Длина болтов гбц нексия 8 клапанов

Daewoo Nexia Lady in white › Бортжурнал › Замена ГБЦ от Daewoo Nubira 1.6 (A16DMS)

Всем кто читает мой БЖ здравствуйте. Выдалась минутка написать на Драйве.
Тема в основном информативная, фото будет мало.
Случилась непредвиденная поломка, от дома в 110км прогорает прокладка ГБЦ в районе 3-го цилиндра. ОЖ попала в камеру сгорания. Ехал не сильно 130км/ч, сбросил скорость, перестраивался в другую полосу, т.к. шел ремонт дороги до 50км/ч, перешел на 3-ю передачу и резко двигатель затроил, посмотрел в зеркало заднего вида, с выхлопной вроде 10 КАМАЗов завелись))). Сразу на обочину, глушу, выкручиваю свечи по одной и в третьем горшке ОЖ. Свеча вся мокрая, ОЖ с бачка ушло, хорошо, что гидро-удара не было. Назад домой, только на шнурку, очень понравилось как на TESLA ехал))), правда вакуум тормозов не работал))). Такой парень через весь Киев и Борисполь родственник на АВЕО тянул меня. Сразу же начал запасаться запчастюльками.
1.Прокладка головки блока цилиндров немецкого производителя Elring на Daewoo Nexia с двигателем 1,5 16кл для OE №96391435 (96083324 96181218)
2.Прокладка выпускного коллектора корейского поставщика PMC на Daewoo Nexia с двигателями 1,5 16кл и 1,6 16кл для OE №96378805 (96350469)
3.Прокладка впускного коллектора немецкого производителя Elring на Daewoo Nexia с двигателем 1,5 16кл для OE №96352947 (50942-07001)
4.Сальник распредвала Немецкого производителя Elring на Daewoo Nexia(Racer) с двигателями 1,5 16кл и 1,6 16кл, для OE №94580413 (50940-05604). 2шт.
5.Сальники клапанов немецкого производителя Elring на Daewoo Nexia с двигателями 1,5 16кл и 1,6 16кл для OE №96840122
6.Болты ГБЦ GM 94501031. 10шт.
7.Кольцо форсунки нижнее 17108225 4шт.
8.Кольцо форсунки верхнее 25169195 4шт.
9. Синтетическое моторное масло — Optimal Synth SAE 5W-40 4 л плюс фильтр.
10. Антифриз концентрат HEPU P999 G12 (2 банки по 1.5л). Дистиллированная вода 5л.
11. И кучка маленьких мелочей))).

После замены ГБЦ, конечный результат.

Прогоревшая прокладка ГБЦ в районе 3-го цилиндра.
Прокладка отходила более 150т.

Когда разобрали помыли ГБЦ обнаружили трещины в третьем и уже начинали в других цилиндрах от свечи к клапану.

Хоть и не очень смертельно, но я все таки решил заменить ГБЦ. Новая дорого стоит около 1000$ голая. Поэтому решил взять б.у. Тем более машина нужна каждый день, времени нет на долгие поиски. Под таким самим кат.номером 96350003 не нашел головку как моя.

После нескольких уточнений было принято решение ехать в Киев, смотреть и брать головку от движка A16DMS Daewoo Nubira 1.6, Lanos 1,6. Код. 96184871. вместе с распредвалами. После всех сравнений, подтвердилось, что ГБЦ одинаковые с моей.
Далее, отмывка, шлифовка, притирание клапанов. Гидрики поставил родные свои, т.к. они хорошо работали.

После ремонта в 1.5дня, машина была на ходу. Работа мотора отличное, тяга хорошая.

Суть темы такова, что головки с A16DMS и A15MF одинаковые и взаимозаменяемые.

