Болт задней балки матиз

Daewoo Matiz LEGO › Бортжурнал › Болт мне в балку

Этим постом хочу закончить вопрос с занижением и развалом, хотя бы на этот сезон. И сразу же извиняюсь за то, что я так и не сфоткал на сколько она стала низко. На всех фотках машина поддомкрачена. Чтоб узнать все в цифрах, попрошу матизоводов померить расстояние от нижней чашки балки до отбойников. Ровно на столько легла машина по задней оси. А не сфоткал я потому, что я немножко убрал угол развала и машина просто повисла на старых арках. Короче все по порядку и для ребят, кто попросил подробно 🙂

Для дикого развала была распилена балка у изгиба под ось вращения колеса. В этот распил были вварины трех-миллиметровые пластины и просверлены насквозь для соединения воедино.

Данная конструкция дала возможность установки проставок для регулировки развала, но ввиду рукожопости стала очень кстати для регулировки схода. Видосов в нете много по поводу как замерять сход в домашних условиях, так что я немножко подрегулировал его шайбами.

Совет если займетесь такой самодеятельностью: чтоб не прое6ать соосность двух осей, наварите длинный маяк вдоль балки, это убережет вас от пересверлов дырок.

Так как с развалом задний кант колеса упирался в лонжерон, нужно было разносить оси в стороны. Придумал засверлить вот такие проставки из металлического профиля той же толщины. Как результат балка стала длиннее на 5 см с каждой стороны.

Получился вот такой бутерброд, как и обещал, купил новые все, как один, красивые, одинаковые болты.

Еще совет: задумав такие бутерброды, сверлите дырки на станке насквозь строго перпендикулярно за одни подход, так же убережет от пересверлов. Так как я этого не предвидел, мне пришлось мудохаться долго и усердно, по несколько раз перемеривая пересверливая.

Да, я убрал немножко угол. Мне так нравится больше. Но старые гайки оставлю для хардкор тусовок чтоб пацаны поржали 🙂

Если у чувака с белым матизом угол был в десять с половиной градусов, то у меня были все 20, это реально дичь и пусть будет немножечко спокойнее
Ну и последняя доработка по задней оси являлась панара, точнее ее длинна. Я сделал ее регулируемой при помощи шпильки и четырех гаек вваренных в саму панару. Так как при диком занижении балку уводило в сторону, то изменение длинны стало просто дикой необходимостью, да и чуть что может сгладить промах с проставками. Короч это, стабило, нужная вещь.

Специально пока ничего не зачищал особо, когда отдохну от общей е6аторики, займусь перекраской ходовой и будет все аккуратно сиять.

Задние стойки снять не проще, чем заставить кота срать в лоток. Мудохался я несколько дней и даже перестал страдать клаустрофобией валяясь под машиной. Откручивайте очень аккуратно и в раскачку и да, там на резьбе какой-то конченный гермет, который так просто вам и не сдастся. А еще были проблемы с откручиванием трубок тормозных, одну пришлось заменить и один цилиндрик, там лопнула резьба, денег не много стоило, но неприятно. Короче не жалейте вдешки и все как можно аккуратнее делайте, сразу не хватайтесь за болгарку, хотя я такой 🙂

Источник

Daewoo Matiz рядовой › Бортжурнал › 05. Меняем тяги задней балки. 169413км. Зима2018

Вот на самом деле я реально не знаю как называются эти лыжи…

но, держат они заднюю балку… и при их износе машина теряет свою управляемость… так было и в нашем случае…

Кстати, номер этой лыжи вот:

Левая и правая одинаковые.

Последний раз эти лыжи отделялись от машины еще на заводе, поэтому всё примёрзло наглухо…

Лучшая подруга непослушных гаек начала свою работу… и вот чего получилось…

Причина порубки старых лыж в такую мелкую крошку — это периодические попытки сайлентов закусить диск болгарки. поэтому для того, чтобы не быть травмированым, режем как хотим и финальный рез делаем практически со снятой нагрузкой…

Сначала срезаем тяги, а только потом выпиливаем сайленты, которые к кузову…

Родные заводские болты были с очень тонкими головами, поэтому после пары попыток отвернуть болты, эта идея была отложена в сторону и болгарка продолжила свою работу…

Металлические втулки внутри сайлентов прикипели к болтам наглухо, и поэтому вращались внутри вместе с кусками резины…

В качестве дополнения и упрощения скажу, что на следующей фотографии уже установлены русские болты от реактивных тяг нивы шевролёт. На некоторых дорезана резьба М12 в необходимый размер. и болты отрезаны необходимой длины…

