Автономка на ниву 2121 своими руками

Chevrolet Niva Travel edition › Logbook › Отопление в палатку. Планар 2Д-12 — переносной модуль.

Карелия, Онежское озеро, температура воздуха +3, ветер. С вечера подумав, что сегодня холодновато — прибавляем отопитель чуть больше обычного. В 5 утра я просыпась, от жары. Спросони беру градусник из под сетки палатки — +28 градусов… вылазию нафиг из зимнего спальника и дальше сплю в одних трусах…

Поиск аналогичных решений

Многие ставят Планар 2Д-12 в машину, но в сети я нашел лишь пару упоминаний о сборке его в отдельный модуль. Основной вопрос был — справится ли Планар обогреть две палатки и как его лучше установить. Поспрашивал бывалых людей, перерыл весь интернет. Кто-то что-то подобное видел, но толком ничего рассказать не смог. Видел фото как рыбак греет палатку для рыбалки (похожая сборка), но только фото и планар мощнее. Нашел фото сборки на основе webasto тут и тут — тоже нет описания. Вот тут есть упоминания про модульную сборку, но тут грели им машину и Планар мощьнее. Есть упоминания об использовании отопителя для обогрева крышной палатки, но там все таки стационарная установка. Считали с другом характеристики, расход и т.п. на оф сайте — вроде насчитали, что должно хватить. Решился купить и тестить.

Сначала долго тупил и думал, что у планара есть бензиновая версия. Было бы удобно использовать общие запасы топлива, но смущало большее количество CO2 в выхлопе. Палатка стоит на земле в отличие от машины и проблема выхлопа более острая. Но оказалось бензиновые Планары сняли с производства, а 2D и подавно не было, т.к. новая модель. Webasta и Eberspacher не рассматривался из за цены, хотя у них есть бензинки. Остается дизельный Планар. Смирился с двумя видами топлива и успокоился по поводу выхлопа.
Практика показала, что заливать отдельно диз топливо не так уж и неудобно как казалось. Бака 7л хватает на долго и запас в канистре нужен только на большую автономку. О расходе ниже.

Иногда представлялось, что отопитель при отсутствии ветра задымит всю поляну и будет сильно вонять в палатке. Но выхлоп дизельный и риск отравления угарным газом минимален, т.к. в дизельном выхлопе его содержания в разы меньше. Мои опасения не подтвердились. Даже на полной мощьности при отсутствии ветра мы спокойно ходили вокруг планара и ничем не воняло. Все-таки это не 3-х литровый турбодизель крузака. На малых оборотах его вообще почти нет. Выхлоп просто отводили в сторону по ветру. Зажигалась зажигалка — смотрелось от куда дует ветер и уже потом позиционировали Планар.

Варианты монтажа (муки выбора)
Рассматривал три варианта установки. Основное требование греть палатку. Побочное — иметь возможность греть салон машины.

1) Стационарно в багажнике.
Удобно развести в машине проводку, топливопровод и т.п. Не нужно подключать каждый раз питание к АКБ. Нужно сверлить кузов для выхлопа и т.п и как то это герметизировать для прохождения брода. Когда не нужен отопитель — снимать не удобно будет, а возить с собой — лишнее место занимает. Для выхода теплого воздуха из машины либо сверлить отверстие 60мм в полу (опять же броды?) либо делать вставку с отверстием в рамку стекла и поджимать ее стеклоподъемников. В любом случае трубопровод для теплого воздуха от машины к палатке, мне показался длинноватым. Это и потери тепла и места в сложенном виде трубы займут много. Так же не всегда есть возможность поставить палатку так близко к машине. Плюс в том, что можно без проблем топить салон, если надумаю сделать спальник в нем или просто так зимой, что бы быстрее прогреть. А так же удобно раскладывать, нужно только воздуховод подсоединить и все. Минус в том, что не удобно заправлять. Бак по идее должен стоять снаружи, что бы пролитая салярка не текла в салон. Или выводить отдельную горловину рядом с основной. Так же нет гибкой возможности позиционировать выхлоп относительно палатки (машину не под каждую елку загонишь, а трубу можно бросить в канаву и все).

