Дэу матиз как проверить генератор
Генератор Дэу Матиз.
Как отремонтировать генератор на Дэу Матиз (генератор Matiz).
Генератор на Дэу Матиз выходит из строя очень часто. С этой проблемой сталкивались очень многие владельцы Дэу Матиз. Ни сама машина, ни автовладелец в этом не виноваты, причина в особенностях конструкции.
Дело в том, что диодный мост генератора Дэу Матиз своей минусовой пластиной не касается корпуса генератора непосредственно, а контакт проходит через шпильки крепления диодного моста и клепки, на которых собран сам диодный мост Матиз.
Контакт получается крайне не надежным, клепки обычно выгорают. Как следствие диодный мост сгорает. Это причина примерно 90% поломок генератора Дэу Матиз.
Итак, непосредственно сам ремонт генератора Дэу Матиз.
1. Снимаем пластиковую крышку генератора. Она держится на 3-х защелках.
2. Головкой на 7 откручиваем 3 винта крепления диодного моста Дэу Матиз. И три винта головкой Е5 или на 4мм.
3. Отпаиваем три вывода статора, которые идут к диодному мосту. Снимаем диодный мост вместе с реле-регулятором.
4. Отпаиваем вывод соединяющий диодный мост и реле.
6. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.
7. Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!
8. Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,6-14,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть.
Купить генератор на Дэу Матиз 0,8 по цене всего 2900 рублей! в сервисном центре Rscenter-vostok.
Подходит для всех Дэу Матиз и Спарк с мотором 0,8 литра.
При покупке генератора Daewoo Matiz, гарантия на генератор пол года.
Генератор Дэу Матиз
Цена на генератор Дэу Матиз указана с условием сдачи старого агрегата.
Мы можем произвести замену генератора Матиз на Вашем автомобиле.
Мы можем выполнить ремонт Вашего генератора Дэу Матиз.
Cервисный центр Rs Center-Vostok – ремонт генераторов в Москве. Вы можете проконсультироваться по любому вопросу. Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или 8 (905) 513-64-75.
Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Ремонт генератора.
Примерно два месяца назад отказал генератор. О проблемах с диодным мостом матизовских генераторов я знал. Нужно было сразу снять и рассверлить втулки убрав гальваническую пару. Ну как обычно лень — ведь работает же. Не пронесло. Генератор отказал в самый неподходящий момент. Поехали всей семьей на пикник. Отлично провели время. Когда стало темнеть решили возвращаться. Запустив двигатель я сразу услышал посторонний звук похожий на вой подшипников. Вольтметр показывал 12в. Все ясно — генератор. Ситуация конечно неприятная, 40 км от города и в машине маленькая внучка. Если честно, думал что не доедем, так как было уже темно и пришлось включать фары. Все время смотрел на вольтметр. Но на удивление благополучно вернулись домой. В конце поездки вольтметр показывал 11в.
На следующий день срочно занялся ремонтом так как на ближайшие дни было запланировано много поездок. Разобрав генератор, обнаружил три пробитых диода, на минусовой шине моста. Поехали с другом на авторынок. Диодный мост естественно не нашли — только под заказ. Тогда решил поменять диоды как, неоднократно делал на других машинах. С матизовским генератором имел дело впервые, и не знал, подойдут ли по диаметру диоды от ВАЗ. Поэтому вазовский мост покупать не стал, а заехал в автосервис к электрику. В мусорном ведре нашлись два неисправных вазовских моста :)). Проверил диоды тестером — на минусовой шине оказались рабочие.
При помощи торцевых головок подходящего диаметра и тисков выпрессовал диоды из мостов доноров и запрессовал в матизовский мост. По диаметру диоды оказались абсолютно одинаковые. Высверлил втулки. Собрал генератор и установил на машину. Завел двигатель — все нормально. Посторонний звук пропал, напряжение 14в.
Прошло два месяца. С генератором все хорошо, но я все таки решил заменить мост на новый. Заказал RD32.
При установке на генератор моей машины оказалось, что мост, необходимо доработать.
Я подрезал плюсовую шину и рассверлил втулку.
При сборке под болты крепления диодного моста и минусовой клеммы реле регулятора подложил «зубастые» шайбы.
Проводя ремонт генератора проверил состояние щеток, коллектора и подшипников. Все отлично.
Установив генератор на машину проверил работоспособность.
Каких либо изменений в лучшую или в худшую сторону я не заметил. Все в штатном режиме.
При снятии генератора обнаружил, что нижний патрубок расширительного бачка трется об кронштейн генератора. При помощи стяжки притянул патрубок к впускному коллектору.
Восстановленный мост оставлю про запас и надеюсь, что он не пригодиться в ближайшее время.
