Большой ход педали тормоза нексия
Daewoo Nexia GLE › Бортжурнал › Уменьшение свободного хода педали тормоза
Если Вас удовлетворяет то, как есть — можете дальше не читать.
Делаем следующее:
1. Сбрасываем вакуум из усилителя тормозов нажатиями на педаль.
2. Откручиваем две гайки на 13 крепящие ГТЦ к вакууму, отсоединяем разъём от крышки бачка ТЖ и отводим его в сторону, что бы ГТЦ не мешал манипуляциям со штоком. Трубки вполне позволяют это сделать.
3. Нашему взору открывается бронзовый шток, который давит на поршен в ГТЦ. Берём его руками и вынимаем из ВУ.
4. Этот шток, в свою очередь надет на другой стальной, который остался в ВУ и он заметно меньшего диаметра (5 мм).
5. Рассматривая шток который мы только что вынули, видим в нём отверстие под шток который остался в ВУ.
Что бы уменьшить ход педали, нам нужно увеличить длину «системы штоков» ))) Но тут главное не переусердствовать. Иначе получим клин тормозов из-за перекрытия отверстий в ГТЦ в собранной обратно системе. Поняв конструкцию, и то, что мы хотим сделать, переходим к пункту 6.
6. Увеличить выступание штока мы можем шариками от подшипника подходящего диаметра (шарик — 6мм) который нужно вставить в отверстие в том самом штоке, что мы держим в руках.
7. Экспериментально я установил оптимальное количество шариков которые я закинул в шток, для моего авто (на вашем может быть другое — всё зависит от остальных зазоров). Это один шарик. Итого, выступ штока увеличивается на 6мм (шарик 6мм).
Ход педали по итогам сократиться на несколько см и будет брать в самом начале. Колёса при этом крутяться СОВЕРШЕННО СВОБОДНО, без каких либо заеданий!
8. Теперь нужно поставить этот шток, что у нас в руках, на место, одев его на тот, что торчит из ВУ.
9. Так как вакуумник расположен не горизонтально, а с небольшим уклоном вверх тут возникает небольшая сложность. Как надеть шток который у нас в руках, на шток который торчит из ВУ не потеряв при этом шарик, который мы туда вставили. Тут нам и понадобиться капелька смазки. Можете не бояться — он никуда не вывалиться. Обладая нехитрым умом, думаю сообразите как это сделать.
10. Прикручиваем ГТЦ к ВУ в обратной последовательности.
11. Заводим двигатель, и проверяем ход педали тормоза и свободное вращение колёс. Если удовлетворения не наступило — докладываем ещё шарик, возможно уже меньшего диаметра — всё подбирается индивидуально. Загонять педаль совсем наверх не советую — при езде механизмы и жидкость нагреваются и тормоза может начать клинить.
В дороге можно устранить небольшим отпусканием ГТЦ от ВУ, дабы обеспечить необходимый зазор, который вы «перебрали» угадывая шарики в шток )))
Вот что я сегодня сделал)
Большой ход педали тормоза нексия
Daewoo Nexia 2008 года. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Большой ход педали тормоза нексия
Daewoo Nexia 2008 года. Основные неисправности тормозной системы и их устранение
Увеличенный ход педали тормоза
Вибрация при торможении
Увод или занос автомобиля при торможении
Автомобиль тормозит плохо
Неполное растормаживание всех колес
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Daewoo Nexia PENSIA › Бортжурнал › Барабаны и их начинка, или почему проваливается педаль тормоза.
Всем КУ!
На долго вас не покидаю, машинка не даёт расслабиться ))))
Вчера с утреца провалилась педаль тормоза, да и тормозить мы перестали… жесть (при том. что тормозуха не ушла), потихоньку на работу, вечером с работы…
На работе озадачился изучением механизма с авторегулировкой зазора. Помнится, узбеки чо-то там мне чинили, сказали, деталей не хватало
До провала в барабане шуршало и при торможении шкребыхало, в общем отшуршалось.
