Автозапуск на ниву 21214 установка своими руками
Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Самостоятельная установка сигнализации в Ниву
На прошедших выходных заглягул в гараж, визит оказался плодотворным, о чём и пойдёт речь в ниже приведённом тексте.
Так как эта Нивка с 1996 года ещё ни каких вмешательств в свои недра не испытывала, то сигнашкой оборудована не была, соответственно управление замками дверей здесь аутентично-аналоговое, то бишь ключик вставляешь в замок, поворачиваешь и вуаля дверка-то открылась, поворачиваешь в обратную сторону — закрылась, прям колдунствро, не иначе.
По началу было даже и прикольно, ведь отвык уже с машиной подобные манипуляции производить. Но со временем стало надоедать отдельно закрывать пассажирскую дверь, которую временами забывал закрыть, да и в морозы личинки замков норовили замёрзнуть пришлось даже узнать что такое жидкий ключ.
В общем назрела необходимость ставить сигнашку.
Выпендриваться и ставить на карбюраторную тачку сигнашку с обратной связью и прочими наворотами особого смысла не видел, мне от сигнализации требуется лишь открыть-закрыть двери, да пошуметь сиреной при несанкционированном открывании дверей, багажника и капота, или физическом воздействии на саму машину.
Именно такая б/у сигнашка была раздобыта за спасибо у товарищей.
В прошлую Ниву мне сигнашку устанавливали на сервисе, сейчас же руки уже достаточно выпрямились и в голове наросло пару извилин, чтобы самостоятельно воткнуть эту достаточно не замысловатую сигнализацию. Самое главное что при самостоятельной установке тяп-ляп делать точно не будешь и в голове будет полное понимание откуда и куда тут «растут ноги», чтобы в случае сбоя с сигнашкой, беспомощно не стоять возле машины с тупым взглядом и не знать чего с ней делать.
Ну это всё лирика, а если по существу, то притащил сигнашку с требухой домой, полистал мануал, разобрался куда какой провод идёт
и приклеил на провода бирки с надписями
На следующий день передислоцировался в гараж и начал процесс инсталляции
Начал с простого — прикрутил сирену под капотом
скажу сразу что это самое не правильное расположение сирены, так как до нею из под колеса легко добраться и вырвать провода, дальше с машиной можно делать всё что угодно, а сигнашке даже не чем будет пикнуть. Поэтому позже сирену перенёс под лобовое стекло.
За тем принялся за двери, в которые по ходу до меня ещё ни кто и не лазил
даже клипсы в картах ещё древние желтоватые и не хрупкие и посадочные места в картах не разбиты (прям удивительно для машины 1995 года выпуска)
в дверях установил электро-приводы замков.
при проверке один из приводов оказался не рабочий, вернее работал через раз. Так вот прийдя в магазин, увидел на полке три варианта приводов в одном и том же корпусе по ценам 180, 250, 370 рублей, всё четный Китай, продавец с радостью рассказал и показал на деле что все три варианта работают каждый на свою сумму, в итоге купил за 370 рублей 🙂
проводку к которым проложил через ранее установленные гофры
дальше все ранее размеченные кишки
начал подключать к ещё девственной проводке, на которой ещё остались аутентичные бирки далёких лет
плюс взял на входе линии от аккумулятора в блок предохранителей
минус кинул на массу к кузову
блокировку зажигания (это типа иммобилайзер такой албанский) реализовал путём разрыва управляющей цепи реле зажигания, которую минус которой пустил через сигнашку
прокинул провода к концевикам дверей, капота и багажника.
запитал от сигнашки провода поворотников, дабы мигали при её срабатывании, для этого нашёл нужный разъём под панелью методом «научного тыка» проводом с лампочкой
слегка доработал в нём клеммы
дабы поселить дополнительные провода от сигнашки
В общем ни куда не спеша, за пару часиков добавил полезное благо автомобильной цивилизации в недра Нивки.
Лада 4×4 3D помощница II › Бортжурнал › Установка сигнализации
Открывать двери ключом окончательно надоело!
Начал с установки привода замка водительской двери. Зажимы для соединения штоков у меня не подошли. Дежавю, что-то подобное когда-то было. Кажется сталкивался с тем, что ломались эти зажимы в самое неподходящее время и описанное ниже решение уже использовал. На «спицах» от приводов загнул колечки. Немного сложнее установка и подгонка, зато потом никаких проблем в будущем. Замки привода закрепил непосредственно в дверях без использования монтажных пластин. Проверил с помощью небольшой Li-ion батареи. Работает четко. Пришлось конечно немного разбирать замки, чтоб накинуть мои «колечки». Надеюсь на фото все понятно.
Для основного блока сигнализации нашел место за панелью приборов. Прикрепил на два самореза к воздуховоду. Но блок туда и так зашёл впритирку. На Ниве 4G мне казалось за панелью приборов было больше места. Заодно переставил реле дворников с программируемой паузой.
Питание на блок сигнализации снял с разъема на прикуриватель. Впаял разьемчик, чтоб, если что, можно было быстро отключить, сняв «карман для мелочей», который у меня вместо магнитолы.
