Дэу матиз повышенные обороты холостого хода

Почему на Daewoo Matiz высокие обороты после снятия клеммы? Конструктивная недоработка

Скачать PDF

Довольно часто можно слышать вопросы, почему на Daewoo Matiz высокие обороты после снятия клеммы. Это довольно распространенная проблема. Которая к сожалению, не может быть устранена раз и навсегда. Подобная неисправность посещает владельцев этой марки достаточно регулярно. Производители это знают, и в оригинальной книжке по эксплуатации имеются рекомендации по устранению этой проблемы. Стоит знать все возможные причины, которые могут привести к этой неприятной ситуации. При этом, на практике устранение неисправности достаточно простое. Для решения данной задачи в большей части случаев не потребуется посещать специализированный автосервис.

Почему на Daewoo Matiz высокие обороты после снятия клеммы? Причина тут банальна, это недоработка конструкторов. Выявилась она уже в процессе эксплуатации. Но на практике никаких действий для устранения косяка на производстве предпринимать не стали. Все-таки данная модель является бюджетной, что предопределяет отношение к ее разработке. Производителю просто не выгодно полностью переделывать всю электронную начинку автомобиля.

Содержание

Когда происходит?

Для начала стоит определиться, что это за неисправность, как она проявляется, и когда ее можно заметить. Выглядит эта проблема, как скачки оборотов или просто повышенные холостые обороты. Причем никаких ошибок при сканировании не будет выявлено, а попытки отрегулировать работу двигателя к должному эффекту не приведут.

Появляется проблема после отключения аккумулятора от автомобиля. Для этого достаточно просто сбросить клемму, например, при необходимости сброса ошибок или другом ремонте. Также это может произойти, как последствие полного разряда аккумулятора. Поэтому, не стоит допускать подобных неисправностей. Это не только приведет к риску отказа аккумуляторной батареи, но и постоянно скачущим оборотам.

Таким образом, подобная проблема является следствием реакции блока управления двигателем на отключение питания. Данная проблема характерна только для Matiz, на других моделях производителя не встречается. Можно считать это своеобразной платой за бюджетность этого автомобиля.

Как устранить?

Разобравшись с причинами подобного явления, стоит задаться вопросом, как устранить его. Нужно учитывать, что лечится данная неисправность примерно также, как и появляется. Инженеры производителя достаточно быстро выявили источник проблемы, а также метод ее устранения. Поэтому, у всех сервисных центров есть четкие инструкции, как действовать в подобной ситуации.

Если вы выполнили все правильно, то при следующем запуске мотора никаких проблем не возникнет.

Другие схожие проблемы

Но, не только эта причина может проявляться сбоем холостого хода. Если описанный выше способ не привел к положительному результату, то имеет смысл проверить другие возможные причины. Это позволит выявить проблему. Как правило, в таком случае может загораться чек, что говорит о проблемах в системе управления двигателем.

Также обязательно провести диагностику двигателя. Это позволит точно узнать причины, которые вызвали подобный сбой. Как правило, неисправность устраняется достаточно быстро и эффективно. Но, вероятнее всего вам придется поменять проблемный датчик. Обратите внимание, что после устранения проблемы, нужно будет сбросить ошибки. После этого обязательно проведите процедуру, которая описана в предыдущем разделе.

Сложности с датчиками

Датчик массового расхода воздуха позволяет оптимизировать подачу топлива и сделать смесь наиболее сбалансированной. Если он начинает работать некорректно, то топливо подается нестабильно, что и приводит к плавающим оборотам. Особенно это заметно на холостых оборотах.

Перед тем как производить замену, почистите контакты. Плохое соединение мешает конкретной работе датчиков и блока управления двигателем.

Регулятор холостого хода

Также не стоит забывать, что на Daewoo Matiz имеется регулятор холостого хода. Если он начинает сбоить, то соответственно будет наблюдаться проблема с работой двигателя на холостых оборотах. Также значительно увеличивается потребление топлива.

По сути, это такой же датчик, который отвечает за контроль работы инжектора на холостым ходу. Поэтому, проверить его работоспособность можно все тем же диагностическим сканером. Если выдало ошибку, следует осмотреть этот регулятор более внимательно.

