Дэу матиз не работают форсунки
Инжектор на Дэу Матиз
Дэу Матиз – автомобиль, который изначально создавался исключительно для представительниц прекрасного пола. Однако сейчас за рулем этой небольшой, но очень юркой машинки можно увидеть и немало мужчин. Небывалая популярность корейского автомобиля объясняется просто – он идеален для городских условий. На Матизе не возникнет сложностей с поиском парковочного места, а иногда можно протиснуться даже там, где не проехать на большом седане.
Впрочем, есть у модели и, что называется, профессиональные заболевания. Говоря, проще за компактность и экономичность приходится платить. Объем двигателя у Матиз всего 0,8 литра. Форсунка у автомобиля по этой же причине очень узкая и быстро засоряется. Именно поэтому инжекторные системы при объеме двигателя 0,8 литра и меньше очень часто засоряются, и требуют очистки.
Признаки загрязнения инжектора
Узнать о том, что форсунка Матиз забилась и инжекторная система срочно требует очистки можно по следующим признакам:
Если вы заметили хоть один или сразу несколько симптомов указанных выше, скорее всего, форсунка засорилась и придется чистить систему впрыска.
Чистка инжектора
На сегодняшний день существует 2 альтернативных метода. Остановимся на каждом более подробно.
Жидкостная чистка инжектора
Самой безопасной для двигателя Матиз считается промывка инжекторной системы специальными составами. Делать лучше всего в автосервисе. Форсунка в этом случае промывается жидкой химией и нужна специальная установка для подачи очищающей жидкости в инжектор. Обязательно при использовании этого способа следует отключить подачу топлива. Если агрессивная химия попадет в бензобак, возможна поломка топливного фильтра и насоса.
Чистка инжектора дэу матиз
Лучше если марку жидкости вам посоветуют в автосервисе. Выбор зависит от состояния систем автомобиля. Особенно это важно в случае с двигателями объемом 0,8 литра. Вообще, жидкостную промывку инжектора в идеале рекомендуют проводить каждые 30 тысяч километров пробега, не дожидаясь заметных признаков загрязнения системы.
Чистка ультразвуком
Гораздо реже, особенно в случае с Дэу Матиз применяется чистка инжектора с помощью ультразвука. Двигатели объемом в 0,8 литра система чрезвычайно деликатная и в некоторых случаях если с ультразвуком переборщить – форсунка может выйти из строя.
Однако если загрязнение на самом деле слишком сильное. Инжектор демонтируют, и форсунка помещается в ультразвуковое устройство. Оператор только устанавливает время промывки, все остальное прибор делает самостоятельно. Время очистки зависит от двигателя авто для объема 0,8 – оно составляет около часа. Главное, чтобы этим занимался исключительно специалист – тогда ваш Матиз гарантированно останется на ходу.
Выбор промывки
Итак, с выбором промывки проблем быть не должно. Если посоветовать некому. Ориентируйтесь на возраст и состояние двигателя.
Если нет особых проблем – пользоваться ультразвуком для этой процедуры не стоит, лучше выбрать химию.
Если вам кажется, что необходима именно тяжелая артиллерия. Сначала проведите комплексную диагностику двигателя и исключите иные причины его нестабильной работы. Возможно, барахлят свечи или топливный датчик.
