Двухрядные подшипники в раздатку нивы с какого года

Можете верить, можете нет, но тихая Нива — это теперь возможно.

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

1. Подрамник для РК

2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

3. Бесшумные ручки РК

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

1. Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;

3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;

4. Установить карданные валы на шрусах.

Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.

Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;

5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;

6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.

Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:

а) уменьшение сопротивления при вращении;

б) работает в гарантированном тепловом зазоре;

в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;

г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,

д) ощутимое снижение расхода топлива.

Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, в том числе автокроссе, доказала надежность предлагаемой конструкции;

7. Установить сцепление от ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива».

Большая площадь рабочей поверхности. Маховик не вызывает потребности в дополнительной балансировке. Усилие нажатия на педаль сцепления уменьшается в два раза.

РЦС саморегулирующийся, для беззазорного типа привода сцепления. Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях;

8. Полная шумоизоляция салона.

Для шумоизоляции используются высококачественные автомобильные шумопоглощающие материалы фирмы «Викар» и «STP». Такая обработка кузова автомобиля позволяет снизить шум в салоне до 3 ДБ.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Лада 4×4 3D 21213, Нифка › Бортжурнал › Раздатка (часть 1)

В моей Ниве при покупке была трещина в передней крышке, из которой фигачило масло. Залив пару раз в нее масло и грустно посмотрев как оно оттуда вытекает — забил на это дело. Забил потому что была еще одна некомплектная от 21-й Нивы в идеальнейшем состоянии, но с заржавевшими подшипниками.
А досталась эта раздатка бесплатно аж в те времена, когда у меня еще не было Нивы, знакомый замучался об нее спотыкаться и просто выкинул ее, а я подобрал. Так она и долежала до моей Нивы в гараже.
Но, в общем, не суть. Масло я лить перестал и решил посмотреть, на сколько ее хватит. А хватило ее аж на 8000 км, и то залей в нее сейчас масло и можно и дальше ездить. И снял я ее по причине того, что она начала дико верещать, как оказалось, верещала муфта переключения передач, которая полностью осушилась и просто начала бренчать в резонансе.
И так я решил заменить раздатку, но до этого я начал подсобирать некомплектную запасную.
А требовались на нее следующие запчасти:
— комплект подшипников
— штоки переключения понижающей и блокировки дифференциала
— вилки переключения
— передняя крышка (валика привода переднего моста)
— фланцы
— сальники
— всякие мелочи (гайки, часть стопоров, шайбы пыльники и тд)

Начал с покупки передней крышки. Оказалось, что по какой то случайности в магазин попала передняя крышка от 21214М, под двухрядный подшипник. В магазине не знали какой вообще в нее ставиться подшипник и продали мне это с ехидным лицом – типа на епись. А так как я перед этим почитал Нивофорум то прекрасно представлял, что это и с чем это едят.

Купил подшипник, ни где не было, нашел у мужика торгующего подшипниками на базаре, только не открытый 3205, а закрытый с одной стороны 3756205, завод ГПЗ-2.

И сразу же возник вопрос а не лучше ли поставить закрытый закрытой частью к сальнику?
Или сделать из него открытый методом выковыривания заглушки?
Ответ на вопросы нашел сам когда нашел на открытый и закрытый документацию.
У закрытого частота вращения с пластичной смазкой 10000 об/мин, а с пластично-жидкой 6000 об/мин.
У открытого 3056205 с пластичной смазкой 8000, а с пластично-жидкой 11000
Мои доводы, что будет голодание смазки, за счет того что не будет циркуляции масла.
И сделал открытый подшипник.

Оригинальные (заводские) прокладки идут бумажные. Ясно что всё это рано или поздно начнет сопливиться. Начал искать паронитовые и нашел в магазине Авто49 (Би Би) за смешную сумму в районе 30 руб. А до этого мне в магазине по Нивам пытались впарить набор паронитовых типа как сверх дефицитный эксклюзив аж за 320 руб.

Так как передняя крышка уже была с двухрядником, то требовалось найти заднюю. В магазине сказали что заднюю они в продаже пока не видели да и передняя к ним попала совершенно случайно. Так что решено было доработать заднюю крышку прибегнув к помощи токаря.

Zmey089 помог отдал токарю на работе. Токарь по чертежам с Нивофорума www.niva4x4.ru/

сделал мне обойму подшипника и дистанционную шайбу.

Я лишь сделал в обойме пропил для слива масла и запрессовал обойму в крышку.