Купил ремкомплекты AMD для тормозов (с пружинками-мружинками и всеми делами)
доехал до гаража моего рукожопого друга и начал потрошить… ну как потрошить… час я снимал барабан. Это при том, что зимой я менял цилиндры и всё нормально снималось. Закисло.
Честно скажу, было не до телефона и фоток, тем более, телефон сел (((
Внутри меня ждала полнейшая разруха: механизм натяжки размололо и угробило колодки. барабан тоже пострадал.
И тут началась паника. Собирать этот ужас обратно нет никакого смысла, колодки можно сразу за забор. А новые я не купил, потому как совсем не ожидал такого исхода. Магазин закрывается через 45 минут, а друзья с машинами закончились.
Но есть добрые отзывчивые люди )))) Лёшка «на мопЭде» HugoShtigliz купил мне колодки и привёз, за что ему тысячу раз спасибо
Как я собирал механизм обратно — фоток нет, но правильно собранный потрох барабана выглядит примерно так
Собирал я его долго, ибо нет ямы чтобы ослабить трос ручника, долго и упорно я боролся с механизмом, то пружины не натягивались, то трос с костыля слетал, в общем, на сборку ушло несколько часов. Под конец не вытерпел, обмазал ступицу графиткой, чтоб не прикипало, и при помощи молотка, напялил барабан на место.
Есть два косяка: рычажок автонатяжки из неоригинального ремкомплекта жидковат, а оригинальный ремкомплект стоит в три раза дороже и не имеет в себе половину того, что есть в комплекте AMD. По этой причине необходимо установить корончатую шайбу, чтоб она прижимала рычаг к колодке, и не давала ему выворачиваться. И второй момент: стопорное кольцо с троса ручника, а именно фиксатор рубашки троса в кожухе у меня перемололся тоже, поэтому пружина троса торчит из кожуха. За неимением этих мелочей собрал как есть. Нужно будет переделать.
Итог: тормоза есть, всё работает, даже ручник опять держит нормально ))))
А, вот ещё: антиреклама автосервиса «Руль». Там мне первично ремонтировали авто после покупки.
Ремкомплект ручника мною тоже покупался, но вот куда его поставили? и поставили ли вообще, раз половины деталей не было? А в правом барабане оказалась ЛЕВАЯ распорная вилка!
В правом барабане должна быть вилка с левой резьбой, а в левом — с правой. У меня там обнаружилась правая резьба, так что, даже с установленным натяжителем, колодки не разводились, возможно из-за этого он и сломался, утащив за собой колодки и барабан в Тартар.
Из той же оперы и замена вертолёта КПП, выполненная в том же автосервисе, именно после них я там нашёл соединение на болту, да ещё и рассверлено всё было криво, что повлекло за собой замену вилки и прочих элементов.
Как-то так прошёл ремонт. Заменил только правую сторону, на левую не осталось ни сил, ни времени.
Большой ход педали тормоза нексия
После большого общего пробега машины (более 50тык) задние колодки протирают внутри барабана дорожку, равную ширине колодки. В результате появляется этот пресловутый буртик, который не дает снять задний тормозной барабан. В таких случаях нужно сводить колодки, но сделать это без определенного навыка непросто. После снятия барабанов лучше всего удалить этот буртик. Можно сточить его на токарном станке, спилить полукруглым напильником вручную, или стачивать наждачным камнем, одетым на шлифмашину, или ручную дрель. Есть еще одно решение этой проблемы: Снимаем один барабан. Поддомкрачиваем одно переднее колесо и снимаем его. Под второе переднее колесо и желательно под второе заднее ставим упоры с обеих сторон, чтобы машина не тронулась с места. При одном снятом тормозном барабане затягивать ручник нежелательно, поэтому уделяем МАХ внимания, для надежного обездвижения машины. Вместо переднего колеса ставим на ступицу задний барабан стаканом наружу и прикручиваем его короткими подходящими болтами. Колесные болты для этих целей не годятся. Включаем нейтральную передачу и руками проверяем свободность вращения ступицы с прикрученным барабаном. Этим мы убеждаемся, что