Датчик температуры радиатора дэу нексия
Daewoo Nexia Чудище Иноземное › Бортжурнал › Вопрос о датчике включения вентилятора радиатора.
Две недели я поставил новый датчик в радиатор, поскольку старый перестал работать, из-за чего машина в пробке закипела. Вчера история повторилась, датчик снова мёртв, только вот прожил он отнюдь не пол года, как предыдущий. Поскольку нужно было ехать по делам, в качестве временного решения подключил обдув к разъему вентилятора печки, чтобы можно было включать и выключать в случае необходимости, но на постоянной основе такое, конечно, не оставишь. Посему вопрос: какие могут быть причины столь быстрого выхода датчиков из строя?
Может быть, дело в том, что через этот датчик идёт питание на вентилятор? Питание на вентилятор должно подаваться через реле, или через датчик? Может, дело в неправильной охлаждающей жидкости (читал, что ОЖ в нексии должна иметь красный цвет, в то время как тосол, который залит у меня, скорее прозрачный с зеленоватым, что ли, оттенком)? В общем, буду рад любому предположению, поскольку эта проблема очень сильно мешает жить.
Daewoo Nexia 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Daewoo Nexia, 2007
Daewoo Nexia, 2008
Daewoo Nexia, 2012
Daewoo Nexia, 2012
Комментарии 20
Датчик некачественный 100%
Это вряд ли, оба датчика GM, один корейский, второй немецкий, да и не три же датчика подряд
Вот если бы у меня так не было бы не говорил)))Два датчика примерно на два месяца каждый хватал.Тоже GM.Я не люблю жигуляторы всякие, но уже думаю ихний датчик чтоли попробывать)
Я пока попробую с оригинальным, но с правильной электрической схемой, если не получится — тогда надо будет думать. Может, тоже начну в сторону жигулёвских смотреть с:
Вообще, по идее, где то должен быть датчик, который передает температуру на ЭБУ, надо будет посмотреть, насколько реально реализовать включение вентилятора и управление им через мозги. Может, так надежнее будет.
Под трамблёром этот датчик.С кондиционером если по нему через резисторы включает первую и напрямую вторую.Я ставил датчик на радиатор так как у него включение раньше чем по прошивке.
Машина с кондиционером? Вообще то существует две скорости вентилятора(ов). Малая скорость при меньшей температуре, большая скорость, когда температура еще выше становится. Вопрос, почему не вкл. высокая скорость. Если датчик на радиаторе, то по идеи он должен срабатывать на малую скорость. Т.к. если на прямую, то ток вентилятора большой и он попросту не выдержит. Сколько видел схем, везде стоят реле низкой и высокой скорости, которые управляются от ЭБУ. Как он у тебя подключен и куда, мне не понятно, хотя очень хочу знать такую модификацию. В районе аккумулятора должны стоять керамические резисторы, и через них подключены вентилятор(ы) на низкую скорость, на высокую, вентиляторы подключены на прямую (без резисторов). Если их нет, то и низкой скорости не будет, а только высокая.
На счет ОЖ.
Нужно руководствоваться спецификацией ОЖ. Существуют: G11, G12, G12+, G12++, G13.
Так вот, нужно знать, что у Вас залито. Скорее всего G11, обычно ее закрашивают в зеленый, синий или желтый цвет. G12 — красный цвет, G12+, G12+ — фиолетовый цвет. G11 и G12 (на разных основах изготовлено) смешивать ни в коем случае нельзя. Только полная промывка системы охлаждения после применения G11. Цвет может отличаться, нужно обязательно смотреть на этикетку антифриза и см.спецификацию.
Залита и правда G11, а по поводу конфигурации — она кустарная, сделанная ещё до меня. Провода кинуты напрямую от аккумулятора, минус идёт сразу в разъем, который на фотографии (это разъем вентилятора), а плюс проходит через датчик, который и замыкает цепь. Насколько я понял из Вашего сообщения, так быть не должно.
Там есть ещё один разъем, который всегда вызывает у меня сомнения, но не знаю, относится ли он к вентилятору. Вторую фотографию в комментарий прикрепить не могу, так что есть только ссылка на гугл.фото goo.gl/photos/cxQN1cDifdsPDQK7A
То, что на фото
photos.google.com/share/A…YQkVYYUZ6Qnc3WnF1c3pHemFB
это и есть разъем для вентилятора, идет с реле высокой скорости. Вкл.вентилятора 102-104*С выкл. 96*С.
