Антикор днища нивы шевроле

Chevrolet Niva Пемброк › Бортжурнал › Антикор Mercasol и Прим

Антикоррозийная обработка кузова уходит в историю. Почти никто не обрабатывает сейчас новые автомобили, как это было принято еще лет 15 назад. Большинство современных машин цинкуются при производстве, что обеспечивает защиту от коррозии на срок превышающий срок эксплуатации.
Обычно современный автомобиль покупается на три/четыре года, а дальше еще столько же на вторичном рынке и стоимость ремонтов превышает остаточную стоимость машины. За это время оцинкованный кузов не успевает заржаветь, да и заводской антикор продолжает работать. Так что Шнива в немногочисленном ряду машин за кузовом которых нужно следить. Тот же Дастер противостоит коррозии значительно лучше.

Пройдет еще пара лет и новая Нива, на базе B0 с агрегатами Рено приобретет устойчивость к коррозии, но потеряет постоянный полный привод, историю и харизму. Встанет в один ряд с безликими одинаковыми соплатформенниками, вроде Lada X-Ray. Но это отдельный разговор, сегодня об антикоре.

Долго выбирал, чем же обработать скрытые полости и колесные арки после замены порогов. Вариантов глобально не много. Это «пушечное сало», «мовиль», Динитрол МЛ, Раст-Стоп, минеральное масло и комбинации всего перечисленного.

Первое что я планировал использовать, это смесь пушсала и минерального масла. Почему-то эта смесь противопоставляется «обычным восковым антикорам» хотя пушсало это и есть смесь церезина, который разновидность парафина с минеральным маслом.

Поскольку пушсало поставляется твердым, для нанесения на автомобиль его растапливают, добавляют в состав еще минерального масла и наносят распылителем. Некоторые автомобилисты используют отоработку, АТФку, трансмиссионку, Раст-Стоп, что принципиально ничего не меняет. Просто в смесь парафина с маслом добавляется еще масла, что придает смеси больше текучести.

Еще в ту же смесь можно добавить растворитель, что еще упростит нанесение, а когда растворитель испарится, смесь образует плотную жирную пленку. Иногда туда же добавляют «мовиль», который в свою очередь тоже смесь масла, парафинов и растворителя. В итоге есть иллюзия «секретного проверенного рецепта», а на самом деле просто смесь твердых, жидких и летучих углеводородов в произвольной пропорции.

Никого не осуждаю, но задувать в машину отработанное масло, неизвестного состава «мовиль» или индустриальную смазку я не хочу. Купленный мною по случаю мовиль Оил-райт оказался сомнительной жижей консистенции манной каши с сильнейшим запахом солярки. Мне продукт категорически не понравился, на тестовой железке защитной пленки не образовал, подойдет макисмум для защиты крепежа и мелких деталей.

Отдельно скажу про широко рекламируемый Раст-стоп. Странный материал, купить его в розницу негде, профессиональные антикор-центры его не используют, принцип действия «создание проникающей масляной пленки» радикально отличается от 90% всех антикорозийных средств. Он не используется промышленно ни одним автопроизводителем и не имеет конкурентов. Что-то такое я уже встречал, настораживает.

Известно, что советский МоВиль был попыткой воссоздать иностранный консерват. Законодателями мод в средствах обработки скрытых полостей тогда были, да и сейчас остаются шведы. Есть даже устойчивое определение «шведский ML метод». Не было ли название Мовиль (Москва-Вильнюс) подражанием шведскому ЭмЭль, ведь созвучно же? И по составу, и по назначению Мовиль безусловно относился к ML средствам.

Помимо собственно антикоррозийной защиты средство должно обладать дополнительными свойствами, о которых часто забывают люди покрывающие свои автомобили смесями на основе пушсала. Средство должно удобно, не пачкаясь наноситься. Должно обладать нейтральным запахом и быстро переставать пахнуть вообще. Должно легко удаляться при кузовном ремонте, быть пожаробезопасным и безвредным.

