Датчик рециркуляции выхлопных газов дэу матиз

Daewoo Matiz Зеленый Карлсон › Бортжурнал › ремонт клапана ЕГР

В общем проблема как у всех — начал гореть чек, вывод ошибки дал неисправность клапана ЕГР, новый на экзисте стоит 4500р, подходит и от двигателя 0,8л, но и он стоит 1500-1600р, начал смотреть кто чего с этими клапанами делает, увидел, что на некоторых машинах клапан можно разобрать и почистить.
Решил и наш клапан разобрать и посмотреть, можно ли его почистить.
вот что получилось

подлезть рукой и открутить реально, если снять аккумулятор, дроссельный патрубок, и дроссель, для удобства еще можно верхнюю крышку воздушного фильтра снять. клемма снимается просто нажимаем сверху и снизу и стягиваем.

распиливаем кольцо, удерживающее крышку клапана и снимаем его, после чистки поставил его обратно, обжав рукой одновременно замотал тканевой изолентой, можно посадить на термоусадочную трубку, если найдете такой диаметр

то что в центре черненькое — это феромагнитное кольцо, его извлекаем вместе с оболочкой, дальше разбирать клапан неимеет смысла, т.к. клапан у нас оказалось, открывается нажатием (утоплением) штока эл. магнита, и головка клапана, совмещенная со штоком недаст выйти штоку из электромагнита
будте осторожны, на крышке стоит уплотнительное резиновое кольцо, можно незаметно потерять его, но лучше этого не делать. на крышке видим шток того самого сопротивления, по которому комп машины определяет исправность клапана

дальше я нажимал на шток пасатижами, а через отверстия клапана продувал ядреным очистителем карбюратора в желтом баллоне, до полной очистки штока, клапана, и стенок камеры клапана

после полной сборки проверил клапан подключением на аккумулятор контактов 4 и 6, все отлично работает, без каких либо заеданий. Решил, чтобы больше не было поломок, заглушить клапан, изготовил 2 прокладки, паронитовую и из жести 0,8мм. поставил их в такой последовательности, начиная от блока — паронит, жесть, старая графитно-металлическая

пока что 20км пробега — полет нормальный.

Daewoo Matiz 2005, 64 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2008

Daewoo Matiz, 2014

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2006

Комментарии 35

Подскажи а на евро 2 перешивал? Или так ездил?

Так езжу, но хочу чипануть

Скажи какие признаки дает? У меня вообшем проблема заключается в том что на холостых почти нет цокота но при каждом нажатии появляется цокот сильный при ускорении а вот если при езде надовил тапку ускорился потом газ отпускаю цокот пропадает. ЧТо может быть?

у меня чек загорался, по компу расшифровали, цокот это либо детонация, либо стук из-за больших зазоров между клапаном и толкателем, по идее отсутствие егр увеличевает скорость горения бенз смеси и может вылезти детонация, но я ни разу на матизах такого не видел, он 92 на ура переваривает, если ты только 80 не заправился, или у тебя перемычка 92-95 стоит на 95 бензин, а льешь 92, поищи, про нее в некоторых бж написано

Цокот идет от клапанной крышки

проверь тепловые зазоры клапанов

В том то и дело что клапана отрегулированы…Я когда покупал машину приписал этот цокот клапанам и со спокойной душой купил машину покатался пару недель потом поехал на СТО отрегулировать клапана…В итоге клапана кроме одного были отрегулированы по зазорам…сразу в осадок кинуло…И на сто никто не мог понять что там цокает…

ух шайтан двигатель! может датчик детонации не работает и не убирает угол, из-за этого и детонация, попробуй 98 залей почти в пустой бак или проверенный 95 и покатайся, послушай, если уйдет стук, значит детонация

Спасибо попробую как бензин будет кончаться залью 95 бенз.у матиза степень сжатия 9.2 как на классике по этому вредно ему 98 лить.

