Бочки под капотом нексия
Daewoo Nexia the process of reimagine › Бортжурнал › Мелочи под капотом
Это вторая серия трёхсерийной эпопеи про весеннее ковыряние под капотом. Предыдущая серия.
Сегодня будет немного котиков и много картинок с заглушками в разные отверстия подкапотного пространства и прочей несущественной ерунды.
Вот тут, справа от таблички с вин-кодом, на кузовной панели отверстие. Оно мне мешает своим присутствием.
У меня есть штатные клипсы крепления пола их я туда и поместил.
Всего таких отверстий три. Шляпка у этой клипсы великовата. И в двух других отверстиях эта клипса конфликтует с соседними. Розыскал другую клипсу со шляпокой поменьше.
В двух отверстиях сидит идеально, а в одном болтается. Поездил с ними некоторое время, чтобы посмотреть, не потеряется ли.
Ничего не потерялось, но я обнаружил у себя пакетик с ещё одним видом клипс. Происхождение их мне неизвестно. Но ими была закреплена накладка капота.
А так как накладку эту я выбросил по причине её дряхлости, клипсы и остались невостребованными. Три клипсы из этой жмени нашли свой новый дом в панели кузова.
Осталось ещё одно отверстие, для него тоже нашлась заглушка.
Вот её новый дом. Между заглушками концевик капота, он срочно требует замены. Не то, чтобы он не работал, но вид имеет ужасный.
Вот одно из креплений аккумулятора, его надо бы покрасить, но краски нет. Зато есть шляпочка на болт, которую тут же и размещаем.
А вот болт массы кузова, его смазываем
Выдаём ему новую оцинкованную шайбу в пару и шляпочку. А вот из этого круглого отверстия заглушка в этот раз потерялась. Я её взял чтобы померить в другом месте и выронил куда-то.
Разъём вентилятора тоже смазал смазкой для контактов, а на кожух вентилятора наклеил пару наклеек, которые остались от наклеечной вакханалии.
А вот резинка вакуумной магистрали на дроссельной заслонке. Это заглушка вакуумной магистрали EGR. Каждый второй, кто удалил сам клапан считает своим долгом вставить болт в резину.
О том, что она порвалась я знал ещё прошлой осенью, да и фото это из той, осенней серии. Тогда же я её и полечил, обрезав порванное. Выглядело это где-то так. Тогда же я не забыл измерить диаметр штуцера, на будущее, чтобы знать.
Теперь, просматривая каталог GM, я наткнулся на заглушку вакуумной магистрали. Какой у неё диаметр скрывалось как тайна страшная, и я её заказал наугад.
Конечно же она была под больший штуцер, но я стянул её стяжкой и поездил некоторое время.
Однако, заглушка ходила свободно по штуцеру, даже со стяжкой. И я заказал ещё одну резинку с маленьким внутренним диаметром, чтобы срастить их. Вот она серая.
Надел на эту резинку заглушку, обрезал лишнее и одел на штуцер. Будем ездить пока так. Всё равно колхоз, но уже не болт. Обновил и другую резину на соседнем штуцере. Её взял со старого клапана EGR, но, в натяжку оказалось, что она тоже немного уставшая.
Известные мне коды допишу позже.
Продолжение следует.
Update 13/07/2014
Добавил коды под картинками.
Daewoo Nexia 16V Silver Bird › Бортжурнал › Синий шланг под капотом (шланг адсорбера)
Одним солнечным днем решил покопаться под капотом, поподробнее поизучать как что устроено. Первое, что привлекло внимание, был синий шланг — более всего остального бросился в глаза (ну кроме чистой крышки с надписью E-TEC 16v).
Естественно, как это и бывает в 90% случаев (по отзывам владельцев Nexia), этот шланг просто болтался не подключенным. И это не могло не вызвать приступ любопытства, в связи с чем погуглив в Интернете, я нашел что это шланг адсорбера. Обратный конец этого шланга идет куда-то под левое крыло (видимо, там сам адсорбер) — ямы нет, добраться до туда не смог.
Прочитав много инфы по теме подсоединения этого шланга, я попробовал его поставить на место. Подключается он к впускному коллектору (к штуцеру) с задней стороны. Потратив немало времени, мне этого сделать не удалось. По крайней мере, в первый раз. Причина — не смог одеть конец этого шланга на штуцер коллектора.
Во второй раз я сделал проще, а именно: снял резиновую трубку
и одел ее на шланг противоположной стороной (той, где меньший диаметр отверстия)
после чего, приложив немного усилий, я все-таки подключил синий шланг адсорбера к штуцеру впускного коллектора.
По фотографии ниже должно быть понятно куда подключается этот шланг.
Ответ на вопрос«А что будет, если этот шланг не подключать» ниже (эксперты, прошу поправить меня если что-то не так написал, ну и дополняйте в комментах если что забыл дописать):
1. Если этот шланг НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ, то возможны выбросы паров бензина в атмосферу, загрязнее ее. Осуществляется это при включенном двигателе путем продувки адсорбера, т.е. пары бензина проходят через эту синую трубку и выбрасываются в атмосферу
2. Вывод из пункта №1 — если шланг ПОДКЛЮЧЕН, то пары бензина по синей трубке подаются во впускной коллектор и сжигаются, тем самым уменьшая расход топлива. Да, это будет практически незаметно, но всё же…факт остается фактом (при условии что сам адсорбер работоспособный)
Из моих наблюдений: ирония, но после подключения шланга адсорбера расход бензина увеличился. В любом случае полагаю, что это никак не связано с подключением шланга. Проблема кроется где-то глубже. Буду копать. Об этом в следующих постах.
Daewoo Nexia the process of reimagine › Бортжурнал › Обработка разъёмов под капотом
Через день после приезда в Мукачево я открыл капот с целью проконтролировать что там с жидкостями в бачках, сколько мусора собрал новый газовый фильтр и сколько масла набросало через клапан вентиляции картерных газов.
Но что я увидел под капотом повергло меня в ужас. В Луцке подкапотка выглядела сильно лучше. Сейчас же здесь пыль и грязь на всех поверхностях.
Глядя на аккумулятор хочется его сразу же почистить, а не заниматься ерундой раскручивая газовый фильтр.
И тут у меня в голове созрел план: по приезду домой я, наверное, помою подкапотку на мойке. Но это будет потом, где-то через месяц, а пока обработаю все электрические разъёмы спреем для контактов. Раньше я уже обрабатывал разъёмы ведешкой и жиром от ликви моли. Жизнь не стоит на месте и сейчас у нас вместо ведешки спрей для контактов.
Плюсовая клемма выглядит печально.
Минусовая ей под стать.
Сниму всё это и попытаюсь почистить.
Зачистил контакты на аккумуляторе.
А вот какой-то штатный плюсовой провод. Интересно, ему что-то поможет, кроме замены?
Его я тоже зачищу, как смогу, конечно. Но, похоже, к электрике под капотом стоит опять вернуться в этом сезоне. Зачистил и смазал красным гелем аккумуляторную и плоские клеммы проводки.
Закрутил, а сверху побрызгал спреем для контактов.
А теперь разъёмы. Во многих из них есть остатки красного геля.
В прошлый раз я обработал разъёмы РХХ, ДПДЗ и ДТВ. Сейчас обработал все, до которых смог дотянуться руками. Там дело простое: рассоединил разъём, пшикнул внутрь и соединил. И ещё один не нужный узел отключил: большую предохранительную колодку на этот раз вообще отцепил от бортовой сети и загнул в угол.
Вот так с пользой прошло утро, только на газовый фильтр и патрубок впуска времени не хватило.
Update 18/04/2016
Новая весна — новая итерация смазки разъёмов. Всё теми же средствами.
Как и в прошлый раз, разъединяю всё, до чего дотягиваются руки и всё, что разъёдиняется.
Я понимаю, что что-то я, как и в прошлый раз, пропущу. Но и эта обработка лишней не будет.
Ещё под бампером нашёл разъёми в районе крепления аккумулятора два толстых неудобных разъёма не забыл.
Update 04/06/2017
Выдался случай и я опять обработал все разъёмы, до которых смог дотянуться. Сейчас я каждый разъём раскрывал, сдувал с него грязь средством для чистки престо, собирал, а только собранный брызгал смазкой нанопротект, с обратной стороны.
Герметичные разъёмы смазкой не брызгал. Но на многих разъёмах ещё полно прошлогодней самазки ликви молли, её смыл.
Как-то так получилось.
Update 27/07/2020
Побрызгал очистителем некоторые разъёмы.
Некоторые разъёма ужас как грязные.
И с другой стороны.
Теперь надо найти синюю баночку консерванта и пролить им.
Текущий пробег: 322765 км.
Что под капотом у нексии 8 клапанов
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ ДЭУ НЕКСИИ 8 кл. Вспомним!
В данной статье я напомню о всех “причиндалах” моторного отсека, причем освежить свою память станет полезно как новичкам, так и опытным пользователям автомобилей. Итак, ниже на фото двигатель G15MF (Дэу Нексия 8 кл.).
Аккумуляторная батарея прямой полярности (батарейка с напряжением 12 в. или 24 в. – состоит из пластмассового корпуса, внутри которого располагаются свинцовые пластины в банках, а внутри залит электролит = вода + серная кислота). Иногда требуется подзарядка. Авто может иметь два АКБ, соединенных последовательно (обычно на грузовиках).
Выключатель зажигания (имеет контактную группу)
Бронепровода – высоковольтные провода (соединяют катушку зажигания или трамблер со свечами — в случае 8 кл. двигателя), или же обычные провода соединяют модуль зажигания и катушки зажигания, отдельно стоящие на каждой свечи — в случае 16 кл. двигателей.
Свечи зажигания – условно имеют электроды между которыми проскакивает искра. Характеризуются регулируемым зазором.
Катушка зажигания (бобина): для преобразования низковольтного напряжения в высоковольтное.
Распределитель (трамблер – имеет “бегунок” внутри, который соприкасается с медными контактами по мере вращения, вместе с распредвалом — он сидит на одной оси с ним, и тем самым передает электричество через бронепровода на свечи для воспламенения горючей смеси в нужные моменты времени. На современных инжекторных Д.В.С. сигнал для подачи высокого напряжения в нужные моменты времени от распределителя к катушкам передает модуль управления (мозги).
Стартер (имеет бендикс – шестеренчатый подшипник, который вращается в одну сторону и приходит в
зацепление с маховиком, втягивающий — элемент, который выводит бендикс в зацепление с маховиком, обычно залипает “пятак” – основная неисправность). Так же неисправность — нагар или плохой контакт на клемах.
Топливопровод – дюралюминиевые трубки
Топливная рампа — поддерживает определенное давления для форсунок на ней, порядка 2 Бар. Для замера давления в ней есть ни пильное отверстие.
Форсунки – распылители топлива в камеру сгорания под давлением (игольчитая система). Т.е. подается напряжение, электромагнит срабатывает, форсунка открывается и происходит впрыск в камеру сгорания. При этом раньше форсунки чистили ультразвуком или промывали специальными жидкостями Ноухау от Америки.
Расширительный бачок – пластмассовый бачок с крышкой
Патрубки – резиновые трубки соединители
Водяная рубашка блока цилиндров – полости внутри блока
Помпа – насос, внутри которого имеется крыльчатка, которая вращается за счет шкива помпы и ремня Г.Р.М. Воду не в коем разе нельзя использовать, так как помпа может «засвистеть».
Термостат – срабатывает приблизительно при 90 градусов охлаждающей жидкости, открывает заглушку (внутри корпуса термостата) и дает ей (охлаждающей жидкости) возможность двигаться по большому кругу (через основной радиатор охлаждения).
Радиатор д.в.с. авто — медно-алюминиевый охладитель, крепится на “телевизоре” авто (имеет на корпусе вентилятор, который срабывает или под действием реле или «мозгов» авто).
Радиатор печки авто — медно-алюминиевый охладитель в пластмассовом корпусе печки авто.
4.
Газораспределительный механизм (головка блока цилиндров):своевременно впускает в цилиндр воздух и выпускает отработавшие газы.
Распредвал (авто имеет один или два – имеют кулачки, шейки)
Клапанный механизм (клапан – имеет форму гриба, маслосъемные колпачки, пружины – возвращает клапан в исходное положение после действия на него кулачков распредвала, cухари – стопор пружин, регулировочная шайба — регулирует зазор, подбираются щупом (на 8 кл. двигателях), коромысло, штанга, так же в случае 16 кл. двигателя, система имеет гидро компенсаторы клапанов.
Шкив — металлический диск с насечками
Ремень – иногда рвется, но клапана не гнет. Также на других авто имеется цепная передача ГРМ.
Ролики (башмаки) – меняются при замене ремня
5.
Кривошипно-шатунный механизм (блок цилиндров):поступательное движение поршняпреобразуетво вращательное движение коленвала и соответственно маховика. Блок обычно чугунный, при этом монолитный.
Поршень – обычно выполненный из дюральки цилиндр (не всегда правильной формы, ввиду изменения линейных размеров при нагревании, в работе) имеющий отверстие внутри под палец и сверху выемки под камеру сгорания и по бокам — периметру в верхней части канавки под кольца
Кольца – имеют высокий коэффициент скольжения по поверхности гильзы и не пропускают газы при воспламенении горючей смеси.
Палец – крепит шатун к поршню, на конце имеет стопорные кольца
Гильза – стальная труба, в которой движется поршень, сверху имеет бровки для пазов вставки в блок цилиндра
Шатун – соединяет поршень и коленвал
Коленвал (имеет шейки и противовесы + маховик – для передачи крутящего момента на К.П.П. и далее к колесам)
Вкладыши – необходимы для скольжения шатуна по шейкам коленвала
Шкив – сидит на коленвале с противоположной стороны от маховика
Ремень – необходим для передачи вращения на генератор, помпу а также компрессор автокондиционера
Так же двигатель имеет воздухозаборник, дроссельный узел (впускной коллектор), выпускной коллектор, плюс катализатор, резонатор и глушитель, отсек реле и предохранителей, контроллер (мозги) и датчики, которые обслуживают этот двигатель, снимая с него все необходимые параметры, в аналоговом режиме, переводя их в цифровой, и соответственно управлением с заранее установленными алгоритмами в прошивке. При этом соединяет всю электрическую архитектуру жгут соединительных проводов (коса).
Кроме этого, в процессе ремонта, используется ремнабор из прокладок: клапанной крышки, ГБЦ, помпы, впускного коллектора, выпускного коллектора, поддона картера; сальники распредвала и колен вала и.т.д.
Остальные элементы моторного отсека – печка, ваккумник, омывательный бачок, стеклоочистители и.т.д. несут отдаленный характер от двигателя.
Ниже фото общая схема деталей и узлов