Амортизаторы от шнивы на ниву 21213
Амортизаторы от Шевроле-Нивы
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712
Небольшой отчетец по установке амов от шнивы.
Пришла пора менять амы и я задумался, че-бы поставить.
Большое спасибо Cockchafer за отличную статью в FAQ.
Прочитав статью выписал понравившиеся амы и пошел в магазин,
в магазине из понравившихся были только каябы, но ставить газ не очень хотелось, но там были еще гидравлика на шниву. Опрос продавцов показал их полную безграмотность, пришлось вернутся домой и опять лесть в сеть. Просмотрев форум поиском удалось обнаружить инфу, что кто-то их ставил а вот как не написано.
Восполняю этот пробел.
Передние встают без всяких проблем.
С задними придется повозится.
Во первых перед покупкой обратите внимание на то что, без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина либо придется переделывать верхнее креплениена кузове.
Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл понадеявшись на качество японцев.
Так вот если все же решились приступаем:
Отличие этих амов от штатных в том что в них изначально запресован сайлент блок ( что очень хорошо) вместе со втулкой которая собственно и не налазит на верхнее крепление ( что плохо), практика показала что выпресовать ту самую втулку не получится, сидит мертво. Значит мужно менять сам сайлент. Для этого нужно обточить развальцовку и выпресовать сайлент блок. Подровнять торцы и снять заусенци круглым напильником, зачистить шкуркой.
Взять две новых резинки от амов и засунуть задом на перед.
Взять две шайбы от верхних сайлентблоков передней подвески и круглым напильником разделать их отверстия так чтобы они налезали
к примеру на старые металические втулки от амов (примерно 16 мм). С
подготовкой все.
Порядок сборки:
На верхнее крепление одеваем казделанную шайбу, потом одну резинку, следом амортизатор с вставленоой примерно до середины второй резинкой (смотрите чтоб на выскачила) потом нужно одеть старую шайбу но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора потом открутить и поменять шайбы)
Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом. (Я не помню)
Повторить операцию на второй стороне.
Небольшие замечания по эксплуатации.
Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом.
Она стала токой какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на примой после проезда любой неровности стабилизируется тутже. Вобщем мне нравится.
Амортизаторы каяба премиум.
перед GM NIVA-F 444266
зад GM NIVA-R 444267
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво =)
Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво =)
Сообщение Suicide » 21 мар 2013, 15:43
Пружина передняя 2121
Индекс запчасти 2121-2902712
Диаметр прутка, мм 15,2±0,05
Длина свободная, мм 278
Жесткость, кгс/см 74,42
Нагрузка Х, кг 815
Длина нагруз. Х, мм 168
Пружина передняя 2123
Индекс запчасти 2123-2902712
Диаметр прутка, мм 15,7
Длина свободная, мм 313
Жесткость, кгс/см 75,00
Нагрузка Х, кг 815
Длина нагруз. Х, мм 204
Амортизаторы ВАЗ 2123
Передние
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Для тех кому все еще лень. =)
Устанавливать амортизатор от шнивы в подвеску нивы нельзя.
Шнивский амортизатор в полностью сжатом виде длинее на 2 см.
При максимальном сжатии подвески происходит ударение штока.
Для компенсации данных нежелательных явлений можно ограничить ход сжатия на 2 см..
Зы. Писать «я три года ездил и ничО» в эту тему не обязательно. =)
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение miha70 » 30 мар 2013, 00:03
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение Suicide » 30 мар 2013, 00:05
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение miha70 » 30 мар 2013, 23:38
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение вованыч » 30 мар 2013, 23:57
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение WOLF » 31 мар 2013, 00:14
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение вованыч » 31 мар 2013, 00:29
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение Captain » 31 мар 2013, 03:46
Мы ставили укороченные пружины Шнивы в переднюю подвеску 2131 из за отсутствия оригинальных пружин 2120.
Владельцы довольны, жалоб нет.
У меня вообще пружины б/у от Волги стоят, укороченные на полтора витка, поскольку на Фору ВАЗ-21218 в природе нет оригинальных пружин, а пружины 2121 для неё слабоваты. Подвеска нормально работает, расстояние от балки до земли как у новой Нивы, прошло уже 6 лет.
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение fraer » 31 мар 2013, 08:42
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение miha70 » 31 мар 2013, 20:56
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение вованыч » 31 мар 2013, 21:16
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение Suicide » 01 апр 2013, 00:26
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение miha70 » 01 апр 2013, 00:59
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво
Сообщение Игорёк » 03 апр 2013, 22:54
Обрезать ли пружины?
