Дэу матиз открутить шкив коленвала в какую сторону

Chevrolet Lacetti 5D RHCP MLGA › Бортжурнал › Ремень ГРМ #2. Как открутить шкив коленвала на АКПП. Результаты вскрытия механизма ГРМ

В пятницу приступили с сыном к доступу с ГРМ. Вдвоем крутить проще. В принципе, ремень ГРМ можно поменять без ямы, но с ямой удобнее. А в плане у нас еще замена внутренней крышки кожуха, так что разбирать придётся всё.

Стандартный набор действий опишу одной строкой:
1. Снять воздушный фильтр вместе с гофрой. Ослаблять хомут у дроссельной заслонки и, предварительно открутив болты крепления фильтра, снять его целиком, не разбирая.
2. Снять ремень агрегатов.
3. Поддомкратив двигатель, снять верхний кронштейн крепления двигателя правой опоры, а заодно и саму опору — места будет больше.
4. Вывернув болтики, снять верхнюю крышку механизма ГРМ. По-моему, не снимая шкива коленвала, можно снять нижнюю крышку.
5. Отсоединить ВВ провода и вывернуть свечи. Если компрессия в двигателе в норме, то коленвал проворачивается с большим трудом.
6. Слить антифриз. Пластмассовый краник с внутренней стороны радиатора, внизу, справа (если по ходу движения смотреть).

Откручиваем шкив коленвала

А вот теперь про то как открутить шкив коленвала на АКПП. Я посмотрел несколько видео на ютубе про замену ГРМ на лачетти. Этот фокус показывает большинство блоггеров, у них шкив коленвала волшебным образом откручивается пальцем. Мурзилки, типа «Третьего Рима» не лучше:

Всё просто. Как сову нарисовать:

Для МКПП этот способ хорошо описан: Ставим пятую передачу, помощник давит на тормоз. Откручиваем болт коленвала. С АКПП — молчание.

Кто-то отворачивает стартером. Я не сторонник таких методов, особенно на своей машине.
Кто накручивает на шкив старый ремень агрегатов. и его заклинивает. Но старого ремня может просто не быть.

Способ посмотрел у вот этого товарища, который тоже не сторонник использования стартера. Lacetti 1.8 АКПП.
Короткое видео, всего полторы минуты, респект таким парням — все по делу и без воды:

у 1.6 конструкция немного другая, но принцип тот же. Так же у нас есть небольшая монтировка им.Гордона Фримена:

Вставляем её в один из пазов сзади шкива, спереди их, действительно, не видно.

и потянув сам шкив, добиваемся, что монтировка упирается в кронштейн крепления кондиционера.

Ничего не сломается — проверено.

На затяг можно упереться монтировкой в нижний поперечный рычаг. Но это я так сейчас думаю, потом станет понятнее.

Есть еще вариант с тем чтобы также зафиксироваться в пазах шкива большим рожковым ключом, и крутя шкив упереться им в пол или в землю. У меня были большие рожковые ключи, но такой трюк мне провернуть не удалось, возможно — плохо пытался.

А потом, вооружившись автоделовским воротком с квадратом 1/2″ и нарастив его удлинителем, прикладываем существенное усилие и срываем болт с места.

А вот дальше, как и все блогеры, легко выворачиваем болт пальцами. Сову дорисовали. Ни одно животное не пострадало, глобус — тоже.

Болт от шкива надо вкрутить обратно, коленвал еще придётся крутить руками и ключом.

Проверили заодно метки на старом ремне — стояли ровно.

Перед тем как снять старый ремень, вращая коленвал за болт, надо выставить метки в рабочее положение. Метка коленвала — напротив разреза, метки шестерен распредвалов — друг напротив друга. Так потом будет проще.

Вот теперь можно снять ремень и осмотреть его:

Видно мелкие трещинки на самом ремне и небольшие трещины у основания зубцов. Вовремя бросился менять. На ремне ни одной надписи — полный нонейм. Выходил где-то 40тк.