Проверь. Вытяни реле высокой скорости и замкни силовые контакты реле хорошей перемычкой при вкл.зажигании. См. внимательно как расположены силовые контакты. Если появится напряжение на разъеме (можно лампочку 12В на 5Вт подсоединить), то значит все работает. Подключаешь к вентилятору и все.
Низкой скорости у тебя нет.
Спасибо, понял, попробую, как до машины доберусь. Правда я подозреваю, что реле или нет, или оно не работает, поскольку вряд ли кто то стал бы это лепить в качестве «доработки». Так или иначе, буду проверять и исправлять.
То, что на фото
photos.google.com/share/A…YQkVYYUZ6Qnc3WnF1c3pHemFB
это и есть разъем для вентилятора, идет с реле высокой скорости. Вкл.вентилятора 102-104*С выкл. 96*С.
Проверь. Вытяни реле высокой скорости и замкни силовые контакты реле хорошей перемычкой при вкл.зажигании. См. внимательно как расположены силовые контакты. Если появится напряжение на разъеме (можно лампочку 12В на 5Вт подсоединить), то значит все работает. Подключаешь к вентилятору и все.
Низкой скорости у тебя нет.
Сейчас ходил к машине, пытался разобраться, в чём проблема, но ничего не понял. Если замкнуть силовые контакты реле перемычкой, на разъем вентилятора приходит напряжение, так что тут всё окей. Реле щелкает, и внутри выглядит целым, так что осмелюсь предположить, что оно рабочее. Вместо датчика, который под трамблером, воткнул реостат на 1кОм, и потихоньку его крутил. Когда сопротивление уменьшается, под капотом что то щелкает (не понял, где именно, так как слышу сейчас только одним ухом, но предполагаю, что справа от вентилятора печки, резисторы вроде там). Несмотря на то, что оно щелкает, вентилятор не включается. Посему вопрос — что тут может быть не так? Неисправна проводка от резисторов до реле? Или вентилятор попросту включается не сразу, и нужно было подождать больше?
Вопрос первый. Есть два датчика температуры. Один на мозги идет, другой на приборку. Какой замыкал резистором.
Второе. Покажи мне керамические резисторы, если у тебя нет кондея.
По идее, тот, что идет на мозги. В блоке цилиндров справа. А щелкает что то в районе вентилятора печки, как будто какая то заслонка.
Всунь в тот разъем (на вентилятор) лампочку и замкни датчик перемычкой или вытяни штекер с разъема, ЭБУ должно перейти в аварийный режим и вкл. вентилятор(ы). Реле высокой скорости должно сработать и лампа на том разъеме должна загореться. Манипуляции производить при вкл.зажигании.
Может то реле щелкало и звук как будь то не от туда.
У меня вместо лампочки мультиметр воткнут, ибо лампочки нет, но на нём всё по нулям. Перемычкой замыкал, никаких эмоций. А когда кручу реостат, звук от печки идёт будто пластик по пластику елозит, на реле совсем не похоже.
Сфотографируй, где перемычку ставил и поищи резисторы керамические (может и есть), в районе аккумулятора, 2 шт. прямоугольные серого цвета.
Машина с кондиционером? Вообще то существует две скорости вентилятора(ов). Малая скорость при меньшей температуре, большая скорость, когда температура еще выше становится. Вопрос, почему не вкл. высокая скорость. Если датчик на радиаторе, то по идеи он должен срабатывать на малую скорость. Т.к. если на прямую, то ток вентилятора большой и он попросту не выдержит. Сколько видел схем, везде стоят реле низкой и высокой скорости, которые управляются от ЭБУ. Как он у тебя подключен и куда, мне не понятно, хотя очень хочу знать такую модификацию. В районе аккумулятора должны стоять керамические резисторы, и через них подключены вентилятор(ы) на низкую скорость, на высокую, вентиляторы подключены на прямую (без резисторов). Если их нет, то и низкой скорости не будет, а только высокая.
На счет ОЖ.
Нужно руководствоваться спецификацией ОЖ. Существуют: G11, G12, G12+, G12++, G13.