вкрученные болты ничего не заклинили внутри ступицы. Поскольку диаметр болтов чуть меньше, чем диаметр отверстий барабанов, я уменьшал биение на глаз, чтобы было поменьше. Если не затягивать окончательно болты, а покрутить на 1-й передаче двигателем ступицу с прикрученным барабаном, то биение можно вывести почти в ноль. Запускам двигатель, включаем 2-ю, или 3-ю передачу, медленно отпускаем сцепление и выходим из машины. Перед вами токарный станок с вращающимся задним барабаном на передней ступице. Берем в руки полукруглый напильник и с соблюдением мер предосторожности, стачиваем буртик. Получается очень аккуратно. Тут же можно пошкурить внутреннюю поверхность барабана. Получается не хуже, чем на токарном станке. вверх главная
Колдуна как на ВАЗовских машинах нет, вместо него стоят два ограничителя давления с надписью кажется 3/4. Скорее всего, это отношение давлений вход/выход этих штуковин, ввернуты они непосредственно в главный тормозной цилиндр. Тормозная система Нексий и Эспер сконструирована таким образом, что передний правый торм. цилиндр соединен через ограничитель с задним левым. Отсюда следует, что если передние колеса тормозят нормально и ручник работает так же хорошо, то причину нужно искать в неисправности либо ограничителей давления, либо в задних тормозных цилиндрах, при этом на сто процентов можно исключить неисправность главного тормозного. Сказаное выше относится только к машинам без АБС! Может быть еще одна интересная вещь. В задних тормозных системах есть саморегулирующаяся планка, которая не позволяет отходить тормозным колодкам слишком далеко. При регулярном пользовании ручником и естественно рабочей тормозной системой эта планка работает исправно, условием нормальной работы еще является грамотная сборка узла после замены колодок. Проверить нормально ли работает планка (выбирает ли зазор самостоятельно, а не тросом ручника) можно ослабив трос ручника из ямы или подъемника. После ослабления необходимо произвести контрольный заезд и обратить внимание, не стала ли машина тормозить при более низком положении педали или тормоза стали заметно мягче, это и будет свидетельство не правильной работы саморегулирующейся планки. вверх главная
Скажу сразу, что все описанное ниже для Нексии, сам менял только вчера, поэтому еще помню как это делать. ИМХО, если тросик ручника закисает, то как правило его не оживить, да и поменять его гораздо проще, благо он не дорогой, сам покупал на свою нексию за 400р на Рязанке. Меняется тросик за 30-40 минут, никакого спец инструмента не надо, нужны: яма, домкрат, отвертка (крестовая), и набор ключей, возможно ВД-шка. механизм замены следующий
1. Ставим машину на яму, откручиваем защитный кожух резонатора (4 гайки), кожух можно не вытаскивать, пусть висит на резонаторе, главное чтобы можно было добраться к гайке регулировки тяги ручника.
2. Откручиваем до конца гайку регулирования ручника, и снимаем эту часть с болта.
3. Выбиваем из креплений на днище крепежи тросиков, выбиваются по направлению к заду машины, и вытаскиваем тросики через эти крепления.
4. Вставляем в крепления новый тросик, концы подводим ближе к колесам, чтобы до ниъ можно было дотянуться со стороны колеса.
5. Домкратом поднимаем одно из задних колес, снимаем его, далее откручиваем винт крепления барабана и снимаем барабан. Если он прикипел к ступице, то можно побрызгать ВД-шкой и попробовать покачать его руками(лично у меня один снялся легко, второму мешали колодки, точнее старый тросик, зажавший колодки, поэтому пришлось старый тросик откусить, после чего все снялось очень легко).
6. Снимем конец тросика с рычага в колодке, после чего снимаем стопорное кольцо крепления тросика в дырке диска и вытягиваем тросик.
7. Вставляем новый тросик, надеваем конец тросика на рычаг, после чего фиксируем его в дырке стопорным кольцом.
8. Собираем в обратной последовательности.
9. То же самое с другим колесом.
