Дэу матиз втулка педали сцепления
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Ремонт педали сцепления
Водворил педаль на место! Чтобы была кому-нибудь когда-нибудь польза с моего опыта, делюсь логом процесса.
Самое непростое во всём ремонте — снятие педального сектора. Для того, чтобы его открутить нужно снять: пластиковую накладку панели приборов, саму панель приборов (нужно выдернуть трос спидометра, он проходит сквозь педальный сектор), рулевой карданчик (открутить болты сверху и снизу, снять с нижней стороны, отвести в сторону), кожух рулевой колонки (для удобства). Дальше откручиваем болты-гайки крепления педального сектора. Их всего 11 штук, все на 13. Два (болт и гайка) в моторном отсёке, чуть выше и правее вакуумного усилителя. С ними просто. Ещё два болта — внизу под педалями газа и тормоза — тоже простые. Ещё четыре — крепления вакуумника. С ними чуть сложнее, но тоже можно справиться. И оставшиеся три — это адский ад. Три гайки в верхней части педального сектора, со стороны салона. Две справа вверху, одна слева. Ко всем никакущий доступ. Придётся раскорячиться спиной на полике, ногами на морозе, и всё равно наполовину на ощупь, в лучшем случае по четверти оборота за раз, потихонечку… В общем запаситесь трещоткой, набором удлинителей, терпением и самыми лучшими матерными словами, какие сможете раздобыть 🙂 Помимо того, нужно снять концевик педали тормоза (поворачиваете на 90 градусов и вынимаете) и тросик дроссельной заслонки (он просто одет на педаль, отвёрточкой подденьте и в сторону).
Вот он, травмированный орган. Педаль сорвалась вместе с осью и куском кронштейна.
Зачистил болгаркой с наждачным кругом все окрестности будущего ремонта и прихватил сваркой. Зачистил швы, чтобы увидеть результат. Сварщик я примерно самого последнего разряда, поэтому без контроля мне никак.
На удивление вышло не самым худшим образом. Потом проварил посерьёзнее везде, где смог дотянуться и дополнительно усилил конструкцию парой пластин из стали толщиной 2 мм.
Затем, тем же путём, каким снимал, ставлю всё на место. Примерно с теми же эпитетами 🙂 Сразу не поленился залезть под колесо и отрегулировать педаль сцепления так, чтобы был минимальный достаточный ход.
Прокатился по двору — всё путём. Не скрипит, включается-выключается чётко. Теперь только надо выяснить, насколько я настоящий сварщик, но это время покажет.
На удивление, не замёрз, несмотря на минус на дворе. Большую часть работ делал с заведённым двигателем и, соответственно с печкой. Но, если делать это дело зимой, то нужно особенно озаботиться утеплением нижней части организма, поскольку ей пришлось довольно много времени провести на улице 🙂
Daewoo Matiz Белый Кролик › Бортжурнал › Безумству храбрых… Неприятные сюрпризы. Часть 2
На следующий день, после снятия сцепления занялся более внимательным изучением. А положение дел оказалось печальным.
Во-первых все внутри колокола сцепления было в толстом слое глины- смеси смазки и порошка от фрикционов.
Само внутреннее пространство я уже успел слегка отмыть, поэтому фотки дальше будут не такими ужасающими.
А вот и главная причина закусывания выжимного- сильная выработка на направляющей.
Сначала я не заметил этого из-за толстого слоя грязи, но когда добрался- ужаснулся.
Выработка оказалась настолько сильной, что выжимной трепыхался и громыхал. Зазор оказался почти в миллиметр.
Единственным здравым решением (кроме замены всего колокола, т.к. направляющая составляет с ним одно целое) было бы- обточить направляющую до меньшего диаметра и загильзовать ее до прежнего размера.
Но это значит- половинить коробку. Совсем не хочется этого делать.
Теоритически можно поставить другой выжимной с бОльшим посадочным диаметром, а направляющую загильзовать без обтачивания- как есть.
Съездил в автомагазин, купил выжимной от «копейки».
Внутренний сердечник позволяет обточить его под новую гильзу.
Завтра еду к токарю- будем колдовать. :))))
Погнали дальше. Теперь нужно разобраться с подклиниванием выжимной вилки.
Как я и предполагал- «мастера» в прошлый раз угробили бронзовую втулку вилки при установке возвратной пружины.
Чтобы достать вилку нужно выпрессовать втулку. Сначала нужно нагреть алюминий вокруг втулки газовой горелкой, а потом несколькими четкими ударами выбить втулку изнутри. Я использовал половинку сварочного электрода.
Потом поворачиваем вилку, чтобы поднять толкатели.
Сдвигаем вилку влево, чтобы она вышла из правой втулки.
Вторую втулку я выбил с помощью оси от мотоцикла- как раз подошла по всем размерам.
Возможно втулка была зафиксирована стопорным кольцом, но у меня все и так легко вышло.
Рассмотрел вилку поближе:
На вилке оказались достаточно сильные задиры от втулок, сами втулки тоже покоцаны, толкатели порядком сточены, кроме того, на толкателе был обломан штифт, фиксирующий выжимной подшипник.
Решил заказать новую вилку, а вместо бронзовых втулок- выточить капролоновые.
На этом пока все. Можете покрутить пальцем у виска, но я не удивлюсь. Сам в шоке.
Продолжение следует