Обрезать ли пружины?
В этой статье приведены общие теоретические данные и личные доводы по поводу подбора пружин. В основном в подвесках современных легковых автомобилей используются винтовые пружины сжатия о них в основном и пойдет речь.
Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
— повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
— повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)
Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей (к коим относится и автор статьи) не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.
Амортизаторы от шнивы на ниву 21213
Амортизаторы Каяба Премиум, черные:
 |  |
Перед GM NIVA-F 444266, зад GM NIVA-R 444267.
Амы от ШНивы чуть длинней, посему возможна небольшая лифтовка:
 |  |
Передние встают без всяких проблем. С задними придется повозится.
Во-первых, перед покупкой обратите внимание на то, что без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина, либо придется переделывать верхнее крепление на кузове. Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл, понадеявшись на качество японцев.
Так вот если все же решились приступаем.
Отличие этих амов от штатных в том, что в них изначально запрессован сайлент-блок (что очень хорошо) вместе со втулкой, которая собственно и не налезает на верхнее крепление (что плохо). Практика показала, что выпрессовать эту самую втулку не получается, сидит мертво (потом выяснилось что они склеены), пришлось соскабливать ножом (фото слева). Значит, надо менять сам сайлент-блок. Для этого нужно обточить развальцовку (болгаркой, напильником) и выпресовать сайлент-блок.
 |  |
Затем подровнять торцы и снять заусенцы круглым напильником и зачистить шкуркой:
 |  |
Берем две шайбы от верхних сайлент-блоков передней подвески
Круглым напильником разделываем их отверстия так, чтобы они налезали, к примеру, на старые металлические втулки от амов (примерно 16,5 мм).
С подготовкой все. Порядок сборки:
На верхнее крепление 1 одеваем разделанную шайбу 4, потом одну резинку 3, следом амортизатор 2 со вставленной примерно до середины второй резинкой (смотрите, чтобы не выскочила), потом нужно одеть старую шайбу 5 но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора чтобы резинки сели на места, потом открутить и поменять шайбы).
Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом (я не помню).
Повторить операцию на второй стороне.
Небольшие замечания по эксплуатации.
Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом. Она стала такой, какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на прямой, после проезда любой неровности стабилизируется тут же. В общем, мне нравится.
Когда писал статью, опять начитался форума, подняв все вопросы по амортизаторам, и захотелось высказаться.
У меня стояли СААЗы с самого рождения, прошли они 30 тык.
Обычная проверка амов заключается в покачивании машины, так вот мою раскачать было очень сложно, но если сесть и проехать хотя бы километр по обычной дороге в Москве, то сделать это уже можно было достаточно легко.
Когда я снял их, они держались молодцом, ни один не потек, и работали (с помощью рук конечно) не хуже новых каяб. Но на машине разница ощущается довольно сильно.
Я не против СААЗов, но я против эксплуатации данных изделий, как, впрочем, и многих других, более 30 тык, поскольку даже не потекшие они уступают новым по всем параметрам. И байки о том, что они ходят незнамо сколько, считаю бредом, поскольку характеристики амов ухудшаются с каждым километром, а водитель просто привыкает к поведению машины и не считает нужным что-то менять. Другое дело, когда один или несколько амов потекли, тогда это сразу отражается на поведении машины. И мы сразу бежим ставить новые. Правда, есть умельцы, которые и этого не замечают и продолжают ездить как ни в чем не бывало и удивляются: «отчего это я скачу, как козел?». И еще один довод. Как вы думаете, какого качества льют масло в амы на СААЗе? Не думаю, что хорошего качества, а масло, тем более минералка, имеет свойство портится, даже если оно просто стоит в канистре, а тут его заставляют перекачиваться через тонкие отверстия и постоянно смешиваться с воздухом, отчего его структура лучше не становится.
Поэтому даже если они не потекли и кажутся хорошими на стоящей машине, все это далеко не так, лучше поставьте хотя бы те же СААЗы, только новые и сравните. Все это лично мое IMHO, поэтому если задел кого-то извиняюсь.
Дополнение от 06.11.08, автор G8.
Поставил ШНивские Каябы год назад, практически в точности так, как здесь написано, кроме дополнительных металлических шайб. Резинок хватило на год с небольшим или 12 тыс. км.
В выходной менял. Причем решил измудриться, чтобы на дольше хватило.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Успокоил задницу. Перенос задних амортизаторов как у ВАЗ 21214М и ВАЗ 2123 на ВАЗ Классика.
Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.
