Дэу матиз датчик температуры охлаждающей жидкости взаимозаменяемость

Daewoo Matiz Литрушка › Бортжурнал › Меняем датчик охлаждающей жидкости (на стрелку) на нормальный, и о том, как не надо экономить на копеечных деталях.

Всем привет!
Для опытных матизоводов не секрет, что датчик ОЖ с завода предназначен показывать погоду на Марсе. Лично меня это бесит, поэтому сегодня мы его поменяем! Забегая вперед, скажу, что технически, его замена никаких сложностей не несет, нужен ключик на 12 или 13, лучше накидной, и ключи для снятия аккумулятора (в моем случае), иначе туда просто не подлезть.
Немного дебильной предыстории. Как это не комично звучит, но до желаемого результата замена датчика заняла примерно 2 недели. Да, жаба + недальновидность сформировали пословицу «скупой платит дважды. Так и вышло.

Первое, что предстояло сделать, это купить сам датчик. В наличии по Питеру его не было, пришлось заказывать. По каталожному номеру 94582769 мне предложили 2 варианта — оригинал за 377р и аналог фирмы RAON за 77р. В тот момент я не подумал, что разница может быть и взял тот, что дешевле, тем более привезли его на следующий день. Когда датчик был установлен, осталось нацепить провод., и тут, мать его у меня обламывается контакт на самом датчике! Пришлось его снова выкручивать и с матом осознавать, что надо или паять (что не гарантированно) или выкидывать нах.й и заказывать новый. Попытался вкруить в него сверху болт и зацепить контакт, но увы…
Ремонт пришлось отложить, а стрелка температуры опала ка озимый…
Во второй попытке был уже заказан оригинальный датчик за 370р. Основная проблема была в том, что ехал он порядка 4 дней. Оба раза пришлось забирать его в пункте выдачи т.к. доставка тоже чего-то стоила (ощутимо дороже поездки на метро или машине).
Вторая попытка прошла успешно, датчик был замене, стрелка ожила и показывает, как нужно!

Теперь немного технических моментов.
1.НИКАКОЙ АНТИФРИЗ СЛИВАТЬ НЕ НУЖНО! Многие почему-то думаю, что надо сливать. Возможно, если вы делаете сей процесс на горячей машине, у вас что-то и польется, я делал на холодной и у меня вылилось грамм 30 от силы.
2.На ЛИТРОВОМ Матизе для работ придется снять и отодвинуть в сторону патрубок с дроссельной заслонки и корпуса воздушного фильтра. На 0.8 сейчас уже не помню, делал несколько раз, но это было давно. также, в случае с «литром» надо снять аккумулятор. Иначе туда не проникнуть.
3.На сколько я понял, для 1.0 и 0.8 датчик идентичный. Подойдет ли он к моделям ранних готов выпуска, не знаю. тут лучше загуглить.
4.Конкретно этот датчик идет ТОЛЬКО на стрелку на приборке. Если у вас (как у меня) что то пошло не так, его можно вкрутить как пробку и ездить без проблем, вентилятор будет отрабатывать как нужно. Специально проверял через диагностический сканер.
5.Для работ вам потребуется ключ на 12 или 13, плоская отвертка для снятия хамутов патрубка и ключ для снятия аккумулятора.
6.Работа займет минут 10-15 с перекурами.
7.Чисто МОЯ рекомендация — делать на холодной машине, когда нет давления в системе.
8.Крайне аккуратно задевайте клемму на сам датчик. Она может быть сделана из гавна и палок, если отломится — скорее всего процесс придется повторять с начала.

Итоговой ценник сформируюю из затрат на 2 датчика + дорога до пункта выдачи.
377+77+два раза на метро туда-обратно.=606р.

На этом все, а девушек с наступающим 8 марта))

Источник

Daewoo Matiz › Бортжурнал › Проверка датчиков и прочего

Мне не нравится расход, звук двигателя на низких оборотах под нагрузкой и конечно же вибрация двигателя. Это недовольство послужило поводом поиска неисправностей в электрических датчиках и исполнительных механизмах системы управления двигателем. Пока собрался написать уж 3 месяца пролетело.
— Первым под руку попался датчик положения дроссельной заслонки, хотя здесь он никак не может быть виноват.

Суть его — переменный резистор: сняв с него разъем и поворачивая заслонку видим, как плавно меняется сопротивление между его двумя контактами от 2.2 кОм при полностью закрытой до 6.8 кОМ при полностью открытой. По мурзилке норма 1-3 кОм (заслонка закрыта) и 5.5-7.5 кОм (заслонка открыта). Питание на разъем, как и положено, приходит 5В.
— Рядышком прикручен регулятор холостого хода.

Он есть шаговый двигатель, подводящий шток до образования определенного зазора в канале, идущем в обход дроссельной заслонки. Снял его, включил зажигание — шток выдвинулся целиком и задвинулся немного назад (очевидно просто жестко прошитое в ЭБУ число шагов двигателя) — в этом всё его «обучение». На всякий случай проверил сопротивление на контактах — 52 Ома (по мурзилке должно быть от 40 до 80) Так что норма. Кончик штока и видимую часть канала я почистил, хотя каких-то особенно ужасных отложений и не было.
— Следующий — клапан продувки адсорбера.

Несколько раз читал, зачем он нужен, пришел к выводу, что это баловство какое-то. Но он есть, и может пакостить, если сломается, поэтому проверил: питание 12 В на нем появилось при включении зажигания и сразу пропало. Сопротивление на контактах — 31 Ом. Снятый, он не продувается, пока не подашь на его контакты питание от аккумулятора. Стало быть и здесь норма.
— Клапан ЕГР не снимал, дойдут еще руки. Проверил только напряжение на контактах: аналогично с предыдущим 12 В появляется при включении зажигания, а потом пропадает. Так что хотя бы управление рабочее.
— Датчик температуры воздуха на впуске. Это у нас терморезистор, должен иметь сопротивление 2,8 кОм при 25С. У меня показал 1.6 — 1.7 кОм при 25 градусах на улице, что соответствует 40 градусам. Питание в норме — 4.95В. Пока будет под подозрением, надо перепроверить данные мурзилки.
— Датчик давления на впуске

Источник