Стоит учесть, что в некоторых случаях причина не в самом датчике. Часто повреждается проводка, которая питает регулятор. Поэтому, всегда проверяйте сначала работоспособность датчика. Сделать это можно с помощью обычного мультиметра. Если регулятор работоспособен, ищите где поврежден питающий его провод.

Источник

Daewoo Matiz Реактивный Малыш › Бортжурнал › Сага о плавающих оборотах.

Второй раз сталкиваюсь с неисправностью малыша, при этом лампа «Чек» не горит. Первый случай вы можете найти в бортжурнале, про то как машина не заводилась на холодную.
Всё же странная машина матиз, пользовал OPEL VECTRA B 1.8, так любая неисправность, машина не заводится, плавают обороты, провалы при нажатии на газ, дёрганье, и прочее всегда сопровождалось зажиганием заветной лампы.
И так к делу! Малыш 0.8 на трамблёре 120тыс пробег, 2004г.в. в один прекрасный момент начали плавать холостые обороты. Как повелось на этой машине, чем дальше тем лучше. С начало малыш не скидывал холостые пока катишся на нейтрали, пока не остановишся, обороты держались где-то 1500 об. Через некое время обороты начали плавать. Дальше машина просто как будто сама подгазовывала. Стоишь на перекрёстке, а у тебя обороты то 2500 тыс, то 500 об., как будто нажал газ, отпустил. При этом глушишь машину, заводишь, на секунд 20-30 обороты ровные но завышенные, потом идёт сброс оборотов и опять подгазовывание. При этом лампа «Чек» не горит!

Куда нам рукодельникам обращаться за помощью? Конечно на кокой-нибудь форум. Ну или на СТО на диагностику. Но это мы уже проходили. Чисто уталить свой интерес лезу на какой-то форум матизаводов. И о чудо! На все проблемы у 80% аудитории одни и те же рекомендации! Давайте их вспомним, из опыта прошлого моего ремонта: 1. Датчик положения дроссельной заслонки. 2. Клапан холостых оборотов 3. Датчик температуры на ЭБУ. Ну и совсем не реальное 4. Высоковольтные провода 5. Свечи 6. Фильтры топливо/воздух. Вообщем основной джентельменский набор при любой неисправности Матиза :0)

Начал рассуждать логически, благо мой случай с регулировкой клапанов научил на оставшуюся жизнь!
Исключил все датчики одним махом, т.к. «ЧЕК» не горит. При этом на заведённой машине отключаешь датчики, ЧЕК загорается, режим работы двигателя не меняется! Фильтры и провода со свечами, хоть и новые, но в любом случаи не реально.
С помощью эфира проверил нет ли подсоса воздуха. В итоге пришёл к Клапану вентиляции картарных газов.

Картерные газы идут из двигателя, вместе с масляным туманом, вместе с конденсатом, и направляются на дожигание в камерах сгорания. Но туда ещё надо долететь. И пока эта смесь летит, она загрязняет дроссель, датчики, каналы коллектора, и в конце концов клапана. Так же достаётся и этому клапану.
Система сделана таким образом, пока мотор работает на холостых, газы через клапан, принудительно вытягиваются из картера во впускной коллектор. Но на холостых газов мало, а разряжение в коллекторе велико. И система забирает воздух из трубки воздушного фильтра, перед заслонкой. Из мотора газы очень горячие, а воздух из трубки довольно холодный. Встречаются два потока воздуха в тройнике. Что же там происходит? Там образуется конденсат. Много. Вместе с маслом образуется субстанция больше походящая на сопли. Она заклинивает данный клапан в открытом положении. Таким образом получается эффект подсоса воздуха мимо дроссельной заслонки, падает разряжение во впускном коллекторе а мозг машины активно с этим борется. От сюда и подгазовывание. При движении обороты ростут, соответсвенно и разряжение тоже ростёт, весь процесс выравнивается.