10. После установки тросика обратно крепим его к тяге и регулируем гайкой, регулировку производить лучше вдвоем, один крутит гайку в яме, второй в салоне проверяет ход рычага ручника, можно это делать и одному, только придется часто бегать из ямы в машину и обратно. ЗЫ. После снятия барабана, обязательно посмотреть все пружинки и крепления, так как при длительном «несипользовании» ручника может закуснуть пружинки и рычаги, при необходимости побрызгать ВД-шкой или промазать. вверх главная
Кто-то категорично заявлял, что на Нексию трос ручника от ВАЗа не приспособить. Оказалось, что можно. Короче, закис у меня левый (короткий) трос ручника. На сервисе его пытались разработать, но уже было поздно и трос порвали. Отчаявшись купить у себя в провинции родной трос, я двинулся в магазин запчастей для ВАЗ, прихватив с собой остатки старого. Как выяснилось, по диаметру трос идеально подходит от десятки, хотя он чуть-чуть толще. СтОит (у нас в Хантах) 150 руб. Оболочка троса также подходит по диаметру. Концевая металлическая петля десяточного троса, которая будет входить в тормозной барабан, подходит без переделки. Можно заменить только трос, без оболочки, а можно заменить в сборе с оболочкой, уравняв её длину по старой оболочке Нексии. Длинны одного троса от десятки хватит как для левой стороны Нексии, так и для правой. Старый и новый тросы кладутся рядом на ровную поверхность и выравниваются по концевой металлической петле. Новый трос отрезается по длине старого, с учетом запаса для входа в освобожденное отверстие стопора. Остатки старого троса пришлось высверлить из винтового стопора. Винтовой стопор – это та часть троса, которая идет к рычагу ручного тормоза и расположена за металлическим экраном. Гайкой на этом стопоре регулируется натяжение троса ручника. Перед высверливанием сплющенный стопор нужно расплющить на наковальне, вернув ему цилиндрическую форму. Это позволит немного освободить остатки старого троса внутри стопора и сохранит равномерную толщину стенок при высверливании. Остатки старого троса нужно срезать (сточить на наждачном круге) вровень с торцом стопора. Так будет легче начинать сверление. Высверливать нужно сверлом, диаметром 3 – 3,2мм на глубину 25мм. Толщина стенок высверленного стопора будет примерно 1,5мм, что вполне достаточно для надежной фиксации нового троса после их сплющивания. Пыльники и дюралевые колпачки я оставил старые (хотя и десяточные пыльники тоже подошли бы). После этого трос был вставлен в высверленное отверстие стопора, стопор расклепан на наковальне, а затем новый трос был снова установлен на машину. Далее делается стандартная процедура регулировки ручника. Не забудьте перед сборкой троса смазать его, чтобы продлить ему жизнь в оболочке. вверх главная
1. Работать лучше на яме, или эстакаде, но можно обойтись и домкратом с соблюдением всех предосторожностей.
2. Для удобства работы нужно снять водительское сиденье.
3. Отогнуть ковролин и выкрутить 2 продольных болта крепления самого рычага.
4. Снять разъем с кнопки включения сигнализации ручника.
5. Если шток у рычага отломался, то после этих процедур просто вынуть рычаг наверх. В этом случае нужно купить новый рычаг целиком, потому как купить отдельно шток почти не реально. Если же повезет найти новый шток, то можно заменить им сломанный путем срубания заклепок, крепящих старый шток. Новый шток к рычагу можно прикрутить 2-мя болтами с гайками, подобрав их по диаметру отверстий.
6. Если шток у рычага НЕ отломался, то нужно открутить гайки, фиксирующие сам трос на штоке и так же вынуть рычаг. У меня была проблема в растянутом тросе, но к сожалению я не мог ни открутить ни докрутить закисшие гайки. Пришлось старый шток перебить наполовину зубилом, (можно надпилить ножовкой по металлу или напильником, на худой конец), а потом отломать плоскогубцами. После этого трос свалился со штока, и я вынул рычаг наверх.
7. На старом рычаге есть уплотнительная резинка между салоном и рычагом. Она может вывалиться вниз, а может остаться торчать в кузове. Не потеряйте её, т.к. эта резинка при обратной сборке будет вновь использована.