2) Стационарно в боксе
Немного бредовая идея. Но не надо сверлить и герметихировать кузов хотя-бы. Бокс сверлить не так жалко. Воздуховод можно завести в машину для обогрева салона через туже вставку в рамку секла. Бак нужен съемный, т.к. заправить его из пистолета в боксе не реально, слишком высоко (придется каждый раз прокачивать топливную магистраль)

3) Отдельный модуль.
Остановился на том варианте. Можно поставить в машине и через вставки стекла вывести все нужные трубки наружу. Можно поставить рядом или на крышу и завести в машину теплый воздух. Можно поставить у палатки или в тамбур палатки, а до машины кинуть провод на АКБ. Или на крайняк снять АКБ и унести ближе к Планару. Можно греть гараж и вообще что угодно. Можно воспользоваться АКБ от мотоцикла и получить автономный отопитель на пару дней (не тестировал еще, не знаю на сколько заряда хватит) Можно его унести на рыбацких санях. Для себя, после тестирования решил, что не прогадал с эти вариантом. Надо только будет кое-где доработать для большего удобства.

Источник

Лада 4×4 3D URBAN › Бортжурнал › автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 1, часть 2)

Это вторая часть первого варианта.
Первая часть здесь: www.drive2.ru/l/580182875115094580/
Позже был сделан второй вариант: www.drive2.ru/l/581812076469565463/
Но рекомендую смотреть по порядку.
🙂
.
Первые испытания автономки выявили некоторые косяки, которые пришлось устранять.
Так как запихнуть фото в уже имеющуюся запись не было возможности, пришлось делать эту вторую часть.
.
Первым делом перенёс насос (дозатор) под капот, уж больно громко он щёлкает.
Правда такая установка нарушает рекомендации ставить насос ниже автономки.
На чём основана такая рекомендация точно не известно, есть предположение что для исключения тока топлива вниз в случае неисправности мембраны насоса.
Но так как у меня стоит кран на бачке, я на этот счёт не парюсь.
Проверено, при перекрытом кране с отсоединённой от блока автономке трубки ничего не льётся.
🙂
Насос поставил рядом с бачком, так чтоб он не касался ни бачка ни запаски.

Резиновую арматуру насоса закрепил через Г-образный кронштейн, вот здесь на фото его лучше видно.

Результат есть, насос слышно стало гораздо меньше, где-то вдалеке, но всё равно слышно.
Ладно, что есть то есть…
.
Далее на очереди был выхлоп.
Нужно было чем-то покрыть укутанную термолентой трубу выхлопа.
Чтоб уж наверняка, домотал ещё пару слоёв термоленты, а сверху неё алюминиевой ленты.

Лента из настоящего алюминия с нанесённым на нём клейким составом и предохраняющей бумажкой.

Обмотал трубу, клеется очень хорошо и под нагревом не разматывается.

Трубы входа и выхода были перегнуты немного по другому, так что бы они шли параллельно друг другу.
Как они были выгнуты раньше, видно на предыдущем фото, а как стало на следующем.

Сначала был отрезан кусок решётки так что бы он закрывал трубы по всей длинне.

Но как оказалось, решётка упирается в ось на которую насажены ролики салазок.

Пришлось железку укорачивать.
В принципе меня это сильно не расстроило, так как дальше под креслом трубы находятся в большом пустом пространстве и ничего не касаются.
Главное теперь следить что-бы ничего под кресло случайно не закатилось.
🙂
.
Из той-же решётки были сделаны боковинки.

Боковинки с верхней частью были соединены с помощью болтиков М3.

Кожух ставится на пол, и труб не касается.

Кожух получился добротный, стоит на месте уверенно, но для предотвращения его перемещения он был прикреплён к автономке.
Пришлось заморочиться с вырезанием хитрой планки.

Планка одевается на шпильки автономки, и прикручивается удлинёнными гайками.
Гайки выбраны специально такими, что бы они выглядывали из под планки, иначе к ним не подлезть ключом, да и то пришлось планку чуть подрезать.
Думаю на следующем фото будет понятно о чём я.
Прикрученная планка.

В планке по центру просверлено отверстие, в которое загоняется саморез для крепления кожуха.
Вот тут крупным планом видно этот саморез.

Кожух получился с запасом по ширине, нигде труб не касается.
Но даже если бы и касался, то точечными касаниями рёбер жёсткости, так что перегрев ему не грозит.
Вот тут видно зазоры.