Немного рассказней предыстории.
Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.
Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.
Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!
Будем делать? Будем делать!
В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.
Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )
Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.
Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.
Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:
Все это примеряется по месту:
Хм.что это.
Сюда будет крепиться нижнее крепление амортизатора.
Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.
Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:
Для чего? Для усиления подкрылка, чтобы туда потом нормально встал болт, и там ничего не вырвало.
Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.
Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:
Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :
Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.
Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.
И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.
Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.
С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.
Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.
Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.
Итоги:
1) 13″ колесо больше не влезет. Видно это по фото:
2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.
Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр «Переставка» теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу «За рулем», но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.
В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.
Если есть у кого какие вопросы — комменты, лс.Отвечу 🙂
maxSVparts › Блог › Какие амортизаторы на Ниву лучше поставить? Расскажем для каждой модели Нивы!
Какие амортизаторы на Ниву лучше поставить? Расскажем для каждой модели Нивы!
Что такое амортизаторы? Особенности данной детали на автомобиле Нива
Амортизатор – что это?
Разновидности гидравлических амортизаторов
Двухтрубная гидравлическая конструкция
Однотрубный амортизатор
Как выбрать амортизаторы для Нивы? Какие лучше для Шевроле Нива (21213), Урбан, ВАЗ 2121, ВАЗ 2123, ВАЗ 21214?
Можно ли установить газомасляный аморт на Ниву?
Ставим амортизаторы Niva Chevrolet на обычную Lada 4×4
Выбираем задние стойки Нива
Меняем передние амортики у Нивы
Усиленные амортизаторы – это как?
Зачем нужны аморты под лифт.
Лучшие бренды амортизаторов для автомобиля Нива, кто самый-самый.
Под итоговой чертой
Что такое амортизаторы? Особенности данной детали на автомобиле Нива.
Прежде, чем говорить о том, какие амортизаторы на Ниву 2121 выбрать для активной эксплуатации этого добротного автомобиля, попробуем разобраться в предмете разговора.
Устройство, демпфирующее колебания подвижных элементов и кузова автомобиля, посредством превращения механической энергии в тепловую энергию, называют «амортизатор». Реже используются сокращённые наименования «аморт», «амортик», «стойка».
Что такое амортизатор?
Название «amortisseur» в переводе с французского языка дословно означает «устройство для гашения колебаний» (демпфирования). В немецком языке используют, как раз, термин «Dampfer» – «демпфер», а англоязычное наименование этого предмета – «shock-absorber», что переводится «поглотитель ударов».
Их обычно применяют совместно с торсионами, подушками, пружинами и прочими аналогичными элементами. Так, наиболее эффективно происходит успокоение колебаний кузова, предотвращается свободный ход подвески и колёс.
Разновидности гидравлических амортизаторов.
Амортизаторы работают на сжатие и отбой. Корпус обычно трубчатый. Внутри механизма – масло. Шток ходит в обе стороны. Толчки и удары поглощаются, позволяя выдержать баланс устойчивости плюс плавность хода машины по дороге. Ровный асфальт и высокие скорости – стихия «жёстких» настроек. Перевозка людей или хрупких грузов – сфера применения «мягких» амортиков.
Главный принцип работы – преобразование механической энергии от неровностей дороги через колёса в тепловую, которую забирает на себя содержимое аморта. Шток реагирует контакт с дорогой, поршень продавливает масло через клапан. Как правило, на гражданских амортизаторах жёсткость устанавливает производитель. Для особых условий эксплуатации, например, в экстремальных режимах автомобильных соревнований, параметры можно регулировать.
Амортизаторы делятся на однотрубные (наиболее современные и выносливые) и двухтрубные (наиболее простые и благодаря этому широко распространённые). Существует и градация по давлению в корпусе – есть масляные амортизаторы без газового подпора и газомасляные с подпором разной степени давления. Именно газовый подпор при сильных нагрузках обеспечивает стабильность работы, с ним масло почти не вспенивается от нагрева. При поездках на работу и домой разницу между масляными и газомасляными стойками заметить будет трудно. Зато на ухабах она видна сразу.
Двухтрубная гидравлическая конструкция
Двухтрубная гидравлическая конструкция — это механизм из двух труб по принципу «одна в другой». Внешняя труба, по сути, защитный корпус, а внутри масло, в котором «работает» шток с поршнем. Чтобы такой амортик меньше нагревался, пространство между двумя трубами заполнено воздухом и запасом жидкости. Эти аморты используют при повседневной эксплуатации автомобилей, на обычных дорогах. При сверхнагрузках система быстро нагревается и перестаёт эффективно работать.