Поэтому мой выбор это готовые шведские составы. Выбирал между Динитрол и Меркасол, второй мне было удобнее купить. Да и в видах Динитролов я запутался, с Auson как-то попроще: Mercasol 1 и Mercasol 3. Вместе с ними купил для сравнения отечественные Прим ML и Vanger bodysafe.

Меркасол 1 в пороги, задние арки внутри и двери. При нанесении образует гладкую сплошную пленку, которая надежно держится на вертикальных поверхностях. При нанесении практически без запаха, легкий запах сохраняется после обработки на несколько дней.

Прим ML более жидкий, менее липкий состав. Пленка цветом заметно светлее, наверно больше похож на Динитрол. Тоже практически не имеет запаха и в отличие от меркасола продается в ближайшем магазине, что большой плюс.

Меркасол 3 жирный состав с битумом в составе. Предназначен для нанесения на днище и колесные арки снаружи. При нанесении на автомобили с пробегом рекомендуют поверхность предварительно загрунтовать ML составом.

В применении понравился, образует плотную черную пленку, которая не пачкается но и не засыхает. У меня задние подкрылки были лихо прикручены на саморезы от которых пошла расползаться ржавчина. Подкрылки демонтировал, поэкспериментирую с антикорами.

Vanger Bodysafe это битумный состав для днища от Прим. Честно говоря, мне он не подошел. В отличие от Меркасол 3 он не содержит воска, а напоминает скорее полимерно битумную мастику. После нанесения от образует сплошную эластичную битумную пленку.
Думаю, для обработки новых автомобилей он подходит, но коррозия под этой пленкой будет развиваться, если уже началась. Для эксперимента Vanger нанес на усилитель заднего бампера. Этой детали достается на орехи в последнее время.

Битумные антикоры предотвращают появление коррозии на новых машинах, но рано или поздно ржавчина все так развивается в стыках панелей и завальцовках. Это приводит к разрыву пленки антикора по стыку и дальше металл уже беспрепятственно ржавеет. Поэтому и бесполезно наносить чисто битумные составы на подверженные коррозии детали. тонкую пленку разорвет, а под толстой будет просто ржаветь, пока не рассыплется в труху.

В итоге, первое знакомство с Меркасолом считаю удачным, посмотрим как поведут себя обработанные детали через несколько лет.

Баночку пушсала пока далеко не убираю, думаю обработать смесью пушсала с маслом и растворителем лонжероны внутри под днищем. Такая обработка выйдет втрое дешевле чем готовые составы, а ответственность там не такая как в дверях.

Update (Через полгода) :
Искал материалы, которыми защищают от коррозии ретро автомобили после реставрации. Нашел удивительное: оказывается немцы очень хвалят препарат с невыговариваемым названием Mike Sanders korrosionsschutzfett.
Хвалят настолько, что в объявлениях о продаже олдтаймеров отдельно пишут «кузов обработан Майк Сандером, ближайшие сорок лет можете не заботиться о его сохранности». Так вот этот препарат суть наше привычное пушечное сало, которое растапливают в специальном термостате и вытесняющим пистолетом наносят на кузов.
Немцы используют его как в скрытых полостях, в дверях, так и на открытых участках днища вдоль стыков и завальцовок. Эта информация заставила меня по иному взглянуть на смазку ПВК.

Как и собирался, к зиме обработал днище от лонжерона до порога горячим пушсалом с уайт-спиритом. Антигравийным пистолетом это было удобно, получается ровный толстый слой. Разбавленное растворителем сало не застывает в инструменте.

После этого внутри лонжерон «загрунтовал» тонким слоем пушсала и обработал МЛ составом Прим.
Он хоть и понравился меньше, чем Mercasol, но достать Прим проще.
Для пробы проверил насадку для скрытых полостей на прозрачной бутылке. Оказалось, что антикор через нее ложится неравномерной пленкой с пропусками. Поэтому старался обрабатывать одно место несколько раз, через смежные отверстия в лонжеронах. Одной банки хватает с приличным запасом, средства можно не жалеть.

