Датчик холла нексия сопротивление
Daewoo Nexia Пожилая Ксения › Бортжурнал › Это был датчик Холла
А я сразу подозревал этого засранца. Ну, после бензина, конечно — очень уж смущало, что проблемы с дерганием начались сразу после заправки. Свечи все враз умереть не могут, провода тоже. Вариантов было немного: что-то из нутрянки трамблера либо катушка. Ну, вот мы сегодня с женой пошли романтически проводить субботу — известно, мало что может быть романтичнее починки трамблера на нексии.
Но перед этим мы зашли в «Корейские автозапчасти» и обзавелись там новым датчиком. На всякий случай взяли и свечи, но они пока не пригодились. В общем, мы пришли на место и принялись расследовать преступление против искры.
1. Проверили, есть ли топливо в рампе. Я неистово сорвал с нее шланг, жена включила зажигание, бензин прыснул. Ура, в рампу топливо поступает, значит, фильтр тонкой очистки жив.
2. В плане «а вдруг» снял крышку трамблера, подогнул ножку бегунка, чтобы поплотнее касалась центрального контакта крышки. Не помогло.
2. Дальше я наконец выкрутил одну свечу! С четвертого цилиндра вышла. Сразу скажу: фоток почти нет, нас поджимало время, мы делали это по-быстрому. Свечу тоже не фоткал. Ну, потемнела, конечно, но нормальная вменяемая свеча. Сунул в нее провод с катушки, жена покрутила стартер… Есть искра! Так, катушка живая, выдохнули.
3. Сунул все провода по местам, кроме провода четвертого цилиндра. Его надел на свечу, свечу положил на телевизор. Жена, стартер! Есть искра. Так, пошли дальше. Третий цилиндр — провод на свечу, свечу на телек, жена, стартер! Нет искры. Опа, вот и приехали. Вот где собака порылась. Сдуру еще коснулся свечи — дернуло. Снимаем трамблер, раскурочиваем засранца. Опять же без фото, но в интернете есть суперподробная инструкция, все разжевано. Вот она.
Единственный момент: в процессе разборки надо нанести метку вот тут, на тыльной стороне трамблера, в том месте, где муфта привода стыкуется с распредвалом. Причем нанести не сплошь сквозь весь вал, как я, а с одной стороны: шлицы расположены несимметрично, и важно помнить, какой именно стороной ставить вал обратно. Впрочем, мне моя оплошность не помешала.
4. Стопорной штифт выбивать задолбался. В итоге помог добрый самаритянин из шиномонтажки напротив. Ему пришлось для этого обточить на станке: саморез, гвоздь и еще какой-то типа бородок, но в итоге все получилось и штифт мы выбили. Вот она, подлая сущность. А ведь не сказать, что выглядит как труп.
Что с ним не так, не знаю и разбираться не хочу. Не уверен, но, помнится, это неоригинал. Вместо вышедшего из строя я снова поставил неоригинал, потому что оригинала в магазине корейских автозапчастей нетъ, нетъ. Помимо цен это главный недостаток такого магаза — берешь, что есть. Поставим галочку, надо будет потом как-нибудь заказать оригинал на емехе на всякий пожарный.
5. Короче, заменил, собрал все на место, поворот ключа — о чудо, запустилась, работает ровно, не чихает, все хорошо. Вот и сказочке конец, Ксюша ездит — молодец. Напоследок похвастаюсь: не так давно в порядке колхозного колхоза заменил лампочки в приборке на диодные, китайские, по пять рублей штучка. Я в курсе про стабилизаторы и так далее, мне хочется просто вкрутить лампочки и посмотреть, как вообще выглядит, сколько выдержит, вот это вот все. Короче, выглядит так. Мне страшно нравится. Это мы в крытую парковку магаза заехали.
Все, ездим дальше. И не ломаемся, коханая, не ломаемся. А то планы, понимаешь.
За поддержку и исключительно грамотную четкую помощь спасибо aleksandr96rus и чуваку, которого он подключил к проблеме.
Датчик Холла: признаки и причины неисправности, проверка, ремонт, замена | Водитель авто
Если показатель ниже установленного значения, датчик дэу нексия замена датчик холла на его отсутствие. Чувствительность прибора определяется способностью фиксировать магнитное поле различной индуктивности, и может изменяться в зависимости от необходимых требований.
Автомобильный датчик Холла предназначен для измерения импульсов, на основании которых электроника блока управления зажиганием дает команду образования искры в необходимый для этого момент.
