Есть ли на ниве рулевая рейка
Рулевое управление
Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)
1 – сошка;
2 – средняя тяга;
3 – корпус кронштейна маятникового рычага;
4 – ось рычага;
5 – маятниковый рычаг;
6 – втулка;
7 – регулировочная гайка;
8 – внутренний наконечник тяги;
9 – регулировочная муфта;
10 – нижняя шаровая опора;
11 – поворотный кулак;
12 – верхняя шаровая опора;
13 – поворотный рычаг;
14 – наружный наконечник тяги;
15 – стяжной хомут;
16 – правый лонжерон;
17 – верхняя крышка картера;
18 – картер рулевого механизма;
19 – уплотнитель;
20 – вал червяка;
21 – кронштейн вала;
22 – промежуточный вал;
23 – верхний вал;
24 – рулевое колесо;
25 – левый лонжерон.
Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г.)
Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления
В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.
Описание рулевого управления
Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.
В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.
Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.
На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира. Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.
Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).
Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.
Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.
Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.
Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить). При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см. На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.
Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.
Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.
Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.
Видео
Конструкция рулевого управления Нива 2121, Нива 2131
В настоящий момент на автомобили Нива Шевроле устанавливается рулевое управление с так называемым червячным редуктором. Это механический привод, который обычно дополняется механизмом гидроусиления.
В некоторых случаях на автомобили устанавливался электроусилитель, либо стандартная рулевая трапеция без дополнительного электро- или гидропривода.
Устройство рулевого редуктора на Ниве
Но прежде, чем приступить к шаманству с бубном, несколько слов об устройстве того самого рулевого редуктора. Шайтан машинка хоть и не хитра в своих конструктивных изысках, но все же требует наличия смекалки и понимания у всяк решившегося на ремонт.
Немного сухих терминов:
Картинка спизжена с просторов интернета (с) х.з кто
В процессе эксплуатации колонки, червяк и ролик, а именно при их совокупной работе (трение или качение х.з как правильно), в данной паре увеличивается эксплуатационный зазор, банально появляется люфт и сцуко какие-то непонятные стуки и звуки.
Появление люфта ведет к увеличению свободного хода рулевого колеса, биению. А это в свою очередь не есть нормалды. Гуляет руль? Плохая управляемость, теряется чувствительность и скорость реагирования, а значит о безопасном вождение можно умолчать.
Тут я вам Америку не открыл.
Данный люфт, если вовремя не устранить, а именно не отрегулировать рулевой редуктор, приводит к появлению сколов, микротрещин и в последующем механическом повреждении главной пары – червяка и сошки.
Ну а в конечном итоге наступает полный абзац и выход из строя. И ты, да да, именно ты, попадаешь на свои кровно заработанные тугрики, ибо новый рулевой редуктор меньше пятерки, а для Шевролетов с ГУР и без них, до целой десятки рубликов, в местных магазинах китайских запчастей, стоить не будет… проверено…
Не, конечно, не все так страшно ибо редуктор можно снять и разобрать. О том, как это сделать пойдет речь ниже.
Рулевое управление
Рулевое управление
На Ниве применен рулевой редуктор червячного типа. Он обеспечивает надежное управление автомобилем на любых скоростях и в разной дорожной обстановке. Червячный механизм оборудован червяком глобоидного типа (переменный диаметр вала), соединенного с промежуточным валом, ролика. На внешней части вала ролика установлена сошка, которая посредством тяг приводит в действие поворотный механизм. Вращение руля обеспечивает посредством червячной передачи перемещение сошки, она тягами поворачивает колеса.
Червячный рулевой механизм обладает низким уровнем чувствительности к толчкам и ударам, передаваемым от колес на неровной дороге. Он имеет возможность направлять автомобиль ВАЗ в большие углы поворота и соответственно, обеспечивает отличную маневренность автомобиля. Недостатком червячной передачи является сложность в производстве. Червячное рулевое управление имеет множество соединений, из-за чего требует периодической настройки и регулировки.
А еще интересно: Размеры дисков Chevrolet Niva — Таблицы размеров
Червячный рулевой механизм применяется на легковых автомобилях повышенной проходимости с зависимой подвеской управляемых колес, легких грузовых автомобилях и автобусах. Простота конструкции имеет повышенные ресурс и высокую степень ремонтопригодности. Небольшим недостатком может показаться слегка повышенное усилие на руле, возникающее по ряду причин. Проанализировав конструкцию рулевого редуктора и действующие на него нагрузки, определяем проблемные зоны и пути решения проблем.
Базовый рулевой редуктор оснащен червячной парой, которая при работе вызывает сопротивление руля по причине трения червяка и червячной шестерни. Это принцип работы червячной передачи, соответственно полностью избавиться от этого фактора возможности нет. Решением выступает применение качественной смазки в редукторе и контроль состояния рабочих поверхностей.