Двухслойное покрытие задних арок из ML / Mercasol 3 вместо подкрылка показало себя хорошо. Осталось мягким внутри, эластичным и прочным снаружи. Думаю после зимы также обработать передние арки.

Источник

Последовательность действий при антикоррозийной обработке автомобиля Нива Шевроле

Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.

Варианты антикоррозийной профилактики

Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно.
Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры. И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.

Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.

В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.

Периодичность антикоррозийной обработки

Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.

Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.

Подготовка автомобиля

Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.

После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.

Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.

Работа с днищем

Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства. Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами. Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.

При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.

Обработка скрытых полостей

После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.

При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.

Защита видимых поверхностей

После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:

Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.

Заключение

Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:

Источник

Chevrolet Niva GLS › Бортжурнал › Антикоррозийная обработка

Всем привет. Наверняка каждый слышал про то, что под накладками порогов на шниве скапливается грязь, ну и через 3 года решил я их снять и обработать.Так увлекся процессом, что половину не за фоткал(
Но перед этим были обработаны скрытые полости на станции обработки Динитрол в Нижнем Новгороде.
На след день затарился материалами. Для порогов: Динитрол металик, а для остального наш родной мовиль)

Балоны мовиля поставлялись со специальными насадками для распыления на 360°.

Теперь снимаем пороги. В моем случае пришлось снять декоративные трубы, у который естественно закисли все крепежи и я их отпилил просто.
После снятия обнаружены необработанные полости, которые были залиты мовилем. Вообще мовиль лил там, куда пролазила насадка: под крылья, задний бампер и т.д.

При снятии накладки (делал по инструкции) сломал 6 креплений из 8). Грязи было кстати мало, можно было еще годика 3 подождать с обработкой.

Для того чтобы отмыть пороги использовал щелочное средство от грасс. Я ей мою моторный отсек, отмывает практически всё.

Далее сушка на улице.

После токо, как протер порог, приступаем к обработке. Как выяснилось 1 баллона 500 мл. хватило с головой на оба порога по 3 слоя. После высыхания слой не липнет, а ложится по ощущениям типа как битум

далее приступаем к обработке дверей. Начал с того, что снял уплотнитель, Ржавчины не обнаружено, зато присутствует грязь, которая ликвидируется соляркой.

Обработку скрытых полостей провожу мовилем

Далее под уплотнителем решил обработать тем-же самым Динитрол металик.

Итак по аналогии со всеми дверями, в том числе и дверью багажника.
Да забыл, под обвесом бертоне на двери решил тоже пройтись мовилем для самоуспокоения души. Благо обвес можно снизу отогнуть)

Осталось купить креплений и поставить накладку. в принципе результатом я доволен, посмотрим что будет дальше.
Днище и арки решил не обрабатывать, так как они чувствуют себя хорошо после обработки у дилера.
Вообще по опыту, мой бывший ВАЗ-2106 обрабатывался постоянно пушсалом, на днище даже рижиков небыло, ни на дверях, не внутри крыльев.
Ну а вообще, покажет время)

Источник

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Антикоррозийная обработка. От слов к делу.

Вчера начал обработку машины. С утра обработал пуш.салом пороги.

Вот так вышло, после промазывания прогревал строительным феном, чтобы пуш.сало лучше растеклось и всё пропитало…
Правая сторона.

С обеда опрокинул машину кантователем на бок.

Задул пороги (со стороны арок колёс есть отверстия в порогах, заглушенные пробками, вытащив которые спереди попадаем и во внутренний порог, и во внешний, сзади во внешний), передние крылья и арки колёс смесью мазута и мовиля с цинком, даже керосин не понадобился, на улице было +30°С, всё и так было через чур жидкое. Дренажи порогов пришлось залепить пластилином, иначе всё добро норовило убежать. Недельку покатаюсь с залепленными, пусть жижа подрастечётся (хотя завтра уже обещают дожди, придётся дренажи откупорить). Днище всё же решил мазать кисточкой, мазал смесью мастики, мазута и мовиля, для придания более жидкой консистенции добавлялся бензин.