Есть куча статей про ликвидацию этого клапана, думаю это целесообразно, особенно на зимний период. Это всё проделки экологов, но систему эту сделали как-то сыро. А в зимний период, если не озадачиваться переодической чисткой этого клапана и всех трубок, можно получить проблемы несколько серьёзнее.
Если температура за бортом очень низкая, конденсат делает что? Превращается в лёд. Блокирует канал. Такое может случится после стоянки на морозе. А когда канал забит льдом, давление газов растёт, ровно до того момента, пока они не найдут себе другую дорогу. Повезло если выбило масляный щуп. Хуже когда выдавило передний сальник коленвала. Но гораздо хуже, если выдавило задний сальник коленвала. Но самая жопа, если протечка не обнаружена сразу, а мотор продолжает работать с заниженным уровнем масла…

Вообщем ближе к зиме буду переделывать эту систему, но это уже другая история…

Источник

Daewoo Matiz 1.0 Best › Бортжурнал › Проблема с зависанием холостых оборотов и самостоятельным подгазовыванием на первой передаче и решение.

Все начиналось с того, что при езде на 1-2 передаче во дворе машина подергивалась и не совсем правильно реагировала на нажатие педали газа. Стоило слегка надавить, как машина начинала ехать с рывками. Такое было только на низкой скорости как правило во дворе и практически не доставляло неудобств. Так же машина неохотно сбрасывала обороты: к примеру нужно быстро ускориться. Разгоняюсь на первой передаче до 20 км/ч (а передачи на Матизе то короткие), отпускаю газ с выжимом сцепления, обороты вроде как начинают немного падать, а потом обратно повышаются еще больше чем были до этого. Ну это еще не большая проблема — быстрее включаю вторую передачу и с отпусканием сцепления обороты нормализуются.
Для начала решил почистить дроссель: вытащил патрубок воздушного фильтра и не снимаю дроссельный узел с помощью салфетки и растворителя (точнее очистителем инжектора, который я весной добавлял в бак по назначению) отмыл то, к чему можно было подлезть. Грязи было совсем не много. Собрал все обратно — лучше не стало.Теперь иногда на горячую обороты на холостом ходу на нейтральной передачи могли сами кратковременно повышаться до 1200-1500, как будто кто-то немного подгазовывал.
Владельцам Матиза с двигателем 0.8 в этом плане легче — ведь РХХ и ДПДЗ можно без проблем заменить на новые, а на Матизе 1.0 эти элементы меняются вместе с дроссельным узлом и отдельно не продаются.
Следующий этап — снятие дроссельного узла для того, чтобы посмотреть все ли там запущенно с регулятором холостого хода и датчиком положения дроссельной заслонки.

Заодно и помыл обратную сторону дросселя:

Открутил все винты кроме самого нижнего, он от влаги прикипел.

Пришлось потратить еще день на попытки открутить подручными средствами, что тоже не дало результатов. Пошел пешком по ближайшим СТО не первом не хотели браться, на втором мне помогли — потратили минут 10-15, заплатил за это 20 грн.

На первый взгляд внутри все в неплохом состоянии. Дорожки поцинциометра ДПДЗ по виду немного подзатерты. Измерял сопротивление мультиметром при открывании дроссельной заслонки, оно менялось не совсем плавно. Если дорожки износились — значит можно попробовать сделать новые, точнее сделать так, чтобы потенциометр ездил немного рядом. Текстолитная плата прикручена 3 винтами и при откручивании имеет люфт. Это то, что нужно, я немного сдвинул плату в крайнее положение и закрутил винты. Теперь понетциометр должен использовать не совсем затертые дорожки.

Тестирование мультиметром показало уже более плавное изменение сопротивления. Значит электронный блок управление будет более верно видить положение дроссельной заслонки.

Установил, проехался, по ощущениям лучше не стало, только педаль газа теперь нажимается более мягко.

Проблема могла быть с том, что для дроссельной заслонки нужно было сделать сброс адаптации. Так же на повышение оборотов мог повлиять еще подсос лишнего воздуха. Проверил все патрубки и шлангочки которые заходят в дроссель и впускной коллектор. Небольшая трещина на одном (L-type который подключается к картеру), но только возле крепления подсоса воздуха нет. Снял клапан вентиляции картера (GM 94580183)
чтобы почистить и проверить. Внутри болтается шарик и пружинка, все как положено. Держу клапан вертикально и проверяю — в одну сторону пропускает воздух, в другую нет — все как положено. Скорее всего клапан рабочий. Потом вдруг решил, что клапан в машине находится в горизонтальном положении, а я его в этом положении не проверял. Проверяем в горизонтальном положении — в одну сторону пропускает, в другую тоже пропускает. Если дуть сильнее, то не пропускает, а если слабо — пропускает. Вот в этом то и была проблема, при большой разнице давления клапан закрывался, а когда разница давления была не большой — он стравливал лишний воздух во впускной коллектор, тем самым повышая обороты двигателя.
Обошел около 7 торговых точек найти в наличии и даже под заказ оригинальный GM клапан не удалось. Пришлось купить неоригинальный от ONR который обошелся в 95 грн. Визуально сделан чуть хуже оригинального, посмотрим как он будет в работе.

