Для чего нужны шайбы на нижнем рычаге на ниве
Chevrolet Niva Ломтик июльского неба › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передней подвески и буферов отбоя и сжатия.
Всем привет!
Попробовал поискать на драйве кто и как менял сайленты нового образца (21214-2904040) на Шеви Ниве и толком ничего не нашёл. По этому решил поделиться опытом, мало ли, вдруг кому-нибудь это будет полезным. Из-за чего полез менять? – на колёсах с нестандартным нулевым вылетом вылезла одна неприятность: при движении задним ходом и маневрировании слышно как колёса касаются переднего бампера, при движении вперёд этого нет. В общем полез.
Процесс снятия нижнего рычага ничем не отличается от снятия в обычной ниве и писать тут особо не о чем. Когда уже рычаг снят, старые сайленблоки которые должны быть выпрессованы, с наружной стороны выгибаем края, как на фото.
В процессе увлёкся и забыл сфотать рычаг с уже замятыми краями. Отогнуть края легко, если между рычагом и сайлентблоком забить лезвие ножа, край отгибается, дальше зубилом выгибается ещё больше. Как видно с двух сторон, сверху и снизу относительно рычага. Далее берётся съёмник для подшипников, вот такой:
Захватывается за рычаг, на сайлентблок подкладываются шайбы и выпрессовывается это до того момента, пока шайба не дойдёт до рычага, дальше вместо шайбы в сайленблок упираем головку (на 24 по-моему подошла хорошо) и полностью выталкиваем сайленблок из рычага. Повторяем это всё ещё три раза.
На замену я поставил Rosteco 20206, в магазине нахвалили, вроде как даже лучше оригинала. ХЗ лучше или нет. Запрессовались очень легко. На половину длины в рычаг заходят без натяга, дальше с небольшим усилием запрессовываются до конца. Заменил оси нижних рычагов, хотя старые хорошие вроде, но всё равно, раз уж купил. При установке рычагов обратно, обнаружил, что все реугилировочные шайбы не помещаются, новые сайленблоки ближе оказались друг ко другу, на толщину двух тонких шайб. С обеих сторон одинаково. Снятые сайлентблоки не были уж в таком плачевном состоянии, один только слева передний сильно просел в радиальном направлении, а остальные на вид были очень даже ничего. Но если до замены руль стоял кривовато, немного влево, то после выровнялся, при этом сход-развал на машине не делался ни разу, руль постепенно сполз влево градуса на два-три в процессе эксплуатации. Про сайлентблоки вроде всё рассказал.
Теперь про отбойники. Посмотрев, какие отбойники ставятся на шеви ниву, на простую ниву и ниву урбан, в голове завертелись мысли сделать более кроссоверное поведение машины. Пару слов о том что есть: для вездехода у шеви нивы сделано всё правильно, маленькие буферы отбоя обеспечивают очень большой ход на отбой, сравнительно длинный буфер сжатия позволят сохранить дорожный просвет. Но у меня немного другие приоритеты: геометрической проходимости мне хватает за глаза, для того, чтобы ездить на дачу зимой – точно хватит, в тоже время хочется немного улучшить поведение в поворотах не растеряв плавность хода. Купил отбойники и решил примерить их, пока нижние рычаги сняты.
На сжатие стоит самый длинный отбойник из всех 2101-2912622, далее 2121-2904248 он короче на 8мм чем предыдущий и его изначальное назначение буфер отбоя, следующий ещё короче 21214-2904248 буфер отбоя и родной 2123-2904248 совсем маленький.
Самый длинный отбойник тут (на сжатие) ни уму ни сердцу – снимаем и забываем про него, а вместо него ставим 2121-2904248 – сделан он из точно такой же резины как и все 4 образца, но за счёт того, что длина отбойника меньше на 8 мм, получаем дополнительные 16 мм хода подвески на сжатие до касания отбойника. Таким образом получаем выигрыш в комфорте на крупных неровностях.
Дальше буфера отбоя. 21214-2904248 примерил и ставить не стал, смысла нет, очень большое расстояние до рычага. А вот 2121-2904248 пришёлся очень кстати: на пустой машине зазор от рычага до отбойника 2 мм где-то, с одним человеком внутри около 4мм. Так и собрал в результате: все 4 отбойника одинаковые.
Что получилось на ходу? Первое, что я сразу заметил – не задирает нос при разгоне на первой и второй передачах, а я даже и не думал о том, что это тоже один из положительных эффектов будет, упустил из виду. В поворотах крены стали меньше и это не самовнушение, ну и самое страшное для вездехода – ход подвески на отбой уменьшился приблизительно на 30мм.
Немного описания процесса снятия и установки этих отбойников. Не знаю, что за сатанист придумал такое крепление в дырочку резиночку, снять отбойник зацепившись двумя большими плоскими отвёртками с двух-трёх попыток можно, но вставить это вообще беда. По этому, ту часть отбойника, которая вставляется в отверстие в подрамнике я немного срезал и сделал вот такую удавку из шнурка
При натягивании шнурка вставить отбойник намного легче
После установки отбойников, шнурки снять конечно же не получится, просто обрезаем длинные концы и всё. Так как шнурок весит немного, то сильного отрицательного влияния на разгонную динамику он не оказывает.
Ну вот вроде и всё.
Всем удачи на дорогах и вне дорог.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена осей нижних рычагов
Самый известный нивовский геморрой по снятию неснимаемого, и вынимания невынимающегося это извлечение полуосей. Придумано множество способов и у каждого есть свой коронный способ. Кто-то выбивает обратным молотком, кто-то приспосабливает колесо или изобретает съемник.
На самом деле снять полуось это пол-геморроя. Геморрой — это снять ось. Ни разу не слышал, чтобы пришлось покупать новый мост, потому что полуось не вынулась. А вот случаев замены передней балки, из-за того что не получилось вынуть оси нижних рычагов описано не мало.
Способы снятия оси не отличаются разнообразием и всегда основная вещь – это молоток побольше да замах посильнее. Если не выбивается, то приварить к оси лом и пробовать крутить да херачить молотком посильнее. И это не помогает — тогда греть балку, ломом крутить, молотком выбивать. Развлечение не для одного человека и не на пять минут. После нескольких часов безрезультатного махания кувалдой мысль о замене балки становится все актуальнее.
Вот и у нас так же. Вечер потрачен, а результата никакого. Сначала естественно в дело пошел молоток. А потом все остальные способы. Но нагреть балку до красна бытовой горелкой не получилось – это не маленькое стопорное кольцо, а здоровая железяка. А нагреть чуть-чуть – толку ни какого. И говорят, неконтролируемо греть балку и потом давать ей остывать, это не очень хорошо. Структура металла меняется.
Но прежде чем ехать за новой балкой (и узнав ее цену) решили попробовать менять не только оси, но и втулки. Кто сталкивался с заменой втулок, говорили что их не найти и проще самому выточить. Немножко погуглив, сложилось впечатление что так и есть. В нескольких известных и проверенных интернет-магазинах такой детали не оказалось. В местном магазине тоже. А вот найти втулку на рынке проблемы не составило. Купили сразу и втулки и рычаги. Продавец ухмылялся и говорил, что почти все, кто брал втулки, возвращался за балкой в сборе. А вот хрен тебе продавец балок, способы знать надо.
В балке сделали пропил до втулки. Втулку с осью внутри все равно выкидывать, поэтому можно пилить не стесняясь. И если кто-то думает, что после этого втулку можно будет вынуть руками, тот сильно ошибается. Втулка сдвинулась далеко не с первого удара молотком. И даже стронутая с места выбивалась с трудом.
Новая втулка – блестящая и не ржавая в балку тоже просто так не вставляется. Даже обильно смазанная потребовала пяти минут применения молотка пока вошла на место.
Lada 4×4 3D › Logbook › Любимая тема всех НИВАводов…
Да да. дорогие друзья речь пойдет про вибрацию в нашем любимом авто и как с ней бороться.
Все годы владения ваз 21213 я не прекращал интересоваться вопросом, возникновения вибрации и борьбы с ней. в один прекрасный день судьба вознаградила меня за упорство. Ее наградой был вот этот ролик:
Дальше началось самое интересное. Установил центровочную втулку от ШНИВЫ и промвал. опираясь на знания, полученные из выше указанного видео начал его выравнивать. Безусловно, выравнивать на снятой КПП, гораздо удобнее, но не разбирать же половину машины. Поэтому пришлось делать все по месту, лежа, ну очень не удобно. На удивление биение было не большим в приделах 3-4мм. При этом решил схитрить и выравнивать не распуская бублик, иначе пришлось бы выдумывать как его сжимать, чтоб вставлять и вытаскивать болт крепления при регулировке в процессе закладки шайб. Когда биение сократилось до минимума точнее стало еле заметным т.е. меньше 1мм. Распустил бублик, сняв с него хомут, было заметно небольшое биение в пределах 1,0-1,5мм. Посчитав его незначительным, собрал конструкцию, водрузив РКП на место. Прикрутил карданы, ослабил гайки опоры. Завел мотор, раздатку в нейтраль в коробке 5передачу, обороты 4500. В таких условиях дал поерзать раздатке пару минут, пока не пропала вибрация на рычагах, остановил, закрепил раздатку.
Результат:
Сначала положительные моменты.
Больше не дребезжит пепельница, правый замок ремня безопасности, рычаги РКП стоят как вкопанные и больше не издают звук гусениц танка на марше. И самое главное теперь можно смотреть в зеркало заднего вида, изображение больше не двоится. Заметил интересную особенность, после проделанной манипуляции машина стала кабы — это сказать легче что-ль, легче стала набирать скорость, легче крутится двигатель, теперь порог комфортной скорости в городе сместился далеко за 80км/ч., что увеличивает шанс нарваться на штраф. Акустического дискомфорта, бывшего раньше и присутствующего в других НИВАх, не наблюдается, в машине стало значительно тише. Бонусом, снизился расход топлива, пока не знаю насколько, просто есть такое субъективное ощущение. Для 15и летней машины с пробегом 140000км. Это превосходный результат.
Так же присутствует и негативный момент.
Как писал выше, победить вибрацию на 100% мне не удалось, она перешла в другой диапазон. Теперь она мелкая, зудящая как вибровызов на телефоне. Отчетливо прослеживается на полу, правая нога начинает чесаться от такого массажа. Заметил не приятный момент стоя на светофоре, положив руку на рычаг переключения передач вибрация токая же только послабей и не передается на кузов.
Прокачусь тысячу км, новая запчасть притрется гледишь и вибрация пропадет.
Вывод:
Путь к «тихой и комфортной» был длинным и тернистым и теперь готов подвести итог. Как у многих НИВАводов и меня была навязчивая идея, которая преследовала меня многие годы. Имя ей «ПОДРАМНИК». Изучал мировой опыт и опыт местных умельцев, даже пытался сконструировать свой подрамник. Даже нести в мир истину «НИВА должна и может быть, без вибрации с помощью подрамника». Теперь мировоззрение поменялось – теперь подрамник мне не нужен, он вообще ни кому не нужен. Всем готов сказать: вибрация — это болезнь, а любую болезнь можно и нужно лечить, без дорого и не всегда эффективного тюнинга. Стоит сначала выявить причину, а потом заменить не исправный узел, а не бежать и покупать кусок железа, начитавшись хвалебных отзывов. Кстати тюнинг рычагов РКП путем замены на кустарные «тихие» не решает проблемы.
Chevrolet Niva V6 нет,но хотелось бы. › Бортжурнал › Замена сайлентблоков нижних рычагов
Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.
Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.
-Домкратим машину,
-Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.
-Снимаем колесо.
-Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.
-Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.
-Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.
-Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.
-Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.
-Снова домкратим машину.
-Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.
Половина дела сделано.
Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.
Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.
При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.
Про регулировочные шайбы.
Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.