Чтобы поменьше песка налипло в арки с дороги, установил обратно задние подкрылки и заводские передние. Больший геморрой был с установкой передних заводских подкрылков, чтобы их нормально установить как были, надо с крыльев вытащить клипсы, которыми к аркам крепятся накладки. И если слева я клипсы снял до обработки арки, то справа позабыл о них, вспомнил, когда пришло время ставить защиту, пришлось пачкаться…
Вчера немного не успел домазать днище, сегодня всё доделывал…
Для начала занялся установкой передних подкрылков.

Пока машина опрокинута на левый бок, начал с правой стороны. К сожалению пока вчера и сегодня ездил, немного песчинок всё же налипло на обработку, попробовал сдуть воздухом с компрессора, не особо получилось, хорошо прилипли, но не беда, не протрёт, там хорошая заводская обработка.

Что нам говорит инструкция к подкрылку?

В принципе ни чего сложного, всё ставится быстро и идеально по месту.

Пришлось только в лонжероне дырочку для «клопа» просверлить, остальное крепится по штатному.

Домазал днище и вроде с левой стороной всё, опускаем машину и опрокидываем на другой бок.

Ставим подкрылок аналогично левому, ни каких сложностей это не вызывает.

Опустил машину и подофигел…

Это как так?! Лонжероны с обоих сторон прогнулись от упора кантователя! Это же силовые элементы кузова! Как такое может быть? Они что, с фольги сделаны? Этим кантователем ни одна машина опрокидывалась и ни один раз, и ни когда такого не было, чтобы проминало лонжероны! В общем, я в шоке… Одно радует, что эпопея с обработкой практически закончена, осталось сделать обработку под передним бампером и под бензобаком, думаю сделаю как и сзади, и пороги — пуш.салом.
Накладки порогов вернул на место без особых проблем, опасался, что поломаные крепления защёлок будут себя плохо вести и не удержат накладки, но вроде все держится отлично, тем более восстановил крепление верхней части накладок на двухсторонний скотч 3М. Правая накладка села идеально, верх на планки со скотчем приклеился везде, а вот слева ближе к заднему колесу не приклеилось, планка почему-то оказалась чуть ниже и не достала до верха накладки, в принципе не критично, стояло же до этого всё. Клеил следующим образом, на «липучки», где был старый двухсторонний скотч, клеил новый, отклеивал защитный слой и вместо него клеил кусочки защитной бумаги от лент, что резал для обклейки проёмов дверей снизу, чтобы ногами меньше обшоркивалось и резинками не натирало (об этом в БЖ не писал, так как не понятно как эта плёнка себя поведёт. использовал обрезки плёнки для изготовления трафаретов, брал на родном предприятии, так как они ни кому не нужны и идут в мусорку, а толщина плёнки хорошая, сродни изоленте. на данный момент есть места, где похоже её перетянул, пошли морщины), так, чтобы хвостики оставались снаружи при прикладки накладок порогов на место, а по мере защёлкивания фиксаторов и установки нижней части накладок на штыри, поджимал их сверху и потихоньку вытаскивал приклеенные ранее кусочки лент, попутно прижимая накладки. В итоге все накладки встали как надо, с минимальным зазором между порогами.
Ещё момент, когда ставил передние брызговики, был огорчён конструкцией подкрылков… Ну неужели нельзя было сделать так, чтобы снизу он не заходил под брызговик?! Это же опять будет копилка грязи внизу крыльев и накладок порогов! Придётся что-то придумывать, чтобы загерметизировать это дело. Задние подкрылки тоже огорчают, ну неужели производителю так же нельзя сделать было так, чтобы они вставали поверх брызговиков и накладок порогов, а так же сделать чуть шире часть под арками крыльев, где они соприкасаются с резинками задних дверей, чтобы поменьше грязи летело на эти резинки и некоторые оставшиеся открытыми участки крыла, всего-то надо на сантиметра полтара-два сделать шире отлив в этих местах, можно даже со скруглением, чтобы уплотнительные резинки мало ли что, скользили по ним. В общем вроде и хорошая штука, эти подкрылки, но нюансов хватает.
Однако на уровне этих косяков, проделанная работа не может не радовать.

