ СБ 2121-2915402С
Присоединительные габариты, мм:
— максимальный 492
— минимальный 310,5
Ход поршня, мм 181,5
Масса, кг 1,338
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
— ход сжатия 283 (28,8)
— ход отбоя 1271 (129,6)

Амортизатор ВАЗ-2101 задний СААЗ СБ 2101-2915402СБ
Присоединительные габариты, мм:
— максимальный 492
— минимальный 310,5
Ход поршня, мм 181,5
Масса, кг 1,3
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
— ход сжатия 283 (28,8)
— ход отбоя 1060 (108)

Теперь всё внимание на цифры: всё абсолютно одинаково (масса не в счёт), кроме усилия при ходе отбоя, которое немного больше, чем на классических. Бытует одно распространённое мнение, что Нивские амортизаторы — двусторонние, хотя никто не уточнял, что подразумевается под «двусторонней работой». Так вот, «двусторонняя работа» его заключается в небольшом усилии при сжатии, и весьма ощутимым при разжатии, как и в любом другом гидравлическом амортизаторе. Усилие на разжатие — именно оно не даёт кузову раскачиваться вертикально. При сжатии подвеска такая же мягкая, как с классическими амортизаторами, но при отбое из-за бОльшего усилия кузов испытывает дополнительное сопротивление при вертикальной раскачке. Это и есть секрет Нивских амортизаторов (информации о конструкции амортизатора, в которой бы говорилось из-за чего создаётся дополнительное усилие на отбой я не нашёл. Вероятно, дело в диаметре перепускного клапана, который и создаёт дополнительное сопротивление).

Ещё один миф: «Нивские амортизаторы вырвут/погнут крепления кузова». «Теоретики» считают, что из-за немного бОльшей жёсткости пострадает кузов. Каким образом? Ход поршня одинаков, длина в сжатом и разжатом положениях также одинакова. Разница лишь в усилии отбоя (актуально лишь для амортизаторов с маркировкой 2121.

Амортизаторы установлены. А теперь самое вкусное: фантастического ничего не произошло) Задняя подвеска осталась такой же мягкой с одной лишь разницей: на разжатии действительно чувствуется «связь» колёс с кузовом, задок не скачет. Пружины остались заводские Жигулёвские (они не просевшие, в хорошем состоянии).

Пробег с новыми амортизаторами несколько тысяч, какие-либо выводы делать естественно нецелесообразно. Но пока изменений в их работе не было замечено, ничего не потекло и не отвалилось. Единственное, что разочаровало, это качество резиновых втулок, которые шли в комплекте с амортами. Через месяц от них почти ничего не осталось. Заменил на БРТ, даже форму не изменили, очень хорошее качество.

Вывод: достойная замена заводским с небольшим запасом по прочности, т.к. рассчитаны на бОльшую вес и нагрузку, так же положительный эффект в управляемости (совсем небольшой, но есть. Это не самовнушение). Модернизация весьма бюджетная. Цена 450 руб./шт.

Всем удачи. Может, информация об амортизаторах будет полезной интересующимся, как когда-то мне самому.

Источник

Лада 4×4 3D re:Build 1.8 › Бортжурнал › Установка амортизаторов Tokico\KYB от Mitsubishi

Да ребят, колёсики тяжелые по сравнению со штатными кордами.
Если на кордах мне просто чуть чуть хотелось больше собранности авто, то на тяжёлых колёсах амортизаторы совсем перестали отрабатывать.

Снова покупать «СААЗы» от Шнивы не хотелось. Нужен был проверенный вариант.
Давно знаю что все хвалят газо-маслянные амортизаторы Токико от Митсубиси.
Купил, кстати в наличии есть в Пятигорске, а кто хочет заказать Артикл: Е3560

Сравнение длины в разжатом виде с амортизатором 21214М

Передние амортизаторы Токико требуют небольших доработок для установки на Ниву. Например нижнее отверстие теперь под болт М12, а не М10 как у завода.

