Длинная пятая передача на ниву
Лада 4×4 3D Семейный вездеход › Бортжурнал › Коробка Переключения Передач от классики в ниву!
Всем привет!
Очень хотел поделиться опытом установки кпп от классики в ниву, так как у многих возникает этот вопрос, но мой телефон в последний день отказался фоткать, и по этому постараюсь уточнить все нюансы на чужих фото!
И так начнём, подписчики уже знают что с моей кпп случилась беда, на ходу стоял стук!, После разбора, а вернее после снятия колокола кпп я увидел разлетевшийся подшипник первичного вала (очень хотел сфотографировать его, но телефон не хотел ((( )!
Так же разрушению поддался диск сцепления, его сердцевина ходила ходуном в разные стороны, пружины будто просели…
В гараже у меня лежала кпп с бывшего авто ваз 2105 2006 года выпуска, положив рядом с кпп от нивы начал изучать различие.
Маркировка на кпп с первого осмотра дала понять что внутреннее строение кпп идентично, а вот наружная часть не вся…
Так мы первым делом меняем крепление кпп с подушкой, разница на фото:
Далее меняем кронштейн хомута выхлопной трубы
И напоследок самое интересное, ваз 2121, т.е. нива, берёт показания спидометра с раздаточной коробки,
а классика на прямую с кпп!
В моём случае я поступил так, откручиваем с классической кпп привод спидометра, а в замен его ставим заглушку с кпп нивы,
как мне получилось её вытащить я сам до сих пор не понял! )))
Ой, чуть не забыл самое важное: Хвостовик!
Не долго изучая поиски на ютубе, сделал так, «бублик» (надеюсь все понимают о чём я) с кпп 2121, предварительно обжав вязальной проволокой, откручиваю от хвостовика кпп и переношу его в таком виде на кпп от классики! После закрепления всех болтов проволоку ослабляю и снимаю!
И вот мы становимся счастливым обладателем кпп ваз 2121 )))))
Кстати, я свою кпп перед установкой отпидорасил очистил от всей грязи почти до зеркального блеска, и как я был разочарован поломки телефона, так и не успев сделать фото ((((
Теперь касаемо сборки, если на разбор у меня ушло 4 часа, то на сбор я потратил 3 часа, и это всё в одного в яме! Но больше всего время уходит на мелочи, замена сальников, замена манжет и прочей мелкой возни!
Раздатку временно от центровал по принципу кпп на 4 передачи, раздатка в нейтрали, скорость 80 км/ч.
Теперь о главном, итоги замены кпп!
Не смотря на то что при разборе-сборе выявлено (но пока что не заменено) 2ве подуставшие крестовины, в авто стало меньше вибрации!
Пропал так называемый «звук электрички» при езде! А так же пропали те самые толчки в руку ручкой кпп на первых 3х передачах, ну и естественно на остальных они тоже отсутствуют!
Далее планирую от центровать раздатку подвесив все колёса, ну а что из этого выйдет можно будет прочитать далее в моём БЖ! )))
Могучая понижайка
Рег.: 03.03.2014
Сообщений: 386
Откуда: Россия,Челябинск
Возраст: 58
Авто: ВАЗ 21214 2003г. Мурена
Рег.: 25.04.2006
Тем / Сообщений: 7 / 1708
Откуда: Орёл
Возраст: 39
Авто: 21213, 2001г., 185 тыкм. и SGV new 2013г., 2.0 МТ
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, может быть кто в курсе, как правильно доработывать раздатку под понижение 3:89 от Тайфуна?
Рег.: 12.06.2008
Тем / Сообщений: 2 / 1000
Откуда: Магнитогорск
Авто: Пешеход
Если старого образца:
Первичный вал протачивается в ф25.2 мм от резьбы до упора ступицы. Затем шлифуется в центрах под посадку втулки пятой передачи (замерить нутромером). Торец у втулки со стороны шляпки протачивается так, чтобы у шляпки полностью убрать фаску для того, чтобы получился прижимной диаметр 40 мм. Максимальный диаметр грибка 40 мм. Диаметр посадки ступицы 38 мм. Грибковая часть должна прижимать ступицу. Пятая передача со стороны шлицев растачивается так, чтобы втулка грибковой частью вставлялась со стороны шлицев (наоборот от стока) и грибковая часть утопала на минимум 0.5 мм относительно плоскости пятой передачи после посадки втулки в пятую передачу. Втулку пятой передачи укоротить так, чтобы собранная пятая передача на валу имела осевой зазор 0.2-0.35 мм. Для замыкания комплекта необходимо сделать переходную втулку из внутренней обоймы 305 подшипника c ф25 на ф30 так, чтобы ширина буртик втулки+пятая была равна ширине третья+буртик втулки третьей или две втулки пятой передачи проточить так, чтобы они образовывали пакет с зазором на пятой передаче при этом фланцы были с обоих сторон. Важно чтобы упорная часть втулки для пятой передачи была не СЫРАЯ. Хотя должно работать и по сырой, но эксперименты дело личное.