Конструктивно прибор состоит из следующих частей: Постоянного магнита. Стального экрана с несколькими прорезанными отверстиями. Полупроводниковых пластин.
Замена датчика холла Daewoo Nexia
Из датчика выходит разъем, содержащий 3 клеммы: Второй предназначен для подключения напряжения 6 В. Третий подает преобразованный импульсный сигнал в коммутатор. В большинстве случаев датчик располагают на трамблере. Он определяет момент подачи искры и используется вместо контактов.
Как проверить датчик Холла
Существует цифровая модификация датчика, которая бывает биполярная и униполярная. Первый тип срабатывает при смене полярности, а второй при появлении поля. Признаки неисправности датчика Холла Неисправности датчика Дэу нексия замена датчик холла могут иметь различные признаки, на основании которых даже опытному мастеру не всегда удается сразу выявить поломку.
Наиболее типичные симптомы поломки датчика следующие: Двигатель плохо запускается или не запускается. При езде автомобиля на высоких оборотах, происходят подергивания из-за работы двигателя.
Работа двигателя на холостом ходу характерна рывками и перебоями. Двигатель глохнет при движении. Индукционная катушка или датчик холла — это тип трансформатора, преобразующий переменный ток низкого напряжения в высокое.
Эти катушки, как правило, используются для воспламенения свечей зажигания в двигателе внутреннего сгорания, работающих только на бензине. В связи с этим, когда за счет индукции образуется магнитное поле вокруг двух обмоток, во второй создается напряжение больше, чем в первой, дэу нексия замена датчик холла большего положения витков.
Очень часто случается так, что датчик этот ломается. Как итог, машина не будет заводиться, или будет очень часто глохнуть.
Замена датчика холла Прежде, чем снимать катушку индукции на автомобиле Daewoo Nexia, рекомендуется для начала нанести какую-то метку маркером на корпус двигателя и трамблер. Необходимо это для того, чтоб после установки датчика холла восстановить метку зажигания. Заменили свечи, бронепровода, крышку трамблера и бегунок контакты были окислены — день проработала нормально, потом все повторилось.
Снова сняли крышку трамблера, увидели что в нем импульсный датчик датчик Холла весь поплавленый, провода чуть ли не вываливаются. Заменили его — проблема исчезла.
Замена индукционной катушки (датчика Холла) на нексии
Датчик стоил р в экзисте порядка р, но мне нужно было быстрозамена р. Я свою сегодня нормально снять не смог: Пришлось погнуть.
Кое-как выправил, но всё равно криво: Для отметки, где стоял трамблёр, выбирайте маркер который «хрен сотрёшь»! А то я моя метка стёрлась: Теперь немного сбито зажигание: Цитирую telezhenkoas:
Куда «ушла искра» у «нексии»
КУДА «УШЛА ИСКРА» У «НЕКСИИ»
Как удалось диагностировать и, в конце концов, победить коварный дефект, рассказывает руководитель фирменного техцентра в Казани.
Проблема «заводится-не заводится» существует, наверное, с момента изобретения автомобиля.
С появлением надежных и сравнительно недорогих «нексий» из Узбекистана пересевшие на них владельцы «жигулей» и «самар» наконец-то почувствовали себя людьми, но вместе с тем поняли, что их «жигулевский» опыт мало применим к новому авто. И уж если что-нибудь случается, то дорога одна — в автосервис.
Первый раз с «Нексией„-узбечкой, которая порой отказывалась заводиться, мы столкнулись осенью 1997 года. Со слов владельца (именно „со слов“, поскольку воочию увидеть машину, у которой не пускается двигатель, довелось значительно позднее), автомобиль пару раз ставил его в неловкое положение, но через несколько минут (очевидно, пока хозяин протирал фары, стекла и пинал колеса) пускался как ни в чем не бывало. Тот случай оказался не единичным. У страдающих подобным недугом автомобилей двигатель мог отказаться завестись в любой момент — после длительной стоянки или после короткой, в плохую погоду или хорошую, в гараже или на свежем воздухе. Так же неожиданно он мог бросить дурить и работать неделю, месяц нормально, а затем все начиналось снова. Бывало, „Нексию“ притаскивали к нам на буксире, мастер садился за руль, и. двигатель пускался, что называется, с полпинка! Эта проблема доводила владельцев до белого каления, они стали бояться своих машин.
Словом, мы имели дело с типичным «плавающим» дефектом — одним из тех, который способен заставить специалиста автосервиса усомниться в правильности выбора профессии. Богатый (к тому времени трехлетний) опыт работы с автомобилями «Дэу» из Кореи помочь не мог — у них не встречалось такого дефекта, они заводились всегда.