8. Вставить новый рычаг. Обратить внимание, чтобы была установлена резинка на штоке, и чтобы она торчала в кузове. Рычаг в сборе со штоком я брал за
Опасность ржавчины вот в чем: Для примера возьми лист бумаги, сложи его пополам и положи внутрь линейку. Теперь слегка прижимая пальцами линейку через бумагу потяни ее, придерживая лист бумаги. Линейка довольно подвижна и легко вытягивается из бумаги. Это аналог работы нормальных колодок и чистого диска. Теперь проделай тоже самое, но вместо обычной бумаги возьми наждачную. При таких же усилиях прижимания наждачной бумаги вряд ли ты сдвинешь линейку. А вот это уже есть аналог блокировка колес при наличии слоя ржавчины на дисках/барабанах. Вывод: Покрытый ржавчиной диск намного раньше заблокируется колодками при одинаковом усилии нажатия на педаль тормоза. Об этом нужно помнить всегда и постараться «протереть» колодками диск до выезда на основную магистраль города, иначе можно попасть в беду, особенно на гололеде. Еще более опасные последствия могут наступить, если машина довольно долго простояла у края проезжей части. Диск со стороны дороги будет более ржавый, чем со стороны тротуара. Это последствия брызг грязи и соли от проезжающих мимо машин. В этом случае первое же торможение приведет к блокировке левого колеса, тогда как правое будет катиться с нормальным торможением. Занос вам обеспечен и хорошо, если на встречной никого не будет. Водитель! Будь грамотен и осторожен! Знания сохранят тебе жизнь вверх главная
Если просто вывесить и снять переднее колесо, затем запустить двигатель, и включить первую передачу, то вы увидите прилично бьющий тормозной диск и в панике побежите покупать новый. А новый точно так же будет бить, потому, что проводить диагностику так нельзя. При снятом колесе тормозной диск держится на ступице всего лишь одним маленьким винтиком под крест-отвертку, чтобы только не свалился со ступицы. Именно по этому диск будет сидеть на ступице всегда с небольшим, (или приличным) перекосом. Ведь это не силовой крепеж, а просто фиксатор положения диска относительно ступицы. Перед диагностикой тормозного диска нужно предварительно ВКРУТИТЬ в него все четыре колесных болта через большие гайки, или подходящие по диаметру и длине втулки, чтобы диск был ШТАТНО ПРИЖАТ к ступице. Усилие затяжки достаточно в два раза меньше, чем при обычной затяжке колеса. Главное, чтобы болты не вкрутились слишком глубоко и не цеплялись внутри за что-нибудь. Перед запуском двигателя нужно провернуть диск руками, чтобы убедится в отсутствии цепляний колесных болтов. Вот теперь можно запускать двигатель и смотреть биения тормозного диска, присев на корточки спереди машины напротив диска. Оценка биения на глаз довольно примитивна, хотя и достаточна в домашних условиях. С хорошим глазомером и зрением это приемлемый способ.
Ничего дополнительного (болты, шайбы, и т.д. и т.п.) НЕ НАДО! Весь крепеж подходит от родных суппортов Нексии. Нужно только 2 суппорта от Ланоса в сборе с колодками и тормозная жидкость на долив, если менять самому в гаражных условиях. На сервисе дольют свою. После замены нужно покататься по не нагруженным улицам, часто притормаживая, чтобы притереть колодки и в тоже время не создавать аварийной ситуации. фото FAQ 2
Тормоза стали заметно острее.
Болты должны подходить и в идеале там не должно быть шайб и граверов. Мне на непрофильном сервисе тоже наставили граверов и шайб. Потом на ленинградке 5 их убрали и закрутили болты без них объяснив, что нужно прочистить резьбу и тогда болт войдет полностью.
