Бюджетное турбо на ниву

24.06.202124.06.2021 admin 0 Comments

Турбина 0.5 бар 120 л.с. 205 Нм

Установка турбины (турбонаддува) 0.5 бар на Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel с механическим и электронным дросселем. Увеличивает мощность и крутящий момент штатного двигателя без снижения ресурса, благодаря правильной настройке прошивки контроллера (ЭБУ, мозгов).

Прирост мощности и крутящего момента — 50%. График замера на диностенде вверху страницы. Замерялась одна и та же машина: с турбиной (красные линии), и без нее (черные).

Посмотрите ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ про наши турбомоторы. У нас можно КУПИТЬ ТУРБОКИТ 0.5 бар для самостоятельной установки, звоните +7 (968) 394-8740 Михаил. Здесь ИНСТРУКЦИЯ по установке. ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ по установке — внизу страницы. Установка турбины возможна только на ИНЖЕКТОРНЫЕ автомобили.

Можно заказать ТЕСТ-ДРАЙВ турбо Нивы 0.5 бар, звоните: +7 (495) 725-7899 — Нива777 ВОСТОК, или +7 (495) 725-7876 — Нива777 ЮГ.

Важно! Сделать мощность больше 120 л.с в такой конфигурации НЕЛЬЗЯ. Ни 130 л.с., ни 150 л.с. Потребуется установка интеркулера, альтернативного ЭБУ, других форсунок и бензонасоса, замена ДМРВ на ДАД, в общем бюджет будет как у неразжатого мотора 1 бар.

Спецификация:

Устройство:

Особенности:

Моторный отсек Нива (Lada Niva Legend) 0.5 бар

Моторный отсек Шевроле Нива (Lada Niva Travel) 0.5 бар

Видео:

Разгон Турбо Шнивы 0.5 бар 0-100 км/ч.

Разгон Турбо Нивы 0.5 Бар 80 — 120 км/ч (тест эластичности)

Видеоинструкция по установке турбокита 0.5 бар.

Кулич-Трофи (05.2015). Выезд на соревнования для проверки мотора, хотелось посмотреть, как ШНива с турбомотором поедет по грязи.

Rainforce Challenge (04.2016). Тимур Акимов с нашей турбиной 0.5 бар.

Источник

Chevrolet Niva турбо! › Бортжурнал › Теперь турбо! Часть 3. Итоги

Ну что же, сегодня наконец можно подвести итоги турбования двигателя Шеви нива. Краткий вывод — машина «едет»! Помимо попомера это подтвердили и инструментальные замеры с помощью ОБД-свистка и программы Car Scanner. На резине Nokian Hakka 8 со штатным размером 215/65-16 машина «делает» тест 80-120 км/ч на 4-й передаче за 9.34, 11.01, 10.49 сек. Важное уточнение — 80-120 по данным ЭБУ, что не совпадает с данными спидометра! если 80 — это 80, то 120 по БК — это фактически 130 по спидометру 🙂 Так что ютубные тесты, где Шнива выезжает из 9 секунд при таком разгоне — вполне себе честные… по спидометру… 🙂
Параметры двигателя — в норме, параметры ЭБУ — в норме. Ниже выложу пару скринов, заранее извиняюсь за качество — но что есть…

Как видно, важный параметр «Расчетная нагрузка (на двигатель), %» — в норме, до критических 110% — далеко, а значит — передува нет и ЭБУ работает как задумано, не уходя в даун. Что касается регулировки вестгейта — я укоротил тягу на 3 полных оборота, и так оставлю. Как видно по графикам, наддув в самом пике не выходит за 0.7 бар, а в среднем держит 0.55 бар при выходе на полный буст. Это дает приход в довольно узком диапазоне оборотов 2400(2500) — 3000. А значит — мотор не стал низовым, а так и остался крутильным, т.е. для бездорожной езды внатяг эта фича, скорее всего, малозначима. Хотя, надо проверять, ибо наддув работает только при нагрузке на двигатель, а значит вполне может помочь на какойнить 2-й пониженной… Однако что касается трассы, или нервной езды в городе, то машина теперь «может»! 🙂 Да, на дрэге ей не блистать, но если выработать привычку и умело пользовать этот самый диапазон 2500-3000 об., то машина оооочень даже радует в потоке динамикой, и легкостью езды, а на трассе совершенно ненапряжно едет 110/120 км по спидометру.
Остались и проблемы.
Основная — осложненный запуск мотора. Иногда на горячую, иногда на холодную, системы нет. Путем нехитрых манипуляций выяснилось, что после глушения давление в рампе довольно быстро падает. С 3.8 атм до 2.5 примерно за 6-8 минут.