Что еще стоит сказать:
Конструкция механизма ГРМ на лачетти такая, что он, из-за способа установки датчика ДПРВ:

1. не изолирован от внешнего воздуха, и если под капот летит грязь она попадает под кожухи ГРМ. Грязь — это плохо. Надо обязательно накрывать двигатель большой крышкой, герметизацию она не обеспечит, а пыли летит меньше. Насколько хорошо перекрывает доступ к внутренностям ГРМ маленькая родная крышка — не знаю. Отпишитесь, интересно. Китайская пластмассовая крышка, которая идёт в комплекте с алюминиевой, не защищает никак. Большая крышка при наличии алюминиевой китайской КК — обязательна.

2. ГРМ не изолирован от масла, если оно льёт из под клапанной крышки со стороны ГРМ. А масло для ремней — это очень плохо. Не допускайте просачивания масла под кожух. При установке клапанной крышки обязательно потом проверьте есть ли подтекания здесь. Весь остальной периметр — пофиг, хоть струей льётся!, а вот здесь должно быть сухо.

Снимаем кронштейн крепления опоры, болты ролика натяжителя находятся за ним. Он на четырех болтах на 10: сверху — два длинных, снизу — два коротких.

Снимаем ролик натяжителя: нормальный ролик, 2013 года выпуска. Это оригинальный Litens 979143. С подшипником GMB. Не люфтит и не шумит. Ставили его в 14-15 году, так что хозяйка про замену ГРМ сказала правду.

Хороший пост www.drive2.ru/l/509054093524730668/ от gunshutter про Litens и его контрафакт. Хотя я бы не отказался посмотреть на свежие ролики, с датой изготовления 16 года и моложе. Litens в открытую не продаётся (он большой OEM на конвеер Opel, когда тот был немецким GM), но удивительное — рядом: с таким же номером продавался ролик натяжителя ГРМ для lacetti производства Triple Five, тот самый который 555 (Sankei Industry Co., Ltd.). Это японский(!) производитель запчастей, в первую очередь под японские модели. Но в связи с тем, что есть некоторые модели Chevrolet с правым рулём (я сам такие видел), то видимо 555 освоили упаковку з/ч и под них. Редкие фотографии этих роликов на просторах интернет показывают, что у 555 оригинальный Litens — надпись MADE IN CANADA — большими буквами и во всю ячейку литья. Логотип большой и соблюдением пропорций.

У 555 огромное количество китайских (и даже корейских) подделок. Но, крайне сомнительно, чтобы китайцы подделывали ролики натяжителя ГРМ с помощью канадского Litens.

Обводной (паразитный) ролик. Стояла INA, с подшипником неизвестного мне BRS (UPD — BRS — китайский производитель подшипников www.brsbearings.com/ ), при прокручивании есть небольшой шум. Ролик цеплял за кожух, внутренний край задран. Под замену.

Чтобы снять задний кожух надо выкрутить все болтики, которые её держат. Открутить датчик ДПРВ.
Откручиваем шестерни распредвалов. В них разное количество отверстий, так что перепутать при обратной установке невозможно.

Для фиксации шестерен распредвалов в сервисах пользуются самодельными ключами, изготовляемыми из арматурин. В связи с тем, что сварочника у меня нет, да и варить я никогда не пробовал, то купил автоделовский универсальный ключ. В сервис деньги отдал и забыл, а инструмент — остаётся.

После этого внутренний кожух ремня ГРМ легко снимается. У меня тут тоже ничего нового: лопнул пластик у латунной шайбы самого верхнего правого болта, видно горизонтальную трещину. Кожух отошёл и стал тереть паразитный ролик и даже правую шестерню распредвала.

Сдаётся мне, что проточка на новой крышке эту проблему не решит. В сервисах под паразитный ролик подкладывают миллиметровую шайбу. Это помогает увеличить зазор. Шайбу я нашёл, может и попробую.

UPD: А про помпу я совсем забыл.

Сняв кожух, у нас открывается доступ к помпе. Кстати, у некоторых наших содрайверов, получается отогнуть эту часть кожуха и снять помпу без демонтажа кожуха. Феном греть нельзя. Если кожух деформируется, то раскукожить его потом нормально уже не получится. Так что данную операцию, если и делаем, то летом и при сильно плюсовой температуре, зимой — не советую, кожух можно сломать, завтра гляну из какого материала он сделан.

Помпа сильно потеет по всему периметру. Какие-то «censored» конструкторы сделали на крепеже круглый болт с внутренним шестигранником. Подобные болты очень часто используются в промоборудовании, только вот зачем их надо было сюда лепить? — «ни понятнааааа»! обычный болт с несъемной пресс-шайбой решил бы эту проблему. Болты — прикипевшие, Шестигранник — если что, на 5. Сдернуть их руками — сил не хватает. Используем любой накидной ключ.