Провел пробный заезд от 0-100км/ч. БК мультитроникс, скорость точно вычисляет и совпадает по gps. На 92 бензине в сухую без ветра погоду при прогретом моторе и темп.за бортом +20 время составило 11.6 сек. При том, что установлено ГБО и обесшумлена с запаской и барахлом в багажнике, пробег 276тыс. Поршя и кольца родные. На газу не пробовал, отсечка по переходу на 4200 об. стоит, но едет на газу повеселей, удовольствие на газ нажимать))).

Ну и напоследок, с младшим сыном откатываем карты ГБО.

Источник

Daewoo Nexia Ксюха › Бортжурнал › Каталожные номера запчастей дэу нексия. Головка блока цилиндров (1,5 DOHC).

96350009 — Головка блока цилиндров в сборе (01)

96103034 — Втулка направляющая клапана (стандарт) 11,05х5,5мм (02)
96103035 — Втулка направляющая клапана (ремонтная) 11,25мм

96143123 — Крышка распредвала передняя (03)

96143124 — Крышка распредвала задняя (04)

96184013 — Крышка распредвала промежуточная (05)

09103-06004 — Болт крепления крышки распредвала (06)

96180731 — Заглушка масляного канала ГБЦ (26мм) (07)

96180732 — Втулка масляного канала (08)

09246-24001 — пробка (09)

09246-12001 Пробка (10)

96353035 — Колпачок маслосъемный (13)

5094005026 — Тарелка верхняя пружины клапана (15)

5094005601 — Сухарь пружины клапана (16)

96184997/96376362 — Гидрокомпенсатор (17)

09108-08005 — Шпилька (18)

09108-08004 — Шпилька (19)

96181508 — Датчик охлаждающей жидкости (21)

09160-10007 — Шайба болта головки блока (24)

96181218 — Прокладка головки блока (25)

96182808 — Переходник трубки отопителя (26)

96352577 — Прокладка переходника (30)

96376262 — Переходник клапана (31)

09103-08020 — Болт (32)

09103-08021 — Болт (33)

96291087 — Клапан рециркуляции газов (35)

Источник

Daewoo Nexia GolD QueeN › Бортжурнал › Динамометрический ключ + моменты затяжки

Приобрел для себя очень нужный инструмент и для будущего ремонта к Весне
Динамометрический ключ MATRIX 14160, 28–210 Нм. Квадрат 1/2 дюйма

Двигатель
Момент затяжки, Н-м
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач 60
Болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к картеру коробки передач 90
Болт крепления верхней/нижней передней и задней крышек привода ГРМ 10
Болт крепления опорного ролика ремня привода ГРМ 40
Болт крепления водяного насоса 5-8
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника 6-10
Болт крепления масляного картера 5-8
Болт крепления маслоприемника к насосу 6-10
Болт крепления механизма автоматического натяжения ремня привода ГРМ 25
Болт крепления масляного насоса 8-10
Пробка редукционного клапана масляного насоса 45-73
Болт крепления корпуса масляного насоса 6-8
Болт крепления зубчатого шкива распределительного вала 67
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса 4-5
Болт крепления крышки подшипника распределительного вала 16
Болт крепления головки блока цилиндров 25
довернуть на 70°
довернуть на 70°
довернуть на 50°
Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов 95
довернуть на 30° довернуть на 15°
Болт крепления маховика 35
довернуть на 30° довернуть на 15°
Болт крепления крышки коренного подшипника 50
довернуть на 45° довернуть на 15°
Болт крепления крышки шатуна 25
довернуть на 30° довернуть на 15
Болт и гайка крепления корпуса дроссельного узла 15
Болт крепления корпуса термостата 20
Болт крепления топливной рампы 25
Болт крепления клапана рециркуляции отработавших газов 20
Болт крепления датчика детонации 20
Болт крепления датчика фаз 10
Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач 68
Гайка крепления натяжного ролика 33-41
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала 18-22
Гайки и болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата 55
Гайка крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров 25
Гайка крепления расширительного бачка системы охлаждения 4
Гайка крепления крышки шатуна 42-53
Гайка крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров 25
Гайка крепления элементов системы выпуска отработавших газов 40
Гайка крепления катушки зажигания 10
Винт крепления насоса охлаждающей жидкости 10
Датчик температуры охлаждающей жидкости 20
Винт крепления датчика положения коленчатого вала 10
Винт крепления регулятора холостого хода 3
Винт крепления датчика положения дроссельной заслонки 2
Датчик концентрации кислорода 40
Датчик недостаточного давления масла 40
Пробка сливного отверстия поддона картера 35
Свеча зажигания 25