Профилактика
Любую неисправность, как известно можно предотвратить, чтобы в дальнейшем не тратиться на дорогостоящий ремонт. Промывка инжектора тоже стоит совсем не дешево. Однако если выполнять несколько несложных правил – эта процедура вам понадобится нескоро:
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Замена «родных» форсунок на «паяный» Bosch
На данный момент с Матизом уже много чего было сделано и замена форсунок на данный момент это крайнее изменение, но, думаю, в дальнейшем самые интересные моменты я вспомню и опубликую. Так же буду стараться описывать дальнейшие работы по Матизу, а сейчас…
Лирическое вступление:
В общем уже довольно давно мучился с плохим запуском двигателя. Точнее, сам запуск был отличный, но двигатель работал ровно буквально 5-10 секунд, а потом начинал очень неустойчиво работать (как будто работал на одном-двух цилиндрах) и в итоге почти всегда глох, и так пока немного не прогреется. По началу эта проблема не очень сильно себя проявляла и ездить на машине более-менее было можно, но дальше — больше. Работа на холодную становилась всё хуже, прогревался всё дольше и ехал всё тяжелее. Расход топлива тоже ни разу не радовал. Какой именно он был сразу после приобретения не помню, но последнее время он упорно держался в районе 10 литров на 100 км. Перепробовал некоторые самые распространенные проблемы (те, что не самые дорогие) такие как: замена топливных фильтров, перекрытие клапана EGR, замена свечей, в/в проводов, чистка форсунок димексидом и карбклинером, чистка РХХ, ДЗ, и клапана рециркуляции картерных газов, проверял метки ГРМ (хотя менял его сам в 16-ом году), проверял ДПДЗ, ДАД, давление топлива в рампе. Даже пробовал «накурить» двигатель, но значительных подсосов тоже обнаружено не было. В дальнейшем из-за чрезмерно богатой смеси приказала долго жить «лямбда» и матиз вообще стал «жрать, как не в себя», и при этом он совсем отказывался ехать даже после небольшого прогрева. Меня всё чаще начала посещать мысль, что если бы это была лошадь, то я бы её пристрелил. Даже пришлось отключить «лямбду», что бы привести его немного в чувства.
В итоге поиск неисправностей перешёл в эндшпиль после того, как решил померить компрессию. Выкрутил свечи, а они были настолько загажены, что я не поверил бы, что их меняли не больше 1 000 км назад, если бы сам их не менял. И это при том, что старые свечи проехали около 20 000 км и выглядели значительно лучше. А ещё средняя свеча, кроме того, что была самая загаженная, была ещё и мокрая (в бензине). Замер компрессии показал, что пациент скорее жив, чем мёртв, но форсунки уже бились в предсмертных судорогах. Я уже давно начал грешить на форсунки, но старался гнать от себя эти мысли, т.к. пару раз чистил их и, вроде, распыл был неплохим. Хотя, если честно, то не хотелось в это верить, т.к. это довольно «дорогая» неисправность и менять форсунки чисто ради эксперимента свободных денег не было. Но факты — вещь упрямая, а идеи уже заканчивались. Последнее, что я сделал перед заказом форсунок — я (с помощью светодиодов) проверил импульсы на форсунки с ЭБУ, т.к. теоретически в ЭБУ мог быть пробит/открыт электронный ключ управления форсунками и форсунка могла быть постоянно открыта. В итоге эта версия не подтвердилась и я, скрепя сердце, решился заказать форсунки. Но т.к. «лишними» ден. знаками не располагаю, а располагаю толикой авантюризма решил сэкономить и заказать Bosch’евские форсунки от какого-то ВАЗа.
Были заказаны форсунки с артикулом 0 280 158 017 в количестве трех штук. По деньгам комплект вышел немногим дороже одной оригинальной форсунки, что меня несомненно порадовало.
Процесс модификации (пайки) форсунок описан на драйве не один раз, так что углубляться в это не буду. Напомню лишь, что при пайке не забудьте использовать алюминиевый скотч, что бы не запаять случайно другие отверстия.
Сама замена не очень сложная. Менял в холодном темном гараже с фонариком. На всё про всё ушло минут 30-40. Сразу после замены завел двигатель и ждал «результата» пару минут, хватаясь за сердце каждый раз, когда обороты двигателя падали хоть на чуть-чуть (примерно каждые секунд 30 обороты падали по ощущениям на 20-30 оборотов). Затем заглушил и снова завёл двигатель, «пощупал» ладонью выхлоп — он был ровным. Немного погазовал — обороты опустились до нормальных прогревочных. Апофеозом было подключение к ЭБУ и проверка параметров. Приложения Torque и Olivia Drive показали нормальное давление во впускном коллекторе ровные прогревочные обороты в районе 1200 об/мин и уверенный рост температуры двигателя. На нажатие на педаль газа двигатель откликался бодрым набором оборотов.