Ремонтировать такие машины (как можно починить исправный автомобиль?) приходилось, руководствуясь принципом, что «электроника есть наука о контактах», то есть разъединяя-соединяя электрические разъемы, очищая, продувая. Иногда это помогало, чаще — нет. Но статистика, великая из наук, делала свое дело — стала вырисовываться общая картина. Двигатель у дефектных автомобилей не пускался из-за отсутствия искры на катушке зажигания, причем «плюс» на нее подавался, то есть не формировались импульсы в первичной обмотке. Если попробовать в этот момент завести двигатель «с толкача», то он стартовал мгновенно. Эти два фактора явились необходимым и достаточным условием для того, чтобы применять последующие рекомендации. Но сначала немного теории.
Принципиальная схема системы зажигания «Нексии» представлена на рисунке. В корпусе распределителя расположены магнитоэлектрический датчик импульсов (не путать с датчиком Холла) и электронный модуль (коммутатор, если хотите). Датчик импульсов состоит из намагниченного ротора, выполненного заодно с валом распределителя, и статора, включающего в себя две пары полюсов и индукционную катушку, в которой наводится электродвижущая сила (ЭДС) с частотой при стартерном режиме 8 Гц и амплитудой около 2 В. Электронный модуль преобразует эти импульсы в прямоугольные амплитудой 12 В и подает их в первичную обмотку катушки зажигания. После пуска двигателя в работу системы зажигания включается и электронный блок управления (ЭБУ), который ведает изменением угла опережения зажигания в зависимости от режимов работы двигателя.
Логичнее всего было предположить, что причина всех бед именно в модуле. Ведь слово «коммутатор», произнесенное с соответствующими эпитетами в компании автомобилистов, сразу порождает сочувственные кивания головами и море невеселых воспоминаний. Однако замена коммутаторов на проблемных автомобилях с обещанием вернуть деньги, если дефект не исчезнет, привела-таки к возврату денег и встречным вопросам: ну, а дальше что? А действительно — что, если проверены и работают нормально и электронный модуль, и катушка зажигания, и ЭБУ, что же остается? Неужели датчик? Нет, «на него» и думать не хочется, поскольку примитивен до предела. В нем единственная деталь, которая может выйти из строя, — индукционная катушка, да и та представляет собой пластмассовую «шпульку» с намотанным на нее медным проводом диаметром 0,1 мм. Инструкция по ремонту автомобиля «Нексия» предписывает для проверки работоспособности катушки измерить ее сопротивление, и если оно в пределах 500–1500 Ом, значит — все в порядке. Мы измеряли это сопротивление у десятков катушек, и всегда оно было в пределах 750–800 Ом.
Окончательно расставить все по своим местам помог Его Величество Случай. Попалась-таки нам машина, у которой наличествовали необходимый и достаточный признак неисправности, но она не заводилась от стартера вообще! Исследуя этот автомобиль, обнаружили, что амплитуда импульсов на контактах индукционной катушки очень мала (около 0,2 В), что явно недостаточно для нормальной работы электронного модуля. (Кстати, сопротивление и этой катушки было 750 Ом!)
Пришлось вспоминать раздел «Электромагнитная индукция» из школьного и вузовского курсов физики: ЭДС индукции катушки с проводом прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока (в нашем случае — скорости вращения коленвала двигателя при пуске) и числу витков катушки. Считать витки — дело довольно хлопотное, куда проще оценить их число, замерив индуктивность катушки. Проведенные нами замеры индуктивности последних у дефектных автомобилей показали, что этот параметр у них на 10–15% ниже, чем у заведомо годных, а у катушки «Нексии», которая не заводилась вообще (дай ей Бог «здоровья»), — на 26%. Отсюда же следует, что при пуске двигатель должен вращаться как можно быстрее. Этот факт объясняет и то, почему автомобиль с некондиционной катушкой пускается «с толкача» — ведь обороты двигателя в этом случае существенно возрастают. Поэтому состояние аккумулятора, соединение силовых проводов, соответствующее масло в двигателе зимой — все это очень важно.
На практике мы заменили индукционные катушки примерно у пятидесяти автомобилей (3–4% от проданных нашей фирмой). Ни один из владельцев этих машин не обратился к нам повторно с этим дефектом.