Электрический соединительный разъём был прихвачен стяжками к «холодному» боку кожуха.

Полностью собранная и подключённая конструкция выглядит вот так.

Ради интереса измерил температуры.
На момент измерений автономка проработала пол часа на полной мощности.
.
Температура на трубе выхлопа.

Температура кожуха на точке крепления к автономке (самое горячее место).

Температура кожуха на дальнем конце кожуха (под креслом).

Из под кресла теперь выглядывает небольшая сушилка для носков.
🙂

ДОПОЛНЕНИЕ
Был куплен датчик (сигнализатор) угарного газа.
Не самый дорогой.

Сначала попытался его проверить сунув в выхлоп автономки.
Но был ветер и датчик не реагировал.
Расстроился, думал бракованный или заточен под другие газы.
Пошел в бокс где стоит ЗИЛ, попросил водителя завести машину, а сам стал рядом с выхлопом.
Датчик сработал буквально через минуту показав что-то типа 270 единиц, после выключения машины показания плавно начали падать.
Размерчик датчика великоват, но лучше такой чем никакой.
🙂
.
ДОПОЛНЕНИЕ
По заявлению одного из комментаторов датчики на дизель не срабатывают.
Ночь на дворе, но пошёл проверил.
На улице около нуля, ветра нет, завёл автономку, прогрел, положил датчик на землю, сработки нет.
Поднял повыше, на расстояние сантиметров 20 от трубы выхлопа, сработка есть.

Ради интереса засунул датчик в кулёк наполненный выхлопом автономки — показания датчика стали раз в десять больше.

Источник

Лада 4×4 3D URBAN › Бортжурнал › автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 1, часть 1)

С нашим Кубанским климатом данная доработка скорее спортивный интерес чем необходимость.
Фотографий очень много, но так как необходимо уместится в лимит 30 шт. установленный на драйве, то придётся много говорить чем показывать.
🙂
Забегая вперёд скажу, что чуть позже появилась вторая часть этой записи, где были устранены некоторые недостатки: www.drive2.ru/l/581297230149845146/
А потом появился второй вариант установки блока автономки, сделанный на базе первого: www.drive2.ru/l/581812076469565463/
Но лучше читать по порядку.
🙂
.
Была приобретена 2-х киловатная ДИЗЕЛЬНАЯ автономка AERO COMFORT 2D 12V.
Это самая короткая автономка, какие я видел.
Сделана очень добротно, комплектация хорошая, провода подключения аж по 6 метров!
Жаль что глушителя в комплекте не было, пришлось докупать отдельно.

Наспех собранная на столе, заработала сразу и без проблем, теперь нужно было сделать чтоб заработала в машине.
Как и куда её воткнуть пришлось здорово подумать — тут и электрика, и топливопровод, и раскалённый выхлоп, и поток тёплого воздуха.
Очень много всего нужно учесть с точки зрения удобства и безопасности.
.
Вариантов установки было несколько — под капот, под полку над ногами переднего пассажира, в багажник.
Остановился на самом оптимальном для меня — за водительское кресло.
.
Приток воздуха для топки и отвод выхлопа наружу решено было сделать под водительским креслом.
Почему именно там, а не в полу непосредственно под блоком автономки?
Всё просто.
В том месте где стоит блок автономки под днищем куча разного железа, потому вниз выводить хоть и правильнее но проблематично.
Под креслом же имеется свободная от всего площадка, даже не покрытая ковриком, а под днищем в том месте целый пустой полигон для творчества, делай что хочешь.
К тому же, установка автономки сделана с таким расчётом, что бы в случае чего её можно было безболезненно демонтировать, потому дырки под креслом предпочтительнее порезанного коврика и дырок ЗА креслом.
.
Для реализации задуманного было куплено много сантехники.

Справа на фото комплект для сборки так называемого «прохода борта», в моём случае «проход днища».
Получается вот такая хреновина.

Смысл сего устройства прост — горячая труба выхлопа, не соприкасается напрямую с кузовом.
.
По чистой случайности, как раз в нужных мне местах под креслом, уже были отверстия с заглушками.

Осталось только их расширить и вставить оба прохода днища.

Подключение труб к автономке.