После установки клапана проехал 30 км. Обороты на холостом ходу остаются низкими, машина перестала сама подгазовывать на низкой скорости на первой передаче. В общем ездить стало комфортнее. Посмотрим как будет дальше, надеюсь не придется покупать KKL-кабель и делать сброс адаптации дроссельной заслонки. Всем у кого подобные проблемы рекомендую так же попробовать поискать подсос воздуха, проверить и заменить этот PCV клапан 94580183.

Источник

Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Повышенные обороты на прогреве

Комментарии 22

на приоре было подобнное на холодную воздух подсасовало, нагреваясь видать достаточно расширялся что бы закрыть доступ) кстати подсасывало с датчика РХХ.вычислить можно очистителем карба пшыкая по всем соединениям подозретильным где может быть подсос.

там резинка у меня вродь плотная стоит (хз как на приоре), но спс, попробуем подтянуть. в целом норм идея, снимал и прикручивал как раз недавно, может и лохонулся.

Простите, забыл что у спарка он есть 🙂

у меня такие обороты были когда матиза перегонял на СТО. А получилось так: снимал шланги все которые за картерные газы отвечают, и получается лишний подсос воздуха был, вот и обороты кошмарные были

подсос воздуха был бы при любой температуре окружающей среды, разве нет? да и на прогретом двигателе вряд ли бы пропадал. но за идею спасибо, проверю шланги.

та нет, даже до 4х доходило. было бы 2 тысячи, то я бы и вопрос не задавал, для всех машин норма в повышенных оборотах ХХ на холодном двигателе, только вот такие большие цифры уже настораживают.

Это не вариант нормы, это норма. Чистки рхх и прочего тут не помогут. ЭБУ вам специально повышает обороты, чтобы жопа мерзла в машине менее продолжительный срок (читай чтоб мотор быстрее прогревался на морозе).

вредно же наверн на холодную крутить мотор на таких оборотах, так бы я не парился

Это не вариант нормы, это норма. Чистки рхх и прочего тут не помогут. ЭБУ вам специально повышает обороты, чтобы жопа мерзла в машине менее продолжительный срок (читай чтоб мотор быстрее прогревался на морозе).

Поставь обманку и переменный резистор на датчик температуры для изменения его сопротивления. Начнёт колбасить, переменником можно искусственно снизить обороты до 1,7-1,5 тыщи. Не так сильно будет изнашиваться двигатель.
На синем матиз-клубе описывается какие номиналы ставить.

тобишь это стандартная для матизов проблема с оборотами?

В принципе да. Надо же маленькому двигателю замёрзшее масло провернуть и разогнать по каналам, вот он и старается. У себя 3,5 тыщи не припомню, но 2,7 видел.

Ну вообще 3-3.5 это многовато. Почисть РХХ, я так думаю с него начать…

да, кстати, дроссельный узел чист как зеркало, только по осени все промыл, включая датчик холостого хода.

На гетце у меня бывает такая проблема, когда свечи не фонтан. А точнее такая проблема только на NGK, вкручиваю DENSO все гуд

Хех, у меня как раз NGK. Новые купил, блин. Были Denso как раз. Наверно в них и дело. Но по теплу все ровно.

Источник

Почему на daewoo matiz высокие обороты после снятия клеммы? конструктивная недоработка

Почему на Daewoo Matiz высокие обороты после снятия клеммы? Конструктивная недоработка

Довольно часто можно слышать вопросы, почему на Daewoo Matiz высокие обороты после снятия клеммы. Это довольно распространенная проблема. Которая к сожалению, не может быть устранена раз и навсегда. Подобная неисправность посещает владельцев этой марки достаточно регулярно. Производители это знают, и в оригинальной книжке по эксплуатации имеются рекомендации по устранению этой проблемы. Стоит знать все возможные причины, которые могут привести к этой неприятной ситуации. При этом, на практике устранение неисправности достаточно простое. Для решения данной задачи в большей части случаев не потребуется посещать специализированный автосервис.