В рулевом редукторе установленны два подшипника качения (вал червяка), два подшипника скольжения на валу сошки (он же — вал червячного колеса). Сами подшипники в исправном и смазном состоянии обеспечивают снижение трения основных деталей (и соответственно уменьшение усилия на руле).
Помимо этого, свою лепту вносит маятниковый рычаг, который вращается на двух подшипниках скольжения и обеспечивает движение рулевой рейки. Применение высококачественной смазки и периодический контроль состояния пыльников, соединений и тяг, позволит снизить возможность возникновения повышенного усилия на руле.
В-третьих, шесть рулевых пальцев должны обеспечивать качественное соединение, корректно работать в одних плоскостях с системой, и обеспечивать подвижность рулевого механизма.
Как разобрать рулевой редуктор Нива
Ремонт и сборка
Правильное и своевременное обслуживание рулевого редуктора — залог долговечной и надежной работы, но бывают случаи когда поломки все же случаются. В таком случае ремонта с полной или частичной разборкой просто не избежать. При ремонте необходимо обратить внимание на некоторые особенности и важные моменты, применение которых, позволит повысить надежность механизма и улучшить его характеристики.
Ремонт рулевого редуктора
Для снятия и разборки редуктора необходимо вывесить передок машины, снять рулевые тяги. Из салона отвинтить болт крепления поставочного вала от вала редуктора. Дальше отсоединяем редуктор от лонжерона, путем откручивания трех болтов накидными ключами. В моторном отсеке снимаем шланги и детали, которые находятся на линии рулевых тяг.
Когда редуктор будет откручен и снят с вала в салоне, то вытягиваем его с подкапотного пространства проворачивая влево сошку. Особое внимание необходимо обратить на состояние прокладок, их расположение и степень износа. Не надежное уплотнение может привести к потерям смазки или загрязнении внутренних полостей. Следующим шагом является откручивание пробки и удаление масла из картера рулевого редуктора, после чего нужно открутить сошки.
Редуктор ставим на подставку из двух досок, чтобы не повредить шлицы вала и откручиваем гайку, после — снимаем сошку. Дополнительно можно накрутить гайку на вал до обоюдного выравнивания торцов. Далее отсоединяем крышку рулевого редуктора, постепенно откручивая контргайку регулирующего болта и снимаем крышку, постепенно сдвигая ее в сторону червяка.
При этом особенно аккуратным нужно быть с прокладками если они в пригодном состоянии, при малейшем замятии или выпрессовке — прокладку необходимо заменить. Следующим действием вынимаем вал сошки, впрессовываем червячный вал и снимаем сальники. Все полости необходимо промыть и протереть тряпкой, проверяя наличие вмятин, сколов любых других повреждений.
А еще интересно: Компьютерная диагностика Нива Шевроле: двигателя, ЭБУ, АБС, датчиков
Так же необходимо проверить картер на наличие металлической стружки, что указывает на износ определенных деталей. Обязательно необходимо проверить зазоры и люфты в сопрягаемых деталях, проверить износ рабочих поверхностей. Проведя дефектацию рулевого редуктора, при необходимости заменяем повреждённые детали.
Сборку проводим в обратной последовательности, обязательно смазывая детали маслом, а все сальники консистентной смазкой (литолом). Устанавливаем новую прокладку крышки с регулировочным винтом. Монтируем сошку, максимально затянув гайку. Потом устанавливаем рулевой редуктор на штатное место, особенное внимание необходимо обратить на соединение червяка с промежуточным валом, здесь не допускаются перекосы и несоосности.
Так же необходимо совместить направление сошки и рулевого колеса. Среднее положение сошки можно определить подсчитав количество оборотов вала и поделив на два. Далее затягиваем гайки крепления редуктора (желательно устанавливать новые), присоединяем рулевые тяги к сошке. Заливаем масло в картер редуктора и регулировочным болтом выбираем люфт в рулевом редукторе.
Придерживаясь этих не хитрых рекомендаций, можно улучшить управляемость ВАЗ, повысить безопасность езды, долговечность работы рулевого редуктора и механизма в целом. Применение рулевого редуктора червячного типа на ВАЗ 2121 оправдывает себя уже много не то что лет — десятилетий. Имея необходимость периодической настройки и обслуживания, редуктор обеспечивает безотказную работу на всем сроке службы.
Самоходный зерноуборочный комбайн «Нива» СК-5 – легендарный образец отечественной сельскохозяйственной машины. Первая версия комбайна сошла с конвейера более 40 лет назад, а последняя выпускается по сей день.
Сельскохозяйственная техника такого типа используется в основном небольшими фермерскими хозяйствами с малыми площадями посева, где применение высокопроизводительной техники нецелесообразно.