В том то и дело что клапана отрегулированы…Я когда покупал машину приписал этот цокот клапанам и со спокойной душой купил машину покатался пару недель потом поехал на СТО отрегулировать клапана…В итоге клапана кроме одного были отрегулированы по зазорам…сразу в осадок кинуло…И на сто никто не мог понять что там цокает…

чёт не понял, собрал, установил и заглушил прокладкой, а как ты тогда определяешь что 20км полёт нормальный. Ведь раз заглушил, то уже не работает. Или то что у тебя перестал загораться чек? А он типа горит всегда, если ЕГР не исправен и потушить можно только прошивкой?

загорался чек, от того что клапан заедало и он либо не открывался. либо не закрывался (у него помимо управления соленоидом есть проверка состояния, иначе контактов было бы всего 2, по оставшимся трем определяется положение клапана), после чистки чек не горит, а что бы больше его не засирало, (а если засирает клапан, то вся эта кака летит и на впуск) заглушил его. по сути клапан работает, т.е. открывается и закрывается, но газы не проходят из за глушки, а это комп уже не контролирует, полностью отключить егр можно лишь прошивкой.

То есть, когда стоит заглушка и рабочий ЕГР чек не горит?
Судя по твоим фоткам, чистить там было нечего и ты зря разбирал? Или ты не стал добираться до гнезда в низу ЕГР, которое перекрывает шток, а только пульнул промывочной в эти два отверстия которые потом закрыл прокладкой и этого было достаточно?

чек не горит, егр же работает.
разбирать надо, просто полностью клапан не разобрать, особенности строения. если клапан не разбирать, промыть его не сможешь, надо открыть клапан и продувать очистителем, шток всегда поджат в верх, давишь на шток соленоида в низ — клапан открывается и промываешь, если не промыть шток клинит и горит чек, можешь попробовать замочить с зафиксированным в нажатом положении штоком в какой нибудь банке с едкой жижей, но что бы на обмотку не попало, попадет — разъест изоляцию и клапану абзац.

т.к. после промывки выхлопные газы туда не попадают, клапан больше никогда клинить не будет

То есть, когда стоит заглушка и рабочий ЕГР чек не горит?
Судя по твоим фоткам, чистить там было нечего и ты зря разбирал? Или ты не стал добираться до гнезда в низу ЕГР, которое перекрывает шток, а только пульнул промывочной в эти два отверстия которые потом закрыл прокладкой и этого было достаточно?

можешь попробовать ненадолго подключить клапан на акум и заблокировать шток в открытом состоянии чем либо (если он конечно еще будет шевелиться, а если уже заклинило то только разбирать, рукой на шток надавишь сильней и шток сдвинется), и промывай на здоровье, тогда разбирать не придется

вот я и спрашиваю значит ты зря разобрал? и мне не дёргаться? Ведь чистить надо там куда ты не добрался. Ведь так? Под снятой крышкой всё чисто, значит зря разобрал иль там было что чистить? По твоему фото вроде всё чисто. Ведь гонять шток можно через верхнее отверстие пинцетом, туда же пуляя очиститель.

блин! уже замучился, не зря, шток от нагара подклинивало и усилия электромагнита не хватает для его открытия, на ножке штока появились отложения, он по диаметру увеличился, и нагар сам по себе как гудрон липкий, разбирал сначала, думал шток достать можно, но он не как крышка на кастрюле в верх открывается, а как клапан впускной, открывается в низ, вытащить его невозможно из за шляпки, если ты ухитришься вытянуть его не разбирая клапан — почет тебе и хвала, а если не сможешь — разбирай и дави на шток с верху. пропускной канал свободно чистится через 2 больших вертикально расположенных отверстия видные на 5 фото с верху, туда дуешь, штоком болтаешь, получится поскоблить — скобли хоть узкой отверткой хоть шилом, хоть чем, лишь бы шток и седло от нагара очистить, как свободно начало ходить собирай все обратно, грязь невидно, она внутри каналов, а снаружи только плоскость прижатая к прокладке

Снял ЕГР, (пока не разбирая и не промывая) подключил к примитивному блоку питания: трансформатор на 12в, четыре диода (каких точно не помню, но думаю не более 500 миллиамперных) и электролит. Соленоид легко срабатывал. Удивился, подумал дело не в нём, зря снял. Но всё же не разбирая решил промыть, хуже не будет. Пулял в отверстия промывкой и клацал пока не надоело (наверное раз 50), подавая и убирая напряжение на селеноид. Контакты 4 и 6 соблюдать полярность не нужно, без разницы. При касании контактов 4-6 проводами от блока питания, естественная небольшая искра. Нестрашно. Пластину пока ставить не стал, хотя изготовил. Поставил ЕГР назад, чек погас. Проехал 300 км, чек пока не загорался.