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Ремонт генератора (Delphi) 65A 0.8
Как Вы и предположили, дело было именно в генераторе…Поскольку новый можно было привезти не ранее чем через 1 неделю и стоит он как-то совсем не дешево у нас, каких-то 200 у.е. и выше, решил ремонтировать…Но нужно было знать что… Да, рассказывать как его снимать даже не хочется, слов не нахожу… Кто вообще придумал эту конструкцию для меня видно останется загадкой… Сам генератор крепится 3 болтами на 12, открутить 2 из которых можно только из под авто, 1 натяжителя… Да, пришлось еще открутить скобу натяжителя (2 болта на 12, тоже без проблем)! Думал все, счастье, выниму сейчас и все, ну нет, это бы было слишком просто… Никак не вынимался… Пришлось снять расширительный бачок ОЖ, все равно не дастается, на сей раз мешает тормозная трубка, вот это жесть… Час пытался достать достать через верх, не получалось. Можно было через низ, но для этого нужно было опору заднюю снимать, не рискнул, делал возле дома на асфальте, без ямы… Ну что, пришлось открутить трубку от главного тормозного цилиндра и вуаля, эта срань у меня в руках…
Далее снимается пластиковая защита, которая и закрывает сам диодный мост и регулятор напряжения… На удивление, крепится она на 4-х защелках, а не на куче винтов как все остальное…
Чтобы снять диодный мост, пришлось открутить 3 винта на 7 и 3 винта крепления регулятора головкой Е5…Да, конструкцию генератора вчера изучил… Диодный мост, регулятор, все хорошо, но на практике оказалось не так все прекрасно… Что диодный мост припаян мне уже вчера рассказали, был готов, а вот что он еще спаян с регулятором для меня было новшеством…
После того как это все снято, берем в руки паяльник и отпаиваем диодный мост от обмоток… В интернете много информации, рекомендуют паять паяльником не меньше 60Вт… Интересно бы было посмотреть, как бы они это делали… Паяльником в 150Вт пришлось конкретно поработать, разогрел ли бы даже 100 не уверен!
Ладно, снято…
На вид все ок, выгоревших нет, проверяем мультиметром… И диод звонился накоротко в обе стороны… Пришлось ехать к официалом и покупать у них мостик, поскольку больше нигде не нашел…
Пол часа работы паяльником, куча русской народной речи и вот оно, счастье, собрано… Запаять тоже не так просто! Сразу места пайки зачищаем напильником, поскольку никакой флюс не помогает, ну если кислота только, которой понятно у меня не было под рукой…
Дальше сборка в обратном порядке… Для натяжки ремня пришлось привлечь отца… С помощью монтировочки я его хорошенько оттянул снизу, а он затянул болты… На сборку ушло раз в 5 меньше времени, чем на разборку… Пять минут и вот он, момент истины… Аккумулятор показывает 12,5В, заводим машину и… 14,5В… Счастья нет границы, включаем все что только можно… 14В, все супер, все работает!
Может кому пригодится. 2 видео, как снять генератор Дэу Матиз и второе непосредственно расказывается о самом генераторе, болячках, что и почему…
Daewoo Matiz Васька › Бортжурнал › ремонт генератора (с)
Ремонт генератора (Матиз)
Как и любой другой генератор переменного тока, генератор фирмы DAC имеет традиционную компоновку и конструкцию, это ротор с обмоткой, вал на двух шарикоподшипниках, с токосъёмными кольцами и крыльчаткой для охлаждения обмоток и диодного моста, и регулятора напряжения. На валу шкив для приводного ремня. Силуминовый корпус, между передней и задней частью которого зажат магнитопровод, с уложенной в его пазах трёхфазной статорной обмоткой. Выводы обмотки статораприпаяны к диодному мосту, собранному в единый модуль из двух радиаторных подков, положительной и отрицательной, в тело которых запрессованы положительные и отрицательные силовые диоды, это сделано для упрощения электрических соединений за счёт использования улучшение теплоотвода от кристаллов и одновременное электрическое соединение сильноточных выводов этих диодов. Дополнительные диоды расположены в ложементах изоляционной части конструкции и припаяны к соответствующим выводам. Диодный мост собран в единый модуль с помощью латунных трубчатых втулок-заклёпок, механически скрепляющих подковы моста, с регулятором напряжения мост соединяется пайкой, который в свою очередь объединён с щёточным узлом. Наиболее нагруженным элементом генератора является силовой трёхфазный диодный мост, по каждому из трёх его плеч протекает максимальный ток 65/3
1,5-1,7 ампера протекает дополнительно по диодам минусовой подковы, поскольку они работают и на дополнительные диоды. Назначение последних, – обеспечение питания регулятора напряжения и обмотки ротора.
Но наиболее уязвимым местом диодного моста является соединение минусовой подковы с корпусом генератора, этот момент проявляется уже больше 10 лет, но производитель не обращает на это никакого внимания. Но это детально описано и объяснено с начала в посте Бонифация, а потом и в статье журнала «За рулём». Все вместе говорим «Большое спасибо» этому наблюдательному автору!
