Дэу нексия заклинил распредвал

Почему клинят двигатели

Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

-тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Технические параметры Daewoo Nexia 1.6 / Дэу Нексия в кузове 4 дв. седан с двигателем 109 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2008 г.

Источник

Daewoo Nexia N125 🙂 › Бортжурнал › Неожиданная «капиталка» чуть не переросла в Капиталку. Часть 2. Заключительная

Вначале, собственно, надо разобрать… А далее начинаем собирать дрыгатель… Моем и чистим все детали. Обезжириваем.

1 — Очищаем канавки поршня обломком старого кольца.
2 — Ставим расширительное кольцо
3 — Ставим маслосъемные кольца
4 — Ставим компрессионные кольца, ориентируя метки на кольцах вверх

Разводим замки колец по мурзилке. Фотку к сожалению не сделал, а писать не буду как делал — закидают шапками 🙂

Прочищаем резьбы под болты ГБЦ. Я использую болт с пропилом — просто прогоняю его туда-сюда:

Затем втыкаем поршневую. Тут надо много масла. Как говорится — Машу каслом не испортишь ;):

1 — Поливаем от души поршень
2 — Вкладыш крышки шатуна
3 — Шейки коленвала и стенки гильзы
4 — Оправку…

И заталкиваем поршень. Остальное все закручиваем по мурзилке. Кто хочет пользовать диванных ютубовских экспертов — смотрите, пользуйтесь. Далее я решил воспользоваться одним из их советов… Но это немного позже.
Ставим поддон. Перед установкой сеточку маслоприемника хорошо чистим — дерьма оттуда я выгдеб немало:

А пока собираем головку… Немного пошоркал выпускные клапана шуруповертом. Чтобы делать по нормальному нужно время, оторванные руки и по хорошему замена клапанов. На это я потить не мог 🙂

Замена болтов тоже не планировалась. Но промерить никто не мешал. Длина нового болта 166 мм. У меня все болты были порядка 166,3 мм (+- точность штангенциркуля). Потом померил остаток болта после заворачивания и высоту головы (губки у штангенциркуля +10 мм)

1 — закручиваем болт
2 — Замер: 130,4 мм
3 — Замер высоты головки — 132,8 мм
4 — Достаем калькулятор, добавляем толщину прокладки, забиваем на все и ставим старые болты.

Пытаемся поставить распредвалы. Далее началось — беру болт в руки и вижу:

Пришлось выгребать болты из мусора. Правда не мебельные, нормальные — прочностью 10,9…

Ну вот, валы прикручены (да, тут тоже на шейки и крышки льем много масло… стандартно все, в общем…)

Далее самое интересное из подсмотренного из ютуба. Установка ГРМ.

Ключа для натяжки помпы на рынке не оказалось — недавно продали последний, а заказать забыли. Решил, насмотревшись попсовых роликов, отжать натяжной и воткнуть впускную звезду на место. Предварительно перед разборкой я зафиксировал ремень на шестернях стяжками:

Ставим шестерню выпускного вала, натянув ремень по обводному ролику

Далее монтировкой (типа) отжимаем натяжной ролик в сторону моторного щита…

…и пытаемся внедрить на место шестерню. Чтобы подвести вал пользуемся ключем на «24»…

Не просто, но за несколько попыток у меня это получилось…

Далее собираю остальную шелуху, заливаю жижки, Тут как раз вернулся с работы хозяин гаража. С ним заводим… Радуемся минут 5… Вдруг раздается непродолжительный треск и двигатель глохнет… Мы в непонятках… Начинаем крутить — стартер крутит как веялку… Явно компрессии нет…
Снимаем клапанную крышку — валы вроде на месте, шестерни, ремень тоже… Гидрики ни один не продавливаются в холостую (т.е. можно предположить, что клапана не гнутые и не зависшие). Далее в ход идет тяжелая артиллерия — компрессометр… Компрессия по нулям во всех цилиндрах… На часах 23:30… На этом решили ремонт на этот день завершить и спокойно выспаться — завтра ему на работу, мне в Белгород…

С утра уехал в Белгород, по дороге как раз заехал на авторынок и купил ключ

Приехал в гараж, разбираю переднюю крышку, подвожу коленвал по метке

Метки на месте, выпускной вал на месте, впускной смотрит на обратную сторону луны…