В этой статье рассмотрим основные технические и эксплуатационные характеристики комбайна «Нива» СК-5.
Регулировка рулевого редуктора Нива
И так, мы выполнили разборку и замену изношенных элементов, установили редуктор на автомобиль и теперь можно приступать к регулировке.
Порядок наших действий будет выглядит следующим образом:
Если винт закручен до упора, а люфт не убирается, то колонка идет под замену.
Технические параметры
был основан в начале XX века. Это известное не только в родной стране, но и ближнем и дальнем зарубежье предприятие, когда-то выпускало комбайны Нива СК-5. Сейчас там производятся его модернизированные наследники.
Эта без преувеличений выдающаяся машина начала выпускаться с 1958 года в качестве модели СК-3. Производя ранее исключительно прицепные комбайны, завод сделал большой шаг вперёд, самостоятельно разработав первую самоходную уборочную машину. С того момента страна имела технику совсем иного уровня, современную и производительную.
1962 год был ознаменован следующим этапом развития машины. Началось производство усовершенствованной модели СК-4, которая отличалась на 25% увеличенной производительностью.
Последняя модель линейки — СК-5. Её начали изготовлять в 1973 году. Эта машина стала широко использоваться в качестве базы для различных узкоспециализированных и прочих модификаций. К примеру, она послужила основой для создания рисоуборочного комбайна, работающего на склонах до 30°.
А еще интересно: Автокондиционеры ФРОСТ // Интернет-магазин // Цены // Кондиционеры для автомобилей Лада ВАЗ, VolksWagen Polo, Daewoo Matiz
Основные модификации модели:
Как правильно выбрать прибор, чтобы не было разочарования? Для этого нужно ознакомиться с техническими характеристиками техники. Комбайн представлен в виде небольшого устройства с электрическим мотором и панелью управления. У него может быть 1 или 2 чаши, а также комплект насадок.
Технические аспекты систематизируются по основным критериям:
Лада 4×4 3D Нивка Синька. › Бортжурнал › Нивка Синька. Установка руля ровно. Когда рыба не клюет:-)
Я внезапно вспомнил, что давно хотел выставить руль в четкий ноль на прямой. Замена рулевой трапеции и, соответственно, регулировка были почти год назад. Недешево. Но у меня нет гаража.
По поведению машины на скоростных дорогах у меня претензий тогда не возникло, еще неопытный был. В говнах обсуждать углы установки колес вообще глупо. Не нравилось только то, что при движении по прямой руль немножко кривоват. Примерно так.
Правильность взаимного положения руля и сошки я определил давно, вращая руль от упора до упора и ставя метки маркером. От кривого положения руля по 1,5 оборота. Перестановка по шлицам — кривость в другую сторону. Значит надо крутить рулевые тяги.
Вот на живописной природе этой ерундой и занялся, показав свой нужный палец карасикам. Примерно представляя кинематику рулевого привода из древнего опыта с Жигулями решил повернуть втулки рулевых тяг на пол-оборота. Левую по часовой стрелке, правую против.
Левую сторону быстро сделал не задумываясь и эту ерунду не фоткая. Взявшись за правую сторону увидел, что Синька на красивом пейзаже:-)
Такой простейший инструмент у меня всегда в машине. Кобра и ключики на 13.
Попшикал проникающей смазкой. Ослабил клеммные зажимы.
Повернул против часовой на пол-оборота (напоминаю, что это правая тяга). Затянул примерно до упора без фанатизма.
Прикол. За моим развлечением наблюдала какая-то девушка из окрестных сосен, сидя на капоте Опеля. Выкурила примерно 5 сигарет. Фотка почти шпионская:-)
Еще прикол. Глядя на меня десяток карасиков сжалились и решили пожертвовать своими жизнями. Вечная им память:-)
Домой вернулся по той же дороге. Наконец появилось ощущение радости и счастья от управления Нивой.
Руль стоит ровно. По реактивному усилию четкий ноль с малюсеньким чувством поперечного уклона дороги и колейности в асфальте. Это у меня колеса 205/70/15 со Шнивовскими штампами и на Ниве 214М. С другими вариантами — ХЗ.
Еще стал возможен мой любимый хват руля. Кисть левой руки охватывает верхнюю спицу штатного руля, большой палец на бибикалке, чтобы мгновенно бибикнуть разным идиотам:-)
Теперь вопросы Знатокам:
У кого-то есть опыт по переустановке рулевой колонки со смещением на 30 — 40 мм влево и на 15 — 20 мм вниз?
Если у кого-то такой опыт есть, то можно ли посмотреть на эскизы и чертежи?