может клапан не до конца закрывался, после промывки сел… что ж поздравляю, можно было и без бп обойтись тем же аккумулятором.

само собой, но мне комфортней на лоджии, мимо авто которое у подъезда снуёт толпами народ в соседний магазин. Поэтому тащить акум в квартиру не очень хотелось. Тем более имелись и куда более мощные блоки питания, просто под руку попался самый слабый, но и его хватило гонять соленоид. Про БП вместо акума, упомянул для тех, у которых как и у меня нет гаража и весь инструмент и мастерская в квартире.

Источник

Daewoo Matiz Злая песочная трёха! › Бортжурнал › Глушим ЕГР.

Всем привет! Итак очередная доработка.
Не я первый не я и последний.
Давненько хотель заглушить эту бодягу. Какает в ресивер и дроссель.
Проштудировав интернет принялся за дело.
Для начала скинул дроссель и почистил его. Не сказать что сильно но всё же.

На Д2 в отчётах клапан иной))) Я что особенный. Ну опять, из 5-7 отчётов о проделанной работе схема немного иная. Ну ничего, пораскинул остатками мозга на всю подкапотку и понял что к чему.

Первое, вырезаем пластину из хорошей оцинкованной стали.

Простите не знаю как обозвать по иному её. Думаю клапан)))) Простите)))
Чистим от накопившейся гадости из выпуска.
Ну и затем вырезаем прокладку и мажем её герметиком. Притягиваем к блоку.
Теперь глушим трубки идущие от впускного патрубка.

На выходе имею много лишних запчастей.

Далее, нужно сообразить трассу сапуна. Ничего нового. Как и все во впуск(короб фильтра).
Заранее предупрежу, через месяц проверю что там внизу. Если влажно то сообразим маслоотделитель, благо уже делал.

Признаюсь честно, забыл сделать дренажное отверстие. И в системе не хватает двух хомутов. Итого нужно ещё немного переделать.

У меня всё как всегда, то соль не солёная, то сахар не сладкий. Вот такой я рассеянный)))

Ну а теперь к сути. Явная стабильная работа на ХХ. Кстати в дросселе заглушил одно из двух отверстий под дросселем, оставил только от адсорбера. А вакуумник заглушил.
Ещё раз, холостой стал замечательным! Очень рад. Ну и мгновенная реакция на нажатие дросселя, просто в ауте. Может и плацебо, но тачка стала ехать лучше, и это на заснеженной дороге. А что летом?! В общем. Я увидел только плюсы. А там смотрите сами, надо ли вам это. Скоро следующая доработка. Всем спасибо что дочитали мой бред)

Источник

Daewoo Matiz Бриллиантовый зелёный 1% › Бортжурнал › EGR. Осмотр, чистка, дефектовка.

Добрался до ГБЦ, там небольшой ступор, начал проверять EGR. EGR бывает в двух исполнениях EGR и EEGR (E — это электрический прямой привод). ERG решено оставить!
Одна деталь у них общая — переходник (арт. 96352278, но не думаю что его можно сломать). Осматриваем и чистим. Со стороны присоединения клапана EGR переходник выглядит так:

Нижний канал — подающий, через него выхлопные газы из выпускного коллектора через канал ГБЦ поступают к клапану EGR. Верхний — отдающий, при открывании клапана выхлопные газы поступают в металлическую трубку, ведущую во впускной коллектор.
Каналы проще «пошкрябать» отвёрткой, вытряхнуть лишнее, потом смочить солярой и продуть сжатым воздухом. Продувать на сухую не советую.