Теперь традиционный вопрос: кто виноват? Достоверной информации на сей счет у нас нет, но я думаю, что при увеличении программы выпуска комплектующих для завода «УзДэу» в Узбекистане на каком-то из предприятий-смежников «Дэу мотор» мог быть нарушен технологический процесс изготовления индукционных катушек. В сочетании с другими неблагоприятными факторами это и заставило владельцев проблемных машин, да и нас вместе с ними, изрядно поволноваться. Мое предположение подтверждается и тем, что с «нексиями» из Кореи и «дэу-эсперо», у которых точно такая же система зажигания, подобных проблем нет.
Конечно же, столкнувшись впервые с этим неординарным явлением, мы обратились за помощью к заводу-изготовителю автомобилей. И получили примерно такой ответ: «Описанных случаев у нас не было, попробуйте поменять электронный модуль». После чего стало ясно, в чьих руках спасение утопающих. Хотя справедливости ради надо сказать, в последнее время этот дефект встречается все реже. Очевидно, что-то изменилось к лучшему.
Разумеется, автосервис — не НИИ, не его дело формулировать проблемы и искать пути их решения. Но цивилизованный фирменный технический центр — для многих автовладельцев последняя инстанция, где им могут оказать помощь. Не отмахнуться от сложной проблемы, а подумать, поэкспериментировать и решить ее — вот наш принцип.
Под полюсами статора — индукционная катушка, виновница хлопот.
Датчик холла нексия сопротивление
Если у левого переднего, то крутя ПРОТИВ ЧАСОВОЙ делаем зажигание ПОПОЗЖЕ, т.е. от 10 изначально установленных на заводе получаем 8, 5 и т.п. Тут люди посчитали, что поворот трамблёра на 0.7 мм примерно соответствует изменению угла на 1 градус «чувствительность»- ровно такая- же как у всех- 0.5 град поворота трамблера = 1 град. изменения УОЗ
Правильнее назвать то, что ты снял коммутатором. Кстати снял его зря, все проверяется на машине. Два контакта P и N это к индукционной катушке, та что под коммутатором внутри распределителя, ее без осциллографа проверить скорее не получится. Остальные шесть предназначены для следующего: (начнем с отдельно стоящих двух) самый крайний- плюс от катушки зажигания (+12вольт при включении зажигания), далее выход коммутатора на второй контакт катушки зажигания (+ привключении зажигания, а при вращении стартером коммутатор этот контакт соединяет импульсами с массой. Далее группа из четырех контактов: внутренний масса коммутатора (не факт, что она масса автомобиля, может быть сигнальной, как бы своей для некоторых датчиков и системы отключения опережения зажигания, поэтому соединять с массой авто не советую), следующий- вход команды блокировки опережения зажигания при пуске двигателя (при пуске 0, после около 5 вольт), следующий контакт выход опорного сигнала на блок управления, представляет собой импульсы, появляющиеся при вращении двигателя, и последний контакт- вход с блока управления (импульсы выдаваемые блоком управления на основе опорного сигнала и остальных датчиков двигателя. Для пуска необходима работа высоковольтной части коммутатора (два контакта стоящих с краю и идущих к катушке зажигания) и наличие опорного сигнала в низковольтной части. Первую часть проверить легко вывернув свечку и присоединив ее к массе двигателя, проверить наличие искры. Для проверки второй понадобится светодиод и сопротивление около 2 килоОм соединенных последовательно. Катод светодиода необходимо соединить с массой, а к аноду через сопротивление подать опорный сигнал с коммутатора. При вращении стартером светодиод должен моргать. Отсутствие одного из сигналов свидетельствует о неисправности коммутатора, если же нет обоих, то в этом скорее виновата катушка находящаяся внутри распределителя зажигания или контакт в разъеме от нее. И еще не советую прокалывать иголками изоляцию на проводах идущих к коммутатору, т.к. провода в последствии могут отгнить, для присоединения к контактам можно использовать скрепку, вставленную аккуратно с торца ответной части разъема не повредив уплотнение. Да чуть не забыл, коммутатор неремонтопригоден, а в твоем случае как показывает практика виновата скорее всего индукционная катушка или контакты от нее. вверх главная
Справочно приведены результаты измерений сопротивления ВВ проводов для Нексии.
1. SHINSUNG-PACKARD 7MM SILICONE Это штатные провода, которыми была укомплектована Нексия на заводе УЗ ДЭУ в 1997г.
Провод 1-й свечи R = 5.2кОм
Провод 2-й свечи R = 4.0кОм
Провод 3-й свечи R = 3.2кОм
Провод 4-й свечи R = 2.4кОм
Провод от катушки до трамблера R = 2.6кОм
2. SHINSUNG-PACKARD 7MM SILICONE CHT a (в конце значок альфа) Это штатные провода, которыми была укомплектована Нексия на заводе УЗ ДЭУ в 2000г.
Провод 1-й свечи R = 4.6кОм
Провод 2-й свечи R = 4.4кОм
Провод 3-й свечи R = 3.8кОм
Провод 4-й свечи R = 2.5кОм
Провод от катушки до трамблера R = 3кОм
3. * PACKARD TV-R SUPPRESSION CABLE-USA (Звездочка в начале маркировки – это эмблема фирмы DAEWOO) Эти провода куплены в одном из фирменных магазинов в Москве и по их каталогу предназначены для Нексии.
Провод 1-й свечи R = 20кОм
Провод 2-й свечи R = 14кОм
Провод 3-й свечи R = 12кОм
Провод 4-й свечи R = 8кОм
Провод от катушки до трамблера R = 8.5кОм вверх главная
Нужно снять трамблер полностью (не забыть сделать метку, чтобы точно так же поставить обратно). Снять крышку, снять бегунок. С обратной стороны снять пружинку, которая закрывает штифт. Выбить штифт, предварительно запомнив или отметив положение шайбы (не знаю, как бы ее назвать). Все разобрать, снять катушку, подцепив плоскую пружину шилом. Собрать в обратном порядке. Вот что точно не нужно, так это снимать магнит с оси. вверх главная
Нужно снять трамблер полностью (не забыть сделать метку, чтобы точно так же поставить обратно). Снять крышку, снять бегунок. С обратной стороны снять пружинку, которая закрывает штифт. Выбить штифт, предварительно запомнив или отметив положение шайбы (не знаю, как бы ее назвать). Все разобрать, снять катушку, подцепив плоскую пружину шилом. Собрать в обратном порядке. Вот что точно не нужно, так это снимать магнит с оси. вверх главная
Причин может быть куча, но если есть искра, жужжит бензонасос, при включении зажигания и нормальный бензин в баке, то возможно ты пересосал бензин в цилиндры. В этом случае надо их продуть, т.е. нажать полностью педаль газа и покрутить стартер, если не думать о плохом (неисправности ЭБУ и форсунок), то должна бы завестись.
стальная. Цена около 175 руб. Крышка около 250 руб.
Размер шестигранника под винты, крепящие крышку трамблера 5,5 мм.
Винты можно окрутить и отверткой, но это не очень удобно.
Если утром влажно (роса) и не заводится, а днем/вечером, когда сухо, заводится, то, скорее всего, имеется утечка высоковольтного напряжения. Проверяй трамблер и ВВ провода.
После снятия наконечников ВВ проводов (до откручивания свечей) нужно ТЩАТЕЛЬНО продуть сжатым воздухом (ножным насосом, или автокомпрессором) все пространство вокруг свечи. Свечи стоят в довольно глубоких гнездах ГБЦ и там скапливается много песка, который после откручивания свободно попадает внутрь цилиндра. Нужен ли песок в цилиндрах? Думаю – нет! После снятия свечей полезно вставить в свечное отверстие деревянную, круглую затычку, (ручку от малярной кисти) диаметром чуть-чуть больше диаметра резьбы, затем жесткой кисточкой пройтись вокруг затычки по площадке, на которую ляжет уплотнительное кольцо свечи при ее закручивании, и затем снова продуть сжатым воздухом. Смысл этой работы в следующем: Если на поверхности останется песок, то кроме опасности попадания его в цилиндры он окажется под уплотнительным кольцом. При затяжке свечи песок сдавится и останется под уплотнительным кольцом, заметно ухудшив герметичность посадки свечи. Основной причиной масляных разводов на ГБЦ вокруг свечей как раз и является сдавленный песок под уплотнительным кольцом. Кроме неопрятного вида двигателя это приводит к поверхностному загрязнению самих свечей и утечке высокого напряжения по грязной поверхности свечи. А это может быть еще одной причиной троения движка и его дерганной работы, особенно если свечи и так уже на пределе своей работоспособности. Эти рекомендации вполне пригодны для любой машины.
Могу сказать следующее: бош, чемп, финвал, энгельс, нжк, джм одноэлектродные мало чем отличаются в работе на Ксю.
При выставлении в них зазора в 1.0, улучшается сгорание смеси, экономия топлива достигает до 1л/100км, перестает колбасить двигатель на низких оборотах. Всё это относится к Нексии 8кл и Эспере. Результат полуторогодовалого теста свечей на собственной шкуре с дальнейшем подтверждением правильности на форуме автору.