Почему на Daewoo Matiz высокие обороты после снятия клеммы? Причина тут банальна, это недоработка конструкторов. Выявилась она уже в процессе эксплуатации. Но на практике никаких действий для устранения косяка на производстве предпринимать не стали. Все-таки данная модель является бюджетной, что предопределяет отношение к ее разработке. Производителю просто не выгодно полностью переделывать всю электронную начинку автомобиля.

Содержание

Когда происходит?

Для начала стоит определиться, что это за неисправность, как она проявляется, и когда ее можно заметить. Выглядит эта проблема, как скачки оборотов или просто повышенные холостые обороты. Причем никаких ошибок при сканировании не будет выявлено, а попытки отрегулировать работу двигателя к должному эффекту не приведут.

Появляется проблема после отключения аккумулятора от автомобиля. Для этого достаточно просто сбросить клемму, например, при необходимости сброса ошибок или другом ремонте. Также это может произойти, как последствие полного разряда аккумулятора. Поэтому, не стоит допускать подобных неисправностей. Это не только приведет к риску отказа аккумуляторной батареи, но и постоянно скачущим оборотам.

Таким образом, подобная проблема является следствием реакции блока управления двигателем на отключение питания. Данная проблема характерна только для Matiz, на других моделях производителя не встречается. Можно считать это своеобразной платой за бюджетность этого автомобиля.

Как устранить?

Разобравшись с причинами подобного явления, стоит задаться вопросом, как устранить его. Нужно учитывать, что лечится данная неисправность примерно также, как и появляется. Инженеры производителя достаточно быстро выявили источник проблемы, а также метод ее устранения. Поэтому, у всех сервисных центров есть четкие инструкции, как действовать в подобной ситуации.

Если вы выполнили все правильно, то при следующем запуске мотора никаких проблем не возникнет.

Другие схожие проблемы

Но, не только эта причина может проявляться сбоем холостого хода. Если описанный выше способ не привел к положительному результату, то имеет смысл проверить другие возможные причины. Это позволит выявить проблему. Как правило, в таком случае может загораться чек, что говорит о проблемах в системе управления двигателем.

Также обязательно провести диагностику двигателя. Это позволит точно узнать причины, которые вызвали подобный сбой. Как правило, неисправность устраняется достаточно быстро и эффективно. Но, вероятнее всего вам придется поменять проблемный датчик. Обратите внимание, что после устранения проблемы, нужно будет сбросить ошибки. После этого обязательно проведите процедуру, которая описана в предыдущем разделе.

Сложности с датчиками

В большей части случаев сбои холостого хода возникают в связи с неисправностью датчиков, которые контролируют работу двигателя. Обычно проблема возникает со следующими приборами:

Первый датчик контролирует и синхронизирует работу всего силового агрегата. Если он отказывает, то блок управления реагирует на это путем синхронизации по косвенным параметрам. В итоге, двигатель перестает работать устойчиво.

Датчик массового расхода воздуха позволяет оптимизировать подачу топлива и сделать смесь наиболее сбалансированной. Если он начинает работать некорректно, то топливо подается нестабильно, что и приводит к плавающим оборотам. Особенно это заметно на холостых оборотах.

Перед тем как производить замену, почистите контакты. Плохое соединение мешает конкретной работе датчиков и блока управления двигателем.

Регулятор холостого хода

Также не стоит забывать, что на Daewoo Matiz имеется регулятор холостого хода. Если он начинает сбоить, то соответственно будет наблюдаться проблема с работой двигателя на холостых оборотах. Также значительно увеличивается потребление топлива.

По сути, это такой же датчик, который отвечает за контроль работы инжектора на холостым ходу. Поэтому, проверить его работоспособность можно все тем же диагностическим сканером. Если выдало ошибку, следует осмотреть этот регулятор более внимательно.