Теперь о технологии ремонта: снимать генератор лучше на подъёмнике или яме, предварительно отсоединив массу с батареи, далее отсоединяем разъём и силовой кабель от генератора, остальное можно прочитать в первом посте уважаемого Бонифация. Тема лежит здесь: matizclub.net/index.php?showtopic=26101&st=420
На первом видеоролике показан ход проверки снятого генератора, на нём видно, что генератор неисправен, хотя лампа зарядки при подключении силового вывода к батарее не горит, эту ситуацию уже описали в ветке, — причина: — замкнут один из диодов положительной подковы. Как раз при подключении силового вывода к батарее происходит замыкание выводов лампы между собой через пробитый диод, и кроме того генератор начинает усиленно греться из-за того, что замкнутый диод замыкает фазное напряжение своей обмотки накоротко. Из-за этого и выходное напряжение снижается до 10-11,8 вольта, т.е. разряжает батарею ещё сильнее. Кроме того возможно и подгорание изоляции провода обмотки, если не отключить генератор.
Плоской отвёрткой поддеваем последовательно в 4 точках пластиковую крышку, так же нужно придерживать крышку, чтобы фиксаторы не защёлкивались во время отвода очередного фиксатора. После удаления крышки хорошо видно состояние диодного моста, можно сразу взять дрель, сверло на 10-12 мм, а лучше сверлильный станок чтобы легче контролировать глубину и угол высверливания. При высверливании верхних кромок латунных трубчатых заклёпок не забывайте, что алюминий подковы значительно мягче латуни и следует внимательно контролировать усилие нажатия. Зенковать нужно не глубоко, чтобы не уменьшить плоскость для обеспечения хорошего контакта корончатой шайбы, с помощью которой мы и обеспечим прижатие, очистить поверхность подковы лучше всего металлической щёткой.
Всё выше изложенное необходимо проделать только если диодный мост исправен, или если вы собираетесь его отремонтировать с помощью аналогичных диодов от других мостов. Но это потребует обязательного наличия мощного (90-200ватт) паяльника, флюса и умения хорошо паять. Если результат испытания на стенде даёт сразу данные для анализа, то без стенда это сделать сложнее, придётся отпаивать выводы статорной обмотки. Чтобы модуль регулятора напряжения не мешал отделению моста от статора необходимо отвернуть винты с фигурными головками TORX, их можно заменить шестигранными головками на 4мм. Отворачивая крепёж регулятора напряжения, запомните расположение изолирующих втулок и сложите весь крепёж в коробку, чтобы не искать при сборке замену.
Сдвоенные выводы обмотки припаиваются к Т-образным медным контактам диодного моста, нагревая их паяльником до размягчения припоя, разводим боковые лепестки жалом и поднимаем модуль диодного моста вверх вместе с регулятором напряжения и щёточным узлом. Далее отпаиваем вывод регулятора, соединяющий его с охватывающим контактом вывода дополнительных диодов. Регулятор напряжения с щёточным узлом отложим в коробку, если есть сомнения в его исправности то проверяем его на VR-101, при отсутствии спецоборудования можно проверить регулятор с помощью регулируемого источника постоянного напряжения, 0-16 вольт, рассчитанного на ток до 3-5 ампер, правда для проверки сойдёт и 1 амперный. Для проверки подключаем к щёткам лампу на 3-5 ватт и подключив питание минусом к корпусу регулятора и плюсом к выводам “L” и “IG”, при напряжении менее 14 вольт лампа должна гореть, при плавном увеличении напряжения, лампа должна погаснуть, напряжение при котором происходит отключение тока через лампу и есть величина «Set point» обычно это 14,5-14,7 вольта. Если лампа не гаснет, то регулятор неисправен — регулирующий силовой транзистор пробит! Если при напряжении менее 13 вольт лампа не загорается, регулятор тоже неисправен, либо силовой транзистор в обрыве.
Теперь необходимо сформовать выводы обмотки статора и поджать боковые лепестки контактов. Далее берём паяльник, припой, желательно с канифолью внутри, и аккуратно пропаиваем все выводы для обеспечения хорошего контакта в соединениях. При наличии стенда проверяем генератор под нагрузкой, чтобы быть уверенным в результатах ремонта. Если стенда нет, то проверку проводим после установки генератора на машину.
Итак, генератор установлен, подключен к проводке. Подключаем аккумулятор и смотрим, соответствует ли поведение лампы контроля зарядки штатному, если всё нормально, — запускаем двигатель и подключаем мультиметр к аккумулятору, напряжение должно быть порядка 14,5±0,2 вольта, по мере прогрева двигателя и соответственно генератора, напряжение немного снизится, на 0,1- 0,2 вольта. Клещами DC можно посмотреть ток генератора, если аккумулятор не заряжали, и он имел при подключении напряжение менее 12,3 вольта, то зарядный ток будет порядка 10-20 ампер в первый момент, но довольно скоро снизится. Теперь включаем фары, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя — на максимум. Напряжение не должно снизиться более чем на 0,1- 0,3 вольта, при проверке обороты двигателя желательно повысить до 1500—2000 в минуту. Если всё работает и лампа зарядки сразу после запуска двигателя сразу гаснет, то работа выполнена правильно.