Аморты тоже пришлось отстёгивать. Причина — невозможно подобраться с ключом к болту среднего сайлента… Втулки и болты в креплении амортов, тоже закисли намертво… аморты никто и никогда не менял. они ещё с завода, но живы…

С правой стороны, нижнюю втулку и резинку на аморте спасти удалось, а вот справа было принято решение запрессовать втулку и резинку от поломатого аморта шнивы, втулки норм, а сам он вытек… резиночка подошла всамыйраз…

Почему так много шнивы:) просто недавно она у нас ремонтировалось и много вкусностей осталось…

Вся работа заняла часа три …

из личного опыта эксплуатации такойже машины в режиме такси могу авторитетно заявить, что подвеска моти целиком менялась один раз в год… ибо, в труху…

Источник

Daewoo Matiz руководство по доработке › Бортжурнал › Полиуретан. Зад.

В продолжение прошлой записи про полиуретанизацию переда подвески.
Тем, кто спокойно ездит на матизе эта доработка совершенно не нужна, т.к. меняются те элементы подвески машины, которые и из резины не убиваются за всю жизнь машины.

Вы думали на матизе нет заднего стабилизатора поперечной устойчивости? Я тоже когда-то так думал, но ошибался, стабилизатор есть, и очень даже хороший, только конструктивно он очень хорошо спрятан.
Посмотрим конструкцию задней подвески матиза

Что мы видим? Балка, два рычага. Балку считаем не скручиваемой, рычаги закреплены к балке парой сайлентблоков каждый, эта конструкция и представляет собой задний стабилизатор. От жесткости сайлентблоков, которые находятся в месте соединения рычага с балкой зависит упругость этой конструкции.

Меняя задние сайлентблоки на полиуретаноыве мы делаем «задний стабилизатор» более упругим, тем самым, снижаем боковые крены машины в поворотах.

Есть еще пара резиновых втулок которые находятся в месте крепления поперечной штанги к балке заднего моста, заменив их на полиуретановые можно немного уменьшить хождение заднего моста из стороны-в сторону при боковых нагрузках, это надо в том случае, когда стоят задние диски шире обычных и колеса в поворотах задевают за арки.
Сайлентблоки в местах крепления рычагов к кузову влияют в основном на хождение заднего моста вперед-назад при торможении и совсем незначительно играют в роли конструктивного «стабилизатора», так что, эти сайлентблоки при желании можно и не менять.

И так, ингредиенты:
Задние сайлентблоки заднего продольного рычага(в месте крепления рычага к балке) в оригинале от GM не поставляются
Их меняем на полиуретановые,
Точка Опоры: 9-06-2009
Их надо 4 шт, по 2 штуки на рычаг.

Передние сайлентблоки заднего продольного рычага(в месте крепления рычага к кузову) в оригинале от GM не поставляются
Их меняем на полиуретановые,
Точка Опоры: 9-06-2008
Их надо 2 шт, по 1 на рычаг.

Оригинальная втулка задней поперечной штанги(тяги панара) в месте крепления задней балки к поперечной тяге имеет каталожный номер 94535302, в месте соединения их 2 шт.
Их меняем на полиуретановые,
Точка Опоры: 0-03-830
Их надо 2 шт.

Ну а дальше картинки для понимания всей картины из каталога с комментариями артикулами.

Болты крепления сайлентблоков задних рычагов как правило приржавевают(если вы их до этого не выкручивали и не смазывали смазкой) и их приходится срезать болгаркой, благо, подлезть можно туда спокойно. Так что, я бы рекомендовал обзавестись комплектом крепежа, благо, стоит все это копейки, а нервы сбережет.

Вот еще картинка с артикулами крепежа

Да, еще один момент, у меня не получилось выпрессовать старые сайлентблоки из старых рычагов, пришлось доехать до ближайшего магазина и купить новые задние рычаги, их артикул GM: 96346531, они же Car-dex: CA-D402

По задней части фоток не делал, да там особо то и фоткать нечего, есть только фотка задних рычагов.

Сайлентблоки при запрессовке смазываем смазкой(обычно идет в комплекте).
Затяжку крепежа мест рычаг-кузов и балка-поперечный рычаг желательно производить под нагрузкой, т.е. чтобы колеса стояли на земле, я обычно поддомкрачиваю в балку, чтобы она заняла естественное положение.

Да, и еще, традиционная рекомендация, все резьбовые соединения смазываем графиткой, а болты крепления сайлентблоков намазываем по всей длине.

В следующих записях напишу про эксперименты с разными пружинами на передней и задней оси.

Источник