Двигатель с нивы надежда

Двигатель ВАЗ 2130 Нива, Надежда

Краткое описание

Двигатель ВАЗ 2130 объемом 1.8 литра устанавливался на автомобили ВАЗ-2120 Надежда, ВАЗ 2121 и ВАЗ-2131 Нива.
Особенности. Мотор ВАЗ-2130 изначально разрабатывался для полноприводного минивэна “Надежда”. За основу взят двигатель 21213, применен новый высокий блок цилиндров под установку коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа, за счет чего добились увеличения рабочего объема до 1.8 литра. Существуют карбюраторная и инжекторная версии мотора (второй чуть мощнее). Двигатель обладает увеличенным крутящим моментом, по сравнению с 21213-ым мотором, и пик его приходится на более низкие обороты. В целом же мотор ВАЗ-2130 это классический мотор с его плюсами и недостатками.
По данным завода ресурс двигателя всего около 80 тыс. км, но на практике он ходит 120-150 тыс. км.

Характеристики двигателя ВАЗ 2130 Нива, Надежда

Конструкция

Четырехтактный двигатель с распределенным впрыском топлива, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров отлит из чугуна. По сравнению с блоком цилиндров ВАЗ-21213 высота увеличена на 1,3 мм (высокий блок). Коленвал стальной, кованный, важно уточнить, что на шатунных шейках имеется только один маслоподводящий канал. Головка блока цилиндров такая же как 21011, но с увеличенной камерой сгорания (34,3 см куб). Поршни и шатуны от 21213.

Источник

Родное двигатель у нивки отслужил свой ресурс, все-таки 360.000 прошел на 80 топливе, стояла 2 прокладке, масло заливали обычное «М8» 🙂 и он до сих пор заводился с пол оборота и работал так что можно стопку с водкой до краев налить, ставить на него и не капли мимо не прольется, правда дымил как дизель. 1.6 выносливы двигатель, во весь срок службы было заменено успокоитель, масло и фильтра, свечи, брони провода, регулировка клапанов, сцепление тоже родное начала буксовать.

От ремонт двигателя отказался. Да, это бы сэкономило денег но хотелось бы чуток мощней, и решил купить 1.8 от Надежды (ваз 2120) у него крутящий момент по больше, при 3000 об/мин 135 Н*м, а у 1.6 3400 об/мин 104 Н*м.( остальные характеристики смотрите сами www.motors-vaz.ru/vaz2130.html ) планирую доработать головку и выпуск отработанных газов.

Купил в КрасгазСервис стоил 41руб сделали скидку стал 37руб, остался очень доволен нереально низкая цена во стальных магазинах за 35 можно было взять только 1.6 (скидки нет) и ещё пришлось бы по искать 🙂 на 1.7 цена примерно та же что и на 1.8 в пределах 39-43, но как говорится кто ищет тот всегда находит 🙂

Номер комплекта не знаю, был генератор, вентилятор, ремень, карбюратор с заглушкой и моховик, корзины с диском нет. Распределитель зажигания без контактное пришлось докупил коммутатор, реле клапана холостого хода, катушку зажигания, докупив 3 разъема проводку собрал сам(схема взял в книге по ремонту 2121*). Гена был мощнее моего. 55А помойку, написано не где, смотрел комплекты в инете везде написано 55. С встроенным регулятором напряжения, пришлось переделать проводку (схему брат тут www.niva-faq.msk.ru/tehni…ektro/generat/g213_21.htm )

Поставил реле на стартер замок зажигание теперь долго жить будит 🙂 (схема из книги).
В комплекте стоял маховик жигулевский, я его отдаю дядьке он поставил на 2103, а себе поставил маховик шевика и комплект сцепления Valeo от шевика. Рабочий цилиндр саморегулируемый от шевика. Таким образом увеличить ресурс узла и стало сцепление мягче и комфорт-ней 🙂

Про межуточный вал заменил на шрусовый мягкую муфту от шевика.
Воздушный фильтр взял на разборке от мосич 2141.
Все сапуны вывел под капот.
масло залил ХАДО.И в трансмиссию тоже ХАДО.
Хамутики взял от сантехники можно сказать вечные 🙂 ценник кусается 🙂

Штаны купил от 21 нивы, по торопился. Когда стал ставить оказались короткие, рулевые тяги упирались в штаны и в левую сторону колесо не сворачивалось, начал иска кто же красит морковку под землёй и нашел ответ.Выпускной коллектор стоит от шевика (2123). Ну не менять же его, все-таки все в плобах. Короче разреза штаны на две части и по месту нарасти их.