Сверлим кронштейн, покупаем новый болт

Шляпку болта настоятельно рекомендую сточить максимально

Дабы не цеплял за привод. Но это только для тех у кого установлен кронштейн как у меня.

Шток амортизатора идёт без втулки, что б туда поставить штатные резинки, нужно снять втулку со штатного амортизатора

Или купить резинки SS20, но с ними и диаметр в домике амортизатора тоже нужно будет увеличить.

После того как установили, сказать что я был доволен — ничего не сказать.
— Очень тихая работа амортизатора, очень.
— Резкие выступы ям, стыки асфальта сглаживаются отлично
— Кочки и ямки кажутся меньше.

Всё это даёт уверенность, стал быстро ездить не боясь ямок.
Очень доволен, крайне рекомендую попробовать!
Сколько я пробовал амортизаторов, ни одни так не работали.

Переходим к задней части. Сзади у меня установлены не заводские пружины, а именно они идут двух видов:

Класс жёсткости А(Без напыления) — Мягкие пружины
Класс жёсткости Б(Черное напыление) — Жёсткие пружины и именно такие идут с завода.

Не нравилась мне эта мягкость, оттого вечно ставил межвитковые проставки.
Приобрел нормальные заводские пружины, избавился от проставки меж витков.

А вот амортизаторы Токико назад купить и заказать не удалось. Ниваводы всё скупили.
Вот зайдите на Экзист вбейте Е2800 или 2800, там и цена «конская» и срок ожидания большой.

Нашёл аналог заменитель, тоже от Митсубиси.
Масляные Kayaba 443198

И они даже лучше чем Токико, имеют стальной пыльник

А втулка, верхняя, которую мы оставим — цельная

Нижнюю втулку перепрессовываем на Шнивовскую

Сравнение длины в разжатом состоянии с амортизатором от Шнивы:

А веся особенность в том, что, амортизаторы от Митсубиси имеют чистый ход штока 200мм, в отличии от 185мм Шнивовского амортизатора. То есть, в сжатом состоянии они одинаковой длины, а в разжатом амортизатор от Митсубиси на 15мм длинее.

Всем спасибо.
Жду ваших комментариев, вопросов, репостов!
Хорошей амортизации вам!

Источник

Передние и задние амортизаторы Нивы 2121, 21213 и 21214

Автомобиль Нива отлично чувствует себя на бездорожье, поэтому так популярен в нашей стране. Учитывая большие нагрузки, с которыми могут иметь дело стойки этой машины, её оснащают усиленными конструкциями этого типа. Рано или поздно даже высококачественные изделия выходят из строя, поэтому так важно заранее разобраться в том, какие амортизаторы на Ниву лучше установить, чтобы максимально продлить жизнь подвеске. Далее будет подробно рассмотрен принцип подбора задних и передних стоек для этой марки автомобиля, а также изложено пошаговое руководство по замене деталей.

Оригинальные амортизаторы на Нивы 2121, 21213, 21214 и аналоги: характеристики и артикулы

Автомобиль Нива производится с 1977 года и за это время некоторые узлы и агрегаты были значительно усовершенствованы. Изменения коснулись и амортизаторных стоек. По этой причине, каждому владельцу отечественного автомобиля этой марки необходимо знать о том, что по артикулам и размеру изделия, выпущенные до 1993 года отличаются от более современных модификаций.

Передние

Амортизатор передний Нива, устанавливаемый на заводе-изготовителе, представляет собой масляную однотрубную конструкцию. Оригинальные стойки имеют следующие характеристики:

Амортизатор передний автомобиля Нива 2121:

Стойка передняя автомобиля Нива 21214:

Перечисленные детали подвески являются взаимозаменяемыми, то есть могут быть установлены на автомобили Нива, вне зависимости от модели.

Внимание! Для замены стандартных передних амортизаторов можно использовать качественные аналоги фирмы Trialli (арт. AG01005, AH01005, AG01013, AH01013).