Все стыки трубы выхлопа были промазаны красным герметиком.
Хомуты использовались не из комплекта, а силовые.
.
Сама автономка просто лежит на полу — сначала хотел её закрепить, но потом не увидел в этом смысла.
Расстояние от кресла сделано такое, что бы кресло могло отодвигаться назад.
.
Данная модель автономки позволяет устанавливать её на один из боков, что я и сделал — так она «площе» получается.
Выход тёплого воздуха получился «в дверь», это не мой косяк, я изначально и планировал заворачивать поток тёплого воздуха через «колено» в салон.
При необходимости, можно вывести тёплый воздух через открытую дверь в рядом стоящую палатку.
.
Снизу вход и выход топки выглядят вот так.

Уже в таком исполнении можно смело пользоваться автономкой, правда будет шумно ввиду отсутствия глушителя.
Для летнего периода, и для заплывов желательно накручивать заглушки на концы труб.
.
Внимание.
Отверстия в днище должны быть на таком расстоянии от лонжерона, что бы уголки накручивались на трубы не упираясь в лонжерон.

Уголки нужны на тот случай, если планируется снизу монтаж труб удлинителей.
.
Сразу же была сделана термоизоляция выхлопной трубы.
Была куплена термолента.

На обмотку выхлопной трубы (в два слоя) ушло примерно 5 метров термоленты.

Совет.
Термолента лучше наматывается будучи отмоченной в воде.
После намотки желательно сразу же включить автономку, что бы тут же выпарить влагу.
.
Было замечено, что после контакта с термолентой покалывает руки.
Попробовал обмотать её фольгированным скотчем.

После хорошего прогрева скотч поплыл.

В принципе по фото всё понятно, отмечу только один момент.
Диаметр труб в комплекте 24 мм, а диаметр патрубков купленного глушителя 22 мм.
Хорошо зажать не получалось даже силовыми хомутами.
Пришлось импровизировать и утолщать патрубки глушителя.
Концы распилил и выгнул розочкой, недостающую толщину компенсировал кусочками ленты от хомута.

Всё смонтировано так, что бы не выходило ниже лонжерона, так чтоб установилась защита.

Как видно на фото, конец выхлопа закреплён на защите.
Это сделано для того, что бы удобно было накручивать «транспортировочную» заглушку не рискуя свернуть трубку выхлопа с глушителя.
При необходимости, так же можно накручивать удлинитель выхлопа для отвода его в сторону.
.
На забор воздуха в топку я что-то городить и удлинять не захотел — просто оставил конец трубы торчать из днища.
И так сойдёт.
🙂
.
Бачок для топлива решено было разместить под капотом.
Идеально подошёл металлический бачок, кажется для мотоблока, и место ему нашлось под запаской.

Правда чтоб его закрепить, пришлось выпендриться с кронштейнами которые прикрепились к родным посадочным местам бачка.

Как и куда крепились кронштейны видно на этом фото (кронштейны ещё не утянуты в термоусадочную трубку).

Бачок был размещён с таким расчётом, что-бы заливная крышка была по центру диска.

Что бы залить топливо запаску снимать не требуется.
Правда теперь приходится резиновые ремни крепить не к центральному отверстию как ранее, а к спице.
.
По монтажной схеме автономки наличие краника на бачок не требуется.
Но я его докупил отдельно и установил, так мне спокойнее.
Да и в случае каких либо ремонтов «ниже по шлангу», топливо не будет бежать.
А оно бежит, проверено.
Доступ к кранику не труден, требуется только просунуть руку между спицами запаски.
К сожалению с запаской на штампе, просунуть руку не получится.
🙂
А вот и краник.

Топливопровод протянул через моторный щит, проделав отверстие рядом с цилиндром сцепления.
Для защиты, тонкую трубку предварительно засунул в толстый шланг.
.
Совет.
WD-40 рулит — брызнул внутрь шланга и трубка со свистом в него залезла.
Без вэдэшки далее чем на пол метра пропихиваться не хотела.
.
Вид шланга со стороны двигателя.

Вид шланга со стороны салона.

Насос (дозатор) рекомендуется располагать ниже блока автономки, но под днище я его категорически ставить не захотел, потому как нужно заморачиваться с защитой его от воды.
Решил поставить его рядом с автономкой.
Для крепления был собран хомут которым насос крепится к трубке забора воздуха в топку.

По разным источникам рекомендуется располагать насос под наклоном, так оно само собой и получилось, так как трубка входа выныривает снизу из под коврика.