P.S пробежал 27 000 км. Замена прокладки под головой. Направляющие клапанов подносились. Замена колпачков.

Источник

Двигатель ВАЗ 2130 — 1,8л.

Характеристики ВАЗ 2130

Годы выпуска – (1993 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор/инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 84мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 9,4
Объем мотора – 1774 см. куб.
Мощность 2130 – 82 л.с. /5200 об.мин
Крутящий момент – 139Нм/3200 об.мин
Топливо – АИ93
Р асход топлива — город 16.5л. | трасса 9.7 л. | смешанн. 12.1 л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Вес двигателя ВАЗ 2130 — 122кг
Геометрические размеры двигателя ваз 2130 (ДхШхВ), мм — 560х350х710
Масло в двигатель ВАЗ 2130:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2130: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л. до риски МАКС

Ресурс 2130:
1. По данным завода – 80 тыс.км
2. На практике – 150-180 тыс.км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 80 л.с.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2130

Двигатель ВАЗ 2130 1,8 л. карбюраторный/инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2130 имеет цепной привод. Двигатель относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. По сравнению с нива блоком 21213, б лок двигателя ВАЗ 2130 выше на 1,3 мм, благодаря этому появилась возможность поставить коленвал с ходом поршня 84 мм и получить объем 1,8л.

Поговорим о минусах, двигатель классический и все проблемы шестерок и семерок есть и здесь. Двигатель ВАЗ 2130 стучит, греется, троит и т.д., в чем причина и что делать читаем ТУТ. Кроме того, на двигателях имеется проблема повышенного износа распредвала, собственно как и на всей классике, а так же потребность в регулярной (каждые 7-10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом говорит громкий стук при работе мотора на холостом ходу который слышно с места водителя при закрытом капоте.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2130

Доработка двигателя Нива 1.8 путем увеличения рабочего объема

Наиболее экономичный и простой тюнинг двигателя ВАЗ 2130 является расточка цилиндров под 84 мм поршень.
Вторая стадия установка коленвала с увеличенным ходом поршня до 86, 88 и 90 мм. Все эти варианты возможны с подбором соответствующего короткого шатуна и поршня со смещением пальца.

Расточка двигателя ВАЗ 2130

— поршень большего диаметра, стандартный ход
1,9 л. 84х84
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
2,0л. 84х88
Моментный тракторный мотор.

Данный блок с расточенными каналами ГБЦ, легким маховиком и клапанами без усилий позволяет снять порядка 100 л.с. А используя широкоизвестный распредвал Нуждин 10,5 и доработанный карбюратор (увеличенные диффузоры) имеем конфигурацию с отдачей более 105 л.с. При объеме 1,9 с валом Нуждин 11,2 получаем около 110 л.с.

Турбо на ВАЗ 2130

Компрессор на ВАЗ 2130

Как и в разделе с турбиной, берем готовый кит с давлением 0,5бар или собираем сами подобный и ставим на стандартный мотор. Плюсы и минусы аналогичны турбине, но компрессор даст чуть меньшую прибавку, за счет того, что отбирает мощность на работу самого себя.
Распространение получили компрессоры Eaton от мерседесовского мотора M271, давление все то же — 0,5 бар.

Для повышения эффективности работы турбины или компрессора, нужно расточить впускные и выпускный каналы ГБЦ (впуск 33мм, выпуск 31мм) и установить легкие клапана. Идти дальше дорого и бессмысленно.

Источник

Лада 2120 Надежда › Бортжурнал › ИНФОРМАЦИЯ

=========== Аналоги узлов и запчастей Лада 2120 Надежда ==========

• трансмиссия — 2131
• руль — 2110
• ручки раздатки с верхними частями под рычаги 2110
• КПП ручка — классика
• кулиса — классика, но с другим углом поворота
• печка — 2109
• печка задняя — классика
• патрубки печки — 16 армированные
• ручки дверей — 2109
• боковые дефлекторы — классика
• козырьки — 2110
• датчик скорости — 2110
• проводка — 2110
• упоры двери багажника — 2111 (Lмах=600, Lmin=350, 430 N)
• уплотнитель дверей — 2108 (от приоры с необходимостью вставок)
• трос ручника центральный — 2131, боковые — 2121
• датчик уровня топлива — 2108
• поводок стеклоочистителя — 2110 (оба коротких)
• щётки стеклоочистителя перед 50 см, зад 30 см
• ГТЦ — 2108
• патрубок горловины бака — 2108 (2108-1101080)
• форсунка омывателя заднего стекла — 2104 (должна быть с защёлкой)
• замок зажигания — 2110
• зеркало салонное и боковые — 2110
• повторители поворотов на крыле — 2110