Нижний подающий канал — прямой, отдающий — Г-образный.
Теперь про EGR и EEGR. Привожу схемы. Так выглядит EGR:

А так выглядит EEGR:

У меня EGR, но EEGR очень подкупает своей простотой, клапан EEGR №24 по рисунку арт 96351689 стоит около 2000 р и заменяет, по ходу, всю требуху EGR одной деталью (правда, видел, что зависает, если туда бяка налетит).
При разборке обнаружил, что шланг №27, подающий выхлоп к модулятору рециркуляции выхлопных газов №21 немного устал:

Со стороны выхлопного тракта в него налетело нагара, он забился, его сорвало, в итоге выхлопные газы через штуцер пневматического клапана EGR №24 поступали в сторону проводов жгута свечей и датчика детонации. EGR, конечно же, не работал, точнее работал всегда на всех режимах, хоть и не в полную силу. Ничего не сгорело, но чёрный нагар там был виден. Шланг №27 под замену, это ясно, но как дела у модулятора, давайте посмотрим. Внимательно осмотрев не удержался, решил его разобрать, т.к. собрать если что смог бы. Верхняя крышка снимается лёгким движением руки:

Под ней какой-то небольшой фильтр:

Внешнее металлической кольцо разжимаем с одной стороны и разбираем. Верхняя крышка изнутри:

В центре крышки на выступе канал, ведущий в штуцер к шлангу №30. Рядом небольшое отверстие ведущее в фильтр под крышку.
Под верхней крышкой хитрая мембрана с клапанами и пружиной.

С обратной стороны мембрана выглядит так, и нижняя крышка, куда поступает выхлоп выглядит так:

Всё сильно загрязнено отложениями из выхлопного тракта. Чистим, моем, осматриваем мембрану. Клапан мембраны образован небольшими отверстиями:

Запирание отверстий, судя по всему, производится выступами на нижней крышке:

Мембрана, к сожалению, устала и больше непригодна к использованию:

Терять нечего, разбираем шайбы мембраны. Вид с одной стороны:

Вид с другой стороны:

Чистим нижнюю крышку, собираем:

По моему мнению сборка выглядит так. Та блестящая деталь, видимо, ограничивает поток выхлопа, или сглаживает его. Модулятор №21 арт 96352483 стоит от 1700 р (против 2000 за электроклапан). Но модулятор, судя по конструкции, работает немного не так, как электроклапан.
Смотрю я уныло на эту конструкцию и думаю, а не проще ли электроклапан поставить? Буду рад советам (советы глушить прошу не высказывать). По результатам исследования статью обновлю.

Источник

Daewoo Matiz Белый Кролик › Бортжурнал › Удаление клапана ЕГР

Недавняя диагностика авто выявила неисправность клапана ЕГР. Новый стоит 5500-6000р. Не буду дискутировать на тему целесообразности и необходимости этой достаточно спорной процедуры, но было принято радикальное решение удалить этот клапан. Опираясь на многочисленный опыт матизоводов и пользователя DeHb в частности я засучил рукава и взялся за работу. Никого не призываю к действию, не навязываю мнение по этому вопросу, просто выкладываю отчет.
Кликайте по картинкам для детального рассмотрения…

Снимаем корпус воздухана, дроссель.
С задней стороны движка находим клапан ЕГР.
Снять его не просто. Немного схитрим. Он состоит из двух частей.Сначала располовиним его на месте, снимем сам клапан, а потом снимем оставшуюся часть…

Дальше нужно подлезть к соседнему болту. Откручивать эти болты легче трещоткой с малым квадратом головкой на 12. Отщелкиваем клемму, снимаем клапан и выкидываем его на фиг.
Теперь у нас есть доступ к болтам крепления площадки клапана.
Откручиваем их, а также болты крепления трубки соединяющей площадку клапана и клапанную крышку.
Вот что должно быть снято в итоге:

Пригодится нам лишь площадка клапана и прижимная планка фланца от трубки.
В площадке нужно заглушить одно из отверстий.
Я не стал делать заглушку по форме фланца, как советуют на матизклубе, а пошел своим путем:

Площадку можно ставить на место. Не забываем проверить целостность прокладки, при необходимости вырезаем новую или используем тот же термогерметик.