Эти амортизаторы несложно ремонтировать, их изготовление не требует колоссальных затрат. Устанавливать их можно внутри пружины. Шток при относительно слабом давлении не требователен к уплотнению. Но, управляемость на плохой дороге всё же оставляет желать лучшего. Велика вероятность аквапланирования. А ещё его можно ставить лишь корпусом вниз, что не добавляет надёжности.
Однотрубный амортизатор
Как уже понятно из названия, однотрубный амортизатор является тубусом, в котором содержится масло и рабочий механизм. «Дно» такого амортизатора заполнено газом, который компенсирует изменение объёма масла при нагреве и движении штока. Газ отделён от масла перегородкой. Давление высокое, 17-26 атмосфер. Это позволяет рабочей жидкости медленно нагреваться и не даёт развиться кавитации (образованию газовых пузырьков, которые могут сжиматься и расширяться внутри жидкости).
Это наиболее современная конструкция. При спортивной езде по разбитым дорогам скорость, с которой амортизатор успевает отработать кочки рытвины, заслуживает наивысшей оценки. Поэтому её можно назвать наиболее эффективным инженерным решением.
Компенсационный газ полностью предотвращает вспенивание масла. Машина меньше кренится, сокращается тормозной путь, меньше вероятность аквапланирования. Кроме того, их можно устанавливать штоком вниз. Наконец, эти аморты, в принципе, меньше подвержены перегреву, они более теплоёмкие и не быстро греются. Служат такие амортизаторы вдвое дольше двухтрубных.
Именно эта конструкция заслуживает внимания для Нивы, которую никогда и не считали полностью гражданским автомобилем. Большой срок службы амортизаторов позволит реже их менять.
Есть важное дополнение – у однотрубных амортизаторов ход может быть короче из-за удлинённой конструкции с компенсационной камерой, но эту камеру довольно часто выносят отдельно. вынести компенсационную камеру в виде отдельного бачка.
Ещё может потребоваться установка менее жёстких пружин, так как амортики влияют на преднатяг пружин. Ну, и корпус такого амортизатора не любит вмятины, удары по корпусу и другие механические воздействия. Он сложнее в изготовлении и стоит дороже, но заслуживает своих денег.
Как выбрать амортизаторы для Нивы? Какие лучше для Шевроле Нива (21213), Урбан, ВАЗ 2121, ВАЗ 2123, ВАЗ 21214?
С завода на автомобили Нива и Шевроле Нива устанавливают масляные двухтрубные амортизаторы. Срок службы такого простого механизма может составить до 50 тысяч км. Если владелец активно пользуется автомобилем на бездорожье – то существенно меньше. Отвечаем на поставленный вопрос, принимая во внимание два момента.
Можно ли установить газомасляный аморт на Ниву?
В сети много о нецелесообразности устанавливать газомасляные аморты на Ниву в силу уязвимости кузова. Установка более требовательных к остальным элементам стоек может стать причиной появления трещин на кузове в местах крепления. По сути, амортизаторы на ВАЗ 2121 ставят с классических «Жигулей», у которых размер колёс R13, а на Ниве это R16, а то и более. Как говорится, разница есть.
Но если говорить даже о поверхностной подготовке машины к более-менее продолжительной эксплуатации – её всё равно усиливают, укрепляют, проваривают и защищают везде, где нужно и не нужно. Могут понадобиться усилители передних лонжеронов, усиленные кронштейны крепления верхнее и нижнее и даже поперечное усиление в задней части кузова. В общем, лучше сразу довести до ума кузов и установить приличные амортизаторы.
Амортизаторы Niva Chevrolet на обычную Lada 4×4
Бытует мнение, что установка задних амортизаторов на Niva Chevrolet и Lada Urban под иным углом, чем на обычном ВАЗ 2121, добавляет комфорта пассажирам и уверенности на бездорожье водителю. Вполне возможно, поэтому существует готовый комплект для установки на машины условно «старого образца» амортизаторов по типу «нового образца».
Потребуются дополнительные элементы крепления, если устанавливать на обычную Ниву такие аморты. В готовый комплект входит 2 плиты, 2 нижних и 2 верхних кронштейна.
Ну, и раз зашёл разговор именно о задней части Нива, с неё и начнём.
Выбираем задние стойки Нива
Задние амортизаторы на внедорожник Нива одинаковые. По аналогии с передними, в кормовой части ВАЗ 2121 устанавливают с завода амортизаторы, которые чуть короче, чем у Нивы 21214. Они также копируют друг друга, но и проблемы общие – не могут обеспечить достаточный комфорт на местности со сложным рельефом. Точные размеры деталей с завода такие: диаметр корпуса 41-45 мм, высота корпуса 310-315 мм, диаметр штока, соответственно, 12-12,5 мм.
