На автомобиле установлена независимая рычажно-телескопическая подвеска с пружинными упругими элементами. Подвеска состоит из нижних рычагов, телескопических стоек с амортизаторами, пружин, верхних опор и стабилизатора. В шарнирах нижних рычагов использованы резиновые втулки. Верхняя опора телескопической стойки снабжена резиновым демпфиру ющим элементом и упорным подшипником для возможности поворота передних колес. Телескопические стойки несут подшипниковые опоры колес, которые шарнирно связаны с нижними рычагами подвески шаровыми шарнирами. Хвостовики шаровых пальцев вставлены в отверстия подшипниковых опор и закреплены гайками. Корпуса шаровых шарниров приклепаны к нижним рычагам. При проведении техобслуживания подвески окончательную затяжку крепежных болтов опор нижнего рычага и стабилизато ра следует производить только в таком положении деталей подвески, которое соответствует статической нагрузке автомобиля. Подвеска занимает статическое положение при опирании снаряженного автомобиля на ровную и горизонтальную площадку.
Дорожный просвет при снаряженной массе автомобиля
Расстояние от опорной поверхности до:
– плоскости нижнего рычага подвески (задняя часть рычага)
Проверка величины сил трения в подвеске
1. Вместе с помощником взяться руками за передний бампер и поднять передок автомобиля, возможно, выше. Плавно и медленно опускать автомобиль до тех пор, пока он не придет в положение статического равновесия.
2. Измерить расстояние по вертикали от пола до середины бампера.
3. Нажать на бампер сверху и опустить передок автомобиля, возможно ниже. Затем, плавно и медленно уменьшая усилие, дать возможность автомобилю прийти в положение статического равновесия.
4. Измерить расстояние по вертикали от пола до середины бампера. При нормальном трении в подвеске разность между двумя результа тами измерений не должна превышать 12,7 мм. Если разница превышает это значение, необходимо проверить состояние опор нижних рычагов, телескопических стоек и шаровых шарниров.
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Daewoo Sens
Эта статья-фотоотчёт, можно сказать, плавно вытекает из материала, ранее опубликованного на сайте. А, именно, из статьи по замене рычага передней подвески на автомобилях Дэу Ланос, Нексия, Сенс и Шевроле Ланос. Так как чаще всего рычаг снимают с автомобиля не для замены на новый, а для замены переднего сайлентблока. А этот самый сайлентблок не так прост, как его напарник – задний сайлентблок (задняя подушка рычага). Те автолюбители, которые уже имели счастье своими руками монтировать передний сайлентблок, думаю, согласятся со мной, если я скажу, что эта работа может отнять порядочное количество нервов. Так как из-за особой формы сайлентблока прессовать его в проушину довольно сложно. И чтобы работа прошла гладко и успешно, необходимо серьёзно подготовиться! А именно: выбрать качественный сайлентблок, подготовить инструмент и приспособления для работы, запастись терпением и … И, конечно же, внимательно, и полностью ознакомиться с моим фотоотчётом по замене переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) 😉
Запчасти.Каталожный номер переднего сайлентблока рычага передней подвески Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Daewoo Sens – 96445043 (фото 1). По фирмам-производителям. Проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией не было у сайлентблоков таких фирм как: CTR, SWAG, Pmc, Kager.
Вместе с сайлентблоком или сайлентблоками советую приобрести сразу болт рычага (фото 2). Причина проста – этот болт очень любит врастать во втулке сайлентбока. Плюс, резьба на гайке и на болте не вечна. Три-четыре затяжки и коррозия сделает болт не пригодным к установке. Точнее, установить его можно будет, а вот затянуть, с необходимым усилием – нет. Но, это всего лишь мой совет. Решать покупать или нет, как всегда, Вам. На всякий случай: каталожный номер болта рычага передней подвески автомобилей Дэу Ланос, Дэу Нексия, Шевроле Ланос и Дэу Сенс – 94500882.
Инструмент.Для замены рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Вам понадобится такой же перечень инструмента, как и при замене рычага (прошу перейти по ссылки и ознакомиться). Плюс, к этому арсеналу, необходимо добавить приспособление для выпрессовки/запрессовки сайленблока, и мыльный раствор (жидкое мыло, гель для мытья посуды). С мыльным раствором, думаю всё понятно. А вот по приспособлению придётся пройтись более детально.
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблока в рычаг состоит из: длинного болта М12 (или М14) 170-200 мм, гайки (желательно высокой), втулки или отрезка трубы (длинна 60 мм, внутренний диаметр 45-48 мм), широкой и толстой шайбы. Как выглядит самодельное приспособление для работы с сайлентблоками можно увидеть на фотографии номер 3.
Но, так как передние сайлентблоки рычагов довольно капризны и при монтаже заставляют немного понервничать, то одной приспособы, как правило, не достаточно. Поэтому, рекомендую приготовить ещё одну приблуду – обжимную, направляющую втулку. Для её изготовления Вам понадобится: наружная обойма внутреннего подшипника задней ступицы автомобиля Дэу Ланос, Дэу Нексия и широкий червячный хомут диаметром 27-50 (35-50)мм. В наружной обойме, болгаркой необходимо сделать прорез (фото 4).
