Аморты от нивы на классику
Лада 2107 Игрушка › Бортжурнал › Задние амортизаторы Нива (2121)
Любой классиковод, который желает повысить эффективность работы подвески, где-то слышал, что амортизаторы и пружины от Нивы лучше, и что очень важно — встают на классику без переделок. Цель есть, дальше начинается интересное: перво-наперво ответ ищется на форумах. Я тоже решил начать с этого. 95 % ответов начинаются со слов: «я слышал…», «ну вроде как…», «типа…». Присутствовала даже несмелая полемика, отчего всё это ещё больше вводило в заблуждение. Всё перемешалось: «Нивские длиннее в разжатом состоянии, короче в сжатом, у них больше диаметр штока, бОльший объём масла в амортизаторе» и т.д. Те же, у кого такие амортизаторы стояли, соглашаются, «да, они жёстче, подвеска обладает меньшей раскачкой», делятся впечатлениями, как с минимальным креном (а то и вовсе без него) заправляли машину в виражи, заявляя, что всё это заслуга «двусторонней работы Нивского амортизатора». Подобные ответы меня совсем не устроили; мне захотелось создать свой собственный отзыв, чтобы не вводить автовладельцев в заблуждение, кто действительно заинтересован и ищет достоверную информацию по данной теме, основанный не просто на слухах, не просто на собственных ощущениях, но и на реальных данных, которые предоставляет завод-изготовитель. Тут-то и началось моё «расследование». Потратив целый вечер, удалось найти данные, которые и стали ответом на вопрос: чем лучше Нивский амортизатор для классики? (рассматриваем и те и другие гидравлические).
Начнём с того, что есть две модификации Нивских амортов: 2121 (идентичные по размерам и ходам с классическими (именно они нам нужны)) и 21214 (увеличенной размерности). Выбор пал на гидравлические амортизаторы производства СААЗ На этом сайте www.autoopt.ru/подробно описаны технические характеристики амортизаторов, выпускаемых данным предприятием. Данные с этого сайта:
Амортизатор ВАЗ-2121 задний СААЗ СБ 2121-2915402С
Присоединительные габариты, мм:
— максимальный 492
— минимальный 310,5
Ход поршня, мм 181,5
Масса, кг 1,338
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
— ход сжатия 283 (28,8)
— ход отбоя 1271 (129,6)
Амортизатор ВАЗ-2101 задний СААЗ СБ 2101-2915402СБ
Присоединительные габариты, мм:
— максимальный 492
— минимальный 310,5
Ход поршня, мм 181,5
Масса, кг 1,3
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
— ход сжатия 283 (28,8)
— ход отбоя 1060 (108)
Теперь всё внимание на цифры: всё абсолютно одинаково (масса не в счёт), кроме усилия при ходе отбоя, которое немного больше, чем на классических. Бытует одно распространённое мнение, что Нивские амортизаторы — двусторонние, хотя никто не уточнял, что подразумевается под «двусторонней работой». Так вот, «двусторонняя работа» его заключается в небольшом усилии при сжатии, и весьма ощутимым при разжатии, как и в любом другом гидравлическом амортизаторе. Усилие на разжатие — именно оно не даёт кузову раскачиваться вертикально. При сжатии подвеска такая же мягкая, как с классическими амортизаторами, но при отбое из-за бОльшего усилия кузов испытывает дополнительное сопротивление при вертикальной раскачке. Это и есть секрет Нивских амортизаторов (информации о конструкции амортизатора, в которой бы говорилось из-за чего создаётся дополнительное усилие на отбой я не нашёл. Вероятно, дело в диаметре перепускного клапана, который и создаёт дополнительное сопротивление).
Ещё один миф: «Нивские амортизаторы вырвут/погнут крепления кузова». «Теоретики» считают, что из-за немного бОльшей жёсткости пострадает кузов. Каким образом? Ход поршня одинаков, длина в сжатом и разжатом положениях также одинакова. Разница лишь в усилии отбоя (актуально лишь для амортизаторов с маркировкой 2121.
Амортизаторы установлены. А теперь самое вкусное: фантастического ничего не произошло) Задняя подвеска осталась такой же мягкой с одной лишь разницей: на разжатии действительно чувствуется «связь» колёс с кузовом, задок не скачет. Пружины остались заводские Жигулёвские (они не просевшие, в хорошем состоянии).
Пробег с новыми амортизаторами несколько тысяч, какие-либо выводы делать естественно нецелесообразно. Но пока изменений в их работе не было замечено, ничего не потекло и не отвалилось. Единственное, что разочаровало, это качество резиновых втулок, которые шли в комплекте с амортами. Через месяц от них почти ничего не осталось. Заменил на БРТ, даже форму не изменили, очень хорошее качество.
Вывод: достойная замена заводским с небольшим запасом по прочности, т.к. рассчитаны на бОльшую вес и нагрузку, так же положительный эффект в управляемости (совсем небольшой, но есть. Это не самовнушение). Модернизация весьма бюджетная. Цена 450 руб./шт.
Всем удачи. Может, информация об амортизаторах будет полезной интересующимся, как когда-то мне самому.