Гораздо лучше работают многоэлектродные свечи, но здесь нужно ловить зазор. сейчас он выловлен мною в размерности 0.9 для свечей F X 510E3 (Finwhale). Эти свечи по моей просьбе тестятся сейчас форумчанами в Оренбурге, пока только плюс.
и еще.. свечи А17ДВРМ у меня служат эталоном для сравнения со всеми остальными.
Оказалось, что на СТО Озерной, в течение часа, всего за 1000 руб. ставят специальным приспособлением ремонтную футорку без снятия головки. В установленную футорку вворачивается штатная свеча.
Датчики на Дэу Нексия
Перечень датчиков на Дэу Нексия, их описание и способы проверки работоспособности.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Определяет положение коленвала и скорость его вращения, также участвует в определении пропусков воспламенения. При выходе датчика из строя работа двигателя невозможна.
Место установки: расположен у шкива коленчатого вала напротив реперного (зубчатого) диска. На двигателе F16D3 расположен в блоке цилидров ближе к маховику, под масляным фильтром.
Способ проверки датчика: отсоединить разъем от датчика, проверить сопротивление мультиметром, подключив его к контактам 1 и 2 (номера на колодке) — сопротивление должно быть 500-600 Ом.
Датчик положения распределительного вала (ДПРВ, датчик фаз)
ЭБУ по сигналам датчика определяет положение распредвала для синхронизации момента открытия форсунок с тактом впуска, чтобы достичь лучшую наполняемость цилиндра и его своевременную продувку.
Место установки: установлен за корпусом распредвала, рядом с кожухом ремня ГРМ под патрубком вентиляции картерных газов. На двигателе F16D3 расположен в головке блока цилиндров (ГБЦ) между распредвалами возле кожуха ремня ГРМ.
Способ проверки датчика: диагностическим сканером.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Отслеживает величину открытия дроссельной заслонки, показания влияют на состав топливовоздушной смеси. При закрытии заслонки по сигналу датчика, ЭБУ переводит двигатель в режим холостого хода. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine.
Место установки: на дроссельном узле.
Способ проверки датчика: необходимо замерить сопротивление между контактами B и C (маркировка на колодке жгута проводов). При плавном открытии оно должно плавно изменяться от 1 до 7,5 кОм(+-2кОм). Более точное диагностирование возможно только диагностическим сканером.
Датчик детонации
По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку угла опережения зажигания (УОЗ), как можно ближе к зоне возникновения детонации, но без детонации, что является наиболее оптимальным для работы двигателя. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine. Возможно появление детонации (характерного звона) при резком нажатии на газ. Детонация крайне губительна для двигателя и может привести к разрушению его механизмов.
Место установки: на блоке цилиндров, за стартером.
Способ проверки датчика: снять датчик и мультиметром (омметром) замерить сопротивление между контактами 1 и 2 (номера на колодке). Если по датчику слегка постукивать, то сопротивление должно меняться скачками.
Датчик абсолютного давления (ДАД)
По сигналам датчика ЭБУ определяет величину разряжения во впускном трубопроводе, которое указывает на нагрузку двигателя. По показаниям этого датчика корректируется топливовоздушная смесь. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможно резкое повышение расхода топлива.
Место установки: справа на перегородке моторного отсека, рядом с вентилятором отопителя. К датчику подходит тонкая вакуумная трубка и жгут проводов. На двигателе F16D3 датчик расположен на впускном трубопроводе.
Способ проверки датчика: диагностическим сканером.
Датчик концентрации кислорода (ДК, ДКК, лямбда-зонд)
Отслеживает количество содержания кислорода в отработавших газах, и по его сигналам ЭБУ корректирует качество топливовоздушной смеси для достижения стехиометрии и более эффективной работы катализатора. Второй датчик отслеживает эффективность работы катализатора, и также по его сигналам производится коррекция смеси. Датчик оснащен подогревом, т.к. расположен далеко от коллектора, а начинает работать при температуре около 300 градусов. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможно резкое увеличение расхода топлива.
Место установки: на автомобилях Евро-2 установлен один управляющий датчик на выпускном коллекторе. На автомобилях Евро-3 есть и второй (диагностический) датчик за катализатором.
Способ проверки датчика: диагностическим сканером.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
По сигналам датчика ЭБУ отслеживает температуру охлаждающей жидкости для корректировки топливовоздушной смеси. При неисправности датчика возможен трудный запуск в холодное время или же большой расход топлива. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine.
Место установки: расположен под катушками зажигания (Евро-3), под распределителем зажигания (Евро-2). На двигателе F16D3 расположен под впускным коллектором между первым
и вторым цилиндрами двигателя.
Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение).
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
Сигнал датчика используется для вывода информации о температуре на панель приборов на указатель температуры двигателя.
Место установки: расположен в ГБЦ в районе впускного коллектора, у первого цилидра.
Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение).
Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха
По сигналам датчика ЭБУ отслеживает температуру всасываемого воздуха для корректировки топливовоздушной смеси. При неисправности датчика возможен трудный запуск в холодное время или же большой расход топлива. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine.
Место установки: расположен в корпусе воздушного фильтра. На двигателе F16D3 расположен в воздухоподводящем патрубке.
Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение).
Датчик скорости автомобиля (ДС, ДСА)
По сигналам датчика ЭБУ определяет скорость автомобиля. При полном выходе датчика из строя не будет работать спидометр, ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможны «зависания оборотов». При частичной неисправности спидометр может работать, но датчик тем не менее нуждается в замене.
Место установки: расположен сверху в корпусе коробки передач.
Способ проверки датчика: диагностическим сканером.
Датчик аварийного давления масла
При недостаточном давлении масла замыкает цепь, и на панели приборов зажигается лампа низкого давления масла — «масленка».
Место установки: расположен в корпусе масляного насоса возле шкива коленвала.
Способ проверки датчика: для проверки датчика необходимо отсоединить провода и на заглушенном моторе соединить вывод датчика с корпусом (массой). Должно прозваниваться как короткое замыкание (при включении зажигания должна гореть «масленка» на панели приборов).
Датчик указателя уровня топлива
Служит для подачи сигнала на указатель уровня топлива на панели приборов
Место установки: снизу бензобака
Способ проверки датчика: для проверки датчика необходимо извлечь его из бензобака (при снятии польется бензин). Проверка заключаается в измерении сопротивления между контактами датчика. Два крайних контакта в нижнем положении датчика должны быть замкнуты (прозванивается как короткое замыкание). Сопротивление среднего контакта с контактом массы должно плавно меняться от 56 до 1200 Ом при плавном перемещении поплавка.
Датчик недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
Служит для включения лампы индикации недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя.
Место установки: в бачке стеклоомывателя
Способ проверки датчика: проще всего проверить цепь датчика, израсходовав жидкость стеклоомывателя, но бывают случаи, когда необходимо проверить сам датчик. Для этого необходимо снять бачок стеклоомывателя, выкрутить датчик, подсоединить к выводам датчика мультиметр. При полном опускании поплавка должно прозваниваться как короткое замыкание (цепь замкнута), при поднятии поплавка цепь должна рызмыкаться.
Датчик неровной дороги
Служит для работы в паре с датчиком детонации и ДПКВ. При проезде неровностей дороги, тряска может быть «распознана» датчиком детонации как, собственно, детонация. В данном случае ЭБУ будет принимать сигнал от датчика неровной дороги и сопоставлять сигналы. Возможно, что это как раз не детонация, и в корректировке УОЗ нет необходимости. Также, тряска может быть распознана ДПКВ как пропуски воспламенения в цилиндрах. В данном случае показания датчика неровной дороги не позволят изменить работу двигателя по «фиктивным» показаниям ДПКВ.
Место установки: расположен на кронштейне у левого «стакана» стойки амортизатора
Способ проверки датчика: снять датчик и мультиметром (омметром) замерить сопротивление между контактами 1 и 2 (номера на колодке). Если по датчику слегка постукивать, то сопротивление должно меняться скачками.
Приложение. Таблицы сопротивлений для проверки датчиков на Дэу нексия
Таблица 1. Сопротивлений для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости
Таблица 2. Сопротивлений для проверки датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха
Метки: датчики нексия, проверка датчиков на дэу нексия, место установки датчиков нексии, нексия неисправность датчиков
Комментарии
#17
drstinger
24.01.2017 01:42
Таблица сопротивления Датчика температуры ОЖ подходит только для двухконтактного датчика для ЭБУ. Для одноконтактного датчика УКАЗАТЕЛЯ температуры ОЖ значения другие.
ДУТОЖ(Датчик Указателя) — который на приборку и ДТОЖ — который на ЭБУ. Это для 8кл. G15MF, хотя на другие версии, наверняка, тоже самое.
Рыжим отметил значения, взятые из мануала. Остальное сам замерял на новых датчиках. В качестве градусника был мультиметр с термопарой. Погрешность 5-10 градусов.
