Дэу матиз замена ремня грм своими руками видео
Daewoo Matiz Горошина › Logbook › Замена ремня ГРМ
Вчера наконец-то заменили ремень ГРМ и ролик.
Уже несколько месяцев они лежали дома и ждали своего часа. Ремень Gates, Ролик INA.
Замена уже много раз описана в интернете. У маленькой корейско-узбекской машинки очень мало места под капотом. Чтобы без проблем в ней что-то менять нужны очень тонкие крепкие руки и еще хотя бы пару дополнительных суставов.
Итак по порядку:
Сняли колесо.
Сняли приводные ремни
Сняли кожух-защиту. Он состоит из 2-х частей и крепится на кучу болтов. К некоторым тяжело подлезть.
Сняли через низ пружинку и ролик,
Пружинка слабенькая, легко растягивается. Ролик при вращении шумит и имеет сильно заметный люфт.
Сняли старый родной ремень. Он бы, конечно еще походил, но надписи стерты и есть микротрещины.
Ну, а потом все в обратном порядке поставили на место.
Выставили метки и одели новый ремень.
Пружинку, которая совсем не вызвала доверия заменили подобной от классики.
Аккуратно провернули двигатель, чтоб удостовериться, что все нормально.
Самым сложным во всей замене оказалось прикрутить на место кожух-защиту ремня))) Он ну никак не хотел попадать в пазы.
Поставили шкив на место, приводные ремни и завели машину. Все нормально работает.
Теперь напишу, почему не поставили новые приводные ремни, хотя они были.
Ремень ГУРа такой же как у нас, а вот генератора шире на одну канавку и длиннее. Хотя написано — Матиз.
Фото выложу позже.
И еще вопрос к знающим: как потуже затянуть шкив?
Всем ровных дорог и полного бака)))
Daewoo Matiz 0,8 атмо › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ.
В воскресенье, не как все нормальные люди я занялся Матизкой…так как машина долго стояла(5 лет), то первым делом после пластической операции на мордахе я решил менять ремень ГРМ…так как не хотелось бы попасть на ремонт головы…
Разложил тот объём запчастей, который хотел бы(но как всегда планы громадные, а времени мизер)
Загнал на подъёмник с его укромного местечка около батареи и начал «дербан» крышек…мне нравятся машины, у которых все гаечки и болтики на местах…
Открутил верхнюю крышку и внешне ремень ГРМ нормальный…
но раз полез туда, то надо добить…Отпустил все приводные ремни, ремень ГУРа оказался ручейковый, а не клиновидный, который я заказал(или ошиблись номером продавцы, уже не помню, покупал давно), отстрелил болт нижнего шкива
и снял нижнюю крышку.
Ослабил крепление ролика натяжного и снял ремень…
Картина мне представилась такая…
Очистил всё это хозяйство
Поменял сальники, они конечно не дуром текли, но запотевание и начало течи скоро ждать…Так как я это не то что предусматривал, а знал, то заранее заказал всё до мелочей.
Следующей на очереди была крышка…Я заказал какие-то демпфирующие прокладки…а при разборе понял что это такое)))Очистил от старого клея, обезжирил и приклеил новые.
Дальше я стал собирать всё в обратном порядке…Только вот с натяжкой ремня я так до конца и не понял…Пружину новую естественно поставил…
При прокручивании валов пружинка либо натягивается, либо полностью провисает и ремень висит расслаблено, я поймал момент когда она натянута и затянул ролик…запустил ДВС, после 100 проверки меток…так как на железке сверху я не сразу нашёл стрелку(слишком слабо отпрессовали) и ремень вроде и натянут, не поворачивается на 90 градусов, но он как-то колышется в месте от распредвала до нижнего шкива, но наверно так и надо…ремень никуда не сползает и не трется…Помпа в норме, нет ни подтёков ни люфтов
Заняло это у меня естественно не 2 часа времени(так как мыл крышки и очищал всё), но процесс не сильно сложный…
После хотел заменить свечи и отрегулировать клапана, заменить масло и фильтр масляный с воздушником, но на клапанной крышке я не смог открутить болты(срываются грани в болту от шестигранника), но перед всем этим хотел отмыть двигатель керхером, но его тесть забрал с собой на дачу, так что я отложил это на потом
После приступил к тормозам, но об этом в следующей записи, так как фотки не умещаются
Daewoo Matiz 2004, двигатель бензиновый 0.8 л., 51 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2006
Daewoo Matiz, 2010
Daewoo Matiz, 2008
Комментарии 40
Спасибо огромное за прекрасную инструкцию и хорошие фото.
Очень пригодилось.
так вот по каталогу в одном месте 6 в другом 8. ну ладно будем искать. спасибо за ответ.
Про сальники коленвала и распредвала толщина 8 или 6 мм? (Двигатель 0.8)
Я по каталогу заказывал, а не подбирал.Поэтому даже и не в курсе какой они толщины
Подскажите, как понять, что нужно менять помпу?
Если есть подтёки около помпы, есть люфт в помпе, если пробег около 120000 км и точно уверены, что помпу не меняли, и если нет струйки в расширительном бачке на заведенном двигателе.
Не в курсе официально на каком пробеге по регламенту нужно менять комплект ГРМ? А то по одной информации каждые 80 000 км, из другого источника каждые 90 000 км? И никакой набор фиксаторов при замене комплекта ГРМ на Матизе не нужно применять?
Никаких фиксаторов нет и не нужно.Только изначально надо все метки выставить.
Зная о болезней ремней ГРМ лопаться, то я буду менять ГРМ на пробеге 60000 км, так как не хочется потом поднимать голову.А так регламент 90 000 вроде либо 5 лет.
Спасибо за инфу;) Жена катается на Матизе и уже пробег 63 000 км, скоро значит тоже буду менять, на 70 000 примерно получится.
Да, по запчастям там не дорого, поэтому не вижу проблем в замене главного ремешка.
Вопрос не в деньгах, а во времени:) А свои авто я обслуживаю самостоятельно на яме;)
Ну и этот не долго обслужить)))Но повторюсь, с этим ремнем лучше не затягивать!Обязательно нужна новая пружинка натяжения ролика, сам ролик и лучше перестраховаться и купить сальники(чтобы потом ещё раз не снимать)))Помпа проверяется по факту.У меня на пробеге 63000 всё с ней было хорошо, без подтёков и люфтов.
Спасибо за совет и твою отзывчивость, дружище, принято к сведению. Я сервисам как-то особо не доверяю и всегда обслуживаю самостоятельно семейный автопарк;)Да и деньжата таким образом экономлю порядком;)
А если в процессе замены допустим получилось так, что шкив распредвала или коленвала провернулся случайно, то вернуть его в прежнее положение до метки нужно вращая зубчатый шкив по часовой стрелке или против часовой, чтобы избежать встречи клапанов с поршнем?
Ты его не провернёшь на 180 градусов.(если только специально не будешь вращать распредвал).)))максимум сдвинешь на 3-4 зуба, верни его в обратное положение и всё…плюс после установки ремня и ролика проверни ключом за болт крепления шкива коленчатого вала двигатель пару раз, если посторонних металлических звуков нет, то не надевая кожуха ГРМ запускай двигатель. Опять же проверить момент того, что ремень не стягивает в сторону и всё вращается в штатном режиме.
А можно ли мотор запускать без установленных кожухов? Может они для того и нужны, чтобы не дать ремню сползти в процессе работы с ролика либо со шкивов? А не дай Бог ремень сползет — тогда беда, т.к.клапана погнет:(Ты про распредвал написал, а если коленвал прокрутится чуток, то его можно будет вернуть обратно к метке, вращая его против часовой стрелки? Просто спрашиваю, потому что вроде как мотор нужно прокручивать только по часовой, а против часовой можен не допустимо вообще вращать его?
Кожух предназначен для защиты ремня от внешних воздействий, таких как пыль и грязь и попадание инородных предметов во время работы.Если колено сдвинул, то его можно вращать в любом направлении, но опять же ты его к метке обязан вернуть.Да не переживай ты так, если ты их специально вращать не будешь, то они у тебя не не провернуться, чтобы их сдвинуть надо приложить силу, просто так они у тебя не провернуться.А после установки ремня и натяжки ролика, как раз ты пару раз вручную вращаешь за болт коленвала ради того, чтобы посмотреть не ушли ли метки. Это же лучше, чем запустить двигатель и обнаружить это после)))Плюс последствия, выраженное в загнутых клапанах).Ну вообще прокручивать по часовой, так как он вращается с завода(обычно смотрю у разных авто до момента снятия ремня ГРМ, чтобы потом было меньше вопросов)Да у ремешка тоже есть направление, либо буквами слева-направо, либо бывает стрелками указано.
Спасибо еще раз большое тебе за неравнодушие и отзывчивость;)
Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 1.0
Время идет, машина ездит 4 года без нескольких дней. и пробег менее 38 т.км, что в некоторых местах расценивается как сигнал к скорой замене. В общем я решил заменить ремень ГРМ не дожидаясь ничего.
До этого я только поверхностно осматривал пару раз ремень, снимая верхнюю крышку. Немного не нравилась свобода натяга ремня, но изучив вопрос, в тот момент не полез снимать ремни и шкивы. это оказался не вопрос одного болтика, на котором ролик одет. )))
если кратко — ремень в отличном состоянии, ролик имеет слегка коричневый цвет(возможно от некой коричневой пыли вокруг) и небольшой, еле заметный, люфт. помпа вопросов не вызывает. сальники следов подтекания не имеют.
Далее с фото, как у меня водится.
Книжку изд. «за рулем» я приобрел сразу с появлением авто (там правда регламент 90 т.км.). и все хорошо расписано.
но некоторые моменты указаны неявно. Купил ремень Gates, ролик GMB, пружинку, сальники GM, про запас сальники Elring, колечко резиновое на маслощуп.
Не стоит приступать если у вас нет набора различных удлинителей к трещеткам, т.к. к малому набору и 100мм и 50мм были очень кстати, а к большому понадобилось два удлинителя и длинный вороток. Динамометрический ключ тоже нужен. Итак:
Первым делом я снял защиту картера. Зачем? А чтобы всё что будет падать падало прямо на пол гаража, а не на защиту. )) Но можно этого не делать.
Вторым пунктом стоит сразу снять воздушные фильтры и забегая вперед скажу, что стоит выкрутить свечи, снять «улыбку» и правую фару. Занимает это пять минут максимум, а места для работы в разы больше. снятый крепеж я частенько вкручиваю обратно, чтобы потом не вспоминать откуда это болтик такой красивый остался или почему же этот неудобный болт закручивается два раза дольше, чем откручивался, а этот вообще не достает до своей гайки.
Домкратим, ставим опору, снимаем правое колесо, откручиваем пластиковый щиток. Две гайки, обведены кружками и саморез в отверстии удлинителя лонжерона.
Далее снимаем верхнюю крышку ремня. 4 болтика на 10. Ослабляем ремни генератора (один болт на 12) и ГУРа (два болтика на 12), нужен накидной ключ или головка.
Для дальних болтиков легче добраться, если снять бачок ГУРа и расширительный бачок с креплений и отвести вперед.
поджимаем агрегаты к двигателю поближе монтировкой или палкой, главное берегите магистрали. Тормозные трубки и шланги. Ремни ослабляются и далее снимаем ремни. Кстати купить свои ремни про запас тоже стоит. Я в итоге искал, кто мне привезет ремень генератора.
Снимаю крышку и вижу, она вся коричневая, пыльная. на шкиве распредвала (РВ) уже слой грязи откуда то прилетел.
Головкой на 17 крутим внизу КВ, до совмещения метки на шкиве и 0 градусов на нижней крышке. проверяем что метка РВ в синей краской (в моём случае) наверху и совпадает с выдавленным треугольничком над шкивом РВ. если нет делаем еще один оборот КВ. Крутить КВ можно также за колесо, при включенной 5 передаче, или даже за шпильки колеса с помощью монтировки, предварительно накрутив обратно колесный гайки, чтобы не попортить резьбу.
Теперь «книжка» предлагает зафиксировать маховик с помощью отвертки, вставленной в некое отверстие в колоколе сцепления. Отверстие есть, а вот зубцов маховика там почти не видно, да и держать там отвертку у меня некому. Откручиваю датчик положения КВ и засовываю туда битку от отвертки. Её шестигранник вполне попадает между зубьями и держать ничего не надо.
Одел свои полтора удлинителя и вороток начинаю попытки открутить гайку шкива (голова на 17). Никаких вариантов «одеть ключ, дать зазор и дернуть стартером» я не советую делать на двигателях с возможностью встречи клапанов и поршней. Если ремень порвется, то шанс увеличить стоимость ремонта очень велик.
Хотя я так откручивал шкивы на классике, самарах и VW.
Откручивать мне показалось легче, если габариты ключа находятся вне машины, поэтому я еще взял еще удлинитель, вынес таки образом ключ из арки колеса и спокойно открутил болт.
Все шкивы одеты на шпонке, никаких проблем с выставкой их на место не будет. Снимаются руками.
Потом снимаем трубку маслощупа и откручиваем нижнюю крышку ремня ГРМ. Дырочку я заткнул тряпкой, чтобы мусор в двигатель не собирать.
На щитке видим следы от крайней секции поликлинового ремня генератора, которая оторвалась и видимо какое то время терла щиток. И пометил на фото второй болт натяжения ГУРа, который ранее ослабил. Тут я потратил некоторое время на выяснение где купить ремень гены, чтобы сразу собрать с новым. Разброс цен очень велик. Купил за 180р. Mando, хотя есть варианты и за 1000р. ))
Далее по книжке, пока ремень на месте выставляем обратно по меткам если сбились. (стопор надо вынуть).
Т.к. свечи вывернуты, то можно легко крутить за шкив РВ.
Ослабляем ролик, снимаем пружинку. Пружинка была заметно слабее новой. Снимаем ролик, снимаем ремень.
Т.к. цена сальников КВ и РВ (одинаковые) смешная, то ждать когда наш новый ремень закидает маслом и придется его менять заново мы не будем и меняем их на новые.
Надо снять шкив РВ. Чтобы открутить его одеваем на небольшой удлинитель головку на 10 и вставляем внутрь шкива. там есть пара болтиков на 10, на которые можно одеть ключ-трубочку. После чего упираем шкив в ключ и откручиваем шкив (голова на 17). Сильно крутить РВ нельзя, но немного можно, от руки. Если уперлись — значит клапан уперся в поршень. Дайте назад и попробуйте другое положение.
Снимаем задний щиток крышки ГРМ.
Извлечение сальников надо делать крайне аккуратно. Повредив поверхность вала, где сальник работает, вы практически готовитесь к замене этого вала. Я прикупил для этого съемник пистонов обивки. Да, именно эта вилочка оказалось без проблем вытаскивает сальники. Естественно под замену. Саморезы, как в книжке, это как то несерьезно.
Новые сальники, пружинка и ролик.
Смазываем посадочное место сальника моторным маслом и он отлично садится на место. Тут главное равномерность, не перекосить его. Можно осадить большой головкой или куском трубы, кто как. Я практически пальцами обратно посадил.
Сборка обратно довольно проста. Главное одеть ремень ГРМ надписью к себе и так, чтобы метки совпадали. На зубчатом шкиве КВ тоже есть метка и есть прилив на блоке, над шкивом, это тоже «ноль».
если метки не совпали, то ослабленный ремень я снимал со шкива РВ и чуть повернув шкив одевал обратно.
Несовпадение на 1 зуб по распредвалу это смещение 16 градусов по коленвалу, что многовато. Так что проверяем и не торопимся.
Натягивал ремень так, крутил за шкив КВ и когда возникало усилие затягивал ролик. Так ремень не окажется перетянут. натянуть на горячую возможности не было, заводить машину в гараже и греть — не вариант.
Поезжу немного, потом проверю, если подрастянется ремень тогда и подтяну «на горячую».
Ремень ГУРа содержал непонятные твердые включения, похожие на песок или стружку. Ввиду отсутствия нового ремня долго и муторно вычищал их кордщеткой и отверткой.
Натянул ремни, щиток грязевой, одел датчик КВ, фару, улыбку (не забыть подключить поворотники), коробки воздушного фильтра.
По времени затратил полдня, но много времени потеряно из-за ремня генератора и «обедов». ))
Мотор работает отлично, ушла некоторая неравномерность, которую связывал с болтанкой ненатянутого первого ремня. Никаких посторонних звуков, гула, воя нет.
Крепких ремней и круглых японских роликов вам!
Жмите кнопки, спрашивайте, если есть вопросы.
Замена ремня ГРМ Дэу Матиз 0.8
Замену привода ГРМ на Дэу Матиз 0,8 необходимо производить в сроки, регламентированные производителем автомобиля. Для этого можно совершить визит в сервисный центр, где ремонт будет произведен профессионалами. Но можно и самому заменить ременную передачу ГРМ, было бы для этого желание. Эта статья будет интересна тем, кто все хочет делать собственноручно, без дополнительных трат на специалистов. Здесь мы будем говорить о том, как самостоятельно произвести замену данного расходника.
Ременный привод ГРМ – это обод, сделанный из резины, внутри его находятся зубья. С их помощью происходит сцепление ременной передачи с шестернями. Главное назначение ремня – синхронизация работы валов. Ремень должен быть выполнен из качественного материала. Дешевые расходники быстро выходят из строя, что чревато довольно серьезными последствиями для состояния автомобиля.
Регламент
Периодически необходимо производить обследование состояния ремня. Если этого не делать, то расходник может порваться. Это уже серьезная причина для того, чтобы ремонтировать автомобиль капитально. В случае обрыва ремня произойдет встреча клапанов с поршнями. От этого пострадают не только они, но еще и цилиндры. Производитель Дэу Матиз говорит, что замена передачи ГРМ станет необходимостью после 60 000 км. Преждевременный выход ременной передачи из строя, однако, тоже исключать не стоит. Ремень может выработать свой ресурс раньше положенного времени, и этому может быть несколько причин. Не все мы всегда соблюдаем правила езды и ездим только с определенной скоростью. Экстремальность – это конек многих и многих современных водителей, а ведь чрезмерные нагрузки на двигатель обязательно станут причиной преждевременного износа ремня. Погодные условия, в которых мы эксплуатируем автомобиль, тоже частенько желают лучшего. Это тоже не действует на состояние ремня положительно. Эти и некоторые другие факторы могут стать причиной того, что ремень придется менять раньше регламентированного производителем срока.
Поэтому как можно чаще заглядывайте под капот автомобиля, чтобы выявить износ ремня на ранней стадии.
А вот какие признаки могут стать свидетельством того, что ременная передача уже выработала свой ресурс, и ее уже давно пора менять:
При обнаружении этих и некоторых других дефектов ременную передачу ГРМ нужно менять. Если этого не сделать, то за ремонт вашего автомобиля вам придется выложить немаленькую сумму.
Самостоятельная замена ременной передачи
Давайте сначала определимся с тем, что нам обязательно понадобится при проведении данной процедуры:
Новый ремень следует покупать только в проверенных магазинах. Некачественный расходник рано выйдет из строя, и его опять придется менять на новый.
1. Итак, приступаем к ремонту и первым делом демонтируем правое переднее колесо. Потом отключаем левую клемму от аккумулятора. Таким образом мы обесточиваем автомобиль, полностью обезопасив себя.
2. Для того, чтобы снять защитный корпус, нам придется отвернуть 2 болта. Делаем это и снимаем кожух.
3. Теперь доступ к ремням нами получен, и мы приступаем к демонтажу навесных ремней. Для снятия ремешка нам придется отвести в сторону генератор, предварительно отвернув крепежный болт.
4. Снимаем ремень гидроусилителя руля. Для этого придется открутить 3 болта.
5. На распределительном и коленчатом валах нам следует выставить верхнюю мертвую точку.
6. Теперь необходимо вынуть щуп уровня масла.
7. Откручиваем болт крепления коленвала и демонтируем его вместе со шкивом.При этом коленвал должен находиться в зафиксированном положении. Чтобы его зафиксировать, можно воспользоваться крупной отверткой.
8. Снимаем корпус и получаем доступ к ремню ГРМ.
9. Теперь необходимо ослабить натяжной ролик. Затем старый ремень можно снимать, придерживая ролик от прокручивания.
10. Затем приступаем к снятию шкива коленвала.
11. Натяжной ролик демонтируется вместе с натяжной пружиной.
12. Если в уплотнительном кольце масляного насоса будут обнаружены какие-либо дефекты, его тоже нужно будет заменить.
13. Теперь выставляем метки на масляном насосе и шкиве коленвала.
14. Также устанавливаем метки на масляном насосе и шкиве распредвала.
15. Теперь натяжной ролик можно устанавливать на свое место. Установив, его следует пока отвести в сторону, чтобы он не мешал процессу установки ремня.
16. Надеваем ремень ГРМ.
17. Проверяем совпадение меток путем проворачивания шкива коленвала вправо на 2 оборота.
18. Болт ролика натяжения закручиваем до упора.
19. Сборку остальных агрегатов нужно выполнять в обратном порядке.