Так как раздатка была 21-я, то и шестерни спидометра в ней стояли 21-е (ведущая шестерня там 12 зуб, а ведомая 39). А нужно было поставить 213-е (ведущая 14 зуб, ведомая — 38 зуб).

А как достать ведущую фиг знает. Пробовал плоскогубцами подцепить, не идет. В итоге разрубил пластиковое упорное кольцо. Очень сильно зажал валик спидометра в маленькие тиски, так чтобы губки уперлись в торец вала раздатки и начал наносить по заднему концу тисков удары молотком. Всё вышло с 4-5 удара.

С помощью латунной оправки запрессовал новый вал 21213

Для красоты крышки были покрашены в синий

Чтобы исключить в дальнейшем поломку передней крышки, как собственно и произошло на стоящей на машине раздатке, решил сделать стальные усилители передней крышки. Которые в слабых местах прижимали силуминовые усы ее крепления.

Источник

Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Двухрядные ступичные подшипники SKF от грузовика IVEKO Daily

Сага о передних ступицах и их подшипниках.

После ревизии передка дошло дело до установки доработанных ступичных узлов

Ремарка
Делал эти кулаки ещё для прошлой нивы ещё весной 2011 года, и с тех пор они безотказно служили верой и правдой, исправно дубася по изувеченным дорогам Омска и его окрестностей.
Когда их делал, рассчитывал что они точно переживут Ниву. Так оно и получилось — кулаки перекочевали уже на эту машину.
А теперь о том как это всё делалось.

Ступичный узел ВАЗ 21(21,213,214,218,30…)

один из, не побоюсь этого слова, самых колоритных, по части адресованных в его адрес сугубо русских (матерных)

слов со стороны Ниваводов, инженерный изыск, а на сегодняшний день полнейший архаизм и конструкторская менеджерская тупость АвтоТАЗа.

При сборке для регулировки зазора в подшипнике по книжке надо:
«…Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода…»
Ладно бы сделал раз и забыл, но ведь необходимость регулировки возникает частенько, особенно если поездить по плохим дорогам, кои у нас в гОмске везде. А если чуть прозевать момент, то ступица начнёт вращаться во внутренней обойме подшипника, и всё аля-улю – люфт уже не устранить простой протяжкой гайки и побежал по гамазинам закупать подшипники (2 штуки по 250 руб), новую ступицу (750-1000 руб), а продавцы

благодаря инженерам АвтоТАЗа тем временем радостно потирают руки.

Но ладно если бы просто пошёл купил нужную деталь в магазине, поставил и поехал, так нет! После того как ТАЗ начал устанавливать в Нивы ступицы и гранаты на 24 шлица, то выпуск в запчасти ступиц на 22 щлица был прекращён, типа если нужно, то покупайте вместе со ступицами и внешние гранаты на 24 шлица, на Нивах ведь богатые люди разъезжают, им вообще без проблем оказывать благотворительную помощь голодающим кетайцам.
Вот и маются люди, покупая чёрти что в магазинах:
То диаметр ступицы +/- километр
То метал сыромятина
То подшипники с фиг поймёшь какой посадкой
В общем опять всем известная петрушка с какчеством запчастей на русское чудо инженерной мысли.

Разок по наивности купил в автомагазине новую ступицу и подшипники. И что в итоге? Новый подшипник не лезет на новую ступицу!

What the fake, mother fake?!

Нагуглил чертежей для расточки кулака,

Заказал самые п…датые подшипники SKF IVEKO BTH-1024 C (2200 р.шт.) от грузовика грузоподъёмностью 5,5 тонн, вот так огромный запас прочности для маленькой Нюськи!
Подшипник вообще сказка:

Такие в нашей раше фиг кто делать будет, это точно, а если и будет то это будет жалка пародия.

Посадку под внутренние сальники решил расточить под сальники NISAN AD (300 р.шт.)

По сравнению с русскими это небо и земля, просто космические технологии рядом с деревянной телегой :)))

Отыскал нужных людей (токарей) на одном из заводов и после того как у меня появились все необходимые железки, отдал им всё это богатство в работу.

С такими кашерными подшипниками ставить беспонтовые ступицы вообще не простительно, а по сему в экзисте были найдены и заказаны очень таки неплохие ступицы Coram made in Italy (по 1100 р.шт.),

Ступицы высший класс, диаметр строго 39,98 мм, то что доктор прописал.
Блин почему-то в Европе не впадлу делать качественные запчасти, которые нужны людям, и зарабатывать на этом деньги, а на АвтоТАЗе до Европы видимо как пешком до Шанхая.