Стоит учесть, что в некоторых случаях причина не в самом датчике. Часто повреждается проводка, которая питает регулятор. Поэтому, всегда проверяйте сначала работоспособность датчика. Сделать это можно с помощью обычного мультиметра. Если регулятор работоспособен, ищите где поврежден питающий его провод.

неустойчивый холостой ход после прогрева — logbook Daewoo Matiz on DRIVE2

Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Снимите наконечники высоковольтных проводов Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями.

Зазор между электродами свечи должен быть 0,8—0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

3.4 Перебои в работе двигателя

Порядок работы цилиндров 1—3—4—2, нумерация цилиндров 1, 2, 3, 4-й производится от шкива коленчатого вала двигателя. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече.

Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, неустойчивые холостые обороты на дэу матиз повторяйте процедуру п. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов см.

Если перебои в работе неустойчивые холостые обороты на дэу матиз продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD облить шланг снаружи.

Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв. Переведите рычаг КПП в положение первой передачи, или положение D на автомате. Подождите 10 секунд, и включите режим нейтраль или паркинг; Заглушите мотор.

Если вы выполнили все правильно, то при следующем запуске мотора никаких проблем не неустойчивые холостые обороты на дэу матиз. Другие схожие проблемы Но, не только эта причина может проявляться сбоем холостого хода. Если описанный выше способ не привел к положительному результату, то имеет смысл проверить другие возможные причины.

Это позволит выявить проблему. Как правило, в таком случае может загораться чекчто говорит о проблемах в системе управления двигателем.

Также обязательно провести диагностику двигателя. Это позволит точно узнать причины, которые вызвали подобный сбой. Как правило, неисправность устраняется достаточно быстро и эффективно.

Но, вероятнее всего вам придется поменять проблемный датчик. Обратите внимание, что после устранения проблемы, нужно будет сбросить ошибки.

После этого обязательно проведите процедуру, которая описана в предыдущем разделе.

Сложности с датчиками В большей части случаев сбои холостого хода возникают в связи с неисправностью датчиков, которые контролируют работу двигателя. Обычно проблема возникает со следующими приборами: Кто следил за моим БЖ, знает как я мучался со своим Холостым Ходом!

И так, начнем по порядку, что было сделано в авто, для того чтобы холостые обороты работали не так как должны, а лучше чем должны! Меняем все топливные фильтра!

Почему на Daewoo Matiz высокие обороты после снятия клеммы? Конструктивная недоработка

В конечном счете выцыганил у мастеров какие конкретно контакты надо замкнуть в колодке под бардачком, чтобы стробоскопом выставить зажигание. Интернет не дал подсказок или плохо искал. И тут один дядька мне говорит что на распредвале, со стороны трамблера есть втулочка с прорезями для привода трамблера.

И действительно, вернувшись к тем орлам которые мне прокладку меняли они признали что снимали ту самую втулку так и не понял нахрена?!

Форум → Daewoo → Matiz → Эксплуатация

Помогите советом! Может у кого-то было? Купила Матиз 2010 г.в. в январе 2011 г в салоне. Через несколько недель эксплуатации стала замечать, что при переключении на повышенную передачу, когда выжимаю сцепление обороты не сбавляются, а наоборот, авто гудит как-будто жму на газ. Поездила так с неделю, понаблюдала. Проблема не ушла, загорелся индикатор «чек». На станции провели диагностику. Говорят: «Так и знали — есть такая проблема у Матизов 2010 г.в.», и поменяли по гарантии какую-то деталь (на станцию ездила не я и в подробности не вникала. Поменяли и ладно). Месяц не было проблем. Несколько дней назад опять тоже самое. Пока только по утрам и при переключении со 2-й на 3-ю. Потом в течение дня — то нормально, то гудит. Когда завожу с выжатым сцеплением — гудит. Теперь решила вникнуть в проблему, надеюсь с вашей помощью и до посещения станции. Хотела уйти с гарантии, а теперь боюсь:))).

Проблем может быть несколько. Думаю без диагностики не обойтись. Если есть доверенный диагност (через знакомых), обратитесь. Будет на чем настаивать на СТО. А вообще нужно их задолбать и устно и письменно. За все уплачено. Они привыкли, делать свою работу под давлением. Обращайтесь к начальству письменно, если не устранят проблему.

to ug-anton: Привет. При всем положении дел — только на официальный сервис. Машина совсем свежая и на гарантии. Если в ней уже что-то меняли, надо было конечно, поинтересоваться — что именно. Хотя бы ради любопытства. Думаю, проблема в коробке. Либо же с датчиками какими беда.

В любом случае, к официалам.

Ждем от вас новостей.

to ug-anton: Доброе время суток, вам обратно к ним и давить на них, насчет гарантии что проблема не ушла. И спросить в чем проблема. Так что после посещения офицальнного сервиса сообщите как все вышло.

to ug-anton: Здравствуйте.

Проблема может крыться в системе холостого хода. Попробуйте обнулить регулятор ХХ. Приведу процедуру обнуления как для МКПП, так и для АКПП.

Еще можно сделать так:

В блоке предохранителей в моторном отсеке вытащить предохранитель «4» на 10А и предохранитель «19» на 15А, включить зажигание на 15 секунд, потом выключить и вернуть предохранители на место.

Лечим глохнущий матиз и диагностируем генератор.

ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу 🙂

Итак.
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:

Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.

Фото интересующих узлов:

Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры «обучения» ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат — слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком — ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).

Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ — делать это лучше на горячюю — легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.

Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:

После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.

Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений — бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.

На этом дросельный узел оставляем.

Теперь самое интересное. п.4. Генератор.
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса — что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора — процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал — их можно найти в сервис манах при желании.

Гена в руках, снимаем заднюю крышку.
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней «отрицательной» пластины с корпусом — 2,4 Ома (1 Ом — внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):

Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:

Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:

Замеряем сопротивление пластины с корпусом — 1 Ом — отлично.

Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать 🙂 — по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился «Валера» с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень 🙂

Первый утренний тест на следующий день показал — холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая «плавучесть» все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже — для этого заказал OBD-II адаптер — будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует.

ru52

Вместо прохождения очередной бестолковой диагностики у официалов с итоговым результатом в «ошибок нет, все отлично, с вас нннннадцать рублей», решил сам разобраться с давно известными болячками матизона.
Какие были вопросы:
1. Плавающая проблема 1: прохладным влажным утром после 5 секунд после запуска просаживаются обороты ХХ вплоть до того, что машина может заглохнуть. После чего обороты нормализуются и все становится нормально.
2. Плавающая проблема 2: В сырую погоду во время резкого сброса газа, холостые могут просесть до нуля и машина глохнет.
3. После долгого движения по трассе на хороших оборотах при сбросе газа — обороты «подзависают», оставаясь на том же уровне.
4. Врожденная болезнь генератора, которая рано или поздно но всплывает в виде выгоревшего диодного моста (тут я решил не дожидаться внезапного умирания генератора, а провести его упреждающе-профилактический ремонт).
—
Исходя из вышеназванных вопросов, был определен фронт работ для внепланового неофициального ТО:
a) Замена Датчика Положения Дроссельной Заслонки на бесконтактный — для этой цели отлично подходит датчик ВТН 3102.3855 (made in Ukraine 🙂 — совместимый датчик с Lanos’ом и его производными.
b) Промывка Регулятора Холостого Хода и его последующая калибровка.
с) Снятие генератора и выпиливание латунных втулок из гальванической пары, которая является причиной выгораемых диодных мостов (эта проблема давно обнаружена умельцами, только почему то никак не признается оф дилерами).

ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу 🙂

Итак.
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:

Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.

Фото интересующих узлов:

Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры «обучения» ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат — слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком — ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).

Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ — делать это лучше на горячюю — легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.

Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:

После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.

Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений — бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.

На этом дросельный узел оставляем.

Теперь самое интересное. п.4. Генератор.
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса — что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора — процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал — их можно найти в сервис манах при желании.

Гена в руках, снимаем заднюю крышку.
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней «отрицательной» пластины с корпусом — 2,4 Ома (1 Ом — внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):

Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:

Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:

Замеряем сопротивление пластины с корпусом — 1 Ом — отлично.

Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать 🙂 — по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился «Валера» с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень 🙂

Первый утренний тест на следующий день показал — холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая «плавучесть» все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже — для этого заказал OBD-II адаптер — будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует.

Источник