Передние фары (рестайлинг 2110):
• Ближний — h1 55Вт
• Дальний — h1 55Вт
• Габариты — T10 (w5w) 5Вт
• Повороты перед — Bau15s (PY21W) 21 Вт
• Повторители — T5 (W3W) 5 Вт

Перед противотуман (рестайлинг 2110) посадочный размер диаметр

Задние фонари (рестайлинг свои):
• Габариты и стоп сигнал — одна лампа с тремя контактами BAY15D (P21/5W)
• Повороты — P21W
• Задний ход — P21W
• Противотуман — P21W

Приборная панель (2110 или 2114 с 2 окошками)
10шт ламп типа T5 (W3W)

• Рабочая температура — 95°
• Количество ОЖ — 12 л
• Объем масла моторного — 3,75 л
• Ресурс мотора — 180 000 км
• Обороты ХХ — 800 об/мин
• Компрессия — от 13 бар
• Свечи — BP6ES, А17ДВР
• Масляный фильтр — 90915-10001 (замена 90915-10003, с обратным клапаном)

Замена расходников:
• Цепь ГРМ 5 лет / 50 тыс.км;
• Зазор клапанный 1/70;
• Ремни, приводящие 2/20;
• Масло моторное 1/10;
• Масл. фильтр 1/10;
• Возд. фильтр 1/40;
• Топл. фильтр 4/40;
• ОЖ 2/40;
• Свеча зажигания 1–2/20.

Параметры:
• блок цилиндров – от 21213, но увеличенный;
• головка блока цилиндров – от 21011, но камеры сгорания увеличены;
• поршневая группа – от 21213 без изменений;
• шатуны – от 21213;
• привод ГРМ – цепь двурядная роликовая и успокоитель от 2103, натяжитель от 21213;
• распредвал – от 21213;
• коленвал – сталь, ковка, посадочные места, как у 21213, но радиус кривошипа увеличен до 41,9 мм;

Колёса:
Родными размерами колес являются 175/80R16 88Q, размер литых дисков 5 1/2Jx16 с вылетом ET40-48, штампованные диски 5Jx16 ET48;
либо размер 185/75R16 88Q, S; размер литых дисков 6Jx16 с вылетом ET40-48, штампованные диски 5Jx16 ET58.

Колёса:
Двиг 2130 отличается от 21213 увеличенной на 2 мм высотой блока цилиндров и увеличенным до 84 мм ходом поршня за счет установки иного коленвала. Устанавливается на ВАЗ-2130 «Нива» 5 дв. и 2120 «Надежда». Объем 1774 см3. Диаметр поршня 82мм.
2130 блок легко точится до диаметра 84 мм, что совместно с применяющимся стандартно на этом двигателе коленвалом с ходом 84 мм дает объем 1862 см3.

1. КПП ВАЗ 2101 4-х ступенчатая, самая тяговитая
2. КПП ВАЗ 2106 (2121) 4-х ступенчатая, самая скоростная, ставилась на 2106 с мотором 1,6 и 2121 с мотором 1,6, отличие КПП 2106 от 2121 только в отсутствии редуктора привода спидометра! (вместо него на КПП 2121 ставиться заглушка) в остальном КПП 2106 и 2121 одинаковые, в том числе и по передаточным числам шестерён
3. КПП ВАЗ 2105 4-х ступенчатая по передаточным числам находится по середина между 2101 и 2106 (2121)
3.1. КПП ВАЗ 2107 5-ти ступенчатая, представляет из себя КПП ваз 2105 + 5-я повышающая передача.
3.2. КПП ВАЗ 21213 5-ти ступенчатая, отличается от 2107 только заглушкой установленной вместо редуктора привода спидометра.
4. КПП ВАЗ 2123 5-ти ступенчатая, отличается от 21213 передаточными числами 5-й передачи и заднего хода, а так-же кулисой переключения передач.
__________________

Источник

Лада 2120 Надежда › Бортжурнал › Наконец-то собрал двигатель! ЗАВЁЛ!

Ну вот и свершилось! Вчера вечером я услышал новый звук мотора моей лады надежды!
Очень все затянулось. Выходные шли на ремонт дома и сборку мебели, которую спроектировал батя. На сборку двигателя отводились пару часов в неделю по вечерам, когда еще оставались силы после работы.

Сразу после того, как я установил блок в предназначенное для него место под капотом, я подумал «ну вот, еще денек — и заведу машину»… Как же я был неправ!

Сперва я решил, пока нет никакого навесного оборудования, установлю рабочий цилиндре сцепления. Напомню, что я сразу поставил маховик, диск сцепления и выжимной от шнивы. А РЦС и так был уже от шнивы (выжимной тоже, я потом сравнил, а маховик и диск были обычные 213-е). Когда я разбирал двигатель, я тот РЦС оставил болтаться на его шланге, шток вылетел куда-то, уплотнитель был порван, шланг тоже с трещинами. И вот решил я его открутить, он приварился намертво, к шлангу, шланг к трубке, удалось только трубку открутить от главного цилиндра сцепления. Шланг-то я купил, а вот трубка, как оказалось, у нас на 2120 своя. Решил я купить самую длинную трубку, а именно от инжектрной 7ки. Все подгинал на месте, кое-как установил. Даже прокачал. Фуууухххх, выдохнул, РЦС вроде как двигает вилку, вроде нигде не протекает тормозуха (как я думал). Минус 2 вечера (в один вечер разломал, во второй вечер купил запчасти и собрал).

[Фото нет, потому что я бы просто сломал фотоаппарат так меня не обрадовал тот факт, что простая операция заняла 2 дня. Придется включить воображение и придумать все самим… 🙂 ]

Ну и продолжил я дальше собирать. Поставил ГБЦ, хорошо, что не протянул, а просто накрутил болты. Подгоняю приемную трубу (штаны) к ГБЦ, а она никак. И ТУТ Я ВСПОМНИЛ! При разборке двигателя с племянником поставили приемную трубу на среднюю рулевую тягу, чтобы не обломить ни ее, ни среднюю часть выхлопной системы. Ну и через 2 месяца я, естественно, об этом забыл.

Средняя тяга, хоть и отсоединена, но не двигается так, чтобы ее над приемной трубой завести на ее законное место. А двигатель-то уже стоит и прикручен, и коробас, и, с таким трудом, установлен промвал (без ямы, раздатка лежала прямо на моей груди, а я лежал под машиной.) Даже вспоминать не хочется, я потом еле вылез, все лицо в грязи и старом масле…

[фото тоже не делал, я вообще от раздатки отличался только размерами и биологическим составом, а внешне — как две капли воды… или отработки масла]

Короче, пробовал я и двигатель поднимать — выяснил, что балка в гараже и лебедка выдерживает подъем морды надежды, пока ей помогают пружины, дальше послышался хруст балки, и я решил опустить машину назад. 🙂 Двигателю пофигу, даже без передних подушек. В итоге разных бесполезных экспериментов, я решил отсоединить приемную трубу от средней части и вынуть по-человечески ее. И тут был приятный сюрприз — оказывается у нас стык штанов и средней трубы устроен как у 2110, а потому комлект уплотнительного кольца и болтов подошел от 2110, только пружины я старые поставил, потому что они конусообразные, а у 10ки — просто прямые.

Минус еще 2-3 вечера. Когда я вынул трубу, надо ж было ее как-то поставить правильно, и тут оказалось, что она должна проходить под средней рулевой тягой, но над стабилизатором. И началось тут… <кусь — монтаж как в кино>минус еще 2 вечера. Но тут я чего-то решил посмотреть просто как у нивы-то устроено. А там во всех инструкциях написано, что надо просто убрать стабилизатор — и все! А я думал, что я поумнее, чем оказалось… жаль…

…шли годы, смеркалось…

Добрался я до машины в один из вечеров, открутил только одну сторону стабилизатора, как водится, одна шпилька отломилась. У меня всегда так на всех классиках получалось. Дальше мозг все-таки заработал, и я решил просто приподнять правую часть автомобиля, колесо потянуло стабилизатор вниз и труба довольно легко прошла на свое место. Наконец-то!
Потратить неделю на установку приемной трубы!

Источник