Дэу нексия не отключается зажигание

Не глохнет двигатель

Опции темы

Отображение

Не глохнет двигатель

Нет. Сервисьмены будут разбирать. Домыслы из жизни и эл. схем.

Не глохнет двигатель

у меня такая же проблема, после этого загорелся чек и горел часов 6 в совокупности (езда/стоянка), был пробег 1400. сейчас уже 1700 и тьфу, нормально все, в СБ везу на ТО задавать вопросы и пусть чинят если смогут

Не глохнет двигатель

а ты када выбирал машину что не глушил двигатель? или сразу завели оплатил и поехал?

Не глохнет двигатель

Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.

Калильное зажигание даже может вызвать продолжение работы двигателя после его выключения. Причин перегрева несколько. Наиболее распространенная из них — низкокачественный бензин с заниженным октановым числом, который провоцирует появление детонационного (взрывного характера, с повышенной теплоотдачей) сгорания топливовоздушной смеси. Перегрев бывает вызван и неправильным углом установки зажигания или неисправностями системы охлаждения — например, низкой производительностью водяного насоса или отложениями накипи в рубашке охлаждения двигателя.

Наконец, калильное зажигание может возникать из-за перегрева свечей при несоответствии их тепловой характеристики данному типу мотора. Свеча работает нормально, если керамический конус ее изолятора имеет температуру порядка 500—600°С. Поскольку двигатели каждой модели отличаются конструкцией головки блока цилиндров и системы охлаждения, температурный режим в камере сгорания у них будет разным. Поэтому керамический конус, в котором располагается центральный электрод, должен иметь соответствующие размеры и геометрию, чтобы отводить различное количество тепла.

Данная способность зашифрована в калильном числе, которое присваивается каждой свече зажигания. При этом свечу, керамический конус которой способен отводить наружу больше тепла, называют холодной (ее конус — более короткий). Чем больше калильное число, тем холоднее свеча. Свечи с более длинным конусом отводят меньше тепла и называются горячими. У них калильное число обычно меньше 15.

Если на двигатель установлены более горячие свечи, чем требуется, они нагреваются сверх положенной температуры — до 700—900°С. Электроды при этом раскаляются до такой степени, что смесь от них воспламеняется и даже при выключенном зажигании мотор продолжает работать. Еще одно негативное проявление калильного зажигания — в том, что оно происходит несколько раньше, чем положено. Это может стать причиной появления стуков и перебоев в работе двигателя.

Источник

DoberSubZero › Блог › Исправляем проблему подгорания контактов замка зажигания на Daewoo Nexia (N150)

Ремонт контактной группы замка зажигания на Дэу Нексия
Автомобили Дэу, модели Нексия обладают одной общей «чертой» и слабостью – быстро выгорающая контактная группа замка зажигания. Скорее всего, для общего блага всех любителей этого корейского автомобильного бренда необходимо выяснить, в чем же тут причина и как отремонтировать эту контактную группу?
Для начала стоит прояснить и выявить «симптомы» сгоревшей контактной группы этой модели. Скорее всего, основным «симптомом» является то, что при повороте ключа в замке зажигания, стартер не реагирует. Купить новую контактную группу на замок зажигания Дэу Нексия можно за 600 рублей, однако, замена, скорее всего, не поможет. Спустя некоторое время, замененная деталь начнет нагреваться, а потом также перегорит.
Ясно, что простая замена проблемы не решит, и здесь надо понять суть схемы контактной группы, чтобы выявить причину постоянного выхода из строя. Необходимо снять контактную группу замка зажигания. У модели Нексия контактная группа состоит из 5 контактов:

• «30» — это питание от АКБ.
• «15» — зажигание.
• «15А» — печной вентилятор.
• «50» — стартер
• «Kb» или «Ka» — радио магнитола.
Иногда в продаже встречаются контактные группы на Дэу Нексия, состоящие из 6 контактов (6-й контакт – «R»).
В Контактной группе, при различных положениях ключа, соединяются различные контакты, скорее всего, нет смысла приводить порядок этих соединений, большинство автолюбителей знают об этом достаточно хорошо. Нам важен вопрос, почему она (контактная группа) выгорает…

