Дополнительный подшипник в раздатку нивы
Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Раздаточная коробка. Установка двухрядных подшипников, сальников и фланцев нового образца
Довелось в очередной раз добраться до своего гаражного хобби. Поводом послужили сальники раздатки, которые подохли настойчиво просили замены, обильно заливая маслом днище машины.
Антикор конечно хорошо, но не по цене 920 рублей за литр.
Ну а раз уж снял раздатку, то решил заодно и внедрить давно припасённые двухрядные подшипники для выходных валов.
припасены они были в те времена когда завод ещё не начал изготавливать крышки с двухрядными подшипниками и мне пришлось заказывать у токаря
Необходимость в духрядном подшипнике обусловлена избавлением от поперечного люфта хвостовиков, что вносит общий вклад по борьбе с вибрациями.
В эту раздатку пока ещё не лазил, и по виду её прокладок по ходу лишил её девственности именно я 🙂
Просто так менять старый кривой сальник на такой же кривой только новый желания не было, по сему прикупил сальники нового образца
с дополнительным грязезащитнам буртиком и новые фланцы под них
с виду достойные детали
без особых проблем собрал обновлённые переднюю и заднюю крышки РК
и прикрутил их к раздаточной коробке, прокладки при этом обработал герметиком (АБРО серый) картонные прокладки как ни крути один фиг пропускают масло
И под занавес прикупил подушки крепления раздатки нового образца (21214 М)
с виду похожи на Шнивские, как по габаритам не скажу, сравнить не довелось.
Так же в магазине попался штатный сапун раздатки под шланг со шлангом к нему, как такое не взять, тем более цена всего то 100 рублей за комплект, всё по штату и ни какого колхоза,
Шланг вывел под капот, по пути соединив его через тройник с сапуном КПП и переднего моста.
Под капотом конец шланга венчает топливный фильтр, являющийся воздушным фильтром, препятствующим попаданию в систему вентиляции трансмиссии пыли и грязи из атмосферного воздуха.
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена задней крышки РК. Установка двухрядного подшипника
Здравствуйте товарищи! Тема довольно банальная, но к моему удивлению актуальная и работоспособная. Начну с описания симптомов. Как оказалось, при скорости движения от 60 км/ч до 80 км/ч, появлялась вибрация. С увеличением скорости, частота вибрации возрастала и к 110 км/ч переставала ощущаться органами чувств (5-ой точкой организма). А при сбросе газа и движения «в накат» вибрация усиливалась до такой степени, что становилось щекотно и немного страшно. Почитав форум, драйв – загнал машину на яму, как оказалось, фланец привода заднего моста сильно люфтит. Решил поискать РК донора, нового образца с двухрядными подшипниками, поставить в нее кит 3:1 и возможно доработанный дифференциал, а потом уже поставить на автомобиль. Но планы изменились, во время оттепели или когда масло в РК прогревалось (ИМХО), появлялись шумы и ощутимые удары по кузову, словно кто-то слегка постукивал по днищу машины. Понял, что тянуть больше нельзя, начал искать подшипники, хотелось поставить что-то хорошее. На одном сайте по продаже всевозможных станков, оснастки к ним и прочих железяк, мужское авито так сказать, нашел два подшипника 3205 фирмы SKF по скромной для них цене, абсолютно новые. Один в заднюю крышку РК, второй в переднюю на будущее.
Итак, нам понадобится:
— крышка РК задняя 21210-1802080-10
— сальник 19034615В CORTECO (не плохо себя зарекомендовали)
— подшипник 3205 импортное обозначение, 21214-1802208 (если покупать отечественный то VBF ГПЗ-23 Вологодский)
— кольцо установочное 21210-1802209
— гайка самоконтрящаяся М16х1.5
— комплект прокладок для РК или герметик
— устройство для залива масла в РК (я купил шприц Жане в ближайшей аптеке 160мл )
Процесс снятия задней крышки РК довольно прост, хотя без набора торцевых головок и карданного шарнира к ним думаю будет туго, скорее всего невозможно. Для начала необходимо слить масло с РК, после того как масло сольется, закручиваем сливную пробку чтобы масло не капало на голову и приступаем к разборке. Откручиваем карданный вал привода заднего моста от фланца РК и отводим в сторону, я снимал полностью, мне так было проще. Откручиваем и снимаем заднюю опору РК в сборе с кронштейном и поперечиной, три гайки М8 на задней крышке РК и две гайки М8 к днищу машины. Откручиваем заднюю крышку РК, гайки М8 — 8 штук, аккуратно поддеваем крышку и снимаем ее, возможно вытекут остатки масла, осторожно. Сразу снял сапун, поддев его плоской отверткой, и оставил его болтаться на силиконовом шланге.