Первыми под подозрение попали форсунки, был в очередной раз снят ресивер, откручена рейка, форсы закрепил штатными защелками и повернул ключ… И ничего не произошло! Со всех 4 форс не капнуло ни одной капельки бензина за пару минут — неисправность форсов отпала. Так как по рекомендации Niva777 форсунки были закреплены в рампе без защелок, подозрение пало на перекос уплотнительных колец. Пришлось установить штатные защелки и попробовать закрепить рампу так. Рампу закрепил, но не садился ресивер — упирался в рейку (до этого сточил там уголок примерно на 1мм). Чтож — болгарка в руки, и снято около 3-4 мм алюминия — ресивер толстый, ему не поплохело 🙂
В результате… Ничего! Да, кстати, кого мучает вопрос — почему выбраны форсунки Siemens вместо Боша — отвечаю — Бош 0280158107, тоже предназначенные для ЗМЗ-406 Е-2 — еще длиннее Сименса на 5-6мм! Они совсем никак не дают встать рейке и ресиверу на мотор, проверил лично.

И уже изрядно намудохавшись, мной был замечен потек бензина на стыке быстросъема топливного шланга «трубка-рейка»!

Почитал интернет — частая причина пропуска бензина… Видимо, нельзя его трогать с момента установки, иначе кирдык ему приходит. Заказал 2 шланга с артикулом 2123-1104220, но разных производителей — по приходу заменю и сделаю замер давления. Возможно — проблема решится.
Вторая проблема, которая для меня совсем не проблема — не подключенный кондиционер… Так мне никто и не отправил обещанные Niva777 (и оплаченные мной) нано-уголки для изменения входа трубок, так что — будет лето — поеду к автокондиционерщикам, может сваяем ченить из обрезков, ибо не люблю нерешенные проблемы и торчащие запчасти — не комильфо! Абсолютно ту же участь ждет и адсорбер — он будет обратно установлен в место штатного бачка омывателя, только уложен набок.

Торчащий в моторке шланг из бака меня немного раздражает! Для того, чтобы вернуть адсорбер взад нужно только приобрести штатный резиновый ремешок-стяжку расширительного бачка (или омывательного), и все. Т.е. — пустяки!
В прошлом посте я описывал трабл с самопроизвольным повышением оборотов, машина сама «газовала» и не скидывала обороты при педалировании. Замена РХХ и ДПДЗ никак не помогла — проезжаешь 15-20 минут и начинается… Все оказалось банально — Бачок омывателя, прижившись на новом месте и будучи наполненным — при разогреве «клевал носом», и банально давил на трос газа :)) Просто приделал еще одно крепление-подпорку для бачка, вот на этой детали

Ну и, пожалуй, все! Для меня вопрос закрыт, думаю дальнейший «улучшайзинг» турбомотора будет только вынужденным — по причине поломки чего-либо. Все основные вопросы — решены, либо найдены пути их решения, остальное — мелочи!
Чуть позже (в понедельник) — распишу основной состав турбокита с партнамберами, может кому пригодится…

Источник

Chevrolet Niva Дикая Слива › Бортжурнал › Установка турбины на Шниву

Всем привет! Наверное я попаду в яблочко, если скажу что практически всех владельцев нив не устраивает мощность двигателя. Каждый выходит из положения по своему, кто-то меняет манеру езды и передвигается в пенсионерском режиме, кто-то прошивает машину и говорит что она теперь «жестко валит», хотя, если честно, в это не верю, этому древнегреческому мотору прошивка — как мертвому припарка, кто-то решается на свап и этим самым координально решает проблему откровенно слабого мотора. Меня свап отталкивает трудоемкостью переделок и необходимостью регистрировать внесённые изменения.
Поэтому я решил установить турбокомпрессор на свой автомобиль. Готовые турбокиты отмёл сразу, 70 тыс рублей за него, я считаю, слишком высокая цена. Поэтому решил собирать его сам. Сердце системы вольвотурбина td04 со встроенным байпасом.

Коллектор и даунпайп заказал у клуб турбо.

Всё это было куплено под субарутурбину. А у меня вольвотурбина. То есть фланцы нужны другие, а именно:

Хотел найти готовые, увидел на авито объявление, так там за один зарядили 3 рубля! И это без учёта пересылки. В итоге купил металл десятку за 200 рублей и токарь выточил за 1000 оба фланца.

Вот что из этого получилось:

Форсунки будут стоят от змз-406, благо их у меня в достатке, спасибо Роверу).

Также были куплены необходимые прокладки штуцер для маслослива, который вварим в поддон.

Маслоподача сделана из тефлонового шланга, маслослив куплен в газелемагазине от турбины мотора штайр. Фото добавлю позже. Маслоподача будет идти от тройника на датчике давления масла.
Автомобиль будет ездить на газу, этим мы исключим главную проблему турбомоторов — детонацию. Дуть будет около 0,5 бара. То есть получаю автомобиль с хорошим моментом, который приятно поедет. Система останется на штатных мозгах с ДМРВ и ДК, именно для этого выбрали турбокомпрессор со встроенным байпасом. Вторая лямбда и катализатор будут удалены.
Сегодня начали процесс установки.

Сняли поддон и вварили в него штуцер маслослива.

После поставили его обратно.

Пока, в силу некоторых обстоятельств, не относящихся к автомобилю, турбопроект временно приостановлен. Автомобиль собран в стоковое состояние и ездит, ввиду того, что сейчас машина нужна как никогда.
Продолжение следует…

Источник

Вопросы и ответы про турбомоторы от Нива777

НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ компрессоры ПК-23 и их клоны. Они дают избыток 0.3 бар только ближе к 5.000об/мин, ремни и подшипники являются расходником, нужно менять каждые 5.000км. Одним словом — выброшенные деньги, развод для лохов. Даже если привезете свой, ставить не будем — стыдно.