Так вот, нужно знать, что у Вас залито. Скорее всего G11, обычно ее закрашивают в зеленый, синий или желтый цвет. G12 — красный цвет, G12+, G12+ — фиолетовый цвет. G11 и G12 (на разных основах изготовлено) смешивать ни в коем случае нельзя. Только полная промывка системы охлаждения после применения G11. Цвет может отличаться, нужно обязательно смотреть на этикетку антифриза и см.спецификацию.
Машина без кондея, забыл сказать.
Ты в нексию тосол льёшь?)
У меня залит зелёный антифриз, а не красный, пока с датчиком все нормально.
Да, она у меня первый раз закипела спустя пару часов после покупки, там залил первое, что в магазине нашел, и с тех пор так и не менял, только доливал. На выходных залью то, что положено, и поставлю новый датчик, там посмотрим, на сколько его хватит
Радиатор горячий? Возможно термостат гоняет по малому кругу
Радиатор горячий, ож идёт по полному кругу, да и температура не поднимается выше нормы, если радиатор включать напрямую
Daewoo Nexia the process of reimagine › Logbook › Замена датчиков: ДКК и ДТОЖ
Пока прогрессивное человечество строит планы на будущее, мы продолжим издеваться над машиной. Я не собирался ничего делать, пока машина не доживёт до очередного ТО, но она дожила — значит продолжим. В очереди на замену первой стоит лямбда. Во-первых, она штатная с завода, проехала 210 тысяч (лямбды столько не живут). Во-вторых, когда я приезжал к газовщикам, мы смотрели как всё работает (плохо работает) и там они мне показывали её график (что-то типа осцилографа), и по тому графику, с неё то есть сигнал, а бывает, что и нет… В-третьих, есть мнение, что замена лямбды может помочь убрать «ошибку EGR».
Раньше я думал, что эта ошибка появляется только на газу, но когда «газ был поломан», выяснилось, что и на бензине тоже. Но выяснилось и другое. Вот еду я, и вдруг вылезла она, ошибка.
Но стоит притопить и проехать в другом режиме, с нагрузкой, как ошибка исчезает сама.
Следующим на повестке дня стоит датчик температуры охлаждающей жидкости. Тот, который от двигателя сразу в мозг. Вообще, я его не собирался менять, но дочка заметила некоторую аномалию: бывает так, что вот просто едешь равномерно, а температура начинает прыгать. Я такого не замечал, но дочке особо нечем заняться — она следит за приборами, и она заметила. Я потом пару раз такое видел. Вот, например, я собрал коллажик: тут медленное движение в тянучке. Температура вроде бы должна просто расти, но она менялась так: 86-87-88-83. Вроде бы росла, а потом сразу раз и упала, без причины.
Тут есть два нюанса: это датчик, который мне достался с двигателем (состояние его неизвестно) или это мой датчик с моего двигателя ( с пробегом 180+ тысяч, т.е. поменять не жалко). Ладно, поменяем. Сервис поменяет, в смысле.
Старый датчик концентрации кислорода — давай, до свидания.
Вот уже на замену есть новый.
Новый датчик температуры охлаждающей жидкости тоже уже есть.
На новую лямбду я посмотрел внимательно, оказалось, что на ней даже паста какая-то на резьбе есть — мелочь, а приятно.
Старую лямбду выкрутили быстро, она выглядит вот так.
Её проводку мастер зачем-то подмотал стяжками к трубке кондиционера.
Вообще, мне не нравится, как близко к двигателю проходит эта трубка, взял на заметку, на будущее.
А вот извлечь ДТОЖ так же быстро не получилось. Пришлось расковырять часть впуска и снять ремень генератора.
В дроссельном узле обнаружилось немого грязи.
Грязь немного вытерли.
Наконец-то старый датчик извлечён. Он в каком-то красном налёте.
Какие выводы делаю: систему охлаждения ещё чистить и чистить. Как эксплуатировался этот двигатель до меня — никому не известно, хотя продавец уверял мастеров, что всё там хорошо. Но какое дерьмо в него лили, что ДТОЖ в таком налёте — я не знаю. Хотя может я и ошибаюсь. Ладно, новый датчик вкручен. Ремень генератора натянут. Впуск собран. Наблюдаем. Надо посмотреть, что там следующее на очереди, по-моему дворники, если ничего нового не поломается.