Теперь занимаемся задней крышкой. Необходимо посадить подшипник на место, для этого греем крышку, я использовал строительный фен.
После чего подшипник сам провалился в посадку. Сразу ставим установочное кольцо на место.
Устанавливаем сальник в крышку, так чтобы его верхняя кромка была миллиметра на три ниже верхней кромки крышки.
Берем старую заднюю крышку, откручиваем гайку М16 крепления фланца на валу, мне понадобились тиски и кусок трубы, затянуто было от души. Снимаем фланец и выпрессовываем вал привода заднего моста из старого подшипника. После чего старую крышку можно сдавать в цветмет. Упорное кольцо и маслоотражатель в новою крышку ставить не надо. Кстати люфт был в подшипнике и сам подшипник люфтил в крышке. Запрессовываем вал привода заднего моста в новый подшипник. Устанавливаем фланец на вал, предварительно смазав сальник маслом чтобы он в первые минуты своей жизни не работал на сухую. Закручиваем самоконтрящуюся гайку М16. Не забываем про сапун, он стоит не на резьбе, а на плотной посадке, вытаскиваем сапун из старой крышки и запрессовываем в новую.Так как у меня на сапун надета силиконовая трубка, я делал эту процедуру по месту в яме, предварительно немного мазнув сапун герметиком.
Если кому интересно, с внешней стороны старая крышка от новой отличается отливом. Ну и циферками конечно.
Сверлить картер РК не стал, во-первых стружка все равно попадет в картер, а во-вторых подшипник закрытый — со своей пластичной смазкой, от трансмиссионки вперемешку с абразивом и водой лучше ему не станет. Масло так или иначе будет попадать к подшипнику через нижний паз и через подшипник дифференциала. В будущем планирую просверлить картер, когда сниму РК для установки КИТа 3:1. К слову о сверлении, многие пишут, что диаметр отверстия должен быть 6-8 мм. Вот фото заводского картера, там явно не 8 мм, а наверное 14-16.
Наносим герметик на новую крышку и прикручиваем ее к РК, тянуть следует аккуратно дабы не сорвать резьбу в корпусе РК, равномерно подтягивая все гайки.
После устанавливаем заднюю опору на раздатку, прикручиваем карданный вал и не забываем залить трансмиссионное масло в раздатку, его там должно быть 0,79 л.
В итоге вибрация пропала, теперь можно спокойно ездить на скоростях выше 60 км/ч не боясь, что что-то отвалится, хотя это не точно.
Лада 4×4 5D COMPRESSOR SC 14 © › Бортжурнал › Устранение вибрации. Часть2-Крышки РК под двухрядный подшипник. Промвал
Как упоминалось в предыдущей записи, у меня осталась не сильная вибрация в диапазонах 81-83 км/ч и 98-104 км/ч.
Для начала сделал ревизию промвала на наличие смазки. Пришлось снимать раздатку, т.к. гайки промвала начинали слизываться:
Заглушка была вот в таком положении, ничего не трогал:
Смазка так конечно была, но слишком жидкой консистенции, поэтому всю эту жижу я убрал и заложил ШРУС-4.
Заодно промазал тоннель пола мастикой:
Через две недели снова заглянув под машину обнаружился люфт подшипников РК на выходных валах, сопровождавшийся глухим стуком. Был наслышан о крышках под двухрядные подшипники РК, которые ставят с 1 апреля 2010 года. Данные крышки существенно снижают люфты и биения выходных валов, что уменьшает вибрацию и по идее должны улучшить условия работы сальников.
Для их установки понадобятся:
1) Крышка РК задняя 2121-1802080-10;
2) Картер привода блокировки РК 2121-1802232-10 (хотя на моей крышке выбито 2121-1802234);
3) Два подшипника вала РК привода переднего моста 21214-1802208-00 ВПЗ (китайщину и т.д. брать смысла нет);
4) Сальники Corteco хвостовика РЗМ (12011293) и РПМ (19034615);
5) Два стопорных кольца подвесного подшипника ВАЗ-2101 (11060576);
6) Герметик.