Через недельку ожидания получил долгожданную обновку и всё быстренько собрал воедино. Стопорные кольца применил от Москвича 2141.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Полный отчет о сборке РК 3 к 1 в ниву. Фото, артикулы, цифры.

Итак начинаю полный отчет о переборке раздатки и установки КИТа 1:2,95
Все части читайте в БЖ.

Продефектовав раздатку было замечено:
1. Большой шат выходных валов на карданы. Подшипники были при этом живы. Были разбиты именно посадочные места в крышках. Менял подшипник задней крышки — www.drive2.ru/l/484998153498526091/. Шат остался.
2. Все подшипники в корпусе РК крутятся в посадочных местах
3. Шестерни промвала отколоты.
4. Подшипники в корпусе РК живы и здоровы.
5. Дифференциал угроблен (позже и токарем — www.drive2.ru/l/487278265736626662/).

Долго читая, мучаясь и доставая уважаемых людей с Д2 принято решение:
1. Шат выходных валов исключить заменой крышек на крышки с двухрядными подшипниками.
2. Подши в РК вклеить на красный абровский герметик (для самоуспокоения, ибо все сказали, что хрен с ними крутятся)
3. Промвал оставить, перевенцевать на звезду 42 зуба
4. Первичный вал перевенцевать на звезду 3й передачи.
5. Проточить корпус РК под увеличенные звезды.
6. Заменить крышку дифференциала, сателлиты оставить старые, заменив лишь палец сателлитов.
7. Заменить сальники в крышках + новые гайки валов.
8. Подшипники корпуса оставить.
9. Корпус собрать на бумажные прокладки + серый герметик АБРО
11. Заменить резиновые кольца штоков РК
12. Заменить сапуны на Г-образные сапуны новго образца от Шнивы.
13. Заменить болты карданов.

В итоге намучавшись с корпусом дифференциала, он был найден и куплен в Смоленскниве. Ребятам отдельное спасибо. Сильно переживал за сателлиты, есть корпуса под разные посадочные шестерен валов 34 и 36мм.
У меня были сателлиты на 34мм, ребята промерили мне крышку еще до оплаты и доставки. Плюсом заказал у них новый палец сателлитов и шайбы под сами сателлиты.

Крышка была проточена токарем в размер 76,5х16мм. Токарь оказался профи. Все размеры чуть ли не микрометром вымерял и протачивал до десяток.

Эволюция крышек: первая моя нового образца (переточена и испорчена), вторая проточена правильно, но разбито посадочное под палец сателлитов, третья крышка новая, проточена по феншую)))

Диф собрал быстро. Сателлиты оставил свои, поменял только палец. У меня на моем старом дифе палец сателлитов крепился прижимными пружиными пластинами, на большинстве же корпусов он крепится стопорными кольцами + сами сателлиты стояли в корпусе, в обычных корпусах между корпусом и сателлитом шайбы.
Я собрал симбиоз — сателлиты и шестерни приводов от моего дифа (но сателлиты установлены на шайбы) палец новый, установлена на стопорные кольца. Проверил, все крутится отлично.

Следующим этапом доработал (подпили) корпус РК, для того, чтобы встал промвал с бОльшей шестерней. Меня все предостерегали, что корпус тонкий, мол не пропили дыру. Потому точил аккуратно, толстым зачистным кругом. Получилось вот так.

Подготовил запчасти к сборке.

Поставил шестерни в корпус. Все крутиться.

Раздатку собирал на серый герметик абро + бумажные прокладки. Бутерброд выглядел так: на крышку мажем герметик + кладем прокладку + мажем ее сверху снова герметиком. Говорят так проще будет потом разобрать РК, хотя моя РК была собрана тупо на герметике абро и разобралась без проблем.

Подшипники обляпал красным фиксатором резьбы абро. Ну это так, для успокоения души.
Остальная сборка вся по мануалу. Ничего нового.

Вот видео наглядно иллюстрирующее что раздатка стала 1 к 3:

Раздатка руками крутится, но не сказать. чтобы очень легко. Трещеткой крутится без проблем во всех режимах.
Осталось установить и обкатать. Интересно, будет ли так разительно заметна разница между стоком/доработанной)))