Ответ логичен и прост: При включенном зажигании, аккумулятор дает сильную нагрузку на зажигание (от контакта 30 на контакт 15), а при запуске стартера, аккумулятор усиливает нагрузку на стартер (с 30-го контакта на 50-й). Как видно из этого, основная нагрузка идет на контакт 30, ток большой мощности перегревает и оплавляет провода этого контакта. Контакт 15А не получает большой нагрузки, так контролирует работу лишь трех первых скоростей печки, а четвертая идет минуя его, через отдельное реле.
Остается решить вопрос о том, что же делать для того, чтобы избежать выгорания контактной группы замка зажигания?
Скорее всего, проблему решит подключение дополнительных реле для общей разгрузки. Установка таких дополнительных реле на группы 30-15 и 30-50 поможет каждому владельцу никогда не вспоминать о существовании проблемы в группе контактов замка зажигания.

Чтобы произвести все профилактические работы, необходимо приобрести заранее:
• Реле стартера от автомобиля ВАЗ-2108, которое подойдет для контакта 30А, еще лучше подойдет реле от ВАЗа-2110, на контакт 50А. Стоит такая деталь около 50 рублей.
• Следующей покупкой станет колодка для реле, которая стоит около 20 рублей.
• Необходимо приобрести и клеммы «мама», в количестве 4 штук, и стоимостью около 4 рублей.
• Пару проводов, длиной около полуметра каждый, разных цветов (желательно, черный и красный), общей стоимостью – 20 рублей.
• Осталось приобрести клемму под винт и моток изоленты, общей стоимостью около 26 рублей.
Итак, приступаем. Первым делом надо извлечь контакты 30 и 15, вместе с клеммами. После перецепить их контакты 30 и 87, соответственно. У самой клеммы контакта 30, вставленной в реле, припаиваем провод, длиной в четверть метра, второй конец этого провода также обжимаем клеммой, после этого вставляем эту клемму в гнездо 30-го контакта. Второй кусок провода той же длины обжимаем с обеих сторон клеммами, один конец присоединяем к гнезду контакта 85, второй в гнездо контакта 15.

Теперь принимаемся за провод черного цвета. Одну сторону провода обжимаем клеммой, присоединяем к контакту 86 реле, второй конец обжимаем клеммой под винт, этот конец должен плотно прицепиться к массе автомобиля. Теперь весь этот жгут проводов необходимо изолировать посредством изоленты.

Реле необходимо убрать под панель, где оно не будет мешать, и одновременно оставаться доступным в любой момент. Разъемы контактной группы крепим к самой контактной группе. Соединение всех реле с использованием разъемов (колодок) гарантирует отсутствие проблем при последующем монтаже и заменах.

Если все сделано правильно, все электричество будет направляться не через контактную группу, а через реле, а это, как и необходимо поможет избежать оплавления и выхода из строя.

Еще один хороший совет: установить два параллельных реле, чтобы снизить нагрузку. Кроме того, обычно рекомендуется тщательно проверить каждый контакт, поджать плоскогубцами все фишки для получения хорошего контакта, и, чтобы реле входили плотно и туго. Кроме того, не надо пугаться того, что реле, при всей его мощности, будет греться плавиться оно не будет, а значит замена и ремонт не потребуются.

Источник

Не глохнет двигатель после выключения зажигания дэу нексия

Почему дизель не глохнет после выключения зажигания и

как избавиться от проблемы

Ситуация, когда дизельный двигатель уже после того, как замок зажигания выключен, не глохнет и продолжает работать, знакома многим владельцам автомобилей, как с дизельными, так и с бензиновыми ДВС. При этом имеется целый ряд причин, одинаковых для обоих случаев, наиболее распространенной из которых является неисправность электрооборудования в целом или отдельных ее узлов.