Задние

Оригинальные амортизаторные стойки на заднюю подвеску автомобиля Нива 2121 также представляют собой маслонаполненные однотрубные изделия. Стойки незначительно отличаются по характеристикам в зависимости от модели автомобиля. Задний амортизатор Нива 2121 имеет следующие параметры:

Амортизатор задний Нива 21213:

Если для ремонта автомобиля Нива 2121 не удалось найти оригинальных задних стоек, то можно их успешно заменить следующими аналогами:

Все перечисленные модели оригинальных моделей и аналогов также могут применяться для установки на любую модель автомобиля Нива.

Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214

Из многообразия, представленного на рынке запчастей, бывает очень непросто выбрать наиболее подходящий экземпляр. Вышеприведенные детали практически не отличаются по техническим параметрам, но качество может существенно разниться. Оригинальные запчасти, к сожалению, не являются образчиками надёжности, поэтому многие автомобилисты отдают предпочтение аналогам иностранного производства.

Выбор вида: газовые, газомасляные, масляные

Прежде всего, при выборе новых изделий следует определиться с типом амортизаторных стоек. Существенное отличие между моделями таких деталей заключается в веществе, которым наполнена внутренняя камера. Существуют три основных вида амортизаторов: газовые, газомасляные и масляные.

Газовые стойки идеально подходят для спортивного стиля вождения, но стоят дороже и не подлежат ремонту. Масляные изделия дешевле и мягче, что делает езду более комфортной на относительно невысоких скоростях движения. Альтернативным вариантом являются газомасляные стойки, которые, по сути, являются газовыми устройствами гашения колебаний. В изделиях этого типа также присутствует ёмкость с маслом, но для придания изделию большей жёсткости в устройстве имеется и камера наполненная атмосферным воздухом. Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214 зависит, прежде всего, от стиля вождения автомобиля.

Лучшие производители: Сакс, Каяба, Trialli, SS-20

При установке новых амортизаторов, кроме типа изделия, необходимо обращать внимание на производителя запчастей. Наибольшей популярностью у владельцев автомобиля Ваз 2121 пользуются следующие фирмы:

Продукция перечисленных производителей пользуется заслуженным доверием отечественных автолюбителей.

Можно ли установить амортизаторы от Шевроле Нива

Многие владельцы отечественных автомобилей Нива 2121 пытают поставить на них стойки от Ваз 2131. Выполнять такую замену категорически не рекомендуется. На Chevrolet Niva амортизаторы имеют больший ход штока. Если физически установить изделие вполне можно на штатное место, то во время эксплуатации может произойти поломка крепления при пробое подвески.

Внимание! Установка стоек с автомобиля Ваз 2121 на Шевроле Нива возможна, но при этом будет существенно снижена комфортность управления автомобилем и эксплуатационный ресурс детали.

Когда менять амортизаторы на Ниве

Диагностировать неисправность амортизаторов совсем несложно. Достаточно выйти из машины, закрыть дверь, и покачать автомобиль, нажимая поочерёдно на кузов в районе каждого крыла. Если после прекращения нажима автомобиль продолжит колебаться длительное время, то амортизатор работает только в качестве ограничителя хода пружины и не гасит толчки.

Внимание! Масляные подтёки, искривления штока или заклинивание этого элемента также являются показаниями к замене стоек.

Как диагностировать неисправность

Если необходимо более точно проверить амортизаторы, то эта процедура может быть выполнена на вибрационном стенде. Такое оборудование позволяет имитировать реальные дорожные условия с одновременным считыванием информации специальными датчиками.

Если выполнить диагностику этого типа не представляется возможным, то определить работоспособность этой детали можно раскачивая кузов автомобиля, как было описано выше либо снять амортизатор и прокачать его. Если шток будет двигаться свободно, то амортизатор придётся заменить.

Что нужно для работ по замене: ключи, комплектующие, расходники

Для выполнения работ по замене амортизаторов необходимо приобрести оригинальные стойки либо качественные аналоги, подготовить комплект ключей, домкрат и противооткатные упоры. В комплекте с этой деталью поставляются все необходимые комплектующие, в том числе, шайбы и прокладки. Главное, во время распаковки и выполнения монтажных работ не потерять мелкие детали.