Снимаю шестерни… Шпонка каким-то чудесным образом убежала из вала в шестерню и вал провернулся… Гребаный ютуб… Наверное когда я ее толкал как то так и получилось… Ну, или не дотянул болты… Утверждать ничего не буду…

Снимаю ремень, ставлю валы на место, шестерни, ремень, затягиваю… Прокручиваю пару раз — все крутится, метки на месте…

Проверю компрессию. Вернее ее наличие в принципе. Как это сделать одному? Есть, конечно, компрессометры, которые вкручиваются по резьбе вместо свечи. Но как обычно это не мой вариант — по причине наличия отсутствия оного…
Безвыходных ситуаций нет — заталкиваем в свечной колодец плотненько тряпку и крутим стартером. Если компрессия есть тряпка выстреливает под потолок… Вот это наш вариант 🙂 Узрев 4 раза салют в мою честь быстренько собираю остальное и бегом на BIKE ROCK FEST 2019 | Старый Оскол

Ну как минимум пару сотен километров машинка уже проехала после этих экзекуций. Масло и антифриз на месте. Наблюдаем дальше…

Источник

Daewoo Nexia Папирус Ксюша › Бортжурнал › Поиск постороннего стука в ДВС

В выходные взял у знакомого рассухариватель для «Классики» и купил балон очистителя карбюратора (ABRO 150 рублей).
Поддомкратил переднее левое колесо и включил 5 передачу, для того, чтобы потом за колесо можно было легко проворачивать коленвал/распредвал.
Снял крышку клапанов и стал осматривать кулачки распред вала на задиры и износ. Результат не заставил себя долго ждать, обычное для Нексий с двигателем G15MF (на A15SMS проблема вроде тоже есть) дело износ 8-го кулачка.

Потом проверил состояние масло подводящих каналов в распредвале. Для этого вытащил предохранитель бензонасоса, накрыл прозрачным полиэтиленовым пакетом головку блока цилиндров и попросил помошника покрутить стартером.
На 1-4 кулачки масло стало подаваться сразу, на 5-6 с не большой задержкой, буквально 1 оборов распредвала, а вот на 7-8 примерно через 1 секунду.Это видимо и есть конструктивный недостаток данного двигателя.

Далее стал думать как приспособить рассухариватель.
Итог видно на фото. Часть, на которую нажимаемпришлось удлинить трубчатым ключём 22х21, потому что рассухаривателем туда не подлезть, а подпиливать чужой рассухариватель я не стал. Также удлинил фиксируемую часть рассухаривателя железной проволокой.
Чтобы рассухариватель не соскользнул с ключа вставил болт.
Позже увидел в автомагазине рассухариватель на ВАЗ2108 стоимостью 210 рублей.

Далее снял все рокера. Для этого нужен помощник, плоская отвёртка и крючок (сделанный из той же железной проволоки). Помощник отжимает клапан, а сам подцепляю крючком рокер и тяну вверх, иногда рокер не снимается в гидрокомпенсатора, а начинает подниматься вместе с гидриком, тогда отвёрткой утапливал гидрик на место.
Для снятия рокера надо проворачивать распредвал кулачком вверх!
После снятия рокера пальцами вытаскивается гидрик.
Итог поле осмотра рокеров. 1,3,5 и 7 рокера в идеальном состоянии, они открывают впускные клапана.
2 и 4 тоже в почти идеальном состоянии, а вот на 6 видны следы выработки, на 8 выработка достаточно сильная. Общий итог осмотра. На нечётных рокерах открывающих впускные клапана выработки нет и по их состоянию можно сказать что они и 500 000 км прошли бы. А вот состояние чётных рокеров хуже, если износ 8 рокера был ожидаем, то выработка на 6 рокере оказалась неожиданностью и на 2 и 4 рокерах уже есть зачатки выработки.
Данное явление мне не особо понятно?!