Однако существуют и причины данной неполадки, присущие исключительно дизелям в силу их конструктивных отличий от двигателей, работающих на бензине или газовом топливе (поступление горючей смеси в камеры сгорания цилиндров под более высоким давлением, более экстремальный температурный режим и т.д.), а также особенностей самого дизельного топлива (высокая плотность, маслянистость, высокое цетановое число и низкое октановое и т.д.).

При этом водительская практика показывает, что основные причины продолжения работы дизельного ДВС при выключенном зажигании могут заключаться в следующем:

· в камеру сгорания поступает масло;

· не перекрывается подача топлива.

И в том, и в другом случае для устранения проблемы обычно бывает вполне достаточно проведения простых профилактических мероприятий, заключающихся в очистке топливной/масляной системы двигателя, а также в замене моторного масла на более функциональное либо повышении степени вязкости применяемого масла.

Данные процедуры станут наиболее эффективными при использовании рекомендуемых нам смазочно-промывочных жидкостей и дизельных присадок от ведущего европейского бренда Liqui Moly, разработанных специально для дизельных моторов современных автомобилей.

Очистка системы впрыска промывкой

Профессиональная промывочная жидкость Diesel System Reiniger используется с целью радикальной очистки систем топливного впрыска турбированных/нетурбированных дизельных ДВС, включая как непосредственно форсунки, так и все прочие функциональные компоненты.

Средство является сертифицированным, полностью соответствуя всем требованиям действующих международных стандартов и общероссийских ГОСТов.

Растворяет и удаляет нагар с металлических поверхностей, не допуская образования твердых отложений на форсуночных иглах и залегания поршневых колец, что способствует повышению компрессии и, как следствие, оптимизации динамикомощностных характеристик.

Применение данного средства полезно и в экологическом отношении благодаря его способности понижать концентрацию в выхлопе СО и СН при одновременном снижении дымности.

Эффект от применения жидкости для очистки топливных систем будет наиболее полным, если распылять ее под давлением с использованием специального аппарата нагнетателя JetClean-Gerat Plus. В зависимости от емкости установки JetClean в нее заливается от 2-х до 5 л. очищающей жидкости, применение которой в разбавленном виде недопустимо.

Очистка системы смазки с использованием промывки

Когда не глохнет мотор, в помощь толко проыессиональная линия для решения проблемы. Обязательно промойте двигатель для устранения различных нагаров и шламов.

Pro Line Motorspulung обеспечивающее быструю и высокоэффективную промывку масляной системы дизельных ДВС, в т.ч. оснащенных турбонаддувом, представляет собой высокотехнологичную комбинацию специальных присадок, обладающих моюще-дисперсионными свойствами.

Оно позволяет удалять не растворяющиеся в обычном масле твердые вещества с закоксовавшихся поршневых колец и деталей масляного насоса в течение 10-15 минут.

Для проведения глубокой очистки достаточно перед заменой масла залить в двигатель средство в соотношении 100 мл. промывки на каждый литр масла и запустить мотор в режиме холостого хода на15-20 мин.

После этого старое масло с промывочным средством необходимо слить, а затем осуществить замену масляного фильтра и залить свежее масло.

Замена на дизельное масло для эффективной работы мотора

Добавки моют настолько эффективно, что углеродистные отложения не успевают скапливаться.

Top Tec 4200 diesel высокоэффективное дизельное синтетическое моторное масло, получаемое методом гидрокрекинга из исходного минерального сырья, практически не образовывает нагара, характеризуясь уникальным сочетанием высокого индекса вязкости (более 160 ед.) и высокой степени текучести. Что, в свою очередь, позволяет эксплуатировать автомобиль во всех дорожных условиях вплоть до экстремальных в широком диапазоне температур от –50 до +40°C.

Благодаря сочетанию данных свойств с хорошей термоокислительной стабильностью интервал между заменами может составлять до 20 000 км.