Отступление.
Насос здорово щёлкает и потому была попытка засунуть его в импровизированный шумоизолирующий бокс.

Затея потерпела крах, получился эффект бочки, внутри этой пластиковой чушки насос стал щёлкать ещё громче «с эхом».
Видимо поможет только мягкая шумоизоляция без корпуса.
.
С электрикой пока заморачиваться не стал, потому как не решил что именно хочу.
Подключил автономку к отдельному аккумулятору от компьютерного бесперебойника.
.
Шестиметровые провода идущие в комплекте были урезаны до необходимого минимума.

Как видно на фото, хвост идущий к пульту управления сделан длинным (120 см) — это для того что бы пульт можно было располагать в любом удобном месте по обстоятельствам — я могу и лежать и сидеть и быть снаружи в палатке.
.
В собранном виде всё выглядит вот так.

На фото виден загнутый воздуховод горячего воздуха, о котором я упомянул в самом начале записи.
Его можно поворачивать куда нужно, даже под кресло водителя.
Планировал сделать его жёстким, и даже купил уголки нужного диаметра, но передумал, с гибким оно удобнее оказалось.
.
Кстати, если кто заметил, то теперь на трубке притока к топке стоит шаровый кран.
Так как конец приточной трубы находится далеко под днищем, то закручивание «транспортировочной» заглушки для лета или бродов затруднительно, потому от заглушки я отказался.
Поставил кран и теперь лезть никуда под машину не требуется.
На выхлоп заглушку я оставил, она с краю и легкодоступна.
.
Внимание.
Как оказалось, не все краны одинаково полезны — большинство имеют зауженное проходное отверстие.
Для 2-х киловатной автономки это может и не критично, но лучше всётаки взять кран подороже, например фирмы VALTEC, у которого внутренний проход чуть шире.
.
Вот такой вид имеет установленная автономка за креслом.

В транспортировочном положении воздуховод заворачивается книзу и ложится на пол.
Сверху можно навалить каких либо вещей, ничего не помнётся и не поломается.

В целом, работа автономки мне понравилась.
Осталось только решить что-то с щёлкающим насосом и продумать электрику — это дело времени.
.
Из любопытства проверил работоспособность автономки в движении.
Разгонялся по трассе до 110 км/ч, срывов пламени горелки не наблюдалось или я просто не заметил.
Режим работы горелки был 1-й, с минимальной подпиткой топливом.
.
Данную автономку планирую использовать ТОЛЬКО с портативным датчиком угарного газа, не иначе.
С моделью пока ещё не определился.
.
Ниже привожу данные по различным измерениям, думаю многим они будут интересны.
.
===============================================================
Выход на рабочий режим — 5 минут.
Завершение работы — не засекал, тоже примерно 5 минут.
_______________________________________________________________
Температуры на выхлопе (на конце глушителя) и на выходе воздуховода тёплого воздуха:
(замеры проводились при уличной температуре 2-3 градуса тепла.)
.
рабочий режим 1 — выхлоп 120, теплый воздух 87
рабочий режим 2 — выхлоп 135, теплый воздух 87
рабочий режим 3 — выхлоп 155, теплый воздух 85
рабочий режим 4 — выхлоп 170, теплый воздух 85
рабочий режим 5 — выхлоп 185, теплый воздух 83
рабочий режим 6 — выхлоп 190, теплый воздух 81
________________________________________________________________
Температура на импровизированом сантехническом проходе борта (днища):
На трубе выхлопа — 160
На гайке кузова — 100
________________________________________________________________
Замеры потребляемого тока:
.
дежурный режим — 26 мА
.
пуск (разогрев свечи) — 8,7 А
пуск (разогрев свечи + вентилятор + дозатор) — 9 А
.
после поджига, прогрев горелки (вентилятор на полную) — скачет от 1,8 до 2,5 А
.
рабочий режим 1 — 0,3 А (всплески до 1,0 А)
рабочий режим 2 — 0,5 А (всплески до 1,2 А)
рабочий режим 3 — 0,7 А (всплески до 1,3 А)
рабочий режим 4 — 0,9 А (всплески до 1,6 А)
рабочий режим 5 — 1,3 А (всплески до 1,9 А)
рабочий режим 6 — 1,8 А (всплески до 2,4 А)

Источник