Затем я стал промывать гидрики. Фоток нет, потому что делал это уже без помощника и руки были очень грязными.
Сначала меры предосторожности. Работать надо в резиновых перчатках и очках, потому что КарбКлинер кожу разъедает очень сильно, а если в глаза попадёт, то вобще ужас.
Берём гидрик, плоской отвёрткой аккуратно снимаем вверх кольцо.
Затем внимаем поршенёк и перевернув корпус гидрика вытряхиваем пружину.Получаем 4 детали гидрика: кольцо, пружинка, поршенёк и корпус.
Кольцо и пружинку можно просто протереть, но я сдул всё грязь КарбКлинером.
Корпус моем снаружи и главное на дне внутри, в некоторых гидриках на дне было много грязи.
А вот поршенёк надо мыть аккуратно. Я делал так. Сначала промывал головку, затем снизу 3 отверстия, а потом в отверстие сбоку. причём сначала просто, а потом пальцем зажимал верх, на месте будет понятно.
После промывки ИМХО желательно всё продуть сжатым воздухом, потому что КарбКлинер хорошо разъедает масло, а нам этого не надо в двигателе.

Затем всё собрал в обратном порядке, только рокер с 8 кулачка поменял с рокером с 7 кулачка, чтобы уменьшить общую величину износа.

Источник

Daewoo Nexia DC Auto › Бортжурнал › Обрыв ГРМ. Разбираем и смотрим. #1

Ну еду я себе такой еду. Скорость около 80. 4 передача. Даю газа. И обороты такие падают до 0. А вместо газа слышно «трррр»…

Двигатель A15SMS 1.5 8 клп.

Первый раз менял ремень на 100.000 км. И поменял я его на ремень фирмы Daewoo который отходил 33.786 км. По состоянию с заводским он был настолько плохим как будто на нем все 200 км проездили.

Вин код этого китайского фуфла — 96352407 (НЕ ПОКУПАЙТЕ ЕГО!)

И что же теперь делать?!
Ну тут несколько вариантов. Если есть гараж и представление об автомобиле и как он работает то чинить самому. Или же отвозить машину в сервис где ремонт вместе с деталями обойдется в кругленькую сумму. Я думаю 15-25р.

Я имея какой не какой опыт с автомобилями но без гаража… решил делать все это дело прямо во дворе на улице. Выбрав перед этим место где я не буду мешать остальным жителям. Выглядело это место вот так.

Вот тут я и возился с машиной в течении нескольких недель…

Вообщем первым делом. Я всё всё сфотографировал на телефон. Те места на которых были датчики, ВВ провода, патрубки впускного коллектора и тд. Так сказать себе же в помощь при обратной сборке.

Снял защиту. Положил ее на заднее сиденье. Слил масло и антифриз. Ну и принялся разбирать сам двигатель.
При обрыве ГРМ важно понять. Загнуло ли клапана или нет. Можно это проверить одев новый ремень и попытаться завести. Двигатель должен дико работать, троить, дымить…Но лучше этого не делать и лучше разобрать и посмотреть самому.

Слив масло и антифриз можно приступать к разборке всего что видно:

— Снимаем клемму с АКБ.
— Снимаем модуль зажигания и ВВ провода.
— Откручиваем клапанную крышку и снимаем.

— Откручиваем верхний кожух ремня ГРМ. (Он состоит из 3 частей).
— Снимаем шестерню распредвала держа сам распредвал ключом на 22.

— Откручиваем 10 болтов ГБЦ и снимаем корпус распредвала.

Видим верхнюю часть клапанной головки.

— Запоминаем расположение рокеров или коромысел. Записываем.

Ну или если вы будите покупать новые то не надо. Гидрокомпенсаторы обязательно запоминаем кто где. Их не мыть не вытирать! Закинуть их в масло которое будет литься в двигатель и пусть они там лежат…

— Откручиваем выпускной коллектор (Штаны от блока и от котолизатора.)

Только без фанатизма! Гайки каленные и ломаются только в путь. Кому потом охота высверливать шпильку из блока…

— Отсоединяем все датчики с впускного коллектора.
— Патрубки топливной рампы.
— Патрубки дроссельной заслонки.
— Штекеры с топливных форсунок.
— Снимаем ремень генератора и отодвигаем генератор до конца в сторону салона.
— Откручиваем два болта крепления кронштейна впускного коллектора

И вот только теперь мы сможем снять клапанную головку вместе со впускным коллектором.

Цилиндры двигателя были вот в таком состоянии.

Источник

Масляное голодание распредвала нексии

Со временем на нексии может появиться непонятное поведение двигателя: бензонасос качает, искра есть, но двигатель троит и машина «не едет».