Готовые крышки в сборе покупать не стал по двум причинам:
1) Цена. Обе крышки стоят 4900 руб.;
2) Подшипники, которые там ставят-Китай. У них 20 тел качения (против 28 у ВПЗ) и пластиковый сепаратор (металлический у ВПЗ);
Крышки нового образца и стопорные кольца нашел только на рынке в магазине по Нивам (2000 руб. за всё), в других местах только заднюю пытались впарить за 1,5К. А вот подшипники просмотренные там же в магазине по Нивам мне не понравились: были вообще без упаковки и при вращении чувствовалась грязь на дорожках вращения. Пришлось заказывать в проверенном магазине, зато уверен, что пришел оригинал. Сальники заказаны там же:
Теперь приступаем к снятию — достаточно открутить задние гайки подушек раздатки, а передние ослабить:
Картер блокировки снимается прямо «по месту».
Далее нужно установить подшипники в крышки. Наиболее простым для меня было закинуть подшипник в морозилку и выходной вал на 15 часов, а крышку разогреть в духовке при температуре около 120-140 градусов:
Переставляем сапун, мажем герметиком заднюю крышку и ставим:
Отверстие в корпусе РК не сверлил, т.к. по многим отзывам всё и так работает отлично.
Следующий этап: снимаем старый картер РК, предварительно заблокировав дифференциал:
Переставляем недостающие детали по мануалу:
Лада 4×4 3D Driver’s Car › Бортжурнал › Трансмиссионное обновление часть 2. Двухрядные подшипники в крышки раздатки.
Всем Привет!
Продолжение темы трансмиссионных агрегатов. Кто ездит на Нивах, выпущенных до 2009 года в курсе, что если подшипники выходных валов раздаточной коробки имеют некоторый люфт, который ни чем не лечится. Менять подшипник имеет смысл, только если он совсем развалился, но такое случается крайне редко. Спустя 30 с лишним лет в Тольятти наконец кого-то осенило доработать раздатку. Подвывать она не перестала, но вибрации от болтающихся валов пропали.
Заменить крышки руки чесались с начала лета, но получилось только сейчас.
Пара крышек в сборе обошлась в 5000 руб., кулибничать из старых нет времени, и разница в цене будет небольшой. Также надо поставить привод спидометра с выходом на датчик скорости для будущей системы впрыска. Подушки тоже требовали замены, старые начали разрушаться. Приобрёл подушки 21214 производства ВРТ по 160 р.
Муфта блокировки в комплекте не идёт, надо переставить старую.
Пониженную теперь можно включить движением пальца. На старой крышке отломилось ухо, когда ось выбивал-так ось рычага блокировки закисла. С момента покупки машины периодически отмачивал его вэдэшкой, но помогало ненадолго. Сейчас всё супер.
Сразу вкрутил длинные шпильки для возможной установки третьей опоры. Не скажу, что она мне так необходима, мыслю, что может добавить вибраций. Но на всякий случай-пусть будут.
Хотел ещё изготовить антивибрационные ручки (все детали есть), но времени не хватало, надо было освобождать гараж для работы. Как-нибудь в другой раз.
Пластиковую накладку тоннеля и лючки рычагов обклеил эстэпэшной виброй-результат порадовал, шума намного меньше.
После ремонта накатал 20 км., трясти на городских скоростях перестало, что больше всего и напрягало. Проверить на более высокой скорости пока не получилось, после нескольких дней снегопада разогнаться на ближайших направлениях не получается, а на трассу выехать-времени нет.
Кстати, шины Yokohama G-012 отлично работают в такую погоду, даже на льду вполне справляются. Главное-выбор безопасной скорости, как летом уже не погоняешь!
Спасибо за внимание, всем-удачи на дорогах!
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена передней крышки РК. Установка двухрядного подшипника.
Доброго времени суток товарищи! Устроив четырехсоткилометровый пробег по трассе, обнаружил небольшую вибрацию на скорости от 90 до 100 км/ч. Загнав машину на яму и пошатав передний карданный вал возле фланца РК, диагностировал люфт. Так как подшипник уже давно лежал и ждал своего звездного часа, решил не тянуть с ремонтом. Итак, нам понадобится:
— крышка РК передняя (картер привода переднего моста) 21210-1802232-10, 1500 рублей.
— сальник 12011293B CORTECO (не плохо себя зарекомендовали), 150 рублей.
— подшипник 3205 импортное обозначение, 21214-1802208 (если покупать отечественный то VBF ГПЗ-23 Вологодский)
— кольцо установочное 21210-1802209, 30 рублей.