чтобы неспешить отворачивать и быстро быстро приворачивать полый болт на тормозном шланге, можно пережать шланг. Я использовал для этого небольшую струбцину. Со шлангом ничего не будет, просто нужно аккуратно пережимать. Систему я потом всё равно прокачивал (хуже от этого не будет) вверх главная
Причиной закисания суппорта является кривой, или кривые болты крепления суппорта. Проверяется это легко. Сбиваем крышки и откручиваем суппорт (2 болта под шестигранник). Видим, что на 99% под крышками сухо, а должна быть смазка. Приводим направляющие в рабочее состояние, избавившись от ржавчины и раскачав их руками. Суппорт по направляющим должен ходит легко, усилием рук. Теперь ставим суппорт на место и прикручиваем старыми болтами. Суппорт перестает перемещаться. Вот она, причина! Новые болты в магазине стоят 20 руб. штука, берем сразу 2. Болты лучше брать Опелевские, черного цвета. Они более закаленные, но можно и родные, желтого цвета. У меня пробег 80тык, болты были кривые только с одной стороны. Закручиваем и убеждаемся, что суппорт работает отменно. Цилиндры на Нексиях достаточно надежны. Ставим колодки и вперед. При смене колодок не забываем положить высокотемпературную смазку под колпачки направляющих.
Эта лампа отвечает не только за ручник, но и за недостаточный уровень тормозной жидкости. В крышке бачка с тормозной жидкостью есть датчик, который контролирует и реагирует на уровень жидкости. При износе колодок уровень жидкости естественно немного падает, но не настолько, чтобы датчик срабатывал постоянно. При резком разгоне или торможении жидкость «приливает» вперед или назад, и датчик может сработать. Добавьте немного жидкости и проверьте эффект. А вообще рекомендуется держать уровень жидкости в расширительном бачке при закрученной крышке до нижнего уровня заливной горловины. Бачок выполнен полупрозрачным и уровень жидкости хорошо заметен
Тормоза у “Нексии” хороши. С 1996 года ставят вентилируемые диски передних тормозов. Фирменные колодки “живут” 40 тыс. км спереди и более 100 тыс. км сзади. На что обращать внимание? В первую очередь, на равномерность износа передних колодок. Если одна из них толще другой, значит, пора восстанавливать подвижность суппорта на направляющих. Обычно это подразумевает чистку и смазку, но иногда приходится заменять и дефектные уплотняющие элементы. При самостоятельной замене передних колодок не забудьте поставить противоскрипные пластинки, а то уподобитесь “девятке” перед светофором. Неприятности в тормозной системе автомобиля возникают, когда хозяева, стремясь «сэкономить», не спешат менять тормозную жидкость. В результате заклинивают цилиндры. Естественно, когда детали «прикипели», ждать «цепкости» от тормозов не приходится. Избежать коррозии помогает регулярная (через 20–25 тыс. км) замена тормозной жидкости (DOT-3 или DOT-4). Инструкция предписывает менять тормозную жидкость через 20 тыс. км либо через 24 месяца. Меняйте, не раздумывая. Тормоза – это слишком серьезно, чтобы на них экономить
На днях разобрал пресловутые ограничители давления задних тормозов, сдается мне они регулируемые, просто с завода затянуты до упора. Просто ослабляем гайки тормозных трубок, держим за верхнюю часть бочонка регулятора ключом на 22, а нижнюю часть откручиваем на неизвестное мне количество оборотов, затягиваем гайки трубок, оба регулятора должны быть откручены на равное количество оборотов. Этим мы ослабляем натяг пружины клапана, следовательно срабатывать он будет при меньшем усилии. Опасения по поводу возможной утечки тормозухи скорей всего напрасны, имеем два комплекта кольцевых уплотнений, от отворачивания фиксирует мощная внутренняя пружина. Слишком уж сложная конструкция для нерегулируемого узла. Ваши мысли?
Надо просто ослаблять штуцер и крутить одну часть корпуса клапана относительно другой. Вначале открутил на два оборота, задние колеса начали схватывать одновременно с передними, закрутил обратно на пол-оборота, схватывают чуть позже передних. Испытывал на на льду, раньше задние не блокировались на таком покрытии (машине 4месяца), разница ощутима. вверх главная