После подготовки запчастей, инструмента и приспособлений (фото 5), можно приниматься за работу.
Пошаговое описание с фотоотчётом замены переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс):
Снимаем рычаг с автомобиля. Для этого Вам следует повторить все действия, описанные вот в этом фотоотчёте.
Зажимаем рычаг в тиски. И выпрессовываем сайлентблок (фото 6, 7 и 8).
Смазываем проушину, втулку, сайлентблок мыльным раствором (гелем для мытья посуды). И готовимся к запрессовке (фото 11). Металлическая шайба втулки сайлентблока должна быть направлена в сторону оси заднего сайлентблока.
Начинаем стягивать болт. Смотрим, чтобы сайлентблок заходил ровно и без перекосов. Если направляющую втулку сорвало с места и сайлентблок начал заваливаться на одну сторону, то лучше раскрутить болт и начать процесс заново.
Когда сайлентблок будет запрессован в рычаг на половину, необходимость в направляющей втулке отпадёт (она сама будет залазить на сайлентблок). Снимаем её. И продолжаем устанавливать сайлентблок в проушину (фото 12 и 13).
Прессуем сайлентблок до того момента, когда он будет установлен симметрично по длине проушины (фото 14).
Готово! Работа по замене переднего сайлентблока рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) закончена. Остаётся только установить рычаг на автомобиль и сборку провести в обратной последовательности. Напомню, что сайлентблоки рычага окончательно затягиваются в положение “автомобиль на колёсах”. Гайка болта крепления рычага к кузову затягивается с усилием 140 Нм, а болты кронштейна (скобы) заднего сайленблока (подушки) – 70 Нм.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Комментарии
(
5
)
Дмитрий
Из рычага выжигается горелкой. Запрессовывал просто стягивая бортик хомутом, но так гораздо лучше ))
Роман
А что делать если болт закис и никак не выходит?
Ivan
8 июля 2017 19:19
#
В кузове болт рычага на мертво приржаветь не может. Расшатать и выбить всегда можно. А вот если болт к сайлентблоку прирос, то в большинстве случаев вытащить его уже не получается. Остаётся только поработать болгаркой (обрезать болт с двух сторон сайлентблока). Закрепить рычаг в тисках и выбить сайлентблок вместе с остатками болта. Это не легко, но вполне реально. Если есть гидравлический пресс, то тогда выдавить сайлентблок вообще не составляет труда.
4
Алексей
Вот оно! На 4-ом фото, то о чём я и не думал… Печально. Почему я сразу вашу статью не нашёл 🙁
Андрей Сенс
Неоднократно производил подобный ремонт на ланосах и сенсах, могу сказать одно! Если есть возможность перепресовать сайлентблок на гидропрессе, лучше сделать это на нем! Намного проще, легче, удобнее и быстрее! Говорю из личного опыта 🙂 Смазать моющим обязательно. Иван, благодарю за труд и отличную статью 🙂
Всем привет! Некоторые посты в БЖ, надо писать уже на холодную голову, хорошенько всё обдумав. Так и сегодняшний рассказ кого то позабавит, кто то взгрустнёт, а я скажу себе все трудности преодолею. «Ибо не фиг». Сегодня послушаем музячку отражающее мое нынешнее настроение. Жмякаем play и погнали.
Ещё в прошлых записях было замечено отвратительная бесячая несимметричность. Но в прошлый раз ограничился заменой задних сайлентов рычагов на оригиналы. Сделав по каким то причинам уже не помню по каким. «Регулировку схождения».
Показания ещё убежали, но чисто сейчас я это связываю все же с зимними дисками (с неизвестными мне параметрами на диске их нет) и с занижением центра тяжести с помощью пружин Eibach. После был произведен одина из самых важных работ для нового конфига КсюшкЕ v2.0 это замена рулевой рейки по причине не герметичности, а так же перетяжка всей магистрали ГУРа с добавлением петли охлаждения перед радиатором. А так же замена приводов на более могучие. После чего снова поездка на «регулировку схождения», никогда ещё так часто ни ездил к ним.
В комплект к новым рычагам докупаем оснастку доп оборудования завязанного на рычаг.
Для чего? А вот значит кто то не читал мой БЖ ещё…для автоматического корректора угла наклона фар конечно же. Его будет надо обязательно вернуть в работу, без него уже всё не так… А так же берём все что требуется к рычагам: GM 96445372 — Правый рычаг передней подвески; GM 96445371 — Левый рычаг передней подвески. Но вот беда вместо него приходит рычаг GM 96445373 на болтах не расстраиваемся будем ставить. GM 94515064 — Гайка болта рычага, 2 шт; GM 94500882 — Боль рычага, 2 шт; GM 90105063 — Шайба большая болта рычага, 2 шт; GM 94525118 — Шайба малая болта рычага, 2 шт; GM 94500776 — Болт стойки стабилизатора, 2шт; GM 11087513 — Втулка стойки стабилизатора, 2шт; GM 94515059 — Гайка стойки стабилизатора, 2 шт. По приезжу запчастей едем в попытках всё исправить, к месту силы всех нексий города, к «Феде». Скидываем всё достаточно быстро, т.к. неоднократно откручено.