Текущий пробег: 210129 км.
Update 06/02/2018
Что сказать: ошибка не полечилась. Я с ней уже пытался бороться раз, потом ещё раз. Это уже третья попытка. Через 765 км пробега ошибка появилась вновь.
Чуть-чуть проехал, начал притапливать — сразу пропала. Больше не появлялась.
К слову сказать, появилась через пару километров после заправки газом. Связано это или нет — не знаю, просто наблюдение.
Update 21/02/2018
А к нам в гости снова пришла ошибка. В пробке. И через пару километров сама ушла. В той же пробке.
Update 30/07/2019
Датчиков ТОЖ в этой системе два: один идёт прямо в мозг, а второй на приборку — управлять стрелочкой. Так первый я поменял же, а вот и второго очередь подошла.
Не прошло и 65 тысяч км.
Текущий пробег: 275084 км.
Update 07/11/2019
ДТОЖ, который в мозг был заменен на новый, старый прошёл 74792 км.
Текущий пробег: 284921 км.
Update 27/01/2020
ДКК не прошёл с нами и соточки (86477 км. прошёл), а уже всё. Умер не сам датчик — его проводка только.
Текущий пробег: 296606 км.
Update 04/02/2020
Как недавно выяснилось, лямбда у меня оторвана.
Решил зачистить провод и спаять его, благо хвостик на датчике есть. Взял зачистку, китайский припой и автономный газовый паяльник.
Ещё взял очиститель контактов, чтобы всё там почистить… И не приуспел в этом. ДУмаю, спаять-то это можно, другим паяльником и дома на столе. В общем, у меня не получилось.
Текущий пробег: 297584 км.
Update 07/02/2020
Взял клемму обычную и ею обжал, за неимением нормальной обжимки. Посмотрим, сколько продержится. Проблема в хвостике, что на самом датчике, если он обломится — то всё.
Текущий пробег: 297746 км.
Update 14/02/2020
То, что я наобжимал держится уверенно уже 573 км, но я всё равно купил обжимку нормальную, потому что нормально надо делать.
На досуге обожму, а пока пусть ездит так — ведь держится же.
Текущий пробег: 298319 км.
Update 05/03/2020
Ладно, пришло время поставить обжимку. Проехал я с клеммой уже 2921 км. НИчего не отпало, всё держится. Но, обжимка — это лучше, это правильнее. Снял клемму.
Зачистил провод. Отдельно хочется сказать, что обжать эту обжимку обычными плоскогубцами простого человека не так-то и просто. Обжымка достаточно крепкая, и если ты очень сильный, ломаешь эспандеры играючи, то всё равно, стеснённые условия между радиатором и коллектором не дают хорошо взять ручки и хорошо сжать. Тем не менее всё получилось.
Теперь посмотрим, на долго ли.
Текущий пробег: 300667 км.
Update 29/04/2020
Таки оборвалось, чуть менее, чем 7421 километр пробежало (сколько-то же я проехал с оборванным), таки отремонтировал. Теперь так будет.
Текущий пробег: 308088 км.
Update 31/05/2020
Текущее состояние обжимки ДКК.
С момента последнего ремонта прошло 4512 км. Провод от лямбды ещё ни разу не отпал за это время. Если опять порвётся, наверное, ремонтировать больше не буду.
Текущий пробег: 312600 км.
Update 15/07/2020
Масло менял — лямбду оборвал. А так висела она 12913 с момента ремонта. И дальше бы высела, если бы я был аккуратнее.
Я-то обжимку надел на хвост датчика, но… Терзают меня смутные сомнения.
Текущий пробег: 321001 км.
Update 23/07/2020
Нашёл я провод опять выпавшим.
Опять вставил. Ободрал только пластик на обжимке.
Текущий пробег: 322000 км.
Update 27/07/2020
Новый ремонт оборванной лямбды — здесь. Посмотрим на сколько хватит на этот раз.
Текущий пробег: 322765 км.
Update 28/09/2020
Лямбду очередной раз оторвали, на этот раз сервисмены. Они и прицепили. Понятно, что тот, кто оторвал не пошёл к менеджеру со словами: «я там лямбду оторвал, нужна новая«…
Текущий пробег: 332405 км.