Применение данного продукта способствует продлению моторесурса, экономии топлива, минимизации шума и увеличению срока эксплуатации системы нейтрализации отработанных газов (включая сажевые фильтры DPF). Рекомендуется для большинства моделей современных дизельных ДВС.

Стабилизируйте вязкость в помощь маслу

Когда нет возможности сменить масло, применить специальную добавку для стабилизации вязкостных характеристик.

За счет применения присадки Visco-Stabil для дизельных моторных масел удается стабилизировать показатели давления и вязкости в режимах высоких температур и холодного запуска. Способствует увеличению компрессии и снижению шумности, вследствие чего особенно рекомендуется к применению в двигателях с солидным пробегом.

Благодаря использованию средства В иско-Стабил оптимизируются плотностные характеристики масла и предотвращается его угар. Продукт является совместимым со всеми типами моторных масел (минеральное, полусинтетическое, ПАО- и НС-синтетика). Заливка в двигатель осуществляется по мере необходимости из расчета 300 мл продукта Visco-Stabil на 5 литров масла.

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Стартер не выключается после пуска двигателя

Почему глохнет машина при нажатии на газ

После пуска двигателя автомобиля и возвращения ключа в замке зажигания в исходное положение электрический ток перестает поступать на тяговое реле стартера. Его якорь размагничивается и втягивается вовнутрь реле, перемещая за собой привод стартера. Шестеренка привода выводится из зацепления с зубчатым венцом маховика. Контакты внутри тягового реле размыкаются, стартер полностью обесточивается и останавливается.

Такой сценарий выключения стартера может быть нарушен целым рядом факторов. При этом стартер не выключается сразу после пуска двигателя. Его якорь продолжает вращаться, в итоге вызывая разрушение и поломку.

Стартер не выключается после пуска двигателя, причины

На примере стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.

— Неисправна контактная часть замка зажигания

Контакты «50» и «30» остаются замкнутыми, электрический ток продолжает поступать на тяговое реле стартера. Стартер не выключается и продолжает работать после пуска двигателя автомобиля. Возможно контакты «спеклись» или контактная часть замка начинает разрушаться.

Стартер плохо закреплен в посадочном отверстии. Шестерня привода при перекосе не выходит из зацепления с венцом маховика и продолжает вращаться вместе с ним.

— Неисправна муфта привода стартера

Подклинивают имеющиеся внутри нее ролики. При этом шестерня привода не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика и продолжает вращаться, передавая крутящий момент на якорь стартера.

— Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера

Контактная пластина не размыкается с контактными болтами реле (залипла). Если реле разборное, можно устранить поломку самостоятельно, если нет, то поможет только его замена.

— Муфта привода заклинивает на шлицах якоря (вала) стартера

При перемещении назад она стопорится на шлицах. Шестеренка остается в зацеплении с маховиком двигателя. Скорее всего, шлицы сильно загрязнены, либо заржавели.

— Изношены втулки стартера

Изношены бронзовые втулки (подшипники) стартера. При этом якорь стартера перекашивает, шестерня привода не выходит из зацепления с венцом маховика. Обратной стороной этой неисправности будет затрудненный запуск двигателя стартером. Вал стартера не хочет вращаться (вращается, то медленно, то быстро) – стартер «башмачит».

Примечания и дополнения

— Не выключившийся после пуска двигателя стартер выдает себя повышенным шумом со стороны моторного отсека. Необходимо сразу же остановить двигатель и выявить причину неисправности.

— Осуществить блокировку стартера при работающем двигателе можно добавив в цепь его включения дополнительное реле. См. «Блокировка стартера при работающем двигателе».

Еще статьи по стартерам автомобилей ВАЗ

— Не крутит стартер, причины

— Принцип действия стартера

— Проверка якоря и обмоток стартера

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Что делать при самопроизвольной детонации

Если вы замечаете, что после выключения двигателя у вас в моторе происходит самопроизвольная детонация, рекомендуется:

Самопроизвольная детонация — крайне неприятное явление, которое следует устранить сразу после обнаружения первых симптомов.

(190 голос., средний: 4,54 из 5)

Похожие записи

Контрактный двигатель автомобиля

Ресурс двигателя 1.8 TSI

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

новая машина не глохнет | Гараж

#1 04.02.2011 21:01:24

Fox Посетитель Откуда: Коноша Авто: Daewoo Nexia Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 3
Осенью купил новую нексию 16 клапанную. Заводится нормально но не глохнет после поворота ключа замка зажигания. Глохнет только если включить габариты и свет фар. В чём может быть проблема, посоветуете как исправить?

#2 04.02.2011 21:28:41

fasteen Автолюбитель Регистрация: 07.04.2009 Сообщений: 1815
Поблагодарили 134 раза в 88 сообщениях

С жгутом проводки моторного отсека проблемы, обратитесь в сервис по гарантии.

1 человек сказал cпасибо: Fox

#3 04.02.2011 21:42:03

а сигналки с запуском не установлено случайно?

#4 06.02.2011 19:22:33

Fox Посетитель Откуда: Коноша Авто: Daewoo Nexia Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 3

alexustas:

а сигналки с запуском не установлено случайно?

#5 07.02.2011 12:49:45

FATRIG Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: два VWT4 и Крафтер Регистрация: 26.08.2008 Сообщений: 1991
Поблагодарили 203 раза в 169 сообщениях

Осенью купил новую нексию 16 клапанную. Заводится нормально но не глохнет после поворота ключа замка зажигания. Глохнет только если включить габариты и свет фар. В чём может быть проблема, посоветуете как исправить?

#6 08.02.2011 00:01:35

kofesutra Автолюбитель Откуда: Vologda Авто: VAZ 21102 Регистрация: 05.05.2010 Сообщений: 833
Поблагодарили 212 раз в 140 сообщениях

А может это: Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.

#7 08.02.2011 02:11:15

КВИН Автолюбитель Откуда: Тарнога Авто: Джили Эмгранд. Регистрация: 26.04.2010 Сообщений: 1138
Поблагодарили 83 раза в 82 сообщениях

не глохнет после поворота ключа замка зажигания.

А как она при этом работает? Нормально, как на холостых, или мотор троит и дёргается? Что получается, если при этом нажать на газ?

#8 08.02.2011 21:15:05

Fox Посетитель Откуда: Коноша Авто: Daewoo Nexia Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 3

не глохнет после поворота ключа замка зажигания.

А как она при этом работает? Нормально, как на холостых, или мотор троит и дёргается? Что получается, если при этом нажать на газ?

Работает нормально. Мотор не дергается и не троит. При нажатии на газ машина продолжает работать.

#9 08.02.2011 21:55:25

Домовой Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 23.03.2009 Сообщений: 8475
Поблагодарили 435 раз в 399 сообщениях

а к официалам съездить пожаловаться слабо?

«Можешь пожать мне руку — я не гордый».

#10 13.02.2011 16:47:57

Alex_KS Автолюбитель Откуда: Череповец Регистрация: 15.01.2011 Сообщений: 56
Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях

Чтобы ислючить калильное зажигание достаточно снять высоковольтные провода со свечей. Если двигатель будет глохнуть, значит дело в электрике, что вероятнее всего.

#11 13.02.2011 17:50:12

Домовой Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 23.03.2009 Сообщений: 8475
Поблагодарили 435 раз в 399 сообщениях

Alex_KS:

…снять высоковольтные провода со свечей…

Ага, голыми руками! «Можешь пожать мне руку — я не гордый».

#12 13.02.2011 19:38:03

Alex_KS Автолюбитель Откуда: Череповец Регистрация: 15.01.2011 Сообщений: 56
Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях

Домовой:

Alex_KS:

…снять высоковольтные провода со свечей…

Ну это кому как нравиться ))) Голыми руками я бы не стал, да и заземляться не следует. А, вообще, если вас бьёт током при любом прикосновении к элементам системы зажигания седует задуматься.
Можно отключить низковольтную часть цепи, например снять разъём с катушки зажигания.