А помпа у нас, несмотря на ослабленные болтики — намертво прилипшая. Используем ключ на 41. Я его купил очень давно. Ждал своего часа, без него было бы сложно это сделать. Дернуть её пришлось с большим усилием.
Это как бы JTC JW0089, но у меня такой же, хоть и нонейм, купленный на авито за 600р год назад.

Подставьте поддон! Несмотря на слитый антифриз, после снятия помпы из неё выливается ещё 1.1 литра жидкости.

Вскрытие показало, что привалочная поверхность на двигателе, вся в закаменевшем герметике, под отверткой крошился. Обязательно отчистить всё от посторонних наложений. И не забывайте про самую верхнюю часть, её мне удалось отчистить только с ямы. Сверху — только наощупь. Вообще, сервисники рекомендуют зачищать тонкой наждачкой.

Я было сначала подумал, что прокладку вообще забыли поставить, потому что вся поверхность на помпе была ровная. Но нет, прокладка там была, только в конец окаменевшая.

Я её подцепил и выдернул, тут же лопнула:

Сама помпа нормально вращается, без шумов и заеданий. На помпе маркировка DO и оригинальный номер GM, логотипов GM, Daewoo, GMDAT — нет. Возможно, это тоже Dolz. Выбрасывать не будем, уберем в сторону.

Болтики крепления помпы, промываем WD40, резьбу очищаем от герметика и наложений.

Также WD40 и комплектным тоненьким красным шлангом промываем посадочные места всех винтов крепления помпы. Особенно нижнего. Через него проходит вся сливающаяся жидкость. Грязь внутри отверстий под болты — есть.

Намазанная жидким герметиком помпа, ждёт своей установки:

Поднимаем прокладку: закладываем в шов герметик, утапливаем прокладку, поднявшийся герметик равномерно распределяем по прокладке кверху, так чтобы его осталось совсем чуть-чуть. Фиксирующими герметиками пользоваться нельзя. Силиконовыми смазками — лучше не надо. Силиконовые смазки могут размягчить силиконовую резинку. Тогда она прилипнет к поверхностям, и, со временем, и при любом вращении помпы для регулировки, может разрушиться.

Разборка завершена. Завтра будем всё собирать взад. И заодно расскажу про внезапную подставу от NTN.

UPD от 26.06.2020 Действительно шкив коленвала можно зафиксировать через отверстие в шестерне коленвала.
Находится оно здесь. Ниже фильтра, сразу под датчиком положения коленвала :

Вращать до появления отверстия для фиксации, удобно фиксировать имбусовым ключом на 6 (емнип):

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЕГО ВЫНУТЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПРОКРУТКОЙ СТАРТЕРА!
ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ПЕЧАЛЬНЫ!

За подсказку спасибо gunshutter и Hempblch
Что происходит, если его там оставить, хорошо описал у себя gunshutter в записи:
www.drive2.ru/l/482138323754680666/

И, кстати, хорошо, что полез посмотреть. Заглушка от этого отверстия, лазившими сюда сервисниками (и я даже знаю, что это за такой косорукий сервис) была благополучно перемещена в Страну Навечно *Исчезнувших* Вещей. А это ничего хорошего. Хотя у меня защита и стоит, но грязь сюда летит исправно. А конструкция этого узла такова, что грязь из него сама не высыпается.

Источник

Daewoo Matiz руководство по доработке › Бортжурнал › Замена распредвала на верховой, замена ремня ГРМ. Часть 1.

Открутив три болта крепления воздухозаборника ключом на 10, отверткой ослабив хомут воздушного патрубка на дроссельной заслонке, отсоединив патрубки от крышки клапанов и от впускного ресивера, снимаем резонатор воздухозаборника и сам воздухозаборник.

Ключом на 10 откручиваем сначала минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее, откручиваем плюсовую клемму, так же снимаем ее, ключом на 8 откручиваем прижим аккумулятора, снимаем прижим, вытаскиваем аккумулятор, снимаем части прижима, торцовым ключом на 10 откручиваем болты крепления металлической площадки аккумулятора, снимаем саму площадку.