#16
qwert92
20.10.2016 19:39
8 клапанная нексия 2005 года. При езде на непрогретом двигателе машина отказывается ехать. при нажатие на педаль газа дохнет. Заводится отлично, и обороты нормально держит. После того как прогреется работает отлично. В чем может быть проблема? 
#15
Redactor
10.11.2015 10:59
Цитирую Phoenix2222:
2 компрессия один из основных показателей износа двигателя. если там низкие показатели, или разница большая, то пора мотор капиталить.
3 трамблер отвечает за искрообразование. катушка индуктивности в каком состоянии? бегунок с крышкой? так-же попадались машины, жде трамблерам «бошку» сворачивали. стрелочку на металлической части видел? она должна чотко показывать на контакт провода 1-го цилиндра.
ну и момент зажигания (раньше-позже)
#14
Phoenix2222
10.11.2015 09:03
Цитирую AlexServ:
1- форсунки проверял?
2- компрессию?
3- попробуй найти на пробу подменный трамблер.
Салам друзья. Нужен совет, у меня Nexia 1996-го Корейская n100 8-клапанная ГАЗ-Бензин.
Проблема следующая, Вот пол года как не могу найти причину почему машина перестала нормально разгонятся. Менял все фильтры менять топливный насос менял свечи ну ни как не получается устранить проблему. Нет нормальных мастеров. Есть один нюанс в корпусе воздушного фильтра отсутствует датчик. Помогите пожалуйста, меня практически велосипед обгоняет((( Обидно!
Заранее благодарю!
1- форсунки проверял?
2- компрессию?
3- попробуй найти на пробу подменный трамблер. 
#12
ALEX222
09.11.2015 17:21
Цитирую Phoenix2222:
Салам друзья. Нужен совет, у меня Nexia 1996-го Корейская n100 8-клапанная ГАЗ-Бензин.
Проблема следующая, Вот пол года как не могу найти причину почему машина перестала нормально разгонятся. Менял все фильтры менять топливный насос менял свечи ну ни как не получается устранить проблему. Нет нормальных мастеров. Есть один нюанс в корпусе воздушного фильтра отсутствует датчик. Помогите пожалуйста, меня практически велосипед обгоняет((( Обидно!
Заранее благодарю!
Задайте этот вопрос в ОБМЕН ОПЫТОМ,там больше вероятности что помогут.
#11
Phoenix2222
09.11.2015 14:36
Салам друзья. Нужен совет, у меня Nexia 1996-го Корейская n100 8-клапанная ГАЗ-Бензин.
Проблема следующая, Вот пол года как не могу найти причину почему машина перестала нормально разгонятся. Менял все фильтры менять топливный насос менял свечи ну ни как не получается устранить проблему. Нет нормальных мастеров. Есть один нюанс в корпусе воздушного фильтра отсутствует датчик. Помогите пожалуйста, меня практически велосипед обгоняет((( Обидно!
Заранее благодарю!
#10
ALEX222
06.11.2015 21:32 
#9
Redactor
05.11.2015 18:10
Цитирую RfzKL:
Помогите с датчиком. Купил машину и не пойму откуда он отломан. Вроде как из пластмассового корпуса выломан.
Интересует что за датчик и где он должен быть установлен.
это не датчик, а регулятор СО (Количество углекислого газа)
РСО крепится саморезом к крылу, между стаканом стойки и корпусом воздушного фильтра.
посмотри на крыло под патрубком воздуховода (между впуском и фильтром) там увидишь остатки РСО прикрученные саморезом.
#8
RfzKL
05.11.2015 17:11
Помогите с датчиком. Купил машину и не пойму откуда он отломан. Вроде как из пластмассового корпуса выломан.
Интересует что за датчик и где он должен быть установлен. 
#7
ArtemN150
03.06.2015 00:45
Цитирую Kos3488:
а на Евро-4 (двиг.A15SMS) есть еще и 3й ДК за вторым катализатором (((
а он что делает, также как 1ый?
#6
Kos3488
08.01.2015 19:04
а на Евро-4 (двиг.A15SMS) есть еще и 3й ДК за вторым катализатором (((
#5
Pilotfcsm
21.08.2014 15:48
Может кто подскажет, не горит лампочка давления масла, никогда, даже когда включено зажигание а мотор еще не заведен. Проверял саму лампочку — она в порядке, более того, смотрел напряжение мультиметром при повороте ключа — 12В, при заводе двигла напряжение пропадает, что логично. НО если в момент проверки при включенном зажигании, когда напряжение есть — 12В, понести и приложить контактами лампочку, то напряжение сразу идет в 0, то есть как будто сопротивление какое то подсоединяешь. Подскажите где копать?