Провода на сирену и концевик капота просунул через проходку магистралей гидрокорректоров фар.
Сирену установил под запаску. Подключил ее через разъем, чтоб тоже можно было бы отключить в аварийном случае.
Концевик капота у меня был более менее подходящий от предыдущей Нивы. Тот, что был в комплекте с сигнализацией не подходит. Установил концевик капота на замок капота.
Провода на привода замков использовал сечением 1,0 мм.кв (ГОСТ).
На цепь блокировки пустил провода сечением 1,5 мм.кв. Все одиночные провода и жгуты обмотал хорошей черной изолентой.
В двери провода на замки пустил через имеющиеся резиновые гофры.
Контакт «зажигание +12В» снял с замка зажигания (синий провод).
Сигнал «дверь» снял рядом с концевика водительской двери — было удобно подпаяться именно там. Заодно обматал там все как следует изолентой.
На Ниве 5G (2020) электронное реле сигнала поворотников, потому при подаче на лампочки +12В напрямую, паразитный сигнал проникает обратно в цепь «зажигание». Ставить ещё одно реле или диод по цепи «зажигание» перед электронным реле поворотов не стал. Решил, что главное простота, которая гарантирует и надёжность. Оба сигнала от сигналки (после диодов), которые предназначались для моргания поворотниками, подключил к габаритам. Подключился перед разъемом блока управления светом (Калиновский/Грантовский). Красно/жёлтый провод.
Цепь блокировки включил стандартно в разорв цепи бензонасоса. Все жгуты по левому борту хорошенько обмотал в два слоя черной изолентой. Главное, чтоб угоньщик-неудачник не сразу догадался где чего перемкнуть. Блокировка/секретка нужна, а то на машине нет даже теперь штатного иммобилайзера. Хотя, если отсканируют брелок граббером и это не поможет. Если совсем в опасное место парковать, то надо приловчиться вынимать скрытое реле блокировки.
Снимал обшивку дверей, панель приборов, щитки у левой ноги водителя и правой пассажира. Снимал чехол под рулевым механизмом и «фартук» под панелью приборов. Скидывал блок с предохранителями и реле нового образца. Оперировал через нишу для манитоллы. Переднюю панель не разбирал. Два пистона в дверях постродало. Один саморез слева от педали сцепления так и не смог выкрутить.
Кнопку «спрятал» в удобное место под панелью приборов, дотянуться можно, но надо изловчиться. Светодиод родной красный погиб, поставил синий, какой был в хозяйстве. Светодиод стоит на съемной панеле потому подключил его через разъем. Светодиод вклеил на «спермокоей».
Все провода прихватывал к другим жгутам изолентой и электротехническими хомутами. Ушло почти два рулона изоленты.
Кто ругает пайку в авто — мне плевать. Мне так удобнее и, полагаю, достаточно надёжно.
Прошу прощения за сумбур, провозился день с хвостиком. Думал будет быстрее.
Лада 4×4 3D 21214-40-027 помощница › Бортжурнал › Установка сигнализации — Шаг 1: выбор модели
Если у Нивы была бы ВАЗовская АПС-6 с центральным замком как, например, на Калине, то я бы об установки сигнализации даже бы и не думал.
АПС-6 работает не на сирену, а на штатный гудок, нет датчика удара (но можно подключить)…
Жаль, но на LADA 4×4 установлена «десяточная» АПС-4, которая выполняет только одну функцию — блокировку запуска двигателя. Делает это АПС-4 вполне хорошо, хотя работать с ней несколько хлопотнее чем с АПС-6, магнитная антенна расположена на некотором расстоянии от замка зажигания, а потому при запуске двигателя сначала нужно поднести ключ к антенне («таблетка» со светодиодом), а потом уже вставлять ключ в замок и заводить.
Мне почему-то местный дилер FLIM не привез вовремя блокиратор руля «Гарант» (думаю тут многие знают, что это довольная хорошая защита от угона — добавляет целых 30 минут на работы угонщика). От установки сигнализации в салоне я отказался (дорого, модель сингалки хочу обдумано выбрать, хочу точно знать куда все подключено и как настроено). Бросать ничем незащищенную новую машину где попало (пусть даже это Нива!) мне было как-то неспокойно, потому я и активировал АПС-4 о чем уже написал ранее.
АПС-4 — это хорошо (сугубо по-моему), «Гарант» (на вал руля) — это вообще здорово (даже на буксире не угонишь), но сигнализация нужна хотя бы для того, чтобы с пульта открывать двери! Открывать дверь ключиком прилично поднадоело! Сам от сея не ожидал такой избалованности, но видимо привык с 2001 года, как приобрел личный автомобиль.
Итак, было решено установить сигнализацию!
Первый вопрос, это какую модель выбрать?
Выбирал по таким критериям:
1. Цена должна быть минимальной! Если «что», чтобы можно было бы легко купить новый пульт (брелок, если потеряю), новый модуль (если «сгорит»). Все-таки на достаточно недорогую по современным гламурным Московским меркам (и подмосковным тоже) машину ставить дорогое противоугонное устройство за 15…30 тыс. руб. — глупость.