Список запчастей:
1. Шестерня дифференциала старого образца на 42 зуба 2121-1802180 — 1500руб.
2. Шестерня 3й передачи ВАЗ 2101-1701131 — 1шт. — 240руб.
3. Комплект прокладок РК — 1кмп. — 50руб.
4. Корпус дифференциала раздаточной коробки задний 2121-1802163-20 — 720рублей.
5. Болты дифференциала раздаточной коробки 2121 М10х1,25х45 — 6шт. — 120руб.
6. Ось саттелитов дифференциала РК 2121-1802160-10 — 1шт. 120руб.
7. Шайба упорная сателлитов РК 2121-1802161 — 2шт. — 10руб.
8. Картер привода блокировки КР НИВА 21214м 2121-1802232-10 (передняя крышка под двухрядный подшипник) — 1шт. — 900руб.
9. Крышка КР НИВА задняя 21214м 2121-1802080-10 (задняя крышка под двухрядный подшипник) — 1шт. — 1000руб.
10. Подшипник двухрядный VBF 6-3205 — 2шт. — 980руб.
11. Кольцо стопорное подвесного подшипника 2101 (для крышек с двухрядными подшипниками) 00001-0010605-768 — 2шт. — 50руб.
12. Кольцо уплотнительное штока раздаточной коробки 2121-1803025 — 2шт. — 40руб.
13. Сальник привода спидометра 2101-3802718 — 1шт. — 15руб.
14. Сапун картера переднего моста (Г-образный, нового образца) 21236-2301048 — 2шт. — 240руб.
15. Сальник переднего моста РК 2101-2402052 — 2шт. — 100руб.
16. Сальник заднего моста РК — 2121-2302052 — 1шт. — 50руб.
17. Гайка М16×1,5×18 хвостовика ВАЗ-2101-2107 самоконтрящаяся 12574921 — 3шт. — 100руб.
17. Болт М12х1.25х75 ВАЗ-2101 муфты эластичной + гайка + гарвер — 6шт. — 400руб.
18. Герметик силиконовый 999 серый ABRO 9-AB — 180руб.
19. Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-5 75-90 — 4л. — 1000руб.
20. КОмплект болтов кардана — 16шт. — 250руб.
21. Гайка ступицы 2101 (для фиксации ведущего и промежуточного вала) — 2шт — 20руб.
22. Шланг силиконовый 4м (для вывода сапунов РК и КПП) — 169руб.
23. Хомуты мелкие для сапунов — 100руб.
24. Хомут силовой 131-139мм (для стягивания эластичной муфты промвала) — 189руб.
35. Подшипник VBF 12507 (роликовый, промежуточного вала) — 240руб.

Работы:
1. Перевенцовка промвала на 42 зуба + проточка корпуса дифференциала — 1800руб. (мне обошлось бесплатно, тк токарь угробил корпус дифа).
2. Проточка корпуса дифференциала — 500руб.
3. Доставка части запчастей из Смоленска — 460руб.

Итого: 10152 рубля. При том, что все работы кроме токарки делал сам. На СТО думаю цену можно умножить на два. Плюсом подшипники в самом корпусе не менял, были в нормальном состоянии, с ними было бы еще на 2-3 тысячи дороже.

Так же для инфы даю наименование подшипников корпуса РК (утащил с Niva-FAQ):
1. Подшипник ведущего вала (передний) — обозначение по ГОСТ 50706 — артикул ВАЗ 2101-1701033
2. Подшипник ведущего вала (задний) — обзначение по ГОСТ 50306 — артикул ВАЗ2101-1701190
3. Подшипники дифференциала (2 шт.) — обзначение по ГОСТ 209, 50209
4. Роликовый подшипник промежуточного вала — обзначение по ГОСТ 12507 — артикул ВАЗ 2121-1802092
5. Шариковый подшипник промежуточного вала — обзначение по ГОСТ 50306 — артикул ВАЗ 2101-1701190

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности +

Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности +

Сообщение Антоха » 16 апр 2010, 16:46

Re: Ремонт раздатки.

Сообщение Janet » 02 июл 2010, 13:26

Чайницкий вопрос: чтобы поменять подшипник вала привода заднего моста, надо всю коробку перетряхнуть или снаружи как-то подобраться можно?

Как-то так, если ничего память не исказила.

Раздаточная коробка, «раздатка».

Сообщение hpionodav » 25 авг 2010, 21:07

G.A.R.: Помогает 3-я опора РК. Но тогда трусит пол вместе с раздаткой на 3-х опорах. Нада лечить причину, а не следствие, а если не мешает забить и ездить.
У меня на новой ниве вибрации были с самого начала.

Судя по тому, что я непонимаю о чем идет речь то нет Разбирал типа знающий человет, чтото там подрегулировал и сказал, что надо будет поменять подушки!