— гайка самоконтрящаяся М16х1.5
— комплект прокладок для РК или герметик
— устройство для залива масла в РК (я купил шприц Жане в ближайшей аптеке 160мл), 110 рублей.
Загоняем машину на яму, не забыв включить блокировку межосевого дифференциала. Сливаем масло с РК.
Откручиваем карданный вал от фланца РК, снимаем разъем датчика скорости и отсоединяем тягу блокировки. Тягу следует отсоединять резким, но не сильным ударом, предварительно выставив тягу ровно.
Откручиваем пять гаек М8, крепления картера привода переднего моста. Поддев отверткой, аккуратно снимаем картер, не забываем отсоединить разъем датчика включения блокировки. Чистим посадочное место на РК, от остатков герметика, до приятного блеска.
Теперь займемся перестановкой нужных нам запчастей в новый картер. Зажимаем фланец в тиски и откручиваем самоконтрящуюся гайку крепления фланца.
Снимаем фланец. Откручиваем четыре гайки М8 крепления крышки картера и снимаем ее вместе с рычагом блокировки дифференциала.
Тут надо быть внимательнее, под крышкой картера стоит пружина которая давит на шарик фиксатора штока переключения. После снятия крышки может вывалится со своего места и сгинуть на гаражных просторах. Снимаем пружину и шарик.
Откручиваем болт крепления вилки к штоку, вытаскиваем шток переключения. Достаем из картера вилку переключения и муфту блокировки. Необходимо запомнить положение муфты блокировки относительно вала привода переднего моста. Здесь все просто, скошенные грани зубьев муфты должны стоять к скошенным зубьям шестерни на валу. Это нужно помнить при сборке, в противном случае блокировку не включить.
Снимаем установочное (стопорное) кольцо, которое держит подшипник в картере. Достаем вал вместе с подшипником. Старый картер больше не нужен, отправим китайцам они с него гаджетов нам наделают. Кстати сказать, люфт был не столько в подшипнике сколько в корпусе картера. Разбило посадочное место подшипника. Протираем все керосином и приступаем к сборке. Напрессовываем новый подшипник на вал, предварительно помазав трансмиссионным маслом. Здесь есть один нюанс, когда собирал заднюю крышку, то вначале ставил подшипник в крышку, а уже после запрессовывал в него вал. Мне это не понравилось, т.к. создается нагрузка на корпус крышки, думаю это не очень хорошо и она может лопнуть. Забегая вперед скажу, что в случае с передней крышкой и установкой вначале подшипника на вал а уже потом в крышку, возникли небольшие трудности с установочным кольцом. Шестерня на валу мешает его поставить, но все таки это реально, все получилось и заняло не больше минуты.
Ставим подшипник с валом в картер привода переднего моста, предварительно остудив вал с подшипником и хорошенько прогрев посадочное место в картере строительным феном.
Подшипник сел на место без усилий и после остывания картера был непоколебим. Ставим установочное кольцо фиксирующее подшипник в картере. Устанавливаем сальник, смазав его и посадочное место в картере маслом.
Ставим фланец карданного вала с новой гайкой, место где будет тереть сальник по фланцу лучше помазать маслом, чтобы он не работал на сухую первые метры. Кстати маслоотражатель и упорное кольцо ставить не надо.
Устанавливаем шток переключения, вилку и муфту блокировки, не забываем про скошенные грани на зубьях. Имитируем включение блокировки, муфта должна зайти на шестерню вала. Ставим шарик фиксатора и пружину. Наносим на крышку картера герметик и прикручиваем ее на место.
Спускаемся под машину. Наносим герметик на картер привода переднего моста и прикручиваем его к РК, предварительно подключив разъем датчика блокировки. Защелкиваем тягу блокировки дифференциала. Прикручиваем карданный вал к фланцу и подключаем разъем датчика скорости. Кстати, для удобства и предотвращения завальцовки гаек крепящих карданные валы, удобно изготовить спец. ключ. Делается он из обычного комбинированного ключа на 13, путем стачивания накидной его части до размеров 3,5-4 мм. Данная модернизация подсмотрена на канале Дяди Валентина.
Заливаем масло в РК при помощи шприца Жане. Может я когда нибудь разживусь и куплю специальный шприц для масла, но пока и этим удобно. Пять заборов масла и РК полна.
В итоге: люфт естественно пропал как и вибрация во всех диапазонах скоростей, по крайней мере до 100км/ч больше не разгонялся по соображениям безопасности. Получен драгоценный опыт по ремонту и море удовольствия от проделанной работы, всегда интересно что-то новое.