Какие есть аналоги, которые не сильно дороже заводских амортизаторов, но превосходят их по качеству? Эксперты SV-PARTS рекомендуют продукцию отечественного предприятия из Санкт-Петербурга под маркой PLAZA в силу разумного соотношения цены, качества и практичности.
Меняем передние амортики у Нивы
Передние амортизаторы Нива слева и справа тоже не отличаются друг от друга. Длина на машинах разных лет выпуска идентичная, только на «новых» образцах с 1994-го года выпуска ход штока чуть больше. По всем остальным параметрам они аналогичные, взаимозаменяемые, крепления одинаковые.
Оригинальные аморты страдают теми же недостатками, которые характерны для большинства масляных стоек. Слабая устойчивость на плохой дороге, сниженная управляемость, мелкие вибрации и пробой подвески.
Пожалуй, хотя бы передние амортизаторы нива в качестве компромисса можно поставить газомасляные. Именно на переднюю часть приходится основная нагрузка в виде моторного отсека со всем его содержимым. Это позволит более эффективно рулить на плохом покрытии. У бренда PLAZA есть подходящие предложения, в том числе, с увеличенным ходом подвески для лифтованных машин. К ним мы скоро вернёмся.
Усиленные амортизаторы – это как?
По сути, усиленным может называться амортизатор, корпус которого изготовлен из более качественного материала. Уплотнители и кронштейны, проставки и другие элементы – дополнительно доработаны.
Относительно заводской масляной стойки любая однотрубная конструкция уже является усиленным вариантом. В ней корпус изготавливается из бесшовной трубы нужного диаметра или даже вытачивается из цельной заготовки. Такой амортизатор однозначно более надёжен и подходит для жёстких условий эксплуатации.
К усиленным амортам, традиционно, приходят, при установке больших и тяжёлых колёс. Этой операции непременно сопутствует увеличение клиренса. А при лифтовке, как раз, требуется доработка многих элементов подвески с использованием запчастей из более качественных материалов или уже усиленных в нужных местах.
Например, шаровые опоры усиливают, дополнительно обваривая корпус. В случае со стойками важна надёжность креплений и кронштейнов, качество материалов, герметичность даже в самых сложных условиях, а также максимальная защищённость от внешних механических воздействий.
Зачем нужны аморты под лифт
Как ещё улучшить Ниву? Лифт подвески – одна из процедур, с которой начинается переработка внедорожника для повышения его проходимости или участия в соревнованиях. Чтобы не ломать голову, можно просто приобрести готовый лифт-комплект для автомобилей: ВАЗ 2121, ВАЗ 21213 и других моделей. Есть наборы для увеличения клиренса на 50 мм и 40 мм. В последний входит целый арсенал средств.
Кстати, к вопросу об усилениях, отдельные детали в нём, как раз усиленные: пара проставок под шаровую и пружину, доработанные нижние «чашки» под пружину, кронштейны на заднюю балку, нижние и верхние продольные реактивные штанги. Нижние – усиленные, верхние – удлинённые. Также ставится поперечная штанга «панара» регулируемая, удлинённая тяга механизма распределения тормозных усилий и пара кронштейнов кронштейны заднего амортизатора.
Для «подросшего» внедорожника точно нужны другие амортизаторы. Заводские амортизаторы Нива лифт попросту не переживут. Нужна такая конструкция, в которой изначально предусмотрен увеличенный ход штока ровно на такое расстояние, насколько «задрана» машина.
Например, чтобы увеличить клиренс на 50 мм для автомобилей Нива 2121-21214 в комплект кроме передних и задних пружин входят 4 амортизатора, разработанных под такую процедуру.
Соответственно, для завышения на 40 мм тоже понадобятся другие амортизаторы – с запасом хода штока 40 мм относительно заводских параметров.
Лучшие бренды амортизаторов для автомобиля Нива, кто самый-самый
Завершая наше локальное исследование, остаётся определиться с производителем или брендом – какие амортизаторы лучше поставить на ниву 21213.
Рынок автозапчастей, конечно, настолько разноплановый, что заслуживает отдельного разговора. Мы лишь перечислим наиболее распространённые марки и модели, которые на слуху у большинства автолюбителей. Из наиболее доступных амортов, во многом превосходящих по качеству заводские детали, приходят на ум не только отечественные