#13 13.02.2011 20:57:39

Домовой Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 23.03.2009 Сообщений: 8475
Поблагодарили 435 раз в 399 сообщениях

Alex_KS:

…отключить низковольтную часть цепи…

Калильное зажигание — это последняя причина, которую нужно искать. Если не в нём причина, то остальные причины снятием разъёма с катушки тоже не отсечь. Бесполезно, короче. «Можешь пожать мне руку — я не гордый».

#14 13.02.2011 21:09:52

olegzene Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: sorento Регистрация: 17.02.2010 Сообщений: 212
Поблагодарили 12 раз в 12 сообщениях

Было у меня такое на Лачети. Коротыш в жгуте появился от попадания влаги. С ремонтом проводки лучше не затягивать, а то коротыш имеет свойство разрастаться.

#15 13.02.2011 21:10:24

Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 25666
Поблагодарили 1440 раз в 1276 сообщениях

#16 13.02.2011 21:15:07

Alex_KS Автолюбитель Откуда: Череповец Регистрация: 15.01.2011 Сообщений: 56
Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях

Домовой:

Alex_KS:

…отключить низковольтную часть цепи…

Калильное зажигание — это последняя причина, которую нужно искать. Если не в нём причина, то остальные причины снятием разъёма с катушки тоже не отсечь. Бесполезно, короче.

Я выше и написал, что причина скорее всего в электрике, а не в калильном зажигании, т.к. двигатель глохнет при включении света.

#17 13.02.2011 22:30:07

малой3102 Автолюбитель Откуда: вологда Авто: фиеста Регистрация: 05.01.2011 Сообщений: 232
Поблагодарили 17 раз в 15 сообщениях

100% не калильное зажигание!видел такую историю когда в сервисе практиковался!походу на нексиях это бывает!

#18 23.02.2011 12:31:02

ntonio351 Посетитель Откуда: Вологда Авто: 2705 Регистрация: 23.02.2011 Сообщений: 4

alexustas:

а сигналки с запуском не установлено случайно?

StarLine? Она виновата?

#19 23.02.2011 14:29:07

Makhtell Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Лев-308 Регистрация: 09.12.2009 Сообщений: 120
Поблагодарили 4 раза в 4 сообщениях

Попробуйте поставить на нейтраль, выключить фары, нажать тормоз, поставить на ручник, отпустить сцепление, отпустить тормоз (педаль), выключить и вынуть ключ. Отпишите результат.

#20 24.02.2011 12:09:55

infy_bard Механик Откуда: Вологда Авто: Toyota Camry v70 2.5 ES Регистрация: 06.03.2009 Сообщений: 21556
Поблагодарили 710 раз в 619 сообщениях

это что за колдовство? читы?
Пум пурум
Страница 1 из 2

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Первая неисправность: плохое топливо

Некачественный бензин с низким октановым числом не полностью сгорает во время работы силового агрегата и оставляет в камере сгорания значительный нагар на клапанах и поршнях. Во время езды данный нагар начинает сильно раскаляться и обеспечивает продолжение воспламенения топливной смеси сразу после остановки мотора. Вот почему он и продолжает работать, когда выключено зажигание в машине. Такой бензин со временем засоряет распылитель топливной форсунки, которая начинает не распылять смесь в камеру сгорания машины, а заливать её. В результате чего образуется повышенное содержание топлива на поршнях, которое постоянно горит и сильно нагревает все детали. Таким образом, достигается возгорание смеси после выключения подачи питания, и машина не глохнет.

Устраняют последствия использования некачественного топлива путём замены фильтра, снятия и чистки бензобака машины и промывания форсунок.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Дизелинг и калильное зажигание

Как КЗ, так и дизелинг – они схожи между собой – как и в первом, так и во втором случаях, мотор не глохнет сразу же после выключения зажигания.

Тем не менее дизелинг бензинового двигателя отличается от КЗ и может возникнуть в следствии:

Калильное зажигание – воздушно-топливная система продолжает самостоятельно работать, что вызывается контактом со свечами накала или иными раскалёнными элементами топливной системы. Дизелинг – это также самостоятельное воспламенение бензина. Но в данном случае на работу мотора после его полного выключения и изъятия ключей из зажигания, влияет уровень сжатия, а уже после этого – раскалённые поверхности.

Отметим, что по сравнению с детонацией, калильное зажигание несёт меньше вреда. Но, как уже упоминалось выше, может воспламеняться в недопустимых местах, что приводит к оплавлению свеч, перегреву поршней и так далее.

В том случае, если «сердце» автомобиля после выключения зажигания работает «неровно», то это точно не калильное зажигание. КЗ имеет одну особенность – мотор в любом случае работе без дёрганий.

В случае с дизелингом двигатель будет сильно дергаться и работать неровно.

Стоит сказать, что дизелинг – это проблема, которая чаще встречается в авто, в которых установлены моторы, обладающие высоким уровнем сжатия. Также эта проблема может встречаться при неисправности системы охлаждения.

Важно! Более старые силовые агрегаты, обладающие несколько низкой степенью сжатия и компрессии, как правило не подвергаются дизелингу.

Стоит также добавить, что большинство современных моторов работают по принципу: выключение зажигания – полная отмена топливоподачи. Если же новое транспортное средство будет «дёргаться» после полного выключения, тогда существует вероятность возникновения проблем в его определённых местах питания. Также дна из возможных причин – это поломка блокирующих систем.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Горит лампа заряда акку на холостых — Электрика — Golf2club.com

Это так, когда щётки стёрлись. Там осталось пару мм. У меня так всегда перед концом щёток. Срочно менять надо, а то встанешь в любой момент где-нибудь. Меняется либо весь регулятор напряжения (процедура проста) стоит ок. 500 руб., либо щётки (процедура сложная, но реально) — стоят копейки.

Я ставил регулятор с щётками, непомогает. Вот до этого было так, что во время езды загаралась лампочка, и после увелечение оборотов гасла, а также моргала освещение, то вот эти проблемы пропали. А то что горит (только!) после запуска двигателя, осталось.

«Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи имеет два положительных вывода. Один вывод подключен через синий провод к выводу D+ генератора.Ко второму выводу подводится напряжение с вывода 15 замка зажигания.15При включений зажигания на вывод 15 подается напряжение. Пока ротор генератора неподвижен, на выводе D+ фактически минус. Контрольная лампа горит. Ток идет от аккумулятора через контрольную лампу и генератор на массу.После пуска двигателя и выхода генератора на обороты, при которых он начинает вырабатывать напряжение, на вывод D+ и 15 поступает напряжение с генератора… Ток через контрольную лампу прекращается, и она гаснет.При включений зажигания необходимо подать ток в обмотку возбуждения генератора. Это делается через контрольную лампу. После возбуждения генератора, когда он уже начнет выдавать напряжение, он питает сам себя.

ПРИМЕЧАНИЕЕсли после пуска двигателя и работе его на холостом ходу контрольная лампа продолжает гореть, значит, ток в обмотке возбуждения генератора недостаточный. Поднимите обороты двигателя. Если лампа погасла, значит, все в порядке.»

Возникает вопрос, почему нехватает тока? Если там стоит лампочка, то со временем может стать неяркая, и возможно меншем током. Но на приборке, которая валяется у меня дома, там стоит светодиод. Врядли он мог постареть (повысится сопротевление). Может контактная группа ключа зажигания. Но по примечанию выдно, что это несчитается неисправностю. Только тогда вопрос, почему у других она гаснет сразу?У меня она гаснет сразу только иногда при очень холодном двыгателе, когда автоматика сама стартует повышенными прогревочными оборотами.

Лампочка горит при выключенном двигателе и даже когда ключ вынут из замка зажигания. Когда все это началось — действительно горели все описанные лампы, но потом они погасли. Во время работы двигателя красная лампочка не горит, а когда двигатель выключен — лампочка горит.

Ситуация очень интересная. С такой неисправностью пока не сталкивался, но по схеме вот что можно понять.

Причин может быть три.

Первая неисправна контактная группа замка зажигания,

Лучше от греха подальше, отключать на ночь или на время длительной стоянки аккумулятор, сняв «+» клемму с батареи.

Я вас не гоню на сервис, вы сами все сможете продиагностировать с помощью мультиметра.

Всем привет. Такая проблема на ваз 2107 горит датчик аккумулятора почти всегда,но горит тускло ни как при включенном зажигании, на оборртах пропадает, хотя на холостых он горит тусуло, а напряжение по вольтметру около 14в.Ваз 2107 горит лампа аккумулятора при выключенном зажигании.

Похожие статьи

27 comments on “ Ваз 2107 горит лампа аккумулятора при выключенном зажигании. Такая проблема на ваз 2107 горит датчик аккумулятора почти всегда ”

Регулятор напряжения (шоколадка) 99%.

на 9ках когда в пол накала горит, то цепь неисправна от лампочки до генератора

Проверь «массу» на двигатель и кузов

Регулятор напряжения смени

Петр, аккум короче просаживается, плотность где то 1,9

У меня так же было разобрал генератор а там провод с обмотки сломался на соединении с диодным мостом.

Диодный мост тоже проверить нужно

Если при выкл. зажигании тоже тускло горит, то диодный мост

Ооо у меня так было. Предохранитель поменял в блоке и все

А генератор рабочий был

Александр, при вкл зажигании норм горит, он крч когда свет включаешь проседает

Александр, вот так без света, хотя вольт метр почти на полную.

Amin, попробую поменять

Василь, там пред идет на лампочку просто

Василь, не слушай чушь про предохранитель, если бы он и был в цепи с этой лампой при выходе его из строя логично было бы что лампа не горела, у меня лампа тускло горела даже при выключенном зажигании- вышел из строя диодный мост, на генератор попадал антифриз. может у тебя и другая причина, но 100 процентов не предохранитель)

Василь, а при выключенном зажигании гаснет?после запуска двигателя гаснет или нет?

Александр, на выключенном все гаснет и ничего не горит

Александр, после запуска на холостых горит тускло, когда газ даю пропадает

Василь, первым делом проверь натяжение ремня генератора

Александр, не давно менял, в норме

Василь, если он в норме, смотри регулятор напряжения(таблетка с щетками), если и тут порядок, то снимай генератор меняй диодный мост

Александр, ок, спасибо большое за советы, потом отпишу какая проблема была

недавно менял- не значит что норм натянул

Василь, не за что, да отпишись будет интересно, но прежде чем лезть глубоко советую взять мультиметр и при заведенном авто померить напряжение на клеммах, если меньше 13,5 с потребителями то попробуй подтянуть ремень

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Калильное зажигание

Данное явление представляет собой воспламенение в камере сгорания двигателя остаточной топливной смеси, которое происходит от чрезмерно перегретых деталей силового агрегата. Причин для его появления множество, поэтому рекомендуется при первых симптомах сразу начать поиск и устранение неисправности, которая может привести к довольно быстрому выходу из строя двигателя.

Главными причинами, из-за которых образуется калильное зажигание, является следующее:

Именно по этим причинам и появляется такая неисправность.

При ней двигатель необходимо срочно заглушить, а не ждать, когда он сам выключится. Делается это с помощью включения на коробке передач второй или третьей скорости. Затем надо отпустить сцепление, после чего мотор начнёт глохнуть. Нельзя допускать продолжения его работы после выключения зажигания.

При калильном воспламенении смесь сгорает, как обычно, но немного раньше положенного времени, и получается увеличенный угол опережения к нормальному значению. Из-за этого начинают сильно перегреваться все детали камеры сгорания.

Если не устранять причины появления калильного зажигания, это приведёт к полной поломке деталей двигателя после их постоянного перегрева.

Источник