2. Брелок управления должен быть КОМПАКТНЫМ! Мне нравится, что на Калине пульт ДУ АПС-6 встроен в ключ зажигания — можно носить ключи в кармане брюк и ничего особенно не оттопыривается, еще и место остается. Много «брелков» почему-то вытянутой формы или какой-то загнутой — все это мне не нужно. Нужен маленький и аккуратненький «брелок» с двумя или тремя кнопками и все!
3. Сигнализация с обратной связью мне не нужна! Этому есть несколько причин. Во-первых, я хочу иметь два (как минимум) одинаковых пульта (брелка). Один рабочий, второй запасной точно такой-же. Во-вторых я, не хочу таскать с собой громоздкий «пейджер», его многофункциональный индикатор мне не нужен в 99,9% случаев, чтобы просто открывать/закрывать машину. В третьих, радиус действия обратной связи МАЛ и мне эта функция мало чем поможет. Даже под окном машина стоит поодаль, на работе вообще от места парковки до проходных нужно часто идти несколько минут. Не думаю, что будет стабильная обратная связь. При поездках в популярные нынче торговые центры — гиганты, не думаю, что сигнализация пробъёт несколько слоев железобетона. Если я не прав — поправьте меня.
4. Автозапуск вещь хорошая, но мне НЕ нужна. На Ниве МКПП, что делает эту функцию малополезной. Оставлять машину на нейтрали и ставить на ручник — плохо, могут зимой примерзнуть тормозные колодки. В сильный мороз нужно заводить с выжатым сцеплением (иначе мотору тяжело проворачивать масло в МКПП, даже если оно супер синтетическое). А летом функция дистанционного запуска вообще не нужна. Получается, избыточное усложнение схемы автомобиля, трата денег на абсолютно бесполезную вещь. Пользуюсь ручником активно при движении (при остановке на красный — так приучили), но на стоянке ставлю на передачу — это привычка.
Остальные критерии скорее пожелания, а не обязательные условия, но все-таки:
1. Хотелось бы, чтобы сигналка не только открывала/закрывала двери, но имела бы и датчик удара и сирену. Чисто чтоб не выделяться. Сирена пойдет и не автономная — нет смысла выпендриваться и тратить свое время на слежку за состоянием еще одного аккумулятора в автономной сирене.
2. Очень хорошо, если бы сигналка имела бы хотя бы самую простую блокировку. Например, блокировку зажигания, бензонасоса или форсунок. Это конечно мелочь для профессионального угонщика, но все-таки будет уже чуть-чуть сложнее угонять. Все сигнализации умеют это, главное «удачно» установить реле и проводку сигнализации.
4. Концевик на капот — не помешает. Пусть кричит, если вдруг кто откроют. Можно к этому же концевику подключить освещение подкапотного пространства — может быть полезно.
6. Хотелось бы, что бы система была реально защищена от сканеров, которыми вооружены аферисты-гастролеры (это даже не угонщики, а воришки — барсеточники, которые по всякому дурят автовладельцев используя современные технические средства). Но кто знает какие сигнализации не подвержены взлому? Есть мнения «экспертов», что дорогие сигнализации по цене более 20 тыс. руб. (или иная сумма) с обратной связью не подвержены взлому по радио, но где реальные данные? Где статистика и спецификации на популярные в среде жуликов сканеры?
7. В Ниве багажник открывается только изнутри, потому его можно пока не охватывать сигнализацией. Хотя поставить потом концевик и туда с реализацией подсветки багажника тоже можно. Видел, что можно и электропривод установить, но нужен очень мощный активатор (или 2…3 соединить в параллель, или изготовить самоделку из втягивающего реле стартера). Знаю, что при этом если машину «перекосит», то не всегда хватает мощности для дистанционного открывания. Но для начала можно это все оставить на потом! Главное оставить провод от сигналки открытия багажника, а потом если приспичит, можно и ввести эту функции (открытие багажника с пульта и кнопки).
В результате, в соответствии с требуемыми критериями и пожеланиями я выбрал сигнализацию «Pantera CL-500 ver.3» по цене (ВНИМАНИЕ)
Так же заказано два активатора 5 контактов (по 110…120 руб).
Еще купил дополнительную стандартную авторелюшку (5 контактов) и колодку к ней.
Лада 4х4 установка сигнализации
Подготовка к подключению сигнализации
Особенности монтажа
Все работы по монтажу и соединению делятся на два этапа. Блок управления сигнальной системой соединяют с датчиком удара, светодиодом, чтобы он начал правильно работать. Поскольку выводы контактов охранной системы — это наиболее трудоемкая и ответственная часть работы, необходимо поэтапно подключать проводники к реле аккумуляторной клеммной батареи.
Вникая в суть принципов функционирования штатной противоугонной системы, установленной на рассматриваемой модели, констатируется простота действия. Мотор запускается после получения команды с ЭБУ транспортного средства. В это время происходит инициализация ключа-брелока блоком управления, запуск разрешается. Ключ-метка должен находиться в зоне покрытия ЭБУ.