Мои опасения не подтвердились, втулка ещё цела, и выглядит не так все стремно как до зачистки и ремонта днища. Да, я делал и такое, и если надо сделаю ещё раз.
Это не просто машина, это…, моё — отражение…, моя страсть! Dыливающаяся именно в МОЮ NEXIA
Собираем все обратно, попутно меняя амортизаторы! Процесс не запечатлел, и упустил к сожалению, момент помазан ли болт медной смазкой, походу придеться ещё раз всё раскрутить и помазать. По опусканию с подьмника все надеждый рассыпались…ничего не изменилось.
Все дело оказалось не в развале, т.к. он хоть и на пределе но из-за ширины балки в допуске, но кастер ушел. Было объявлено что тачка кривая, но ездить можно и даже резину жрать не будет.
Что неотвратимо пытался избежать, на то и нарвался. Это дорога в 3 варианта. 1. Забить и пока кататься так; 2. Ехать немедленно к кузовщикам и тянуть тянуть все что нужно; 3. Ставить подрамник и забыть об этом «проклятии» нексии.
Вы же, узнаете это позже — когда, решу. Так что, не всегда бывают успехи, бывают и поражения, а так же зря потраченые деньги и время. Эту 10ку можно было пустить в дело с ТО движка. Ну да ладно…
P.S. так же в этот день заменил бензонасос стоявший на еспере с заменой топливных фильтров. BIG Filter GB301 — Фильтр тонкой осистки; GM 96183953 — Фильтр грубой очистки; Daewha DM-4200 — Топливный насос б\у с Донора Espero.
Вывод 1: После замены фильтра стало хуже, машина долго заводиться на холодную. Всётаки надо топливный насос именно от Espero. Вывод 2: После безуспешной замены рычагов, ничего не изменилось. А вот после регулировки схождения мне понравилась рулежка, аморты Kayaba excel-g, мягкие для таких пружин мне не нравиться. Хочу снова koni или ultra sr.
А на сегодня всё, сухо и без какой либо морали для тех кто дочитал. Всем спасибо за внимание, комментируйте, рекомендуйте, ставьте лайк, Вам не сложно, а мне приятно! Всем мир, дружба, и обнял мысленно!
По многим причинам изготовители автомобилей все шире и шире применяют метрический крепеж. Однако, важно знать разницу между используемым иногда стандартным (называемым также американским, или стандарта SAE) и более универсальным в системе мер метрическим крепежом, так как, не смотря на внешнюю схожесть, они не являются взаимозаменяемыми.
Маркировка класса прочности болтов (вверху – стандартные/SAE/SS, внизу – метрические).
Также по меткам класса прочности стандартные гайки могут быть отличены от метрических. Для идентификации прочности стандартных гаек применяются точечные метки, проштамповываемые на одной из торцевых поверхностей гайки, в то время как маркировка метрических гаек производится с помощью опять-таки цифр. Чем больше количество точек, или чем выше значение цифрового кода, тем выше допустимое усилие затягивания гайки.
Торцы метрических шпилек также маркируются в соответствии с классом их прочности. Крупные шпильки маркируются цифровым кодом, тогда как на более мелкие наносится маркировка в виде геометрической фигуры.
Следует заметить, что значительная часть крепежа, в особенности класса прочности от 0 до 2, вообще не маркируется. В этом случае единственным способом отличия стандартного крепежа от метрического является измерение шага резьбы, или сравнивание резьбы с однозначно идентифицированной.
Стандартный крепеж часто называют также, в противоположность метрическому, крепежом стандарта SAE, однако, следует помнить, что под классификацию SAE попадает лишь мелкий крепеж. Крупный крепеж с неметрической резьбой является крепежом американского стандарта (USS).
Так как крепеж одного и того же геометрического размера (как стандартный, так и метрический) может иметь различные классы прочности, при замене на автомобиле болтов, гаек и шпилек следует уделять внимание соответствию класса прочности устанавливаемого нового крепежа классу прочности старого.
Маркировка класса прочности стандартных шестигранных гаек
Класс прочности
Идентификация класса
Шестигранная гайка — класс прочности 5
Шестигранная гайка — класс прочности 8
Маркировка класса прочности метрических шестигранных гаек
Класс прочности
Идентификация класса
Шестигранная гайка — класс прочности 9
Шестигранная гайка — класс прочности 10
Маркировка класса прочности метрических шпилек
Размеры/маркировка класса прочности стандартных (SAE и USS) болтов
G — Маркировка класса прочности L — Длина (в дюймах) T — Шаг резьбы (количество витков на дюйм) D — Номинальный диаметр (в дюймах)
Размеры/маркировка класса прочности метрических болтов
P — Класс прочности L — Длина (в мм) T — Шаг резьбы (расстояние между соседними витками в мм) D — Номинальный диаметр (в мм)