Сцепление
Болт крепления направляющий втулки выжимного подшипника 5
Болт крепления вилки сцепления 35
Болт крепления кожуха к маховику 15
Болт крепления картера коробки передач к блоку цилиндров двигателя 60
Болт крепления крышки картера сцепления 4,7-7
Болт крепления сцепления к маховику 19-30

КПП
Болт крепления промежуточного картера 15
Болт крепления нижней крышки коробки передач 30
Болт крепления задней крышки картера коробки передач (короткий) 15
Болт крепления задней крышки картера коробки передач (длинный) 20
Болт крепления механизма переключения передач 15
Болт крепления фиксатора регулировочной гайки подшипника дифференциала 22
Конический винт крепления шарнира тяги привода 16-20
Болт крепления механизма выбора передач 5-8
Болт крепления корпуса рычага переключения передач 16-26
Болт крепления вилок к штоку 12-19
Болт крепления крышки фиксаторов 16-26
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала 65-83
Гайка крепления корпуса привода спидометра 4,5-7
Гайка крепления оси рычага выбора передач 16-26
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач 16-26
Гайка крепления хомута тяги привода 16-26
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов 123-149
Выключатель света фонарей заднего хода 29-45
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода 28-45
Конический винт крепления рычага штока выбора передач 28-35
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач 16-26
Пробки заливного и сливного отверстий 29-46

Передняя подвеска
Болт крепления скобы штанги стабилизатора к кузову 40
Болт крепления передних и задних колес 90
Болт крепления передней опоры рычага 140
Болт крепления задней опоры рычага 70
Болт крепления шаровой опоры к рычагу 70
Болт крепления подрамника к кузову 83-103
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку 79-96
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову 79-96
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 43-53
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову 43-53
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову 30
Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку 70
Гайка корпуса телескопической стойки 200
Гайка подшипника ступицы переднего колеса 225-250
Гайка крепления рычага к подрамнику 59-73
Гайка крепления растяжки к рычагу 102-127
Гайка крепления растяжки к подрамнику 117-147
Гайка крепления стабилизатора к рычагу 42-52
Гайка крепления стабилизатора к подрамнику 12-15
Гайка крепления стойки к поворотному кулаку 103-127
Гайка крепления левого лонжерона подрамника 19-24

Задняя подвеска
Болт крепления нижнего конца амортизатора 70
Болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости 80
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески 42-52
Гайка крепления верхнего конца амортизатора до выхода резьбового хвостовика штока на 9 мм
50-61
Гайка крепления рычага задней подвески 95
Гайка подшипника ступицы заднего колеса 16
Гайка крепления нижнего конца амортизатора 50-61
Гайка крепления рычага задней подвески 50-61
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески 27-34

Рулевое управление
Стяжной болт муфты рулевого вала 25
Болт крепления рулевой тяги к рейке 90
Стяжной болт клеммного соединения рулевой тяги и наконечника рулевой тяги 22
Болт крепления рулевой колонки 22
Болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления 25
Болт крепления шкива насоса 27
Контргайка регулировочной пробки 70
Гайка крепления пальца шарового шарнира наружного наконечника тяги 60
Гайка шестерни рулевого механизма (с гидроусилителем) 30
Гайка крепления трубопроводов (с гидроусилителем) 27
Гайка крепления кронштейна рулевой колонки 22
Гайка крепления рулевого колеса 17
Гайка крепления картера рулевого механизма 15-19
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне 23-27
Контргайка рулевой тяги 123-150
Гайка крепления шарового пальца тяги 28-33
Болт крепления рулевой тяги к рейке 70-86
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма 46-55