Отсоединяем высоковольтные провода, ключом на 10 откручиваем болт крепления держателя высоковольтных проводов, отсоединяем провода с датчиков температуры, датчика положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, распределителя зажигания. Рожковым ключом на 10 откручиваем трос привода дроссельной заслонки, снимаем его, убираем, чтобы не мешался. Шестигранником на 5 откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки, отсоединяем патрубки и шланги от дроссельной заслонки, снимаем ее. Отсоединяем патрубок радиатора, сливаем охлаждающую жидкость, я просто слил ее над канализационным люком, так как собрался менять охлаждающую жидкость.

Ключом на 10 откручиваем 4 болта крепления крышки ремня ГРМ, снимаем крышку, вот он ремешок, пробег его 46000, местами даже видно надписи GM и Daewoo, между зубцов в паре мест были не критичные трещины, скорее всего ремень еще прошел бы тысяч 20.

Шестигранником на 5 откручиваем 6 болтов крепления крышки клапанов. Хотелось бы отметить некоторые особенности: Железные болты в алюминии почти всегда окисляются, потому они довольно трудно откручиваются, есть вероятность сорвать, причем, как правило не болт, а сам шестигранник в болте, это больше всего актуально для дальнего центрального болта и дальнего правого. Для того, чтобы сохранить себе нервы и время, сначала из шестигранников болтов извлекаем весь мусор, продуваем воздухом, берем шестигранник, вставляем его в болт и небольшим ударом молотка забиваем его, чтобы он максимально зашел, после этого откручиваем. Не используйте шестигранники с закругленной головкой, у них площадь соприкосновения на много меньше и скорее всего болт будет испорчен. Кстати, при сборке имеет смысл смазать резьбу болтов, я обычно смазываю графитной смазкой.

Снимаем крышку клапанов.

Перед нами двигатель, в который заливалось масло синтетика Mobil 1 5W-50

Выкручиваем свечи (иридиевые NGK 2115), после небольшого пробега в 6000 они как новые, машину заправлял только BP 95 Ultimate. Раньше, когда заправлял на Neste и подобных заправках обычным 95-м на свечах уже после 3000 был нагар.

Ключом на 12 откручиваем верхний болт натяжки ГУР.

И тем же ключом нижний болт натяжки ГУР, ослабляем и снимаем ремень.

Ключом на 12 отпускаем верхнее крепление генератора, немного ослабляем ремень.

Торцовым ключом на 17 откручиваем шкив коленвала, снимаем его вместе с ремнем. Чтобы не проворачивался коленвал, на машине можно включить 4 или 5 передачу и нажать тормоз. Ключом на 10 откручиваем болт крепления трубки масляного щупа, демонтируем трубку масляного щупа. Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления нижней крышки ремня ГРМ.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.

Ключом на 10 откручиваем гайку крепления распределителя зажигания.

Снизу крепления распределителя зажигания есть две неудобные гайки, при помощи небольшого количества нецензурных слов и плоского накидного ключа на 10 все же получилось открутить их.

Ключом на 10 откручиваем болт к на верхней задней части распределителя зажигания. Снимаем распределитель зажигания.

На распредвале и распределителе зажигания маркером делаем отметки, так, на всякий случай, чтобы не ломать голову при установке на место. Крестовой отверткой откручиваем 2 болта крепления опорной пластины распредвала, снимаем ее.

Ключом на 17 ослабляем болт крепления шестерни распредвала, далее делаем следующее, сначала выставляем коленвал и распредвал по меткам, после проворачиваем коленвал примерно на 45 градусов против часовой стрелки, после этого ни один из поршней не будет находиться в верхней мертвой точки, что предотвратит порчу клапанов. Так же, запоминаем, где при этом находится метка на шестерне распредвала, можно даже сделать отметку на защитном кожухе. После этого, ключом на 12 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ, снимаем его, и ремень ГРМ, окончательно выкручиваем болт крепления шестерни распредвала, снимаем шестерню распредвала.