Эпилог:
Матиз наконец-то ожил. Поездил пару дней и заметил, что поездка меня перестала «напрягать». Супруга (второй водитель) тоже горячо оценила изменения, что, несомненно, добавило положительных эмоций. Теперь необходимо заменить «лямбду» и можно замерять расход.
На этом пока всё.
Daewoo Matiz Женовка › Бортжурнал › Чистка топливных форсунок.
Одновременно с заменой топливного фильтра и сетки бензонасоса почистил и топливные форсунки.
Чистил по примеру землякаVlasovFF2.
Собственно схема:
Для чистки форсунок приобрел: очиститель карбюратора.
Т.к. у меня уже была скинута фишка питания бензонасоса то сразу перешел в подкапотное пространство.
1. Нужно снять топливную рампу, на ней находятся форсунки.
2. Аккуратно вытаскиваем рампу вытягивая в сторону салона.
Средняя форсунка оказалась не родной, а ВАЗовской, модернизированной под Матиз.
Данная форсунка стоит дешевле, вот запись о замене на такие форсунки от драйвовчанина: Daewoo Matiz Чёрный Моть
3. Отмываем снаружи форсунки от грязи и приготавливаем ингредиенты: Шприц 5 мл, очиститель карбюратора, выключатель, провода.
4. Следуя схеме собираем конструкцию.
Протягиваем от клеммы аккумулятора (+) провод через кнопку включения и накидываем на один из контактов на форсунке. Минусовой (-) провод прокидываем напрямую к форсунке. Полярность не имеет значения.
Далее снимаем с задней части форсунки резиновые колечки и надеваем шприц (может тяжело входить).
Вставляем в распылитель на баллончике очистителя карбюратора один конец трубочки, которая приклеена к баллончику. Второй же конец трубочки вставляем в зауженную часть шприца.
5. Взбалтываем баллончик и наполняем шприц жидкостью очистителя. Держа форсунку вниз нажимаем на кнопку включения и держим пока не закончится жидкость в шприце.
Проделываем до тех пор, пока вместо струй не начнет распылять жидкость.
6. Собираем все в обратной последовательности, не забывая надеть резиновые колечки на форсунки.
Для того, чтобы при установке форсунок в рампу и в двигатель рекомендуется слегка смазать их маслом.
Ощущения после чистки форсунок и замены топливных фильтров только положительные. Как и многие пишут, вибрации стало меньше, обороты перестали плавать, а при переключении передач машину перестало дергать. Раньше на 3-ей скорости нельзя было проехать в 30 км/ч, т.к. машину дергало, сейчас машина будто просто катится)))
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Прочистка форсунок на Матизе
Часто езжу по делам в соседний город. Город находится в низине, и при обратном пути приходится ехать в гору. И обнаружил что в гору матиз тянет плоховато. Конечно, возможно это норма для маленького двигателя машины, но, хотелось бы что-нибудь похимичить, вдруг машина может ехать лучше.
На форумах вычитал, что люди решали подобную проблему заменой/прочисткой форсунок. В СТО ехать как-то влом, да и смутные сомнения терзали, что у нас тут у кого-то есть стенд для тестирования и чистки форсунок.
Решил воспользоваться способом, который также вычитал где-то на просторах интернета.
Для прочистки купил очиститель карбюратора, шприц 5мл, кусок провода и дверной звонок.
Посмотрев картинки, где было нарисовано, как снимать рампу на матизе, пришел к выводу, что ничего сложного, разве что неудобно.
Однажды на ваз 2114 при замене фильтра топливного пришлось принять бензиновый душ, так как в системе бензин остался под давлением. От капель бензина даже разъело какую-то защитную пленку на очках. Уже умудренный таким опытом, вытащил вот этот предохранитель, который отвечает за топливный насос.
А здесь прячется рамка с форсунками.
Теперь нужно открутить два болта.