Лада 2107 Голубоглазка RIP › Бортжурнал › Успокоил задницу. Перенос задних амортизаторов как у ВАЗ 21214М и ВАЗ 2123 на ВАЗ Классика.
Спасибо что не переключаетесь, ибо нех 🙂
Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.
Немного рассказней предыстории.
Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.
Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.
Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!
Будем делать? Будем делать!
В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.
Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )
Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.
Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.
Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:
Все это примеряется по месту:
Хм.что это.
Сюда будет крепиться нижнее крепление амортизатора.
Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.
Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:
Для чего? Для усиления подкрылка, чтобы туда потом нормально встал болт, и там ничего не вырвало.
Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.
Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:
Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :
Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.
Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.
И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.
Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.
С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.
Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.
Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.
Итоги:
1) 13″ колесо больше не влезет. Видно это по фото:
2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.
Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр «Переставка» теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу «За рулем», но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.
В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.
Если есть у кого какие вопросы — комменты, лс.Отвечу 🙂
Lada 2106 Fairlady › Logbook › Выбор амортизаторов на классику. Сравнение, таблица
Всем доброго времени суток!
Сегодня я немножко, совсем каплю, расскажу за классические амортизаторы их взаимозаменяемость с Нивовскими и прочие мелочи.
Часто можно встретить людей, что ставят амортизаторы от Нивы на классику, но Нив то тоже много, а потому немного расскажу за них.
В пример возьму заводские амортизаторы фирмы СААЗ моделей 2101, 2121, 21214 и 2123. Как мне удалось выяснить и вообще на ощупь, амортизаторы 2123 и 21214 практически идентичны во всяком случае на последние мне не удалось раздобыть какой-либо информации по характеристикам, однако размеры несколько разные.
Начну я с краткого курса «понятий».
Отбой(отскок) — это когда колесо уходит вниз, например при прохождении неровностей, в ямы и прочее.
Сжатие — это когда колесо уходит внутрь арки, при наезде на препятствия или при том же выезде из ямы.
В общем отсюда и идут выражения типа «стойку пробивает»(когда на сжатии она стучит).
В интернете находил таблицу с характеристиками задних амортизаторов, решил сделать свою с ещё и с передними.
Большее значение «отбоя» относительно «сжатия» дадут эффект занижения машины на скорости, добавят устойчивости.
Прежде чем приобретать их, следует убедиться, что пружины не просели, а для этого делается замер клиренса(дорожного просвета), у классики меряется так: — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
Сугубо на мой взгляд, если брать на классику, которая хоть иногда ездит со скоростью больше 100км\ч, то родные брать нельзя, нужны от Нивы(2121). Амортизаторы 2123 если и ставить, то на родные пружины а вот передние можно и от 21214.
Заверения продавцов на ту тему, что мол газомаслянные амортизаторы СААЗ имеют большую жесткость окажутся ложью, ибо характеристики всё те же, просто газ там добавлен для повышения предела кавитации(вспенивания)масла, вот и всё. Кавитация возникает во время непрерывных нагрузок на амортизатор, вроде бездорожья, слалома и прочее, ну и от самого масла зависит напрямую, как правило, льют самое недорогое, а потому характеристики оно теряет достаточно быстро.
Всем спасибо, надеюсь было интересно, поправьте, если где-то был не прав!
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Успокоил задницу. Перенос задних амортизаторов как у ВАЗ 21214М и ВАЗ 2123 на ВАЗ Классика.
Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.
Немного рассказней предыстории.
Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.
Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.
Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!
Будем делать? Будем делать!
В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.
Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )
Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.
Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.
Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:
Все это примеряется по месту:
Хм.что это.
Сюда будет крепиться нижнее крепление амортизатора.
Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.
Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:
Для чего? Для усиления подкрылка, чтобы туда потом нормально встал болт, и там ничего не вырвало.
Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.
Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:
Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :
Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.
Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.
И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.
Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.
С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.
Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.
Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.
Итоги:
1) 13″ колесо больше не влезет. Видно это по фото:
2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.
Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр «Переставка» теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу «За рулем», но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.
В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.
Если есть у кого какие вопросы — комменты, лс.Отвечу 🙂
Аморты от нивы на классику
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт июл 21, 2009 23:09:05
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июл 22, 2009 12:47:59
Непрочитанное сообщение Ренат » Пн ноя 23, 2009 9:50:30
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 30, 2009 17:01:44
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 30, 2009 19:01:26
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 01, 2009 14:27:42
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср дек 02, 2009 10:50:53
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 02, 2009 17:37:45
Непрочитанное сообщение PAN AM » Пт дек 25, 2009 11:15:34
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 25, 2009 11:59:26
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт дек 25, 2009 12:45:33
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 26, 2009 21:57:01
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 26, 2009 22:53:45
byran писал(а): тогда чем обьяснить замену амортизатора и после етого отсутствие звуков!?
имхо: брак амортизатора!
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 27, 2009 7:05:36
Амортизаторы от нивы.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 18, 2010 23:41:28
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 18, 2010 23:45:36
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 18, 2010 23:48:38
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 18, 2010 23:51:39
Re: Амортизаторы от нивы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 18, 2010 23:52:06
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт мар 19, 2010 0:03:17
какие саленты будеш ставить? а хтото хотел пониже опустить машину нафига же нивские амо?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: