Дэу нексия как снять механизм переключения передач

На протяжении всего времени с покупки, иногда приходилось пользоваться двойным выжимом сцепления, ибо то 1-я, то 2-я передача не втыкалась, к тому же появился дребезг отдающий в рычаг КПП. Этот дребезг появлялся на нейтрале при газе на 2500 оборотах и особенно на 2-й и 4-й передаче. Пропадает, если положишь руку на рычаг кпп, немного отводя его в сторону включения передачи. Все это жутко бесило, особенно когда нужно резко ускориться со светофора.
Открыл мануал, и стал разбираться. Выяснилось, что в ее устройство входит куча пластиковых элементов, которые постепенно изнашиваются и так же изнашивается металлический штифт соединения вилки кулисы с вилкой механизма переключения передач, да и сама вилка может постепенно набрать выработку.
В экзисте заказал:
General Motors 90129204 Сальник тяги коробки передач 1 шт. — 56 р.
General Motors94530002 Кольцо стопорное 2 шт. — 66 р.
General Motors94535807 Фиксатор вилки механизма переключения передач 1 шт. — 51 р.
General Motors94535807 Фиксатор вилки механизма переключения передач 1 шт. — 51 р.
General Motors 94580787 Рычаг механизма выбора передач 1 шт. — 619 р.
General Motors 96182212 Болт с двухгранной головкой 1 шт. — 161 р.
General Motors96298951 Прокладка механизма коробки передач 1 шт. — 297 р.
General MotorsS39 100 01 Втулка тяги коробки передач 2 шт. 616 р.

Не нашел некоторые элементы. В частности: штанга переключения передач (цифра 9 на фото 1) пластиковые наконечники по бокам кулисы и пластиковая хрень между вилками (см. Фото 2).

Если будете ремонтировать кулису, конечно лучше их поменять, т.к. они имеют износ, но у меня и так прокатило.
Тем кто собирается это делать самостоятельно пригодится знание подводных камней сие процесса:
1) Если хомут соединяющий вал переключения передач и привод не ослабляется, то болт можно почистить снизу, если спуститься в яму, там легко можно дотянуться смазкой и щеткой
2) Болт с двухгранной головкой он же «ось, соединяющую привод переключения передач с кронштейном» (деталь 96182212), вытаскивается туго и, зачастую ломается верхняя пластинка, тем самым ось остается внутри, гарантируя вам геморой. Будьте осторожны при его извлечении, не жалейте Вд-ки. (хотя возможно, можно было просто вбить ее внурь, может быть хватило бы места, чтоб вытащить кулису, но я не рискнул, т.к. при неудаче пришлось бы ее высверливать).
В результате я мучился пассатижами и маленьким рожковым ключом используя его в качестве рычага надевая на небольшой выступ этой оси.

Еще хорошая статья на эту тему, от нашего собрата: www.drive2.ru/l/5975611/

3) Если будете снимать сам механизм переключения передач и менять в нем сальник и вилку механизма выбора (деталь 90129204 и 94580787), учтите, что вам еще нужно настроить потом коробку. Поэтому когда сняли ее и заменили в ней что хотели, сразу вставьте в нее сверло или штифт (как сказано в инструкции по ссылкам ниже), т.к. после того как вы ее установите обратно на коробку, вилка в нейтраль может не встать и вам снова придется все снимать.
Так же лучше скиньте аккумулятор, он будет мешать вытащить механизм ПП.
Следите за мусором, он может попасть в коробку!
Сам ремонт кулисы и настройка коробки передач хорошо описан по ссылке : ТУТ

Снятие и ремонт механизма ПП: Тут

4) Смажьте все, что видите в кулисе.
5) После того, как отрегулировали коробку, прокатитесь немного и снова повторите процесс регулировки, у меня почему-то со второго раза отрегулировалось идеальнее первого.

Итог: коробка переключается лучше и мягче, дребезг пропал.

П.С. General Motors96298951 Прокладка механизма коробки передач — не подошла!

Источник

Daewoo Nexia the process of reimagine › Бортжурнал › Замена внутренностей механизма переключения передач

Старый листок.
Нашёл я этот листок, по-большому счёту я его и не терял, но из виду он пропал давненько.

Последним, что осталось сделать согласно этим записям — это механизм КПП, вилка, сальник… Время пришло, а тем более вторая стала включаться с затруднением.

Для этого ремонта я собрал комплект:
• шток вилки переключения передач Opel (07 58 405)
• прокладка, раздаточная коробка Pmc (P1T-C001)
• сальник Elring (281.514)
• кольцо стопорное GM (94530002)
• палец GM (94535807)
• штифт GM (11054212)
Вот все эти детальки вместе.

Кроме того, небезразличные люди, за скромную плату передали для меня такую коробочку.

Здесь с нами какой-то мёртвый вертолёт, вероятно, донор (что-то часто я стал слышать на работе разговоры о трупной трансплантологии, кстати). Короткоходный вертолёт и ещё немного доноров для пересадки.

Кроме разной мертвечины, для чёрной трансплантологии, есть коробочка с новыми органами, скорее всего, ни разу не устанавливавшимися. Надписи на коробочке «+38(057)…» не внушает доверия, отторгает желание поставить это в машину. Надпись эта как бы намекает, что содержимое коробочки сделано в каких-то подпольях харьковских промзон…

Я ещё немного поразгадывал пазл, попробовал сопоставить что куда, вроде угадал. Но речь всё равно сейчас не об этом.

Сегодня речь о трансплантации «в белую». Об установке в нексию новых деталей GM и Opel. О короткоходе и подпольных запчастях в следующий раз.

Сервис.
В сервисе мою машину не любят. Причины для нелюбви у каждого сервисмена свои. Но вот одна из причин. Я приезжаю с банальной задачей: поменять вилку и сальник. Но банальна эта задача только на первый взгляд. Надо ещё разгрести окрестности и поснимать лишнее. То, что не по штату.

Обычно, мастера не любят «не по-штату». И не любят работать с запчастями клиентов. Вот, например, привёз я прокладку PMC, она же Sinoma. Меня раньше не подводили такие прокладки, тем более в таком не очень ответственном месте, ставил её в поддон КПП раньше — не потекла. Так вот, сняли крышку, а там прокладка Victor Reinz. Мастер уже не хочет ставить мою, говорит, что эта, что стоит лучше. Что менять её смысла нет. Но я вроде как «почти свой» и со мной «можно договориться», так что здесь проблемы нет. Но в других сервисах, с другими клиентами уже есть дилемма: разводить бюрократию, звонить клиенту, уточнять, или принимать решения самостоятельно, короче, мастера этого не любят. Другое дело, взял со склада всё нужное и поменял. Ладно, что-то я отвлёкся. Прокладку оставляем.

А вот, что у нас под крышкой. Расходники механизма выбора передачи надо заменить на более свежие.

Вот палец. Новый и потёртый.

Кстати, для удобства работы мастер снял аккумулятор. А я обозрел и эти окрестности. Первое, что я увидел, это заржавевший кронштейн крепления аккумулятора. Похоже, его тоже надо купить и поменять. Сейчас у меня аккумулятор ничем не закреплён, но недостающие кронштейны я уже закупил, менять только некогда. Ладно, дозакажу ещё один. Второе, что я увидел, это то, что аккумулятор «стоял» на колпачке болта с клеммы. Колпачёк изрядно примят, лежит под аккумулятором уже давно.

С мобилы неудобно искать, а то бы я быстро нашёл по фоткам, в какой раз, при каких работах снимали аккумулятор… А потом вот так поставили… Это о внимательности в работе мастеров, кстати… Когда на что-то нештатное просто не обращают внимание… Ладно, я опять ухожу в сторону… Вот вилка, новая и старая. Как-то у старой отверстия разболтаны, а у новой, такое чувство, что отверстия слишком малы.

Старый и новый сальники. С сальниками хоть никаких проблем нет. Старый выковырян — новый установлен.

Прогнозируемо, новый фиксирующий штифт не лезет в вилку. Так, чтобы всё подошло идеально и с первого раза, так у меня и в этой машине) бывает редко.

И с чего бы мастеру любить работать с таким запчастями… Новый палец и новая вилка… Традиционно, не лезет… А старый палец лезет…

В ремкомплект «сделано в Харькове» новый палец не лезет так же. Тю, харьковское качество, шо не так?

Стопоры тоже разные…

На этом этапе я плюнул и уехал, типа разбирайтесь со всем этим барахлом сами.

Сухой остаток.
И они разобрались. Ясно, что всё доделали и нужное поменяли. Что-то взяли своё, что-то из моих запасов. Но приятного в такой работе мало, это даже мне понятно. В сухом остатке мне достался вот этот пакет.

Кстати, об вот этой детальке, крайней слева, я совсем забыл. Её тоже поменяли.

Так и живём. Так или иначе, со всеми проблемами того листка диагностики мы разобрались. На очереди кузовщина. Ну а я пока не мешаю машине ездить. Аккуратно ездить можно и с радиатором на стяжках. Девиз этого сезона: «меньше сервиса — больше поездок«. Впрочем, у этой темы есть продолжение, размером с половину этой записи. Но с мобилы писать неудобно. Потому продолжу как только будет время. Завтра или послезавтра, то есть. С мобилы удобно только ленту листать и лайк нажимать.

Источник

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена сальника штока выбора передач.

Приветствую всех Ксюховодов!)
Сделал сегодня грязное, но нужное дело — вскрыл механизм переключения передач, и заменил сальник, сам шток, ну и прокладку разумеется.

А получилось так: недавно зачем то полез под капот, (честно говоря уже и не помню), и вдруг увидел что вся задняя сторона коробки, где вертолёт, залита маслом, причём толстенным слоем, короче ужосснах((
Во:

Полазил в интернете, пообщался с Ромой, ( koreyka ), по всем симптомам, вроде как херачит масло из под сальника штока переключения передач… вроде как бывает у ксюх такая беда((
Закупил запчасти:
1. Сальник — 13X26X7 Craft Bearings, или GM 90182169.
2. Прокладка — 96179248
3. Шток (вилка) — 94580787
4. Штифт — 94535807
5. Фиксатор штифта — 94530002

А потом уже почитал побольше записи про замену, глянул — етить-колотить, да у меня же заглушки нет в контрольном отверстии этого грёбанного механизма!
Япона мать…(((
Когда она прое##лась, я хе его зе… Одно знаю точно — масло там всегда было, но вроде не так много. А может и не было её… Короче чего тут гадать, факт что нет её.

Но потом глянул, с сальника тоже явно сочится, так что не зря запчасти купил. Ну и не такие дорогие они, освежим кулису)
Но к списку добавилась ещё одна деталь — та самая заглушка. Номер её — 90105651, и стоила эта падла 250 рубасей в автодокуе, и 50 в эмексе.

Заказал естественно в эмексе, а пока она ехала, вбил туды чёпик))) Диаметр отверстия, если кому пригодится — около 5мм.
Ехала эта падла недели две, поэтому не дождавшись заказал в автодоке похожую за 22 рубля — 96180917, она чуть короче, а с виду примерно такая же.

Она приехала, и я тут же выдернул чёпик)) и вставил эту заглушку. Подошла отлично!
А потом приехала с эмекса, я её пошёл получать, а там точно такая же как с автодока за 22!))))
Короче эмекс меня неа…, но я не стал там выёживаться, раз она подходит, то и хрен с ней, пусть будет запасная)
Так что кому надо, не заказывайте ту что дороже, берите эту, (96180917), и всё будет норм.

Самое первое с чем я столкнулся — что долбанный штифт нихрена не лезет в грёбанную вилку:

Всё новое, оригинал, и вот те на. Беда в том, что собирать этот узел по месту очень некомфортно, поэтому всё должно собираться легко, а вот нихрена не собирается! Пока я немного не подточил штифт, он не залез. Так что имейте это в виду. Сперва надо это дело довести дот ума, чтоб потом не оказаться в ситуации когда механизм не собирается, и придётся всё заново собирать.

Заехал на работу, поставил машину на ровное место, оттянул ручник, ручку в нейтраль, и приступил к разбору.
Первое — снял аккумулятор. Без него доступ вроде нормальный. Моя доп помпа немного мешалась, но не сильно.
1. Снял фиксатор, и рассоеденил вилки. Отвёл вилку вертолёта в сторону.
И вот ту первая ошибка — для того чтоб легко вытащить механизм, сперва зафиксируйте его через то самое контрольное отверстие! Механизм легко фиксируется болтом М5, длинной сантиметров 4…6.

На этой фотке видно этот болт, (это уже отмытый механизм).

Не зафиксировав, его тоже можно снять, но приходится его более извращённо крутить))
2. Открутил 4 болта головкой на 11. Начал дёргать крышку — сидит как влитая. Снять её смог только с помощью ключа, который вставлял как рычаг между коробкой и всякими выступами на крышке, благо их хватает))
С разных сторон подёргал, и в итоге сорвал таки. Прокладка отошла легко, даже осталась целой))
3. Ну дальше всё как у других — принёс в цех, замочил в соляре, отмыл щёткой, потом выбил штифт, и выдернул шток и сальник. Подробно это не описываю, сверху я давал сылку, в записи SCOOTER-KZ это всё хорошо описано.
Выработка:

Штифт сильно болтался, где то миллиметр туда-сюда. А вот фиксатор штифта, кстати, как новый, можно было и не покупать эту дорогую деталь))

Про запресовку нового сальника ещё один момент который никто не описывает — до куда запресовывать этот сальник? Хз, может всем это и так понятно, а мне вот пришлось покумекать))
Надо вровень с поверхностью, можно на 1.2 миллиметра ниже, но ни в коем случае не до упора!
В этом месте есть вырез:

— через который осуществляется смазка втулки, в которой ходит шток, поэтому новый сальник не должен выходить в этот вырез.
Я и то далековато запрессовал:

Ну и всё, после этого весь узел был собран, вставлен фиксирующий болт, и механизм был водворён на родное место. Благодаря болту, он вошёл легко относительно легко. Почему относительно — мешала треклятая прокладка. Если б не она — вообще легко. 🙂
Главное, после всего этого не забыть вытащить болт, и вставить заглушку, а то неизбежен конфуз))
…
Естественно что всё работает, передачи включаются как и включались, не хуже и не лучше. Теперь предстоит заехать на СТО, чтоб долили масло в коробку. На улице без ямы это очень геморно.
Одной головной болью стало меньше…
Всем удачи!
…
З.Ы.
В работе мне помогал один очень хороший друг, совершенно безотказный, и неутомимый.
Вот он:

:))
Жаль что друг живёт на работе, а не у меня в багажнике)))

Источник

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Ремонт и регулировка привода переключения передач на автомобилях Daewoo Nexia, Daewoo Lanos, Chevrolet Lanos

Увеличился свободный ход кулисы переключения передач? Пропала четкость переключения? Тяжело «найти» заднюю передачу или с первого раза не получается включить первую? Если Вы говорите да, на все вопросы (или почти на все) и Вы счастливый обладатель автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), то в этой статье Вы сможете найти решение своей проблемы. Так же, статья будет интересна и полезна, не менее счастливым владельцам автомобилей Opel Kadett (Опель Кадетт) и Opel Vectra (Опель Вектра).
Причиной ухудшения переключения передач в данных автомобилях, является «разбитый» привод переключения передач. И есть два варианта решения этой проблемы. Первый вариант, самый простой, быстрый и дорогой, замена привода целиком. Второй вариант, более хлопотный и дешевый (значительно дешевый!), покупка ремкомплекта для привода переключения передач. Какой из вариантов будет для Вас более удобным, Вы сможете решить после прочтения статьи. И так….

Снятие привода переключения передач с автомобиля:
1. В моторном отсеке ослабляйте затяжку болта на хомуте, соединяющем вал переключения передач и привода (фото 5).

2. Вытаскиваем пружинный фиксатор и вытаскиваем малую ось, соединяющую шток переключения передач с приводом (фото 6 и 7).

3. И последний шаг. Вытаскиваем ось, соединяющую привод переключения передач с кронштейном (фото 8). Для этого ось следует немного провернуть против часовой стрелки и, поддевая отверткой, вытащить ее вверх.

Привод снят. Можно приступать к главной части – Ремонт привода переключения передач.
1. Поочередно меняет втулки шарниров привода – пассатижами снимает стопорное кольцо, и разъединяем соединение; снимаем старую втулку и устанавливаем на шарнир новую; напрессовываем на втулку проушину, до появления канавки для стопорного кольца (фото 9).

2. Меняем пластиковый треугольник привода (его замена очень важна, так как он всегда значительно выработан, смотрим фотографию 10) – стачиваем расклепанный конец оси, выбиваем ее и устанавливаем новые детали – треугольник и ось; расклепываем конец новой оси (фото 11).

3. И самое легкое. Меняем втулки и резинки на самом рычаге привода (фото 12).

2. После этого лезем в салон и …. «Ланосоводы» просто снимают чехол с кулисы переключения передач, а вот владельцы Нексий занимаются небольшой разборкой салона (фото 16 и 17). После этого, находим регулировочные отверстия на кожухе и кулисе. Совмещаем их и фиксируем вторым сверлом (фото 18).

3. Когда все у нас будет зафиксировано, можно затягивать хомут соединения вала и привода переключения передач.
4. Вынимаем сверла, устанавливаем заглушку и проверяем, как переключаются передачи.

Если все сделано правильно, то дополнительной регулировки уже не потребуется. Передачи будут все «на месте». Правда, кулиса будет немного туговатой, но как показываем практика, это не надолго, на первые 3-4 дня.

UPD 03.01.2016

Начал замечать, что в последнее время, на автомобилях Дэу Ланос и Дэу Нексия после ремонта или полной замены и финальной регулировки привода переключения передач, через определённое время, эти самые передачи начинают опять теряться. Проверяешь, всё нормально, все детали на месте. Делаешь повторную регулировку, после которой с передачами проблем нет. Но, не долго. День, два и опять передачи разбежались. Пришлось искать проблему, которая крылась в хомуте кулисы и экономных китайских производителях.

В оригинальных приводах переключения передач диаметр вала привода составляет 13,6 мм, а на китайских изделиях диаметр вала колеблется с 12,5 до 12,9 мм. Плюс, к этому, резьба на болте и хомуте покрывалась ржавчиной, что тоже мешало использовать затяжку хомута до конца. И эти два фактора, объединившись, становились причиной, по которой регулировка привода постоянно сбивалась. Выход из этой ситуации прост – снимаем хомут и, используя метчик, и плашку (8*1мм) прогоняем резьбы. Ставим хомут и затягиваем болт. Миссия выполнена! Передачи больше не терялись)))

Поэтому, рекомендую всем автолюбителям, после ремонта и особенно после замены привода переключения передач, снимать хомут и прогонять резьбы. Времени эта затея много не займёт, а вот неприятных сюрпризов избежать позволит.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 27.

Юрий

Здравствуйте, проблема такого характера: На Део Сенс пропала первая скорость, сначала вообще никакая не включалась, потом с трудом включилась третья.

Ivan

20 янв. 2018 19:47

#

Думаю, что привод переключения передач рассыпался. Определить так это или нет, не сложно. Достаточно открыть капот и рассмотреть привод переключения передач. Если Вы знаете как он должен выглядит и из каких деталей он состоит, то понять, что ему “крышка”, не сложно. Если Вы его (привод) в глаза не видели, то тогда для определения причины проблемы придётся обратиться к знающим людям.

Александр

Скажите пожалуйста чьего производства рем комплект был использован Rapid или CRB? Хочу сделать аналогичную переборку кулисы, а качество ремкомплекта сильно влияет на конечный результат. Пожалуйста посоветуйте какой лучше использовать.

Ivan

20 дек. 2017 20:05

#

При ремонте привода переключения передач использую в основном комплекты от CRB. Как по мне, они получше будут, чем Rapid.

6

АндрейСенс

21 дек. 2017 09:09

#

CRB – приличный кетай из доступного за умеренные деньги. Стаёт нормально и вроде как ходит. Поддерживаю.

Все получилоь, огромное спасибо.

Александр

Подскажите, как отрегулировать скорости, у меня шанс 1,5 на крышке которая на коробке нет заглушки для регулировки в которое все вставляют сверло на 5, у меня на этом месте стоит как я понял фиксатор передач. Его диаметр примерно 12мм и сверло на 5 туда бессмысленно засовывать

На крышке механизма переключения передач должен быть подпружиненный, стационарный, фиксатор (смотрим фото ниже). Он заменяет сверло))). Использовать также как и сверло – провернули шток, нажали фиксатор. Выставили кулису, затянули болт хомута, после этого можно покачать шток выбора передач и фиксатор сам (при помощи пружины) вернётся в исходное положение.

Дима

30 апр. 2015 16:24

#

очень нужен совет! Нексия n100 2008 года, задняя передача перестала включаться. решил ведет сцепление, регулировка штоком не помогла, снял коробку, на выжимном была выработка. поменял, поставил коробку, поменял ремкомплект на привод пер. передач, отрегулировал. задняя появилась. день отьездил нормально и тут началось что попало! то вместо 1 включиться задняя, то вместо 1 и 2 включаются 3 и 4, то 5-ой нет! уже кулису новую поставил, не помогло! уже не знаю куда лезть!

Если замена масла в кпп результата не принесла, то остается только сам привод механизма переключения передач. Другую причину и предположить трудно. Проверьте привод на предмет люфта и износа. Замените изношенные детали (пластиковые сухари, оськи и особое внимание уделите штоку переключения передач), смажьте шарниры литолом и правильно отрегулируйте привод и кулису переключения передач. Данная статья Вам поможет. На Лачетти все делается также как и на Ланосе.
Если не затруднит, сообщите нам о результате.

Алексей72

andrey petrov1221

Кирилл: Вообще нигде не смог найти ПОЛНЫЙ ремкомплект. Ни в инете, ни в городе у нас. Ткните, пожалуйста, пальцем где купить

могу подсказать где найти все один в один цена была около 270 гривен

Василий364: Сделал как у вас написано, все работает как новое, а до этого не включалась вторая скорость)))Спасибо! 8)

Всегда пожалуйста! 😉 Рад, что помог.

Василий364

27 июня 2014 20:22

#

Сделал как у вас написано, все работает как новое, а до этого не включалась вторая скорость)))Спасибо! 8)

Источник