Штатный иммобилайзер Niva предназначен для противодействия злоумышленникам, целью которых является угон машины. Принцип работы устройства также заключается в управлении блокировкой работы двигателя. Попытка доступа к транспортному средству, его угон будут блокированы. Настройка штатного иммобилайзера выполнена таким образом, что в определенный момент времени отключается насос, нагнетающий в систему топливо, в мотор не подается воздух. Машина обездвиживается, действия злоумышленников по угону затрудняются.
Блокировка движения машины реализуется двумя способами, имеющие различную скорость блокирования:
Теперь разберемся, как же Шевроле Нива распознает владельца, сигнализация не препятствуют запуску мотора. В этой модели существует 2 способа распознавания:
К бесконтактной модели иммобилайзера, устанавливаемого с 2004 года на машину Шевроле Нива относится прибор АПС – 6.
По дороге к спокойствию
Все технические проблемы «Нивы» конечно заслуживают отдельного рассмотрения и внимания, чем я займусь сразу же по мере сил и времени. Вообще есть надежда, что часть проблем решится сама собой, так у меня очень много надежд на замену масла, которая возможно устранит странные стуки в районе двигателя, благо они меня немало беспокоят.
На следующий день на руках вновь появилась сумма денег и защита от угона Нивы 21214-М стала потихоньку реализоваться. Честно говоря, лично я не очень хорошо разбираюсь в вопросе выбора необходимой сигнализации и не понимаю разницу во всех представленных на рынке системах, поэтому просто решил слепо доверить решение вопроса профессионалам в специальном установочном центре, где можно приобрести любую сигнализацию и прочее сопутствующее оборудование, получить исчерпывающую консультацию и главным образом установить весь этот набор на автомобиль. Понятно, что такое решение заведомо дороже и при возможности лучше устанавливать сигнализационный комплекс своими силами, однако времени и знаний в электрике не хватает, а значит данный вариант был самым лучшим.
Оставалась лишь малость – определиться с выбором компонентов, что тоже оказалось весьма непросто. Сначала я сам честно попытался разобраться в вопросе, прибегнув к помощи всемогущего интернета, но быстро понял, что информации для изучения слишком много с учётом сжатых сроков. Всё решилось уже непосредственно в установочном центре. Я лишь пытался определиться: «Ставить мне сигнализацию с функцией дистанционного автозапуска, или же мне хватит просто системы с обратной связью?» Решение было непростым, но посмотрев на цены и взвесив все «за и против», я остановился на скромной обратной связи, тем более что по деньгам выходило тоже немало! В конце концов у меня же «Нива», а не какой-нибудь Бентли. Кому она банально нужна? Но в этом-то одновременно и плюс данного авто с точки зрения спокойствия. Однако безопасность никто не отменял и ставить противоугонный комплекс надо было незамедлительно после покупки. В установочном центре мне так же грамотно объяснили, что одной сигнализации будет недостаточно для обеспечения хорошей защиты. Какая основная функция автосигнализации? Правильно, – предупредить владельца о попытке угона и отпугнуть злоумышленника, если он не профессионал. Но в остальных случаях эта «игрушка» становится практически бесполезной светозвуковой «гирляндой».
Вот тут на помощь и приходит устройство под названием «иммобилайзер», которое целесообразно ставить отдельно и в качестве дополнения к сигнализации, чтобы действительно не допустить угон авто в любой форме посягательства. Что представляет собой иммобилайзер? Простыми словами – это электронное блокирующее устройство, которое не дает запустить двигатель (или же глушит его в движении) в случае, если опрашиваемый модуль не обнаруживает специальную закодированную метку. Опрос метки происходит посредством радиосигнала на расстоянии нескольких метров, а сама метка держится всегда при водителе, например в потайном кармане брюк или куртки. Таким образом, что происходит: если водителя вместе с меткой нет в автомобиле, то двигатель (или любое другое устройство, например КПП) находится в заблокированном состоянии и не дают привести автомобиль в движение. Тоже самое произойдет, если водителя вместе с меткой захотят выбросить из машины на ходу, или же попытаются угнать заведенную машину, которую хозяин оставил на несколько минут. Вот такое полезное, я бы даже сказал незаменимое противоугонное средство. Бывают сигнализации с функцией иммобилайзера (к слову, ненамеренно я установил именно такую), но как и везде по законам вселенной: устройство работает плохо или не работает вовсе, если оно совмещает в себе множество функций. Представить хотя бы человека в режиме многозадачности, его КПД при решении разных вопросов снижается, а скорость падает. Так и с техникой, законы вселенной не обмануть.
Этапы подключения
А еще интересно: Дворники Нивы Шевроле — ремонт и замена
Сигнализация с автозапуском для Нивы
Если установлена сигнализация с автозапуском Нива будет заводиться автоматически, при достижении определенного напряжения аккумулятора или температуры двигателя. Кроме того, двигатель может запускаться в заранее установленное время или через заданные промежутки времени, а также вы можете заводить его дистанционно, за 5-10 минут перед началом поездки.
Установка сигнализации на Ниву не представляет никаких проблем, а время и цена установки напрямую зависят от выбранного охранного комплекса и количества реализуемых функций.
Выключение противоугонной системы ведет за собой вспыхивание фонарей аварийки на Нива. Даже при активации охранной сигнализации её отключение проводится путем отпирания дверных замков дистанционным пультом управления. Охранная сигнализация не может быть отключена путем отпирания дверей обычным ключом.
Проведение любых работ, связанных с техобслуживанием, ремонтом электронного оборудования авто либо при перегорании электрического предохранителя сигналки подразумевает предварительное отключение автономной сирены. Её отключение производится двумя способами:
Для восстановления работоспособной функции сирены с автономным питанием рекомендуется совершить поездку на авто, продолжительность которой должна характеризоваться временным интервалом не менее 3,5 часов. Это способствует зарядке вмонтированной батареи, в силах которой предоставление одного полного циклаработы системы охраны.
По завершении работ, связанных с техобслуживанием либо ремонтом электронного оборудования проверьте, чтобы автономная сирена была включена. Убедится в этом можно путем запирания дверей дистанционным пультом управления. Свидетельством активной автономной сирены будет короткий звуковой сигнал.
Основные неисправности и проблемы, с которыми можно столкнуться при подключении своими руками
Свет у ксеноновой лампы пронзает даже густой туман за счет интенсивности потока. F4 10 А — резервный предохранитель.
Скидка% на запчасти и аксессуары для иномарок в магазинах «Академия Плюс».
F18 25 А — электродвигатель печки и его переключатель.
Кнопка включения располагается в салоне Шнивы имеет вид фары с направленными вниз стрелочками. Реле противотуманок шевроле нива новые предохранители и реле в порядке, обратном снятию. Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается или наоборотпроверьте кнопку на двери.
Сама схема предохранителей и количество элементов на нем, может различаться в зависимости от комплектации и года выпуска.
Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку. F2 7,5 А — ближний свет в левой фаре.
F3 10 А — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели. F4 10 А — резервный предохранитель. F5 30 А — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.
Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель.
Процесс подключения довольно трудоемкий. Проблема может возникнуть с выбором при большом многообразии моделей, установкой сигнализации автомобильной системы к центральному замку и выбором схемы установки. Выбирая сигнализацию, покупатели должны отталкиваться от функциональных особенностей системы.
Чтобы решить проблему с установкой сигнализации, необходимо определить подсоединяющие точки охранного механизма, отталкиваясь от модели и местонахождения такого элемента, как центральный блок системы.
Проблему выбора схемы установки можно решить с помощью оригинальных схем автомобильной сигнализации.
Проблемы могут возникнуть вследствие небрежной или некорректной постановки управляющего сигнализационного блока, инсталляции неподходящей прошивки охранной системы, неправильного размещения датчика удара, некачественного подключения к автомобильной проводке, некорректного размещения ключевого чипа при автозапуске.
Из-за некачественного монтажа через некоторое время скрученные или плохо заизолированные провода начнут окисляться, что приведет к разрыву электрической цепи. Выйдет из строя не только охранная, но и электропроводная система машины. В случае неправильной постановки сигнализации это приведет к частым ложным срабатываниям, из-за которых будет сбита работа сирены.
Особенности установки сигнализации Tomahawk
При подключении моделей Томагавк 10.1, 9.7, 7.1, 9.9, 9.5, 7.2, 9.3, CL 550, LR 950 LE, LR 1010 LC, Q9, S 700, G 9000, Z1 на Шевроле Ниву в новом кузове обратите внимание на следующие моменты.
Записано при защите от угона (установке автосигнализации / иммобилайзера / замка) ВАЗ (LADA) Niva, 2020 года выпуска
Следите за нами:
Принимаем:
Москва
Сигнальный проезд, д. 7Бс3 тел.
ул. Перерва, д. 19 тел.
ул. Фридриха Энгельса д. 64, стр. 4 тел
ул. Профсоюзная, д. 78Ас1 тел
Chevrolet Niva Шеви «Панда» › Бортжурнал › Подробненькая установка starline a91 на ниву шевролет
И так пособие по установке
У сигнализаций starline на официальном сайте много карт установки на большое кол во автомобилей
По пособию немного разъясню т.к. Там написанно поверхностноИ так разберем все но пунктикам :1- сникаем кожух рулевой колонки( выкручиваем 5 саморезов и 2 винта) по инструкции фото (1.1-1.3)2- откручиваем 2 саморезапанели закрывающей монтажный блок (фото 2.1-2.2)отсоединяем от монтажного блока все фишки.
4-устанавливаем сирену, датчик температуры и концевик в удобное для вас место)у меня это отверстия в рамке около фары)
у серены массу и крепление прикручиваем одним саморезом
( он идет в комплекте) фото 4.1 для провода на концевик понадобится клема( мамка)
6- блок сигнализации пока не крепим
Открытие- разрезаем желтый с синей полосой на штатном цз фото 7.3 к нему подключаем от Х2 синий с черной полосой к цз и синий к концу который уходит на мотор.