Источник

Chevrolet Niva Белая Крокодила) › Бортжурнал › Антикоррозийная обработка кузова.

Всем привет! Наконец дошли руки выложить отчет об антикоре моей шнивы. Обрабатывал я ее еще в прошлом году, да фотки работы потерялись, недавно откопал) Итак все по-порядку.
Сначала заказал материал: преобразователь ржавчины Ифхан 58ПР с сайта conferum.ru/product/preob…atel-rjavchini-ifhan-58pr, жидкие подкрылки Noxudol 1600, для скрытых полостей Noxudol 700 (заказывал с официального сайта), антигравий Liqui Moly Steinschlag-Schutz grau, антикор для днища кузова битум/смола (черный) Liqui Moly Unterboden-Schutz Bitumen schwarz и Антикор воск/смола (коричневый/бесцветный) Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent (Ликви Моли заказывал через ВсеИнструметы.ру).
Выбрал жаркий солнечный день и приступил к снятию всего лишнего с машины — снял пластик с дверей, подкрылки, бампера.

Нашел бугорок за домом и выставил машину так, чтобы было максимум места под ней. Колеса снимал поочередно, перед-зад, подставляя пеньки под пороги, чтобы не мешали обработке.

Далее зарядил свою автомойку штиль и поотмывал всю грязь с днища и кузова. Сохла она у меня целый день, благо солнце светило и ветерок дул.

На следующий день приступил к антикору.
На порогах была небольшая корррозия, видать тестю кто-то домкратил под пороги и краска поотлетала. Зачистил эти места щеткой по металлу и обработал преобразователем ржавчины Ифхан 58ПР — штука зачетная, преобразовывает на ура и смывать ее не надо, она на растительных танинах сделана. Заодно обработал Ифханом все полости на днище на всякий.

Далее нанес на пороги, низы дверей и отбортовку крыльев антигравий Ликви Моли, его можно использовать как грунтовку, липнет и держит отлично. Дал просохнуть несколько часов.

Потом прошел пороги, днище, крылья изнутри, перед и зад машины антикором для днища кузова битум/смола Liqui Moly — вроде нормальный антикор, липнет хорошо, держится вроде тоже неплохо. Дал продсохнуть часа три.

Далее приступил к обработки крыльев и днища жидкими подкрылками Noxudol 1600 — штука отменная, наносится как компрессором, так и кистью. Компрессором я прошел основные площади, а кистью уже домазал отбортовки крыльев изнутри и места, где не достал компрессор. Сохнут подкрылки долго и они остаются вязкими навсегда, так что ждать полного высыхания не стоит. Расход составил два литровых баллона на четыре крыла + один баллон на днище.

Двери обработал защитой для скрытых полостей Noxudol 700. Жидкая штука, наносится хорошо, еле заметна внешне. Пока наносил и ждал подсыхания, поналипало мошкары море — дополнительная защита))

Поснимал резинки дверей и кузова (уплотнители дверей) и обработал кистью антикором воск/смола Ликви Моли — понравилась бодяга, липнет и держится хорошо.

Дал просохнуть всему этому делу до следующего дня и приступил к сборке.
С пластика удалил оставшийся скотч все тем же средством Акфикс. Наклеил новый скотч 3M VHB GPH (но лучше использовать скотч 3М PT1100, понял это поздно, после зимы — на изгибах он отклеивается от мойки под давлением) заказывал через интернет у официалов ЗМ, выходит дешевле — 30 метров обошлось около тыщи рублей.

Приклеивал пластик предварительно нагревая слегка скотч и места приклеивания феном, для лучшего эффекта. Клипсы вставились легко.
На этом все. Благодарю за внимание)

Chevrolet Niva 2016, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2015

Chevrolet Niva, 2014

Chevrolet Niva, 2013

Chevrolet Niva, 2012

Комментарии 22

Молодец. Какое давление компрессора для нанесения материала?

У меня маленький компрессор, давление ставил 8 очков. Наносил короткими нажатиями. Кстати, антигравий Ликви Моли оказался не очень. Переделал пороги на следующее лето антигравием HB BODY U951 Auto Flex Underbody, штука офигенная, держится четко.

Спасибо. Накладки на арки, тоже на ленте и клипсах держится?

Да. Клипсы и скотч. Я там поправку сделал в записи на скотч. Недавно в меня въехали по касательной, пришлось менять молдинги по правой стороне. Скотч, который я клеил изначально хорошо держит только прямые элементы, арки плохо держатся из-за изгиба. Сейчас поклеил правую сторону на скотч 3М PT1100 шириной 9мм. Заказывал в автодоке две упаковки по 5 метров. Стоит примерно 450р. Держит четко, мойкой проверял) Главное клеить в теплом помещении и обезжиривать поверхность. Ещё совет по удалению старого скотча — в автомялярных магазинах продается ластик круглый под дрель или болгарку. Снимает все хорошо, главное на малых оборотах крутить и сильно не прижимать.

Огромное спасибо! За инфу!

У меня маленький компрессор, давление ставил 8 очков. Наносил короткими нажатиями. Кстати, антигравий Ликви Моли оказался не очень. Переделал пороги на следующее лето антигравием HB BODY U951 Auto Flex Underbody, штука офигенная, держится четко.

Здравствуйте. А можно подробнее чем именно вам не понравился Liqui Moly Steinschlag-Schutz? А так же можно узнать как после обработки HB BODY U951 Auto Flex Underbody всё выглядит

Здравствуйте. Особо за Liqui Moly Steinschlag-Schutz рассказать нечего, держался более-менее первое время нормально, после зимы начал отваливаться местами. Особенно под струей из керхера. Поэтому зачистил пороги заново, обезжирил, нанес несколько слоев эпоксидного грунта HB BODY P981 1K, потом покрасил в несколько слоев краской из баллончика, пару слоев лака положил и в заключении нанес антигравий HB BODY U951 Auto Flex Underbody. Антигравий Боди наносил пару слоев из баллончика, т.к. из пистолета грубовато получается накидывает, слой толстый выходит. После того, как подсохли два слоя из баллончика, нанес слой из пистолета. Результат понравился — броня). Стоит Боди вполовину дешевле, а эффект лучше. Я его даже испытал осенью — нанес на лопату пару полосок и выкопал 15 соток картошки — антигравий на месте)
У Ликви Моли мне понравилось средство для пустот и труднодоступных мест Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent, держится хорошо, не смывается.
Что касается жидких подкрылок Noxudol 1600, то они хороши если потом закрыть этот состав обычными подкрылками. Если оставить просто один состав, то со временем от химии на автомойке он теряет вязкость и становится мягко говоря сыпучим. Это я заметил на тех участках, где не прикрыто было. Поэтому я бы советовал подкрылки тоже обработать BODY U951, антигравий достойный на мой взгляд. У Боди есть несколько цветов антигравия, там, где есть вероятность того, что полезет ржавчина, лучше наносить белый антигравий, т.к. на нем виднее будет ржавчина, если вдруг она проклюнется. На черном ржавчину трудно увидеть. Как то так)

Здравствуйте. А можно подробнее чем именно вам не понравился Liqui Moly Steinschlag-Schutz? А так же можно узнать как после обработки HB BODY U951 Auto Flex Underbody всё выглядит

Насчет как все будет выглядеть после обработки BODY U951 — если наносить из баллончика, то поверхность будет гладкая, слегка пористая. Если же сверху нанести слой из пистолета, то выглядеть будет грубее. Сам состав твердый, слегка эластичный. Если днище и пороги обрабатывать, то можно из пистолета наносить, там ровность не нужна. А если края крыльев, то лучше из баллончика.
И еще — перед нанесением антигравия, обязательно надо заклеить скотчем малярным все болты, гайки, шпильки. Иначе пототом в случае чего их либо не найдешь, либо придется долго очищать)

Источник