Тормоза
Болт-штуцер крепления тормозного шланга к переднему тормозному механизму 25
Болт крепления рычага стояночного тормоза 25
Болт крепления направляющей колодок 95
Болт крепления заднего тормозного щита 28
Болт крепления переднего тормозного щита 4
Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза 9
Винт крепления тормозного диска к ступице переднего колеса 4
Винт крепления тормозного барабана к ступице заднего колеса 4
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту 117-150
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку 29-36
Гайка соединения тормозных трубопроводов 16
Гайка крепления оси педали тормоза 18
Регулятор тормозных сил к главному тормозному цилиндру 20-25
Гайка крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю 18
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну 22
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову 22
Гайка крепления вакуумного шланга усилителя к впускному трубопроводу двигателя 15
Клапан для удаления воздуха из гидропривода тормозов 9
Гайка крепления кронштейна педалей к кузову 20

Электрооборудование
Болт крепления стартера 45
Болт крепления генератора к натяжной планке 27
Гайка болта нижнего крепления генератора 50
Гайка крепления поводка стеклоочистителя 20
Гайка шпильки крепления генератора 28-46

Кузов
Саморезы крепления переднего крыла 25
Защелка замка двери 55
Болт крепления ремня безопасности 35
Болт крепления крышки багажника 15
Болт крепления салазок переднего сиденья 35

1. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:
1 – моментом 20 Н·м;
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м;
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.

2. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м :
М6 … 6–8
М8 … 14–18
М10 … 28–36
М12 … 50–62

Все сделано в Ворде в виде таблиц (добавить таблицу тут не получиться в текст), Таблица Стандартные болтовые соединения некорректно отображается тут в тексте, добавлять не стал.
Кому интересно и для распечатки удобных таблиц для ремонта, ссылка на скачивание с ГУГЛ
Ссылка файл для скачивания Ворд

Источник

Длина болтов гбц нексия 8 клапанов

Очистка направляющих втулок клапанов

Проверка плоскостности поверхности прилегания головки блока цилиндров

Измерение высоты головки блока цилиндро.

Перед демонтажем головки блока цилиндров и механизма газораспределения.

измерить компрессию в цилиндрах и записать результаты. При разборке механизма газорас пределения необходимо сохранить комплекта цию деталей в отдельных группах.

и при сборке установить их строго на те же места, которые они занимали до разборки. В.

противном случае будет нарушена приработка деталей..

1. Механизм газораспределения..

2. Вывинтить свечи зажигания..

Прокладку головки блока цилиндров и уплотняемые поверхности на наличие следов утечки охлаждающей жидкости и масла, прорыва газов и коррозии. Если прокладка имеет дефекты, необходимо определить причину.

– ослабление крепления или деформация головки блока цилиндров.

При использовании механизированной металлической щетки следует надевать.

защитные очки во избежание травмирования глаз..

1. Головку блока цилиндров. Удалить все отложения до металла. Запрещается.

применять механизированную чистку металлической щеткой плоскости прилегания.

головки к блоку цилиндров..

2. Направляющие втулки клапанов, см. рис. Очистка направляющих втулок клапанов.

3. Резьбовые отверстия.

4. Остатки герметика в свечных отверстиях..

1. Исправность резьбы и головок, отсутствие трещин на стержнях болтов крепления головки блока цилиндров..

При монтаже головки применять только новые крепежные болты..

2. Головку блока цилиндров на наличие трещин, особенно между седлами клапанов и в.

3. Верхнюю поверхность головки на наличие следов коррозии, инородных включений в материал и свищей..

4. Отклонения от плоскостности верхней поверхности головки, а также привалочных плоскостей для впускного и выпускного трубопроводов, см. рис. Проверка.

плоскостности поверхности прилегания головки блока цилиндров. При наличии.