А еще интересно: Где находится номер краски на ниве шевроле
Не забываем раскусить перемычку наХ2 красно черный провод
Концевик богажника ( на цз белый с красной полосо) подключаем к Х3 оранжево-белому( вход багажника на схеме)
Концевик капота установленый ранее подключаем к Х3 ораньжево серому с нимже под капот выходит серый на сирену подключается к красному на серене)
8-подключаем поворотники ( фото 8.1-8.3) на красной фишке щика приборов не разрывая к стнему подвязываем зелено желтый а к синиму с красной полосой зелено черный от Х3Фото 8.1)
на белой фишкестояночный тормоз ( фото8.2) к нему не разрезая от Х3 оранжево-фиолетовый,
тахометр фото 8.3 коричневый с красной полосой не разрвая к нему от Х3 серый с черной полосой
9- модуль обхода штатного имобилайзераВ разрыв белого провода фото 9 подвязываем разрыв черного провода который шел в комплекте с модулем обхода так же в модуль вставляем 2 ой ключ от зажигания
10- стартер зажигание и питаниеК проводам которые идут на замок зажигания подвязываем провода из колодки Х1К проводу зажигания( синий с красной полосой фото 10.1) подвязываем желтый от Х1К проводу стартера ( красный толстый и тонкий фото 10.2) подвязываем черно желтый толстый из Х1К проводу постоянного плюса ( коричневый фото 10.3) подвязываем красный толстый от Х1
11- настраиваем по инструкции длительность прокрутки стартера и контроль работы двигателя по схеме
12 проверяем работу системы и собираем все в обратной последовательности)
Если что то не понятно или нужно разъяснить пишите)) всем отвечу)
Сюрпризы от Нивы
Вот первый день осознанного владения «Нивкой», я приехал в гараж и начал беглый осмотр автомобиля при дневном свете. Двигатель запустился мгновенно несмотря на мороз, и по-началу всё казалось идеально.. Но потом, осматривая машину по кругу, в глаза бросился замятый вглубь отверстия левый пыльник заднего бампера. В общем-то мелочь, но как всегда возникли мысли: «Новая же машина..» Дальше было только хуже. Странным стечением обстоятельств, довольно много подозрительных особенностей вылезло сразу же, в первые дни. По началу я было радовался ровной и слаженной работе двигателя по звуку, машинка «урчала» как довольный котёнок. Но стоило ей прогреться примерно до 50-60 градусов, как в районе двигателя появился странный и весьма пугающий металлический призвук в такт движения поршневой. Описать его довольно проблематично, но слышен он был даже в салоне. Вот так сюрприз! Машина куплена пару дней назад, а в двигателе уже что-то стучит! Да да, вот такая суровая правда про наш автопром? и все прочитанные на форумах «ужастики» про «Ниву» начинали сбываться. По началу я сильно расстроился, поскольку подобное ну никак не ассоциировалось у меня с новенькой машинкой, тем более что прошлая старенькая «Нивка» ничего подобного не выкидывала. Звук был похож то на стук водяного насоса (помпы) внедорожника, то на проблему с натяжителем цепи, то вообще на неопределенное «дизеление» мотора. В общем, на слух проблему выявить не получалось. А ещё стук почти пропадал и менял свой характер при нажатии на педаль акселератора. Делать было нечего, пришлось смириться с этим и успокаивать себя наличием гарантии на автомобиль, о которой я тогда ещё не всё знал и не успел в ней разочароваться. Выгоняю машину из гаража и еду по своим делам за страховкой. Минут через 5, после полного прогрева двигателя до рабочей температуры — странный стук исчез полностью сам по себе, оставляя в ещё большем недоумении и догадках: может это некачественное заводское масло и приработка поршней в период обкатки дает такой звук? Кто знает, ответ будет только после замены масла в районе 1000 км по одометру.
На этом проблемы машины только начались, как выяснилось позже. Не сразу, через несколько часов за рулем, когда морозная и относительно зимняя погода успела смениться дождливой слякотью, а колеса вгрызались в месиво снежно-грязевой каши и воды из большущих луж, — тогда я впервые услышал свист ремня привода генератора! По началу не придал этому значения полагая, что вода из лужи могла просто попасть в моторный отсек и вызвать кратковременное проскальзывание ремня по шкивам. Надежда на это растаяла, когда я понял, что звук дикого свиста не хочет униматься в течении следующих нескольких дней активных поездок, становясь казалось ещё громче. И тут передо мной встала очередная загадка в поисках причины происходящего. Мне доводилось сталкиваться со свистом ремня на старом мерседесе, который рвался самими шкивами, расположенными в разных плоскостях (относительно друг друга), и в итоге начинал ослабевать, издавая «истошный предсмертный крик». Но тут снова не на что было грешить, т.к. машина во-первых новая, а во-вторых, если бы ремень был слабо натянут (основная и самая частая причина свиста), то тогда он издавал бы эти звуки с первых минут после покупки (вероятно?). Именно это разногласие и ввело меня в заблуждение, а так же долгие поиски ответов в интернете и у знающих знакомых. В конечном счёте мнения всё же сошлись, что причиной страшных звуков во время набора скорости может быть только слабое натяжение ремня, хоть и было это не совсем логично. Поскольку других вариантов не оставалось, то я решил проверить эту теорию и чуть-чуть подтянуть ремень. И о чудо — оказалось, что действительно причина скрывалась именно в натяжении ремня и свист пропал совсем, несмотря на продолжающуюся слякотно-грязную погоду и проверку путем включения большого числа потребителей. Настроение сразу подскочило ввысь и хотелось верить, что больше неприятностей не предвидится.
Если бы! Как многие уже догадались, это были далеко не все беды, и что самое грустное — не решаемые вот так просто, как ситуация с ремнём. Вскоре, катаясь под шквалом воды из под колес и заодно с небес в виде дождя, я обратил внимание, что из под уплотнителя лобового стекла со стороны водителя и пассажира текут веселые и недвусмысленные «ручейки» прямо в салон! Вот это было «ОГО» даже для моего ожидания худшего, хотя в общем потоке негатива от новой машины оставалось лишь махнуть рукой и подложить тряпочку в место протечки до подходящего момента, когда руки доберутся до устранения данного косяка. Однако, прочитав немного на форуме, я снова приуныл, т.к. затягивать с решением данного вопроса нежелательно, поскольку по странной инженерной мысли автовазовцев вода со стороны водителя течёт под «торпеду» прямиком на электронный блок управления ЭБУ и довольно быстро выводит его из строя, что совсем нежелательно и влечёт за собой уже не самый простой и дешёвый ремонт. Оказалось, что стекло в резиновом уплотнителе изначально сидит в подвижном состоянии как бы «плавая» и немного гуляя, именно так и задумывалось конструкторами. Вот такая странная и болезненная эта четырёхколёсная «подруга», которую многие из нас любят, непонятно за что..
Может быть на этом уже можно поставить точку? Итак проблем набежало на маленький (а может даже и крупный) ремонт и страшно представить что и когда выкинет чудо советско-российского автопрома. К счастью, с основными болячками «Нива» себя исчерпала и остались больше мелочи и некоторые раздражающие недочёты. В машине плохо закрывались двери (хлопать надо было очень сильно) и багажник, как мне потом сказали: «Их плохо отрегулировали во время предпродажной подготовки в салоне». Затем плохо и туговато переключались передачи КПП «на холодную», но тут я грешил на низкокачественное заводское масло в трансмиссии машины и остается надеяться, что замена масла решит вопрос сама собой. И, пожалуй, последняя мелочь, которую удается вспомнить: это легкое дребезжание чего-то внутри «торпеды» во время прогрева машины. Вот пожалуй и все неприятности, омрачившие жизнь после приобретения «Lada 4×4». Стал бы я покупать новую «Ниву», если бы знал о таком вопиющем несовершенстве? Очень хочется здравым рассудком ответить «нет!», но всё равно я странным и непостижимым образом питаю влечение к этому недоделанному, но непременно обаятельному и единственному в своем роде внедорожнику, не видя ни одной альтернативы за потраченные деньги.
Как поставить сигнализацию на шевроле нива
Каждый современный автомобиль должен быть оборудован надежной противоугонной системой, которая позволит предотвратить взлом и угон транспортного средства. Поскольку штатные варианты противоугонных установок не особо надежны, автовладельцам приходится самостоятельно устанавливать сигнализации на свои машины.
В зависимости от комплектации, электрическая схема Нивы может быть дополнена штатной сигнализацией, которая, по сути, представляет собой центральный замок. При наличии замка управление системой осуществляется при помощи одного модуля — блока, который и представляет сигнализацюи сигналку.
Поскольку эта постмвить — штатная — в ней не реализована функция оповещения.
То есть в отличие от традиционной сигналки, штатная противоугонная установка не оснащается сиреной.
Chevy-Niva :: Просмотр темы — Самостоятельная установка сигнализаций
Благодаря наличию специальной системы обеспечивается значительное снижение потребления электрической энергии устройством.
Установка Сигнализации на Авто Своими Руками от Сергея Зайцева
Выход из строя или некорректная работа самого блока. Устройство имеет цельный пластиковый корпус, что уберегает его механизм от пыли, грязи и влаги, что значительно продлевает срок ее эксплуатации. Для этого сначала установите сирены, температурный контроллер, а также концевик капота в моторном отсеке.
Установка сигнализации Starline А91 на Шевроле Ниву (ВАЗ ) своими руками. Сигнализация MagiCar 4 для…
Далее, устанавливается управляющий модуль сигналки — в районе приборной панели.
Далее, устанавливается управляющий модуль сигналки — в районе приборной панели. Устройство демонтируется, от него нужно отключить все провода. Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
Поэтому перед тем, как произвести ремонт, нужно определить причину. Еще одна проблема — перелом проводов на замках, по такой причине может не работать только одна из дверей. Из-за того, что провода укладываются в резиновые гофры между дверями, их постоянное открытие и закрытие со временем может привести к тому, что провода будут переломлены.
Соответственно, для решения проблемы нужно будет только заменить поврежденный участок цепи автор видео — Сергей Давыдов.
Теперь вам нужно будет получить доступ к управляющему устройству — блоку, для этого нужно выкрутить два самореза на панели, которые закрывают девайс, и один саморез, который фиксирует модуль. Устройство демонтируется, от него нужно отключить все провода.
Затем производится демонтаж приборной панели. Чтобы сделать это, выкрутите четыре самореза, причем два из них расположено под заглушками. Ее можно увидеть в инструкции. На следующем этапе производится подключение проводки поворотников. Также необходимо подключить провода тахометра транспортного средства нива.
На следующем этапе производится подключение разнообразных систем: Модуля обхода; Стартера; Зажигания. Далее производится настройка датчика удара и программирование параметров запуска мотора автомобиля.
НИВА 4×4 Установка электро замков в пятидверку СИГНАЛИЗАЦИЯ НА НИВУ
Проверка работоспособности системы На следующем этапе необходимо провести проверку работоспособности автомобильной сигнализации. Для этого ее необходимо поставить в режим охраны со штатного устройства нивы или ниссан.
Центральный замок шевроле нива — Авто-мастерская онлайн
Неоднократно, проблемой неработоспособности центрального замка становилась проводка.
В некоторых комплектациях «Нивы-Шевроле» установлен центральный замок. Если штатный ЦЗ действительно есть, им управляет единый модуль. Нужно заметить, что этот же модуль выполняет роль штатной сигналки. Получается, что сигнализация с центральным замком установлена в «Шниве» с завода, но к ней, то есть к штатному модулю, всегда можно подключить и дополнительную сигналку. Один из вариантов такого подключения рассматривается дальше.
В зависимости от комплектации, электрическая схема Нивы может быть дополнена штатной сигнализацией, которая, по сути, представляет собой центральный замок.5/5(3). · Кстати, у кого нет в автомобиле вообще никакой защиты, а замок зажигания пока еще исправный, можно с замка зажигания откусить красный провод (с клеммы 50 плюс на втягивающее реле стартера) и собрать предлагаемые схемы.
Совмещаем две разных сигнализацииСхема подключения дополнительной.
Каждый современный автомобиль должен быть оборудован надежной противоугонной системой, которая позволит предотвратить взлом и угон транспортного средства.
Поскольку штатные варианты противоугонных установок не особо надежны, автовладельцам приходится самостоятельно устанавливать сигнализации на свои машины. В зависимости от комплектации, электрическая схема Нивы может быть дополнена штатной сигнализацией, которая, по сути, представляет собой центральный замок.
Сигнализация на ниву 21214
Точки подключения на Нива 2121
Устанавливаем сигнализацию StarLine A93 с запуском двигателя
1. Для доступа к замку зажигания снять нижнюю часть рулевого кожуха. Для этого сначала отвернуть четыре винта и один саморез крепления снизу, а затем снять нижнюю его часть.
2. Снять щиток приборов. Для этого необходимо отвернуть 2 самореза декоративной накладки щитка приборов и снять её, затем отвернуть две гайки крепления щитка приборов и вынуть его, отсоединив разъёмы.
3. Установить антенну со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле, светодиод на левой стойке. Сервисную кнопку установить в любом удобном месте.
4. Установить под капотом сирену (крепить на два самореза), датчик температуры (с помощью хомутов) и концевик. Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита
5. Блок StarLine А93 закрепить за щитком приборов.
6. Подключить массу StarLine А93 за щитком приборов в штатное место.
7. В жгуте белого разъёма щитка приборов подключить концевик стояночного тормоза и контроль работы двигателя (тахометр).
8. В жгуте белого разъёма за щитком приборов подключить управление сигналами поворотов
9. Установить двухпроводные электроприводы в двери и подключить согласно Схеме 2.
10. В жгуте серого разъёма слева от рулевой колонки подключить общий провод концевиков дверей.
11. В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи запуска двигателя, питание охранно- телематического комплекса и силового модуля запуска. К силовому проводу зажигания (синий) подключить жёлтый провод разъёма Х4 охранно-телематического комплекса. Данные соединения рекомендуется выполнять при помощи пайки
12. Проверить работоспособность охранно-телематического комплекса. Сборку салона производить в обратной последовательности
Если у Нивы была бы ВАЗовская АПС-6 с центральным замком как, например, на Калине, то я бы об установки сигнализации даже бы и не думал. АПС-6 работает не на сирену, а на штатный гудок, нет датчика удара (но можно подключить)…
Жаль, но на LADA 4×4 установлена «десяточная» АПС-4, которая выполняет только одну функцию — блокировку запуска двигателя. Делает это АПС-4 вполне хорошо, хотя работать с ней несколько хлопотнее чем с АПС-6, магнитная антенна расположена на некотором расстоянии от замка зажигания, а потому при запуске двигателя сначала нужно поднести ключ к антенне («таблетка» со светодиодом), а потом уже вставлять ключ в замок и заводить.
Мне почему-то местный дилер FLIM не привез вовремя блокиратор руля «Гарант» (думаю тут многие знают, что это довольная хорошая защита от угона — добавляет целых 30 минут на работы угонщика). От установки сигнализации в салоне я отказался (дорого, модель сингалки хочу обдумано выбрать, хочу точно знать куда все подключено и как настроено). Бросать ничем незащищенную новую машину где попало (пусть даже это Нива!) мне было как-то неспокойно, потому я и активировал АПС-4 о чем уже написал ранее.