ПРО 0.5 БАР

Вопрос: Каков расход топлива у такого мотора?

Ответ: не более 15л на 100км. Это расход одной из наших машин, 29 колеса, пары 4.3, лифт.

Вопрос: Почему не строите моторы 1.8-1.9-2.0л? Ведь внедорожнику нужны «низы», и ничто не дает таких низов, как увеличение объема?

Ответ: Извечный спор «что лучше: атмо, или турбо»? Для нас лучше турбо. Мы не занимаемся расточкой. Причин несколько: невысокое качество и дороговизна нестандартных деталей, неточность изготовления блоков цилиндров, у которых при расточке сразу, или через несколько тысяч км. может вскрыться рубашка охлаждения, и т.д. Но главная причина в другом: «приход» от турбины даже 0.5 бар неизмеримо выше, чем от расточки за похожие деньги, при этом сохраняется заводская надежность мотора. А низов с нашей турбиной не меньше, просто посмотрите на графике замеров.

Вопрос: Нужно ли устанавливать дроссель увеличенного диаметра, «паук» 4-2-1, глушитель увеличенного диаметра, фильтр нулевого сопротивления и подобные «улучшайзеры»?

Ответ: Нет, не нужно. Такие доработки делают на форсированных моторах, чтобы добавить пол-процента мощности на некоторых режимах. Для гражданского автомобиля это пустая трата денег. Бессмысленно также устанавливать перечисленное на стоковый мотор — будете потом ездить и пытаться почувствовать «где же добавилось», и «за что я отдал деньги». Не добавится нигде.

ПРО 1 БАР

Вопрос: Каков расход топлива у такого мотора?

Ответ: При спокойной езде — 14-16л на 100км. Если постоянно ездить «тапка в пол» — 20л и более.

Вопрос: Какова надежность мотора при таком избытке? Каков его ресурс?

Ответ: Перед тем, как выставить эту конфигурацию в продажу, мы проводили ресурсные испытания. Тестовый мотор прошел 10.000км в экстремальном режиме: постоянные трогания с пробуксовкой, выкручивание до отсечки, длительная езда по трассе с высокой скоростью на оборотах около 5.000об/мин, разгон на 3 передаче с холостых до отсечки и т.д. Эти 10.000км эквивалентны 50.000-60.000км обычной эксплуатации. Потом мы разобрали мотор. На деталях вообще не было следов износа, внутренности выглядели как у обычного атмосферного мотора, на котором «дедушка ездил на дачу».

Вопрос: годится ли турбина для говнолазания? Как ведет себя в грязи? Не боится ли попадания воды, не перегревается ли мотор?

Ответ: Годится, пробовал лично. Так вот: на второй пониженной машина просто летит по грязи, за счет бешеного проворота колес резина самоочищается, и стоковая Шнива на БФГ МТ 215/75R15 пролетает там, где садятся более серьезные внедорожники. Температура мотора выше 99 градусов НИ РАЗУ не поднималась.

Вопрос: Как переносят такую мощность и момент КПП, РК, мосты, приводы и полуоси? Не становится ли трансмиссия расходником?

Ответ: Самое слабое место — КПП. Момент, который может выдавать наш двигатель, существенно выше расчетного. Если все время трогаться с пробуксовкой, «рвать» машину, КПП проживет недолго. Если же подавать мощность плавно, не насилуя авто без необходимости, с КПП все будет хорошо. Все остальные агрегаты трансмиссии переносят увеличенную нагрузку без проблем. Это не теория, это показала тестовая эксплуатация, про которую рассказано выше.

Вопрос: Какова максимальная скорость Нивы с таким мотором?

Ответ: Максималку мы не замеряли. 180км/ч идет точно, при этом дроссель открыт только на 50-60%. Немного страшно, для таких скоростей подвеску нужно серьезно модернизировать, чтобы машина сохраняла управляемость.

Еще одна проблема: обороты двигателя при 180км/ч — более 5.000. Стоковая КПП слишком «короткая» для этого мотора. Ее можно «удлинить» установкой больших колес, но тогда пропорционально упадет мощность во всех режимах. Если на бусте это не так страшно, то на атморежиме (пока турбина не раздулась), будет тухло. Ищем решение.

Вопрос: можно ли совместить постройку турбомотора с увеличением его объема, доработкой ГБЦ, и т.д.

Ответ: Конечно можно. Вот только это очень сильно увеличит и без того большую стоимость. Если от увеличения рабочего объема немного вырастет мощность в атморежиме (это конечно же плюс), то прибавку от доработанной ГБЦ без замены распредвала на верховой почувствовать сложно. А если поставить «верховой» вал — потеряются низы, что неприемлемо для внедорожника. Тупик. Решать конечно вам, но поверьте: того, что получите просто поставив 1 бар — достаточно. Можно просто приехать и попробовать.

Источник