Помогите с раздаткой

Сообщение Денка » 28 авг 2010, 16:54

Я сам нездешний, неопытный нивовод, вот объясните пожалуйста, когда я включаю блокировку и выезжаю на асфальт задние колёса начинает дёргать, блокировать и пробуксовывать со свистом, разогнать нереально, машина дёргаеться, когда еду по просёлочной всё вроде в норме. и ещё после этого я не могу выключить раздатку, ручка остаёться в одном положении и не как её нельзя выключить! Приходиться снимать задний каленвал и ездить так пока какимто чудом она (ручка) не заработает.
Что это может быть?

Машина у меня 3 месяца, купил и незнаю чё старый хазяин с ней делал.
Насчёт заднего хода: машина проезжает метров 5-10 и с непонятным звуком встаёт и больше назад неедет, пробовали канешн, вперёд назад, и ничего!
Ещё у меня правый кронштейн крепления переднего моста к силовому агрегату (косынка) лопнула, и передний мост гуляет вверх вниз и вперёд назад. Может дело в этом? + шрус правый тож хрустит, короче передок весь ушатан.
Денег небыло, щас появились, и вот думаю, дело неможет быть в заднем мосту? именно в раздатке. или из-за ушатонного крепления?

— это по моему похоже на коробку но могу ошибаться.

а почему ручка заедает?

Игорёк: Заедает ручка так как ей сто лет не пользовались, у меня то же бывает когда редко включаю.
Ездить по сафальту с блокировкой низя, я себе так передний мост добил
Вариант разблокировки: Если включал блокировку при движении вперёд, то включаешь заднюю и начинаешь движение назад при этом выталкиваешь рычаг блокировки вперёд. Если не помогает то катаешься вперёд назад выталкивая рычаг вперёд.
Если треснул кронштейн на мосту, то обязательно варить либо менять иначе повырываешь шпильки из корпуса РПМ.

Re: Помогите с раздаткой

Сообщение arty » 20 окт 2010, 22:02

а можно об этом по подробнее. у меня нива 93г. 4х ступ. а значит в раздатке 4.1. Вопрос: а в диферах ГП по годам различяются?
и еще значит с моей раздаткой 29″ колесы крутить не особо тяжело ей будет? или искать старушку с 4.3

MEW: Кто будет ремонтировать, примерно после 2000года стали ставить шестерни с модулем 2.25 взамен 2.5, то есть большее кол-во зубов при примерно том же диаметре шестерен.
Когда разбирал рк подсчитал:
Ведущий вал: каждая шестерня отдельно: повышенная39\пониженная29
Промежуточный вал (обе шестерни выполнены заодно): повышенная32\пониженная42, 32зубая контачит с шестерней дифа.
Шестерня дифференциала: 47.
По поводу старых нечего не скажу, не довелось разбирать.
Видимо у стандартных рк ломаться нечему кроме износа шайб сателлитов.
Captain: arty,
Передаточные числа РК из ФАКа на нива4х4:
1.2
2.123
либо
1.2
2.135

Передаточные числа мелкомодульной РК, если MEW не ошибся:
47/39=1.205
47/32*42/29=2.127

Re: Раздаточная коробка, «раздатка».

Сообщение Vlad_aka_SoHm » 22 окт 2010, 15:00

Re: Раздаточная коробка, «раздатка».

Сообщение andzeru » 26 окт 2010, 22:20

Ребята, хочу задать вопрос про раздатку, из отечественного автопрома это моя первая машина поэтому про нее ничего не знаю, честно качество машины оставляет желать лучшего. Но к проблеме: на 3, 4, 5 передачах появляется свист, вроде как из коробки передач или РК, проверял во всех режимах, на нейтралке он исчезает, поменял масло в КП и РК залил ТНК 80W90, звук стал менее интенсивный, но остался. Я так понял скорее всего шумит какой-то подшипник в РК, подскажите в чем проблема и чему это грозит? Нива 21310 2006 года, узжу так уже 3 недели, накатал 1тыс.

Re: Раздаточная коробка, «раздатка».

Сообщение bo0r » 01 дек 2010, 20:06

Re: Раздаточная коробка, «раздатка».

Сообщение ABUU » 02 дек 2010, 20:41

Господа форумчане, доброго времени суток. Кто сможет объяснить чайнику , во время движения при попадании на крупные неровности (лежачий полицейский, яма и.т.п.) переодически выбивает раздатку( Становиться в нейтральное положение)

Captain: посмотри, не касаеца ли рычаг грая отверстия в полу? Вообще на М-ках этот косяк (выключение) часто встречаеца, может, гарантию напрячь?

Уже напряг, сегодня ездил в гарантийку сказали заменим всю раздатку, даже смотреть не стали

Источник