Если нового образца:
На валу протачивается канавка под стопорное кольцо как на вторичном валу КПП на ступице третьей-четвертой передачи, на таком же расстоянии и вместе с пружинной шайбой стопорное кольцо ставится на первичный вал РК. Вал протачивается в диаметр 29.2 мм на длину пятой передачи и шлифуется в размер, который имеется на вторичном валу нового образца под пятой передачей. Кончик вала за шириной пятой передачи делается в диаметр 25 мм под внутреннюю обойму 305 подшипника. На самом деле это самое простое что сходу удалось придумать и то что есть почти у всех под рукой. Можно придумать любой свой вариант. Внутренняя обойма 305 подшипника с радиусным буртиком делается в радиус посадки внутренней обоймы 306 подшипника так, чтобы внутренняя обойма 305 подшипника была упорной частью для пятой передачи при этом толщина упорной части буртика должна быть такой, чтобы ширина буртик втулки 305+пятая была равна ширине третья+буртик втулки третьей. Размер этого отклонения будет равен смещению первичного вала вдоль оси и не должен быть более 0.5 мм, желательно уложиться в 0.2 мм. Сама шестерня пятой со стороны шлицев растачивается так, чтобы она не задевала стопорное кольцо и пружинную шайбу и упиралась буртиком шлицев в ступицу. Если втулка получилась слишком маленькая и при затягивании гайки пятая зажимается, то можно втулку не переделывать, а просто проточить торец пятой передачи со стороны шлицев или шлифануть на плоскошлифовальном.
Рег.: 25.04.2006
Тем / Сообщений: 7 / 1708
Откуда: Орёл
Возраст: 39
Авто: 21213, 2001г., 185 тыкм. и SGV new 2013г., 2.0 МТ
Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2612
Откуда: Питер
Возраст: 44
Авто: 21213М 1998
Рег.: 12.06.2008
Тем / Сообщений: 2 / 1000
Откуда: Магнитогорск
Авто: Пешеход
Если делать прямое сравнение:
Пары 4.44, РК 3.0, КПП 4.47 = Пары 4.1, РК 3.95, КПП 3.67 (сток)
4.44*3.0*4.47 разделить 4.1*3.67=3.95 (равно значению необходимой пониженной)
Т.е. замена пар на 4.44, переделка РК в 3.0 и КПП в 4.47 с отсутствием 5-ой передачи должно быть выгоднее, чем переделка РК в 3.89! Пары 4.1 самые крепкие после 4.44, стоят копейки и продаются везде.
Или другой расчёт:
Пары 3.9, РК 5.13, КПП 3.67 = РК 3.15, пары 4.44, КПП 5.25
3.9*5.13*3.67 разделить 3.15*4.44 = 5.25 (необходимое значение первой передачи КПП)
Т.е. вторая передача 2.1, первая передача 3.67, а значение 5.25 подходит под определение НУЛЕВОЙ передачи! Т.е. установив на сток машину понижение 5.13 мы ВСЕГО ЛИШЬ расширяем диапазон КПП на пониженной на ОДНУ передачу вниз для средне (лайтово) подготовленного конфига. Объемы доработок не идут ни в какое сравнение!
Ещё вариант:
РК 3.0, КПП 4.47 = РК 3.71, КПП 3.61 (сток 3.67)
Абсолютно все говорят что РК больше 3.0 это много и будет болотоход при этом предлагают к раздатке 3.0 занизить КПП и в наследство удалить пятую передачу, хотя по сути можно просто поменять РК на 3.71 или 3.89 (на выбор со сваркой корпуса (3.89) или без (3.71)) и остаться с трассовой пятой передачей!
Если же взять максимум что можно купить на рынке!
Пары 4.44, РК 3.96, КПП 4.47 = Пары 4.1, РК 5.22, КПП 3.67
Т.е. замена одной РК на 5.13 фактически равна перекройке всей трансмиссии с отсутствием пятой передачи!
На фото примеры шестерен без гарантий сделанных по канонам!
Лада 4×4 5D Борнео › Бортжурнал › Делаем Ниву немного шустрее…
Вновь приветствую всех своих подписчиков, Нивоводов, а также других водителей, нам завидующих, и нам сочувствующих!
Пост о том, как я попытался бюджетно (считаю, что нивоводство должно быть бюджетным) сделать Ниву немного шустрее, уменьшить её задумчивость, улучшить отклик на педаль газа.
Авто у меня единственное, почти на все случаи жизни, езжу, преимущественно по ровным (ха-ха-ха) асфальтовым дорогам (нет, скорей, направлениям), на наши Юга три раза занесло… Поэтому, конечно, не всегда ускорение авто соответствует желаемому.
Стал перебирать варианты. Турбо – дороговато, головки пилить, валы менять – не умею (надо ещё, как я понял правильно запилить, а не просто тупо увеличить каналы и клапана). И вообще, как узнал недавно, тюнинг 8кл. головки чуть ли самый сложный. Отдавать делать – тоже всё в копеечку выйдет, + прошивка. А если менять прошивку то по идее, надо и катколлектор убирать… То есть, если делать, то уж делать, и впуск, и выпуск, и всё это по деньгам накручивается в довольно внушительную для меня сумму. Катколлектор у меня нормальный, катализатор не забит, выкидывать- менять его жаль…
Узнал по МД тюнинг дроссельной заслонки, стал изучать тему. Так как делает отец-основатель Рон Хаттон, судя по роликам в интернете – у нас не делает практически никто.
Всё делается на глазок, сколько отступ от заслонки, какая ширина-глубина — х.з., какими фрезами (а у него, между прочим, вот такая – подглядел на видео).
Отзывы тоже разные, у кого всё отлично, кто-то пишет, что всё-таки дерганность на низах присутствует, надо филигранно работать педалью газа обеспечения для плавности хода на низах. Возможно, этот пункт и не для Нивы, с её медлительным откликом, но рисковать не хотелось. Кто-то просто загубил дроссельный узел.
И тут я наткнулся на две интересные записи вот в этом БЖ
apostol79
www.drive2.ru/l/7864684/
www.drive2.ru/l/8026521/
о том, как можно модернизировать дроссельный узел – выжать из него, наверное, максимум, увеличивая пропускную способность, а, следовательно, и улучшить наполнение цилиндров. Почитал, покумекал – всё правильно, действительно геометрия впуска дросселя не оптимальна не только на Ниве, практически на всех дросселях присутствует ступенька, которая, в лучшем случае, чуть сглажена фаской.
Шток дроссельной заслонки тоже толстенный, ну куда, слона выдержит! Да ещё и винты из него торчат на 3 мм – ну на фига? А скорость воздушного потока там — ого-го, на некоторых авто приближается к звуковым. Хоть это к Ниве, наверное, и не относится, но всё таки – лучше – не хуже…
Снимаю дроссель. Сначала хорошенько, со всей дури затянул винты, крепящие заслонку у штоку, т.к. их тоже надо подточить. Убирал ступеньку с входа, должен получиться максимально плавный заход воздушного потока.
Затем пилим шток заслонки. Он стальной, очень хорошая такая сталь, обрабатывать, особенно по краям, тяжело и не удобно. Где-то фрезами мелкими, где-то надфилем, в общем, два вечера на него ухлопал.
У Нивы, думаю, учётом значительного сокращения впускного тракта и убирания 3-х изменений направления воздушного потока на 90 гр. результаты должны быть ещё лучше.
От БМВ 1 фильтр покомпактней, есть крепёжное ушко и дополнительная фильтрующая рубашка поверх бумажного элемента. Остановился на нём.
Для этого надо перенести расширительный бачок на место короба бывшего воздухофильтра, заменив патрубок к нему на более длинный, и закрепив резиновой лентой от запаски.
Лада 4×4 3D Cross-Adventure › Бортжурнал › Установка 32х колес в ниву
Сразу скажу, что предыдущая запись была шуткой, т.к. каждый день на 36х передвигаться будет скорее всего не очень комфортно, а значит, что ещё рановато переводить нивку в разряд диких котлет)) Так что, извиняюсь у тех, кто всерьёз воспринял тот пост. Колеса эти от нашего Хантера (подпись, лайк, репост приветствуется =) )
Итак, давно я грезил тем, что а почему бы не примерить на свою ниву 32е колеса, тем более, что они постоянно мелькали у отца на Патриоте. Сначала то времени не хватало, то с погодой не везло. А на днях как раз выдалась возможность поставить и прокатиться. Забегая вперёд, сразу скажу, что 32м колёсам на ниве быть…, но. когда-нибудь)))
Значит по самим колёсам что мы имеем: диски скад 16х7, вылет ет20; резина Cooper STT Pro 235/85 р16 (32х9,5 р16). Общий вес колеса взвесить возможности нет, но по ощущениям они намного тяжелее моих 30х.
Установив комплект, стало ясно, что спереди в ногах водителя и пассажира при вывороте колесо немного трёт об арку, но к этому я был готов как морально, то и физически. Далее было необходимо прибегнуть к кувалде и беспощадно, но аккуратно подбить арку, что я и сделал)) Затем было ещё несколько примерок, пока не стало ясно когда уже хватит😁
После доработки арок разумеется все было испытано на вывешивание. Как итог: спереди теперь арку не трёт, но брызговик, закрывающий крыло, топорщится и видимо требует закрепить его ещё на дополнительные саморезы; сзади при медленных вывешиваниях не груженой заднице не удалось достать до арки при сжатии, зато на огромных буграх в поле при скорости
20 км/ч все же удалось добиться еле заметного зацепа за арку. Резюмируя данные моменты, скажу так, что в моем случае сзади достаточно чуть-чуть опустить отбойник, а спереди дополнительно закрепить брызговик крыла, причём саморезы разумнее использовать под потай.
По ощущениям на дороге машина стала более джипистой)) То есть разгон стал более размеренным, но в целом уверенным и вполне достаточным, чтобы передвигаться со скоростью 90-110. Торможение стало более ватным и тут сильно ощущается вес колеса. Накат просто идеален)) Рулёжка осталась достаточно внятной, но на сильно разбитом грейдере с огромными ямами бить в руль стало ощутимо сильнее, а это значит, что на рулевую нагрузка идёт приличная и выходить из строя будет что угодно и достаточно часто. Очень порадовало полное отсутствие козления несмотря на увеличившуюся высоту и, собственно, размер колёс. Пробоев в подвеске также не ощутил, а за счёт относительно немалого колеса ямы стали казаться не такими большими и глубокими. На ровном асфальте спокойно удалось разогнаться до 120, хотя промежуток был не большой и это не являлось максимумом. Передачи стали ещё длиннее, нежели на 30х.
По передатке картина ещё более радужная)) Кто забыл, пары у меня сток 3,9, а значит, что тащить все, что больше 28х колёс должно быть тяжело. А вот хрен)) На 30х ездить без труда удаётся и активно, и в любой грязи. Проехав на 32х по небольшим горкам, стало ясно, что первой пониженной хватает за глаза и за счёт е-газа машина спокойно заезжает на холостых в подъем около 35 градусов. Но кит в раздатку все же просится даже на меньших колёсах. На асфальте за счёт длинных передач какого-либо дискомфорта также не почувствовал, потому что 1я передача до 3000 оборотов едет до 30-35 км/ч, 2я до 60, 3я до 75-80 итд. Если переключиться на 20 км/ч на вторую, то детонации также нет, но только в случае если не давить более 40% дросселя.
На этом наверное буду заканчивать) Надеюсь, что данный опыт будет полезен не только мне, но и тому, кто это все прочитал. Мое мнение, что данный размер колёс (32х9,5 р16) является одним из оптимальных для тех, у кого покатушки достаточно частые, а уровень бездорожья для конкретно подготовленных. Ну а я обратно на свои 30е возвращаюсь)
Всем мир✌🏻
Chevrolet Niva Нивас › Logbook › про пятую передачу
Ребят если кто знает скажите а зачем все советуют включать пятую передачу после 100 км ч
Chevrolet Niva 2013, 80 h. p. — parts
Comments 22
5 ой передачей настоятельно рекомендуют пользоваться после 90 км/ч, т.к. изначально, кпп была сконструирована на четыре передачи, а пятая появилась значительно позже, отдельным блоком. Так вот этому блоку шестерен и синхронизаторов не хватает масляного тумана на скорости ниже 90. Таким образом, первыми дают о себе знать синхронизаторы, вылетают передачи под сброс газа и т.д.
5 ой передачей настоятельно рекомендуют пользоваться после 90 км/ч, т.к. изначально, кпп была сконструирована на четыре передачи, а пятая появилась значительно позже, отдельным блоком. Так вот этому блоку шестерен и синхронизаторов не хватает масляного тумана на скорости ниже 90. Таким образом, первыми дают о себе знать синхронизаторы, вылетают передачи под сброс газа и т.д.
верно), но 90 и есть крейсерская скорость, после которой нива идет на взлет)))))
У отца нива 97 г.в. И вот когда ее ремонтировали 2 раза, каждый раз там откручивался болт крепления шестерни 5 передачи типа из за вибраций и переключений на малых оборотах, хз есть он в шевике или нет, и мастера в сервисе все как один советуют включать пятую после 90. А так переключаюсь после 3000 оборотов
главное на машине с мкпп чувствовать мотор, нагрузки и режимы его работы. я на 5й по городу езжу на холостых(35-40км/ч) и 1200-1600об/м(50км/ч) без нагрузок, захлёбывания и конвульсии двигателя при этом расход минимален. если хочешь динамики крути движок выше. для разгона до 165кмч с места крутится на 4й до 140кмч это 5400-5500обм втыкаеш 5ю и вот она динамика))))) после 150 по прямой хочется 6ю врубить но её нет( а износ и поломки шестерен в основном изза брака и ударных нагрузок. 3 года по лесу на пониженной 5й езжу и ниче.
есть старая 2121 83гр которая сотен 5 отъездила так шестерни в ней в идеале ток валы поменяли(рабочая лошадка эксплуатация была жосткая).
Пятая передача просто не тяговая я именно для постоянной скорости по трассе)
Включаю после 80. 110 вообще не езжу на ниве. Шумно. Прожорливо.
Ну вот это бл же к телу
На ютубе есть лекции Евгения Травникова про моторы, и там есть видео, где он рассказывает про нагрузки, как люди убивают мотор. Если кратко, то раннее переключение передачи большие нагрузки оказывает. Например, при 1800 оборотах можно переключить, а можно при 2100-2200. В обоих случаях мотор вполне крутит. Поэтому советую включать пятую, как наберешь 2200 оборотов после 4 передачи. А так как у нас моторчик весьма слабый, то при первом же подъеме надо будет обратно на 4-ю.
Я езжу с перегазовкой, т.е. переключаю в районе 3000 оборотов, т.к. у меня стоят большие колеса со штатными главными парами. По КАД езжу обычно 4000 оборотов на 5 передаче. Это где-то больше 120 км/ч.
Так я и переключаюсь на пятую на 3-3.5 тыщи а все советуют еще дальше крутить мол коробка загибается
В ниве все со временем и от брака загибается, дело же в нагрузке, пятая — равномерное движение без ускорения. Надо разогнаться, на 4-ю и пошел в ускорение. На 5-й разгоняться у нивы никаких сил не хватит =)))
Переключаюсь на 5 после 60 км и динамика и разгон в норме. Все наверно зависит от состояния авто!
А я в городе на 5й езжу. У меня ГП 4,3 и колесики штатные зимние )))
На этой гадской коробке разница в оборотах (и расходе) между 4 и 5 чувствуется только от 120, зато тяга пропадает совершенно! Нужно либо пятую делать выше либо вообще коробку 4-ступку. :(((
Шестерня пятой передачи самая маленькая, ее разносит при нагрузке, например когда включаешь ее на 60 км в час. Я ее иногда и с 80 км в час включаю, все ок.
Я тоже на 80 включаю и на семерке также включал все норм потому и спросил
я на 4-ю после 70-и перехожу ))
а 5-ю только на трассе под горку включаю, ну или по ровной дороге, если уже до 110 разогнался…
а иначе не тянет даже если тапку в пол, расход бензина есть, а тяги нет… в этом случае экономичнее получается на 4-ой ехать…
Я думаю-это стереотип, лично сам включаю на 80 км.