Внимание! Для того чтобы можно было легко открутить гайки, перед снятием стоек рекомендуется обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.

Замена амортизаторов Нива 4х4 и кронштейнов их крепления

Выполнение работ по замене амортизаторов Нива 4х4 Урбан рекомендуется выполнять строго в определённой последовательности.

Инструкция для передней подвески

Работа по замене переднего амортизатора выполняется в такой последовательности:

Установить новую стойку в сборе в обратном снятию порядке.

Внимание! Даже если из строя вышел только один амортизатор, заменить следует оба передних изделия.

Инструкция для задней подвески

Замена заднего амортизатора осуществляется практически также, как и при ремонте передней подвески. Если есть возможность установить автомобиль над смотровой ямой или приподнять на подъёмнике, то можно обойтись без снятия колеса. В этом случае, работа может быть выполнена следующим образом.

Когда неисправный амортизатор будет снят, устанавливают новое изделие. При этом, необходимо обеспечить качественную затяжку резьбового крепления.

Внимание! Перед установкой новых амортизаторов их рекомендуется прокачать вручную.

Заключение

Амортизаторы на Ниву 2121, 21213 и 21214 какие лучше выбрать зависит от многих факторов. Если автомобиль будет часто эксплуатироваться на высокой скорости, то лучше приобрести газовые изделия. Такие детали стоят дороже, но срок службы у них гораздо выше, чем у масляных амортизаторов.

Источник

Lada 4×4 3D НИОКР › Logbook › Перенос задних амортизаторов Нивы

Как я уже где-то в этом бортжурнале писал, расположение задних амортизаторов (домиком) и тяги панара на старой ниве крайне неудачное. Даже в стоке это критически сказывается на управляемости. Для установки 29 колёс я сделал сзади простейший лифт — установил новые проставки над пружинами из ремкомплекта 166РУ. После этого езда по кочкам на скорости превратилась в натуральный кошмар — заднюю часть машины кидало так, что некоторым пассажирам приходилось прилагать усилия, чтобы удержаться на сидении))

В целях борьбы с этим явлением была внедрена четырёхрычажная подвеска. Но эти меры я заранее счёл недостаточными и решил переносить заодно задние амортизаторы.

Так как у меня короткий мост, вариант переноса амортизаторов в арку по образцу 21214М мне не подходил — расстояния между колесом и аркой скорее всего не хватило бы. Плюс к этому мне не хотелось пилить вполне живые (с виду) участки арок. Таким образом, я выбрал вариант переноса амортизаторов по образцу газели, то есть сделать наклон амортизатора от моста назад вдоль оси автомобиля. Видел также исполнения, при которых верхний конец амортизатора крепится в углу между поперечным лонжероном багажника и частью лонжерона позади пружины. Этот способ мне показался ухудшающим артикуляцию моста.

На этом теоретические соображения плавно перетекают в фотоотчёт) Из всё тех же остатков профиля 60х40х3 были нарезаны заготовки кронштейнов — два на мост и два на лонжероны:

В заготовках были просверлены отверстия, в которые идеально подошли две старые втулки нижних тяг и два куска одной из втулок стокового нижнего крепления амортизатора. Затем я применил сварку и получил вот что:

Далее были подготовлены места на мосту и лонжеронах для приварки этого всего. Сами кронштейны были прикручены к амортизатору от ШНГ и приварены по месту. Хода подвески контролировались следующим образом — с одной стороны была вставлена пружина, а кузов поддомкрачен до её расслабления, замер места установки проводился полностью растянутым амортизатором. С противоположной стороны пружины не было, а чашка пружины касалась отбойника. Аналогично, замер производился полностью сжатым амортизатором. Ось втулки верхнего кронштейна оказалась ровно под технологическим отверстием в лонжероне. Затем всё было обварено и приобрело следующий вид:

Источник