Заменили свечи — не помогло. Заменили ВВ-провода — не помогло. Проверяем компрессию в цилиндрах — по 11 атм в каждом, как на новом двигателе.

Решил провести эксперимент: на работающем двигателе поочередно отсоединяем ВВ-провода, начиная с 1-го цилиндра. На отключение первых трех цилиндров двигатель реагирует, а при отключении 4-го цилиндра никаких изменений. Дополнительно проверяем форсунку 4-го илиндра — никаких нареканий

Так выглядит новый распредвал. Распредвал с помощью своих кулачков управляет моментами открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов, соответственно, впуская в цилиндры пары бензина с воздухом, и выпуская отработанные газы.

В сечении любой кулачок напоминает яйцо. Когда кулачок нажимает на толкатель клапана заостренной вершиной, клапан открывается

Внутри распредвала имеется масляный канал, а на кулачках есть отверстия, через которые смазываются кулачки и рокерыПри использовании некачественного масла, либо при увеличенном сверх рекомендуемого интервале замены масла, каналы распредвала забиваются смолянистыми отложениямиСмолянистые отложения в каналах распредвала препятствуют поступлению масла на смазку кулачков, при этом начинает увеличиваться износ кулачковНа этом кулачке масляный канал забит частично, поэтому кулачок «слизало» меньше

А на этом кулачке масляный канал забит полностью, поступления масла нет, поэтому из-за сухого трения кулачок стал круглым и перестал открывать клапана — отсюда и отсутствие работоспособности цилиндра.

Остается вопрос, почему забивка масляных каналом происходит именно на 4-ом цилиндре? Дело в том, что масляные каналы 4-го цилиндра находятся в самом конце, поэтому и давление масла здесь пониже, и все отложения несет именно сюда.

Вывод: используйте качественное масло, и не задерживайте с его заменой!

Метки: масляное голодание распредвала нексии, отсутствие масла на распредвале нексии

Комментарии

#8
Redactor
14.04.2016 16:28
Цитирую shapkin2010:

Говорят еще если ездить внатяг,например 40-50 кмч на 4 передаче то тоже 4 цилиндр маслянное голодание испытывает.Правда?

скажу точнее, для двигателя вредно работать под нагрузкой на оборотах ниже 2000.
на ХХ обороты ниже — можно, при торможении двигателем — можно. с нагрузкой 2000 и выше.
для 8-ми клапанного мотора нексии 3000-5000 нормальный диапазон работы.
посмотрите в инструкцию, при каких оборотах максимальная мощность и максимальный крутящий момент, вот в этом диапазоне оборотов и нужно эксплуатироват мотор, чтобы он работал нормально.

у меня стучит в четвертом цилиндре,распредвал чистый,машинка тянет отлично,только холостые обороты скачут.Не знаю на что грешить.

рокера в порядке?

#7
FIREWALL
12.04.2016 20:15
у меня стучит в четвертом цилиндре,распредвал чистый,машинка тянет отлично,только холостые обороты скачут.Не знаю на что грешить.

#6
andreprewin
16.06.2015 10:51
Скажите,а распредвал стучит,если кулачок износился?меня уже достал этот сверчок под капотом!

#5
bd100k
21.12.2014 18:15
Цитирую trifonovsanya453:

да масло в двигателе играет ни малую роль!

да и не только
также его наличие )))

#4
trifonovsanya453
21.12.2014 08:44
Цитирую tolpav:

При замене промывку обязательно использовать, или если масло одно и тоже не нужна промывка.

Когда меняеш масло оно и так чистое в нем только свойства теряются(вязкость)по моему мнению тем более если масло одно и тоже это бестолковщина.

это точно, я видел на волге коленвал, так там воротком не могли пробить отверстия под масло, так все закоксовалось.

Да и масло там по ходу фуфло

#3
shapkin2010
18.12.2014 22:34
Говорят еще если ездить внатяг,например 40-50 кмч на 4 передаче то тоже 4 цилиндр маслянное голодание испытывает.Правда?

#2
andry
17.12.2014 23:36
Цитирую trifonovsanya453:

да масло в двигателе играет ни малую роль!

это точно, я видел на волге коленвал, так там воротком не могли пробить отверстия под масло, так все закоксовалось.

#1
trifonovsanya453
17.12.2014 15:18
да масло в двигателе играет ни малую роль!

Источник