Причина: в Ниве стоит криво именно руль! Это наследие 70-х! При перестановке сиденья панель приборов и педали будут криво:-)
Лада 4×4 3D 2011, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 1990
Лада 4×4 2121 Нива, 2018
Комментарии 20
Вообще по эргономике за рулем я сильно избалован серьезными иномарками, в которых и по 2000 за сутки наезжал. В Ниве за ее цену в общем-то неплохо. Кроме руля еще хочу доработать водительское сидение на родном каркасе. Проблема только в отсутствии гаража. Я худенький с ростом 174:-)
«При перестановке сиденья панель приборов и педали будут криво:-)» — нет, не будет криво, т. к. сидение смещено влево и относительно педального узла тоже. Приподнимал и смещал (где-то на 3 см) вправо сидуху мебельными уголками, кривости относительно педального узла и панели не наблюдаю.
Взаимное расположение уже лифтованного сидения, педалей, комбинации приборов и рычага КПП меня полностью устраивают, для Нивы конечно. В эту гармонию не вписывается только положение рулевой колонки:-)
После замены трапеции и регулировки на новом современном 3-Д стенде с мастером, в компетенции которого я не сомневаюсь, почти год прикатывал и зиму и лето. Просто наблюдал за поведением Нивы и никогда раньше не ездил на классике вообще.
Выводы. При синхронном повороте втулок в пределах 1-го оборота ничего не нарушается. Это меньшая поправка, чем перестановка руля на 1 шлиц.
Более того, я еще немножко подправил схождение в плюс, ориентируясь на скоростную активную езду. Но это мой личный картинговый и гоночный опыт. С этим осторожно!
Еще. Со стенда надо всегда брать распечатку до и после. На нее можно ориентироваться при поправках, используя бумажные инструкции по самообслуживанию.
Ну и про девушек в моем сервисе. Это моя секретарша. Увы, той жизни больше нет.
Я тоже так тягами руль равнял. Ведь логично одну завернул а другую на столько же отвернул. И едет вроде ровно. Но потом заметил износ пилообразный. Думал особенность редких шашек протектора вли5… Но позже уже сделал приспособу для схождения.и когда вот так тяги крутил схождение нарушалось.
Перед работой развальщика ОБЯЗАТЕЛЬНО потребовать у него распечатку со стенда! До и После!
Если начнет бить себя кулаками по сиськам с криком что жопой голых ёжиков давил, то ехать в другое место.
У меня к вышеуказанному заказ-наряду прилагалось:-)
Можно поставить рулевую колонку от переднеприводного ваза. Вот вам и регулировка по высоте и смещение руля.
Можно, но мне это не нужно:-)
Только эскиз переходной пластины для родного бинокля.
Тогда, можно по месту сделать две пластины с нужным смещением.
Был бы у меня гараж, давно сделал бы:-)
Но по хорошему это работа для фрезерного станка и алюминий, или точная резка стали и сварка. Для того чтобы карданчики правильно работали.
Обычно сиденье поднимают и за одним смещают в сторону, чтобы ровно стояло относительно руля.
Не дёшево у вас сход-развал. У нас пока по 500 берут за ось.
У меня сиденье лифтовано + 35 мм. Но в Ниве криво стоит руль, а не сиденье.
При регулировке я присутствовал. Времени затрачено как в заказе. Полная распечатка выдана на руки. Заверения на словах типа «все отлично» меня не устраивают.
А по задней оси Нивы у Вас замер есть? А заводские данные по задней оси 214М в распечатке указаны?
Ну вот сиденье лифтуют и ещё вбок немного. Меня сначала напрягало смещение, потом привык. А вот лифт сиденья небольшой сделал.
Я один раз только сделал сход развал. После замены рулевого наконечника. И руль прямо выставить. Заднюю ось не смотрел. Смысла не вижу. А щупльно все ровно, резину не жрет. Да и что там регулировать.
Так то при помощи веревки схождение не сложно и самому сделать. Даже думал об этом. Но решил отдать лучше 500 руб, чем самому там пыхтеть. Закисло там все хорошо.
Меня лично не устраивает криво стоящий руль. В родном сидении я сижу ровно по педалям, комбинашке, ремням безопасности, пластику дверей и салона.
Вот и задал вопрос.
Рулевые тяги я уже десятки лет на разных машинах меняю все сразу. Если навернулось что-то одно, то скоро навернется остальное:-)
По педалям да вроле все ок родное сиденье стоит.
Я менял среднюю рулевую тягу и наружный правовый рулевой наконечник, когда купил авто с рук. Прошло несколько лет, не уследил, гайка ослабла на наружном левом рулевом наконечнике, разбился, заменил. В общем не всегда имеет смысл менять все в сборе. По другим запчастям так же.
Да, не всегда. Исключение из общего правила — внезапные механические повреждения какого-то узла из комплекта:-)