Один болт легко открутился с помощью удлинителя биты, а к другому подлезть не смог. Пришлось открутить вот этот кронштейн. Один болт сверху открутил, а нижний просто ослабил, чтобы кронштейн отвести в сторону.
Теперь надо отсоединить провода. Фишки легко отщелкнулись.
А вот рампу отсоединить посложнее, такая же защелка как на топливном фильтре. Пальцами давить не очень удобно. Вроде бы есть специальные пассатижи для подобных разъемов, но дешевых не встречал пока что.
Вот и рампа с форсунками. Две выглядят оригинально, а одна другого цвета, с другим артикулом и с одним соплом.
А это очиститель карбюратора за 100 рублей и шприц.
Снял скобки держатели и вытаскиваю форсунки из рампы.
Теперь переходим к процедурам. Убираю поршень, а корпус шприца надеваю на форсунку, предварительно сняв резиновое кольцо.
Трубку очистителя вставил в шприц с другой стороны.
Подключил провода к кнопке звонка.
И подключил их к аккумулятору.
Два других провода подцепил к форсунке.
Нажав на кнопку очистителя, наполняю шприц и при этом прерывисто нажимаю на кнопку звонка, чтобы включить форсунку. Насколько я знаю, рабочая форсунка должна красиво распылять.
Одна из трех сначала распыляла похуже, чем две другие, но потом стало лучше. А в целом ничего критичного не было и скорее всего, эта процедура не поможет с проблемой плохой тяги в гору.
Говорят, что нет разницы с 1, 2 или с 4 отверстиями форсунки, если они подходят для данного авто. Но мне показалось, что форсунки с 4 отверстиями создавали более красивое облако распыления. Еще читал, что в форсунках есть какие-то фильтры, но не стал вдаваться в такие подробности.
Что же, будем думать дальше, что еще можно подшаманить…
Матиз не работает третий цилиндр
Основные причины троения
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя – определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:
подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Технические параметры Daewoo Matiz 0.8i / Дэу Матиз в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 52 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2009 г.
Владельцам автомобилей Дэу Матиз неравномерная работа двигателя «набила оскомину». Случаются не только уменьшение мощности, но и существенное увеличение расхода топлива, а также неравномерная работа на холостом ходу (троение). Как же избавиться от этой проблемы раз и навсегда?
Как выполняется диагностика Дэу Матиз?
Дабы понять, что на самом деле не так с «движком» Дэо Матиз, нужно выполнить следующие действия:
Именно таким образом удается быстро обнаружить проблему и оперативно ее устранить, если она незначительная (например, заменив свечи или восстановив изоляцию проводов). Однако если поломка серьёзная, своими руками в ДВС лучше не лезть.
Основные причины неравномерной работы двигателя Матиза
Владельцы Матизов так часто обращаются в автосервисы с жалобами на ремонт ДВС, что типичные способы решения проблем с моторами известны давно.
Неисправность: слишком большой зазор между электродами свечей.
Способ устранения: необходимо подогнуть электроды специальным щупом и заменить свечи.
Неисправность: при проверке омметром выявлен обрыв обмотки блока катушки.
Способ устранения: необходимо заменить блок и высоковольтные провода.
Неисправность: метки на шкивах распределительного и коленчатого вала не совпадают, что свидетельствует о нарушении газораспределения в системе.
Способ устранения: отрегулируйте расположение валов по меткам.
Неисправность: сломан регулятор холостого хода (выявляется при установке заведомо рабочего регулятора в систему и запуске двигателя).
Способ устранения: замените регулятор (иногда достаточно замены дроссельного узла).
Неисправность: заедает дроссельная заслонка или ее электропривод.
Способ устранения: необходимо отрегулировать натяжение тросика или заменить узел полностью.
Быть уверенным в том, что причина неравномерной работы двигателя определена верно в условиях гаража, автовладелец может, только если у него есть достаточный опыт и необходимые инструменты. Если же водитель знаком с устройством своей машины «постольку-поскольку», ему, безусловно, лучше обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью.