Дэу матиз редукционный клапан
Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Вентиляция картера. Это просто.
При работе двигателя часть газов из цилиндров проникает в картер. И так как картерные газы являются вредными, их отправляют на дожигание обратно в двигатель. На матизе есть некоторое количество трубок и клапан, который отправляет их прямо во впускной коллектор или на впуск до дросселя.
И получается, что летящее масло и частицы нагара летят на дроссельную заслонку, отчего она загрязняется. Страдают вероятно и датчики и РХХ, у кого они есть (на 0,8 моторе).
В холодное время года теплые газы идут по холодным шлангам что может приводить к образованию конденсата.
Изначально на машине предусматривался некий кронштейн, чтобы шланги не провисали и имели наклон для стекания конденсата в двигатель. Узбеки кронштейн убрали… А холодный воздух зимой дует прямо на шланги!
Теперь о возможных неприятностях. Если возникший конденсат не успевает испарится и замерзает, может произойти закупорка магистрали. Это может произойти и на ходу, т.к. шланги обдуваются ледяным воздухом через «ноздрю» и щель под капотом. И частенько это происходит при прогреве мотора, т.к. конденсат замерз при прошлой остановке, а холодный двигатель имеет большее количество картерных газов, уплотнение цилиндров хуже.
Картерным газам некуда деваться и они начинают искать выход…
Если выбило щуп уровня масла и масло не загорелось на выхлопном коллекторе — это везение. )) Достаточно вытереть масло и долить масло в мотор. Некоторые зимой специально вставляют щуп не до конца, чтобы упростить процесс. ))
Возможно выворачивание переднего сальника коленвала. Тогда закидывает маслом ремень ГРМ, да и прочие. Соответственно внеплановая замена ремней.
Еще хуже, если пробивает задний сальник коленвала, а ведь его меняют гораздо реже и он в заведомо худшем состоянии. При замене сцепления не всегда его меняют, а зря. Масло попадает в картер сцепления. Внеплановая замена сцепления и сальника )) коленвала.
И самое плохое, если вытекшее масло вовремя не заметить. Пропадание давления масла должна показать лампочка на приборной панели, но многие ли смотрят на щиток и проверяют, что она исправна ПЕРЕД запуском мотора. Да и можно оказаться вне машины в этот момент, например чистить снег у ворот…
А работа двигателя без масла, сами понимаете…
Как и многие я переделал систему вентиляции картерных газов. Просто выпустить шланг под машину — не мой метод, Да и таким образом конденсат в длинном шланге замерзнет еще быстрее, чем под капотом.
Утеплять шланги тоже можно, но эффективность сомнительна.
Вывел из клапанной крышки ПОД фильтрующий элемент воздушного фильтра. Т.о. газы втягиваются в двигатель и масло и грязь не попадает на дроссельную заслонку.
Далее фото.
Снимать шланги на морозе не стоит. сначала стоит прогреть их. можно прогреть двигатель и все подкапотное пространство, а можно строительным феном подуть, вероятно.
Пластмассовый тройник, сдался очень быстро, просто лопнув ))
После чего я снял коробку воздушного фильтра и пошел домой, в тепло.
В магазине был куплен некий шланг вентиляции от 2108, внутренним диаметром, как потом оказалось, всего 8мм. А родные шланги 10мм. Но это не смутило, так как шланг довольно толстый. Сверло 11мм и шуруповерт, немного расширяют внутреннее отверстие шланга, что позволяет плотно одеть его на штуцер.
В задней стенке нижней части коробки воздухофильтра сверлю отверстие, под наклоном в двух плоскостях. Вверх и сторону двигателя.
Диаметр как и внешний диаметр шланга. вставился он плотно, а герметичность там не нужна.
Чтобы воздушный фильтр поменьше замасливался с внешней стороны парами масла, решил прикрутить «Маслоотделитель». ))
Увел с кухни металлическую мочалку и прикрутил поверх шланга двумя короткими саморезами, срезав им острия, чтобы снаружи не торчали. Также видно штатное отверстие в дне коробки, через которое может стекать какая либо жидкость, если она образуется, к примеру эмульсия или конденсат.
На машине, уже немного прогрев её, снял остальные шланги вместе с клапаном. Отверстия во впускном коллекторе и впускной гофре, откуда снял шланги, надо заглушить. Я одел кусочки шланга с плотно вставленными внутрь шариками от подшипника. Некоторые глушат подходящими болтами на герметике. У кого то находятся подходящие пластиковые клипсы крепления обшивки.
Новый шланг прокладываю коротким путем с постоянным наклоном
При замене фильтра возможно придется снимать это шланг, либо выдергивать из корпуса, но это несложно. )
Попозже попробую добавить фото, что там образуется или нет.
Всем целых сальников, хорошего масла и чистых фильтров.
Daewoo Matiz Бриллиантовый зелёный 1% › Бортжурнал › Кап двигателя. Чистка и сборка маслонасоса.
Продолжаем сборку двигателя. Сегодня на повестке установка маслонасоса и маслозаборника. В установке нового переднего сальника коленвала ничего интересного нет, сальник, как сальник. Устанока прокладок тоже ничего интересного не представляет, но там есть момент, о котором позже скажу, просто ставьте прокладку как есть. Стоит посмотреть поверхности маслонасоса.
Ставим смазанный механизм маслонасоса в переднюю крышку, где он и работает:
Прокручиваем, проверяем отсутствие сопротивления и задиров. У меня всё в порядке, прокручивание спокойное, без задержек, без задиров.
Смотрим состояние внутреннего ротора:
Видно продавленные места на вершинах зубцов. Чего-то твёрдое туда попадало. Состояние направляющей поверхности в норме, хоть и не идеальное. Прилегающие к крышке поверхности в порядке.
Осматриваем внешний ротор маслонасоса.
Есть ответные продавленные места, но рабочие и прилегающие поверхности зеркальные, всё в норме. Продавленные места не повлияют на давление масла, ибо масло это жидкость, она плохо сжимается, давление будет в норме. Собираем…
Протягиваем тем, что на изображении. Позже появилась возможность контролировать момент, но тут и этого было достаточно… Когда тянешь резьбу приходит понимание предела протяжки. Но на эту тему есть много материала. Согласно спецификации, момент затяжки Oil Pump Cover Bolts 9 — 12 N*m, то есть 9-12 Н*м (Ньютонов на метр).
Ставим маслонасос на место…
Вся чистка проводилась набором щёток, вот одна из них. К сожалению, металлический ворс загибает, и он становится малоэффективным. В комплекте три щётки: стальная, стальная с латунным покрытием и мягкая полимерная. Полимерная, кстати, сохраняет форму, в отличие от стальных.
Остатки прокладок и грязь можно ободрать вот такой щёткой на дрель.Очки там не для вида. ТБ (технику безопасности) нужно соблюдать! При работе таким инструментом летит не только пыль и грязь, но периодически отлетают куски проволоки со щётки. Вытаскивать такую из глаза очень неприятно. Но кожа терпит. Добавлю, что пыль лучше не вдыхать, а потому на картинке не хватает ещё и респиратора. Пыль бывает разная, и не всегда полезная…
Осматриваем маслозаборник. Фланец в таком состоянии.
Пытаемся снять прокладку, не повредив… Безуспешно. Резиновое кольцо плотно туда засело, а вылезать не хочет. Острым инструментом пытаемся снять. Кольцо в итоге порвано, резина задубела, под замену.
Заказывайте новое кольцо сразу при работе с этим узлом. Чистим дрелью фланец.
Весь узел почти чистый.
Забыл сделать перед установкой. Но что-то припекло сделать. Чистим перепускной клапан давления масла. Этот клапан стравливает лишнее давление масла обратно в поддон, когда двигатель работает на высоких оборотах (или фильтр забился). Он скрывается в этом отверстии.
При помощи специальных щипцов достаём стопорную шайбу и выкладываем механизм на стол.
Чистим шахту механизма.
Чистим и собираем механизм. На изображении видно, что механизм состоит из упорного поршня, пружины, подпирающей поршень, упорной пробки пружины и стопорного кольца. Разложено в порядке установки.
Установка не составляет труда, на эту тему есть много материалов по подобным узлам, поэтому на этом моменте не заостряем внимание.
Все болты от поддона и маслозаборника скидал в поддон. Поэтому понадобилось их различать. На изображении видно, что на болтах поддона следы герметика, к тому же они разные. Болты маслозаборника анодированные и имеют жёлтую окраску, а болты поддона имеют направляющий кончик без резьбы. Видно каталожный номер уплотнительного кольца маслозаборника.
Устанавливаем уплотнительное кольцо маслозаборника на фланец маслозаборника.
Прикручиваем маслозаборник к корпусу маслонасоса (который является передней крышкой коленвала) моментом Oil Pan Bolts / Nuts 9 — 12 Н*м. Поправьте, если не прав, но, судя по документации, это тот самый узел.
Ну и вот он, красавец. Далее буду чистить поддон и его ставить.
Всем удачи, до новых статей!
Daewoo Matiz 2004, двигатель бензиновый 0.8 л., 52 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2006
Daewoo Matiz, 2010
Комментарии 36
Благодарю. Главное чтобы материал был полезен!
Сильно ли пружина редукционного клапана нагружена? Получится ли на яме снять поддон и почистить клапан?
Срочно. Помосч нужна.
Спасибо
Руками заталкивал. Так что — не сильно. Но вверх ногами будет это делать не очень удобно. Но можно.
Ещё смущает, а как вы будете чистить канал? Можно дунуть WD-шкой, потом компрессором. Можно и тампоном туда залезть (главное там его кусок не оставить)…
Не думаю что чистка доставит проблем. Добраться бы до шахты. Скорее всего поршень заклинило 🙁
А чего вы так запереживали внезапно? Какие симптомы? Я вот не представляю себе, кто летом может на что-то жаловаться касательно редукционного клапана.
Ну если вы не видели заклинивших р.клапанов, у вас все ещё впереди ;)))
Элементарно. От грязи. Герметик может попасть. От времени года как правило не зависит
А чего вы так запереживали внезапно? Какие симптомы? Я вот не представляю себе, кто летом может на что-то жаловаться касательно редукционного клапана.
2 лопнувших фильтра, 3 с резьбой сорвало. Стартер с трудом крутит, как будто севший АКБ
Зато давление какое! Всё в масле )))
Понятно, будем знать. Это полезная информация.
Хотя меня терзают смутные сомнения, всё ли в порядке дальше по магистрали?
Хз, в любом случае, клапан должен был сбросить давление, а не рвать фильтры. Машина холодная, вот и лупит давление.
Вот спасибо за описание сбросного клапана по давлению масла. Значит он на двигателях Матиза присутствует! Значит можно использовать масляные фильтры с редукционным клапаном, а так же без него! Потому что я видел в инете такие фильтры. По некоторым статьям, эти фильтры ни когда не перепустят грязное масло в движок. Тем самым они лучше защищают от грязи. И по цене они вдвое дешевле! Я искал информацию о том имеется ли у нас такой клапан на двигателе. На автомобилях ДЭУ Ланос он тоже имеется. Почему пишу об этом? Потому что в моей Сузуки СХ4 прямо в инструкции по эксплуатации имеется запись — мол использовать фильтры только с перепускным клапаном! А вот предупреждений по Матизу и по двигателю Лацетти, не нашёл!
Такой фильтр можно спокойно использовать летом. Зимой конечно не стоит.
Хорошо, что пригодилось! Конечно, рад вашему счастью. Однако, меня терзают смутные сомнения… Не дают покоя годы инженерной работы. Нет ли таких режимов, когда перепуск в фильтре всё же нужен? Хотя, вы, вроде, правильно всё мыслите!
Я про лето/зиму упустил из виду. Думаю теперь вообще всё правильно.
Спасибо за отзыв! Успехов и удачи!
На многих моторах там вообще прокладка, и вместо нее просто используют герметик:)
Там ничего сверхъестественного или важного на этот момент нет… Знаю, заинтриговал. Прокладки передней и задней крышек выступают за нижний габарит двигателя. Их перед установкой поддона надо подрезать. Я опять не влез по количеству фотографий… Позже опубликую.
Плавают обороты двигателя Дэу Матиз, удаляем клапан картерных газов
Двигатели внутреннего сгорания, устанавливаемые на автомобили, являются агрегатами, внутри которых сгорает воздушно-топливная смесь.
Такими же двигателями комплектуются и автомобильные модели Дэу Матиз .
Это один из основных процессов, обеспечивающих функционирование такого узла.
В результате сгорания рабочей смеси образуются выхлопные газы, которые попадают в выпускной коллектор и оттуда через специальную систему выводятся в атмосферу.
Однако, в силу различных причин не все газы выводятся через этот коллектор.
Возникновение отработанных газов создаёт огромное давление непосредственно в камерах сгорания, где они и возникают.
Это приводит к тому, что оказывается больше давление и на поршни силового агрегата.
В результате последние заставляют проворачиваться коленвал мотора и опускаются в нижнюю мёртвую точку.
И здесь через целый ряд неплотностей, которые могут возникать между кольцами поршней и стенками самог о цилиндра , некоторое количество отработанных газов устремляются в картер конкретного двигателя .
Там они смешиваются с парами масла, а также прочими грязными примесями, осевшими в картере.
В результате вся эта сила давит на уплотнения, другими словами, сальники коленвала, а также на прокладку того же масляного поддона . Если же такое высокое давление не уменьшить или не снять, то вполне может произойти выдавливание сальников коленвала, а также и распредвала , прокладки поддона или даже масляного щупа .
А это чревато вытеканием масла через образовавшиеся отверстия и большими неприятностями.
Поэтому в таком случае остро требуется соответствующая вентиляция картера силового агрегата.
Именно для этого и существует в его устройстве система вентиляции картера (PCV).
Наличие и работа такой системы практически нигде не заметны, но благодаря ей все вредные примеси, а также остатки масла и несгоревшего топлива вместе с парами масла, грязью и нагаром практически полностью сгорают в камерах сгорания силового агрегата.
Это основная из задач системы вентиляции картера – не допустить выброс в атмосферу вместе с выхлопными газами вредных веществ или сократить их выброс до минимума.
А обеспечивается всё это за счёт возвращения выхлопных газов вместе со всеми примесями из картера двигателя обратно во впускной коллектор.
Одним из основных составных частей или элементов системы PCV является специальный клапан вентиляции картера.
Основным его назначением является регулировка и выравнивание давления поступающих картерных газов в трубопроводе перед ним и за ним.
Это клапан не разборной и, как следствие, не ремонтопригодный.
Поэтому, при выходе со строя его просто не чистят и не разбирают, а чаще всего просто заменяют.
Ещё одной особенностью системы вентиляции картера является невозможность определить сразу выход её со строя или отдельных элементов.
Признаки этого проявляются позднее и одним из них является нестабильность работы силового агрегата или если быть точнее, то плавание оборотов во время работы его на холостом ходу.
Очень часто владельцы таких авто, в том числе и Daewoo Matiz, не желают разбираться в причинах выхода со строя системы, да просто не знают того, что возникшие проблемы являются следствием выхода со строя именно элементов системы вентиляции картера
Удаляем самостоятельно клапан системы вентиляции картерных газов Daewoo Matiz
В нашей новой статье мы хотим поделиться опытом самостоятельного демонтажа клапана системы вентиляции картера на Дэу Матиз.
Daewoo Matiz «Бешеный брелок» › Бортжурнал › Вентиляция картера.
В первую зиму как купил я матиза начитавшись про это дело, решил сделать как советовал «Механик» с матиз форума, установка шарика в трубку которая идет к воздухану, что бы ограничить зимой подачу холодного воздуха к клапану. Но я сделал не много не так, потому что попробовал засунуть шарик и не понятно было как его потом выковырять обратно) поэтому ближе к клапану разрезал трубку и вставил кусочек медной трубки для соединения шлангов, и на зиму в один конец трубки просто вкручивал болт.
И вот вроде бы ездил два года с такой конструкцией и проблем не было щуп не выбивало, клапан не перемерзал. Но в этот год стал замечать что при вставленном болте, на заведенной машине на хх при доставании щупа оттуда немножко пшикает, не помню было ли раньше такое, но как то стало меня это напрягать. И еще стал в день ездить короткими поездками до работы 2 км, машина толком не успевает вообще прогреться, в итоге еще до начала морозов даже когда почти ноль было, весь клапан был в белой эмульсии, а в один прекрасный более прохладный день вся эта бодяга там замерзла и естественно вылез щуп. начал как обычно читать инфу в инете и думать что сделать чтоб избавится от этой проблемы. И пришел к такому выводу что надо убирать совсем этот клапан вентиляции.
Здесь на драйве уже у многих так сделано, решил тоже так же замутить попробовать, вообщем берем шланг см 30-40 длиной внутренний диаметр 10 мм, и одеваем его на клапанную крышку а второй конец вставляем в корпус воздухана, предварительно сделав в нем отверстие, решил делать без штуцеров, чтоб мало ли если замерзнет на выходе то просто достаем шланг и все. Шланг идущий от ресивера нужно заглушить, я заглушил шариком из под водки) вставил шарик и обжал обычным хомутиком, шланг на воздухан тоже глушим, я оставил как у меня было трубочка с болтом. в воздухане под трубочкой сделал отверстие для слива конденсата и как оказалось не зря. резонатор убрал чтоб может забор воздуха был потеплее, меньше шанс что трубка обмерзнет на выходе.
Езжу с этой переделкой уже где то месяц, полет нормальный, нет никакой запарки что чето там замерзло, а сегодня заглянул в корпус фильтра а там сыро, конденсат стекает, и на текло даже на защиту под воздуханом через новую дырочку и не мало так натекло и замерзло)
Еще один плюс в таком исполнении есть, не летит вся срань в дроссельный узел, но правда и фильтр придется думаю менять почаще, но это фигня) это проще чем менять сальники.
Daewoo Matiz ДЕЖАВЮ › Бортжурнал › Система рециркуляции картерных газов.
Штатная система продиктована номами экологичности.
Картерные газы идут из двигателя, вместе с масляным туманом, вместе с конденсатом, и направляются на дожигание в камерах сгорания. Но туда ещё надо долететь. И пока эта смесь летит, она загрязняет дроссель, датчики, каналы коллектора, и в конце концов клапана. Это один из аспектов.
Некоторые, по старой памяти, выводят шланг с картерными газами под днище. Но зимой так делать категорически нельзя. Так как длинна шланга большая, а внизу холодно. Конденсат не успеет покинут приделы шланга и замёрзнет. Так же заблокировав выход газов. Ну и не экологично это.
Есть способ лучше. Так сказать без проигрышный. Вывести картерные газы в корпус воздушного фильтра.
Очень просто, очень быстро, очень дёшево. Весь впускной тракт остаётся чистым, газы направляются на дожигание, а главное что не замёрзнет конденсат у трубке.
Сапожным ножом проковыривает отверстие в нижней части корпуса фильтра. Мажем любым герметиком, или клеем резьбу штуцера, и вворачиваем его в пластик.
Элементарно. Штатную систему демонтируем полностью Отверстия в коллекторе и в гофре воздушного фильтра глушим подручными средствами.
А от клапанной крышки опускаем шланг вниз к штуцеру. Длинна около 25 см.
Главное чтобы не было заломов, и чтобы шланг не провисал. А как бы на всём протяжении пути двигался вниз. Это обеспечит стекание конденсата после того как двигатель заглушен.
За одно сменил высоковольтные провода.
Поставил Tesla.
И починил оторванную ранее антенну. Спасибо Николаю за кузовные работы.
Морозы отпускают, потихоньку занимаюсь машиной.