Дальше нужно заглушить место, куда соединялась трубка. Я вырезал прокладку из 1 мм металла по форме фланца, обмазал герметиком и прижал ее родным фиксатором от трубки (фото 3).

Дело дошло до дросселя. Состояние его было плачевным. В одной из ниш я нашел паутину.

На помощь пришел очиститель карбюратора. Взял подешевле…

С работой справился он быстро, но во флаконе его было очень мало. Хватило впритирку.

Дальше осталось заглушить лишние «писюлёчки». Тот что торчит под впускным трубопроводом заглушил куском шланга, стоявшего там ранее. Я загнал в него кусок шпильки.

На патрубке соединяющем дроссель и воздухан нужно заглушить 2 аппендикса. Совершенно случайно туда подошли аллюминиевые т-образные втулки от какого то механизма. Можно также заглушить болтами подходящего размера с герметиком.

Теперь необходимо вывести вентиляцию картера клапанной крышки в воздухан. Загоняем в нижнюю часть воздухана водопроводный штуцер.

Вот как это выглядит:

И напоследок я решил помыть движок. Сомнительное средство, с запахом скипидара не обрадовало меня блеском своей работы. Но и сказать, что оно бесполезно нельзя, хотя все же львиную долю работы сделала мойка высокого давления:)

Источник

Daewoo Matiz ♛Матюша♛ › Бортжурнал › Замена клапана ЕГР

Как мы уже разобрались в одной из предудыщих записей, причина неустойчивой работы двигателя на холостом ходу крылась в том, что крякнул клапан ЕГР и был подсос воздуха. Купить клапан в Воронеже оказалось не так-то просто — в наличии его нигде не было, только под заказ. И цены нам называли от 1300 до 3500 рублей. В итоге спас нас как всегда наш любимый магазин на Урицкого 128 — уже в среду наш клапан пришёл вместе с прокладкой под него за «символическую» сумму 1550 руб.)))

Субботы ждали с превеликим нетерпением. И вот сегодня в 11.00 помчались на замену.
Надо сказать, даже я была удивлена, в какой заднице этот клапан расположен.

Каким-то немыслимым образом мастеру под контролем зеркала всё же удалось его открутить и поставить на его место новый. Также обнаружили, что одна из трубок, которые идут к этому клапану и от него, совсем обшарпалась на конце. Предположили, что подсос воздуха мог также осуществляться и через эту драную трубку, поэтому заменили её на такую же только чёрную)

Ну и вобщем, собрали Матюшку, воткнули ему «в попу» шланг и под барабанную дробь завели… И как вы думаете, что произошло?

Правильно! Ничего))) Обороты всё также продолжают плавать)))
Дело было, оказывается, не в клапане ЕГР. Впрочем, как и не в регуляторе холостого хода, не в свечах и ВВ-проводах, не в лямба-зонде, не в адсорбере… А в чём дело, хрен его знает. Как это ни прискорбно)

Пока оплакивали очередную неудачную попытку разобраться с оборотами, обратили внимание, что в принципе на холостом ходу Матюша работает относительно ровно. Что обороты начинают плясать именно в те моменты, когда даётся какая-то определённая нагрузка на электрическую цепь. Например, когда включаешь обогрев заднего стекла. Или например, когда включены фары и печка на высокой мощности. Или, например, когда едешь задним ходом (горит фонарь) и нажимаешь на тормоз (загораются стопы). Особенно ярко это проявляется всё же при включении обогрева заднего стекла.
Но ведь обогрев заднего стекла никак не может влиять на обороты двигателя? Тут явно дело в проводке. Получается, что при даче нагрузки, электричество как-то так неравномерно распределяется, что какому-то датчику или не хватает напряжения или наоборот достаётся слишком много, и он начинает давать неадекватные сигналы на мозги. Ну по крайней мере, я поняла как-то так)
В общем, продолжение следует. Теперь мы ищем хорошего электрика.

Источник