деформаций заменить головку блока цилиндров.

5. Замерить высоту головки. Если высота составляет 95,75 мм или менее, заменить головку, см. рис. Измерение высоты головки блока цилиндров.

6. Исправность всех резьбовых отверстий. Дефектное резьбовое отверстие можно.

отремонтировать с помощью вставной втулки (ввертыша)..

7. Посадочные поверхности.

– заглушки рубашки охлаждения..

8. Направляющие втулки клапанов.

Прежде чем приступать к ремонту седел клапанов, следует сначала проверить.

состояние и отремонтировать направляющие втулки клапанов, поскольку они.

центрируют стержни клапанов в головке относительно седел. Перед измерением.

диаметра и проведением любых ремонтных работ необходимо тщательно очистить.

направляющие втулки. При износе обработать отверстия втулок разверткой на.

9. Седла клапанов на наличие сильного износа и раковин.

Седла клапанов могут быть отремонтированы шлифованием. Для восстановления.

работоспособности седел клапанов следует использовать специальную.

шлифовальную машинку. При работе следовать инструкциям изготовителя.

шлифовальной машинки. Если седла подверглись ремонту шлифованием, необходимо.

также обработать фаски головок клапанов или заменить клапаны..

Установить или присоединит.

2. Клапаны и клапанные пружины..

Во избежание повреждений ввертывать свечи после монтажа головки блока.

Головка цилиндров. Корпус распределительного вала

Демонтаж клапанов

Другое на сайте:

Источник

Авто ремонт online

Авто ремонт online

«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Головка блока цилиндров.

Замена прокладки.

Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с ГРМ, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.

5. Снимаем высоковольтные провода.

7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.

9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.

Предупреждение!

При отсоединении промаркируйте трубки любым доступным образом, чтобы правильно их подсоединить при сборке.

10. Ключом на 17 мм удерживаем штуцер от проворачивания, а ключом на 19 мм отворачиваем наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.

11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.

13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.

14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.

15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.

16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

17. Снимаем крышку головки блока цилиндров

18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсо­единяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.

19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).

20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.

21. Отделяем от головки блока цилиндров и снимаем корпус распределительного вала в сборе с модулем зажигания и датчиком положения распределительного вала.

Замечание

Для замены прокладки головки блока цилиндров необязательно выполнять операции 22, 23 и 24, можно снять головку блока в сборе.

22. Снимаем рокеры клапанов и раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить их на
прежние места.

23. Извлекаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Если будут устанавливаться старые гидрокомпенсаторы, то раскладываем их таким образом, чтобы при сборке
установить на прежние места.

24. Снимаем упорные шайбы рокеров и раскладываем таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

25. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором, дроссельным узлом и элементами системы управления двигателем.

Рекомендация

Операцию лучше выполнить с помощником.

Рекомендация

Для исключения попадания в каталитический нейтрализатор посторонних предметов закройте его любым подходящим материалом.

26. Снимаем прокладку головки блока цилиндров (при необходимости отделяем ее от блока цилиндров при помощи острозаточенного ножа).

27. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока, а также болты крепления головки блока и их крепежные отверстия.

Предупреждение!

Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.

28. Внимательно осматриваем привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие повреждений, особенно в месте повреждения прокладки головки блока.

29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.

30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…

…и головки блока цилиндров.

31. Наносим на привалочную поверхность корпуса распределительного вала фланцевый герметик, предназначенный для автомобилей с датчиками концен­трации кислорода.

32. Устанавливаем головку блока и корпус подшипников распределительного вала.

Болты их крепления затягиваем моментом 25 Нм в указанной последовательности.

33. В той же последовательности доворачиваем болты крепления головки блока цилиндров на угол 70о,
а затем на угол 30о.

34. Если снимались, устанавливаем гидрокомпенсаторы, упорные шайбы рокеров и сами рокеры на преж­ние места.

Рекомендация

Перед установкой новых гидрокомпенсаторов опустите гидрокомпенсатор в ём­кость со свежим моторным маслом. Нажмите несколько раз на клапан компенсатора до прекращения выхода пузырьков воздуха, чтобы заполнить его внутреннюю полость маслом.

35. Устанавливаем остальные детали в обратной по­следовательности.

Подготовительные работы для замены прокладки ГБЦ на Нексии

Производить замену можно самостоятельно, но если с руками у вас все в порядке. При некоторых случаях лучше голову отшлифовать перед установкой новой прокладки, отдав её токарю или в автосервис где есть услуга шлифовки гбц.

Работы по замене займут от 2 часов свободного времени, и большой необходимостью является гараж или закрытое пространство чтобы во вскрытый двигатель ничего не попало.

Инструмент который пригодится для работы, тот же самый что и по замене ремня ГРМ на нексии, плюс набор торцевых ключей от 10-13 и больше. Также тара для слива жидкостей и ветошь.

Ну и сама новая прокладка ГБЦ:

Попробуй протянуть только не перетени)))если и дальше будет гнать скинь головку и поменяй прокладку,т.к в сервисе замена прокладки ГБЦ выдет 3500 р(считаю бред отдавать такие бабки за замену прокладки)

В этой статье я опишу подробно моменты с которыми может столкнуться человек, который хочет заменить прокладку ГБЦ на Нексии. В конце статьи видео инструкции по замене прокладки.

Пошаговая инструкция написана простым языком, подойдет как для 8-ми клапанных так и для 16-ых двигателей Нексий.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ.

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

Примерка прокладки на ГБЦ.

Процесс затяжки и момент затяжки на Шевроле Ланос

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров.

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку.

Пять этапов затяжки

В процессе затяжки ГБЦ на Ланосе.

Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Ланоса:

Обязательное применение динамометрического ключа!

Момент затяжки гбц дэу нексия

«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Головка блока цилиндров.

Замена прокладки.

Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с ГРМ, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.

5. Снимаем высоковольтные провода.

7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.

9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.

Предупреждение!

При отсоединении промаркируйте трубки любым доступным образом, чтобы правильно их подсоединить при сборке.

10. Ключом на 17 мм удерживаем штуцер от проворачивания, а ключом на 19 мм отворачиваем наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.

11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.

13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.

14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.

15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.

16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

17. Снимаем крышку головки блока цилиндров

18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсо­единяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.

19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).

20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.

21. Отделяем от головки блока цилиндров и снимаем корпус распределительного вала в сборе с модулем зажигания и датчиком положения распределительного вала.

Замечание

Для замены прокладки головки блока цилиндров необязательно выполнять операции 22, 23 и 24, можно снять головку блока в сборе.

22. Снимаем рокеры клапанов и раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить их на
прежние места.

23. Извлекаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Если будут устанавливаться старые гидрокомпенсаторы, то раскладываем их таким образом, чтобы при сборке
установить на прежние места.

24. Снимаем упорные шайбы рокеров и раскладываем таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

25. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором, дроссельным узлом и элементами системы управления двигателем.

Рекомендация

Операцию лучше выполнить с помощником.

Рекомендация

Для исключения попадания в каталитический нейтрализатор посторонних предметов закройте его любым подходящим материалом.

26. Снимаем прокладку головки блока цилиндров (при необходимости отделяем ее от блока цилиндров при помощи острозаточенного ножа).

27. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока, а также болты крепления головки блока и их крепежные отверстия.

Предупреждение!

Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.

28. Внимательно осматриваем привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие повреждений, особенно в месте повреждения прокладки головки блока.

29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.

30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…

…и головки блока цилиндров.

31. Наносим на привалочную поверхность корпуса распределительного вала фланцевый герметик, предназначенный для автомобилей с датчиками концен­трации кислорода.

32. Устанавливаем головку блока и корпус подшипников распределительного вала.

Болты их крепления затягиваем моментом 25 Нм в указанной последовательности.

33. В той же последовательности доворачиваем болты крепления головки блока цилиндров на угол 70о,
а затем на угол 30о.

34. Если снимались, устанавливаем гидрокомпенсаторы, упорные шайбы рокеров и сами рокеры на преж­ние места.

Рекомендация

Перед установкой новых гидрокомпенсаторов опустите гидрокомпенсатор в ём­кость со свежим моторным маслом. Нажмите несколько раз на клапан компенсатора до прекращения выхода пузырьков воздуха, чтобы заполнить его внутреннюю полость маслом.

35. Устанавливаем остальные детали в обратной по­следовательности.

Регламент обслуживания G15MF 1,5 л/75 л. с.

Несмотря на заявленный ресурс 250000 км пробега, производитель рекомендует обслуживать во время ТО двигатель G15MF по следующему графику:

Классическое устройство ДВС позволяет снизить эксплуатационные расходы и стоимость капремонта.

Применяемый инструментарий

Из оборудования необходим динамометрический ключ с калибровкой усилия под конкретный автомобиль (на разных машинах момент затяжки креплений может существенно отличаться), торцевая головка нужного размера, которая подходит к конкретному виду крепежа.

Итак, динамометрические ключи бывают нескольких видов:

Щелчковый ключ

Щелчковый (также предельный или пружинный) ключ применяется для быстрой затяжки резьбовых соединений с заданным крутящим моментом. При достижении нужного усилия, внутри ключа срабатывает пружинный механизм, в следствии чего слышен щелчок, свидетельствующий об необходимости прекращения затяжки текущим моментом (усилием). Погрешность такого ключа не превышает 4% (при условии корректного хранения и использования).

Стрелочный ключ

Стрелочный (торсионный) ключ являет собой рычаг со стрелкой и шкалой усилия (или индикатором часового вида), что делает его самым простым в использовании. При использовании такого ключа стрелка указывает на текущий момент затяжки при проворачивании рычага. Из минусов таких ключей стоит отметить довольно большую погрешность (от 5 до 20%), и со временем сталь утрачивает свою упругость, что делает невозможным его регулировку.

Цифровой ключ

Цифровой ключ (или цифровой адаптер) является самым точным инструментом в своей категории – его погрешность составляет всего 1%. Поэтому такие ключи часто используют при монтаже «ответственных» резьбовых соединений.

Иные приспособления

Самодельными динамометрическими ключами пользуются тогда, когда других приспособлений под рукой не имеется – обычно это самодельные механизмы, состоящие из трещотки и старых пружинных весов или современных цифровых. Но погрешность таких приспособлений намного выше, чем заводские ключи – это обусловлено неправильной калибровкой усилия.

Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

Прежде чем приступать к замене ремня ГРМ рекомендуется проверить наличие инструментов, которые представлены в таблице ниже.

Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены ремня ГРМ

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора
При работе мотора автомобиля, головка подвергается воздействию высокого давления (за счет такта сжатия в камере сгорания давление может достигать до 15 атмосфер), высокой температуры сгорания смеси (около 550-600 ºС), вибрации со стороны кривошипно-шатунного механизма.
Между блоком цилиндров и головкой устанавливается прокладка, которая имеет определенную толщину – при затягивании болтов крепления головки, эта толщина уменьшается (дает усадку) и ГБЦ плотно прилегает к корпусу двигателя. Но во время затяжки, головка имеет свойство деформироваться на тысячные доли миллиметра, поэтому болты всегда заворачивают в определенном порядке.
Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов
В процессе затягивания болтов в местах их крепления давление на поверхность значительно повышается, что в свою очередь приводит к V- образной деформации «подошвы». При не соблюдении порядка затягивания, а также с не регламентированным моментом (усилием), монтаж головки может привести к прогоранию прокладки в следствии прорыва газов, что поведет за собой более серьезные последствия.
Когда необходимо производить затяжку ГБЦ?
На современных автомобилях уже не требуется повторная протяжка болтов крепления головки цилиндров – данные работы ранее осуществлялись на старых автомобилях семейства ВАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ – эта операция являлась основной при прохождении машины ТО-1.
При замене прокладки нужно иметь нужное оборудование, благоприятные погодные условия (или учитывать существующие), прямые руки и светлую голову. Нужно учитывать, что температура окружающей среды довольно сильно может повлиять на процесс установки ГБЦ.
Применяемый инструментарий
Из оборудования необходим динамометрический ключ с калибровкой усилия под конкретный автомобиль (на разных машинах момент затяжки креплений может существенно отличаться), торцевая головка нужного размера, которая подходит к конкретному виду крепежа.
Итак, динамометрические ключи бывают нескольких видов:
• щелчковый;
• стрелочный;
• цифровой;
• иные приспособления.
Щелчковый ключ
Щелчковый (также предельный или пружинный) ключ применяется для быстрой затяжки резьбовых соединений с заданным крутящим моментом. При достижении нужного усилия, внутри ключа срабатывает пружинный механизм, в следствии чего слышен щелчок, свидетельствующий об необходимости прекращения затяжки текущим моментом (усилием). Погрешность такого ключа не превышает 4% (при условии корректного хранения и использования).

Стрелочный ключ
Стрелочный (торсионный) ключ являет собой рычаг со стрелкой и шкалой усилия (или индикатором часового вида), что делает его самым простым в использовании. При использовании такого ключа стрелка указывает на текущий момент затяжки при проворачивании рычага. Из минусов таких ключей стоит отметить довольно большую погрешность (от 5 до 20%), и со временем сталь утрачивает свою упругость, что делает невозможным его регулировку.

Цифровой ключ
Цифровой ключ (или цифровой адаптер) является самым точным инструментом в своей категории – его погрешность составляет всего 1%. Поэтому такие ключи часто используют при монтаже «ответственных» резьбовых соединений.

Иные приспособления
Самодельными динамометрическими ключами пользуются тогда, когда других приспособлений под рукой не имеется – обычно это самодельные механизмы, состоящие из трещотки и старых пружинных весов или современных цифровых. Но погрешность таких приспособлений намного выше, чем заводские ключи – это обусловлено неправильной калибровкой усилия.
Момент затяжки болтов (усилие)
Момент затяжки болтов для каждого автомобиля разный (в виду конструктивных особенностей). Для конкретного автомобиля есть своя таблица моментов затяжки креплений. В следующем разделе рассмотрим усилия крепежа ГБЦ на примере «вазовской» головки.
Правильный порядок затяжки
Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.

Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:
Первый подход – усилие 3-4 кгс.
Второй подход – усилие 7 кгс.
Третий подход – усилие 9 кгс.
Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.
Ошибки при монтаже головки
Если не использовать динамометрический ключ при монтаже головки блока цилиндров, то можно ошибиться с усилием, что приведет к неравномерному моменту. В таких случаях будет чрезмерное или недостаточное усилие, которое повлечет за собой либо деформацию поверхности головки, либо допуск прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. В обоих случаях это чревато тяжелыми последствиями для двигателя.
При соблюдении правил затягивания крепежных болтов, а также нужного момента, всегда можно рассчитывать на надежную и долговечную работу установленных деталей. Механизм газораспределения в двигателе играет основную роль, поэтому пренебрегать правилами монтажа составляющих элементов не стоит.
Какой из способов затяжки крепежей лучше?
Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.
Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя. Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:
• Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;
Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя
Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя
Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.
Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:
• Перетягивание болтов;
• Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
• Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
• Работа ключом с неподходящей насадкой;
• Попытка вкрутить болты неподходящей длины.
Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец.
Расположение колодцев болтов ГБЦ
Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат.
Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты
Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса.
Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения
Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу.
Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.
Когда необходимо делать затяжку?
Не каждый автолюбитель осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов головки блока цилиндров. Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется. Если являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может стать причиной появления других неисправностей. Соответственно, ремонт двигателя повлечет множество денежных затрат.

Источник