Daewoo Matiz 2004, двигатель бензиновый 0.8 л., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2014

Daewoo Matiz, 2006

Daewoo Matiz, 2008

Комментарии 48

в какую сторону откручивал болт крепления шестерни распредвала? ни как не могу открутить

там обычная правая резьба, в самом распредвале есть отверстие, в которое можно засунуть вороток для фиксации, оно находится возле крайнего кулачка со стороны шестерни распредвала

Писать просто не знаю куда, но такая проблема, за сто км пробега чуть чуть уходит масло, и мл. 100-200 антифриза, на бочке антифриза заметил прилипшие элементы от масла, при запуске двигателя секунд 5-10 один целиндр троит, это уменя получается менять прокладку гбц и пробки под распредвалом в головке, на счет второго не совсем уверен, бачок уже почти полностью покрылся черным изнутри…

Пока не поздно, снимаем голову, меняем прокладку, обращаем внимание на состояние ГБЦ и блока. саму ГБЦ желательно проверить на ровность.

Заменил, нашел косяк, предыдущий владелец между гбц и помпой залил просто герметиком, оттуда и под давлением масло поподало в антифриз… Спасибо!

заменил ремень грм с натяжным роликом появился какой то гул

есть вероятность, что ремень перетянут, ну или выработка приводных шестеренок

Жесть! Гонщик вообще О.о думаешь мотор долго проживёт?))
я с машиной очень нежно обращаюсь,
переключения на повышенную:
2-я 18км/ч (строго не более)
3-я 37 км/ч (строго не более)
4-я 58 км/ч (строго не более)
5-я 80 км/ч (строго не более)
Короче не кручу мотор.

Ну, он как то выжил в режиме «тапка в пол» на протяжении 2500 км, с остановками только на заправки, так что, мотор выживет, а если не выживет, придется принять меры к слабому месту. Не мы для машин, а машины для нас.

Да, увеличение крутящего момента от средних до высоких. Да как то не смотрел на какой переключаюсь, а по оборотам ближе к отсечке.

Распредвал верховой? В смысле для высоких оборотов? На какой скорости переключаешься?

Специально обратил внимание на скорость
на 2-ю — 35
на 3-ю — 65
на 4-ю — 110
на 5-ю — 140-150

Жду продолжения. Очень интересно. Вопрос такой: вы сами всему учились или когда-то начинали с учеников в автосервисе?

Не, без автосервиса, сам все. На самом деле, сложного нет ничего, особенно в матизовском двигателе.

Ну здорово! Я сам обслуживаю автомобиль, по мелочам правда. Крупный ремонт с заменой каких-либо узлов я не производил, так как отсутствует яма в гараже, да нет необходимых инструментов. Очень хотел бы сам всем овладеть.
А Вам спасибо за интересные записи!

Да незачто, я этот БЖ для того и сделал, чтобы делиться своими наработками со всеми.

С заменой маслосъемных колпачков есть некоторые особенности.Дело в том, что клапан прирабатывается в определенном месте, соответственно, если его провернуть, есть вероятность что под клапан будет пропускать, что приведет к его прогоранию.
Без Съема головы маслосъемные колпачки меняют как правило подняв поршень в ВМТ, чтобы клапана не свалились в цилиндр, сжимают пружину, рассухаривают, меняют колпачки, собирают. В таком случае клапан по любому проворачивается. По словам мотористов, после такой замены на каждом третьем двигателе потом прогорают клапана.
Если менять маслосъемные колпачки по правильному, то надо снять ГБЦ, соответственно снять клапана, отчистить их, при необходимости проточить, отчистить нагар в камере сгорания ГБЦ, при необходимости проточить седла клапанов, притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки, поставить пружины с тарелками. Попутно можно залить раскоксовку в цилиндры, чтобы кольца очистить.
Есть еще один способ, подсмотрел у грамотного моториста. Снимаем крышку клапанов, снимаем коромысла, выкручиваем свечи, опускаем поршень в НМТ, вкручиваем вмето свечи переходник, через который можно накачать в цилиндр сжатый воздух, давление 6-8 атм, таким образом можно удержать клапан от проворачивания и падения в цилиндр. Сжимаем пружину, рассухариваем, снимаем пружину, меняем маслосъемный колпачок, пружину обратно, засухариваем. так же со вторым клапаном. Далее переходим на следующий цилиндр, и так далее, пока цилиндры не кончатся.

Буду скоро менять маслосьемные колпачки(((. Думаю голову не снимать, а так на месте сделать. Сальник и ремень после покупки заменил сразу.

Источник