Где находится регулятор давления топлива дэу нексия
Где находится регулятор давления топлива дэу нексия
Daewoo Nexia (2012 год). Неисправности регулятора давления топлива
Признаки неисправности регулятора давления топлива
Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.
Выделяют и другие признаки поломок:
-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.
-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.
Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.
При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.
Как проверить регулятор давления топлива
Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:
1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.
Как отремонтировать РДТ
В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:
1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.
Установка нового устройства
1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.
Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.
Daewoo Nexia Ксюха)) › Бортжурнал › Ремонтируем. Замена РДТ.
Узнал, сколько стоит новый РДТ — 1600р. Ну как бы многовато слегка за кусок металла с пружиной и мембраной. Позвонил на разбор, спросил, говорит есть, 400р, приезжай забирай.
На следующий день приехал, малый с разборки говорит, лень откручивать, забирай вместе с рампой за 500р, ну а я че, мне даже лучше, ибо пытался как то открутить свой РДТ с рампы — хрен, а так как электричества в гараже все еще нет, это проблема.
Поменял, посмотрел визуально на изменение струи в обратке, они есть, когда даешь газу течет слегка слабее, чего с родным регулятором я не наблюдал. Для чистоты эксперимента решил все же соорудить переходник, чтобы замерить давление.
для этого взял манометр от насоса, несколько топливных шлангов от жигулей, тройник с обратки 2108(давно еще хотел на 06 солекс ставить, идею забросил, а тройник остался), старый топливный фильтр от джентры(там место соединения с шлангом такое же как на топливной рампе у нексии), отпилил эту трубку, соединил всю эту конструкцию хомутами и готово))
подключил эту свою систему в разрез между шлангом подачи и рампой.
Показания таковы:
-при включении зажигания давление около 2,8
-На хх 2,6
-При повышении оборотов поднимается где то от 2,8 до 3,2(но при резком открытии ДЗ сначала падает где то до 2,3-2,4, я думаю фильтр тонкой очистки виноват, не успевает пропускать, а может так должно быть, я не в курсе)
-При снятии вакуумного шланга с РДТ давление держится на 3,2(очевидно регулятор работает)
-При выключении зажигания за секунд 15 падает до 2,1 и на этой отметке держится дальше(подождал минут 10, ниже не упало)
Ну в итоге выходит, что теперь с топливом у меня все в порядке. Проверить, как машина едет, особой возможности пока не было, по району прокатился, вроде как обычно, по крайней мере при нажатии в пол с низких оборотов глохнуть больше не пытается.
Честно говоря, уже боюсь утверждать, что все починил, по этому если проблема снова появится, думаю надо 1. Поменять масло(возможно, что оно потеряло свои свойства и гидрики работают не правильно) ; 2. Разбираться с электрикой и датчиками(этого совсем не хочется, ненавижу ковыряться с автомобильной проводкой, а в датчиках вообще мало что понимаю)
Но тем не менее, что бы я не делал, ни куда не девается затуп на низких оборотах, как то раз довелось мне прокатиться на другой нексии с a15sms на евро2 — не было на ней такого. У меня же он был всегда, при переходе на евро0 он так же не исчез. Я уже смирился с этим. Но, сцук, не приятно.
Daewoo Nexia 1.5 SOHC › Бортжурнал › Давление топлива. Измеряем своими руками, неисправный регулятор.
Всем привет. На сегодняшний день расход топлива моего авто выходит за грани разумного, а именно 12 литров по городу. Хотя я езжу довольно активно, все же 1.5 литровый движок в объективно хорошем состоянии при весе машины в 1 тонну не должен жрать так много. Да и сама динамика не радует, впрочем она меня не радовала с самого момента покупки. Те кто читает мой БЖ знают, что фильтра меняются регулярно и форсунки совсем недавно чистились, что, кстати, дало результат, но в целом машина все еще тупит. А теперь она еще и заводиться стала хуже, что на холодную, что на горячую — без разницы. Приходится дольше крутить стартером. Но если начать заводить сразу же как только бензонасос замолк, тогда, как и раньше, заводится нормально, если же пройдет хотя бы две секунды, крутить приходится в два раза дольше. Из этого можно сделать предварительный вывод о том, что давление из топливной рампы очень быстро куда-то уходит.
Проверив первым делом недавно модернизированный топливный фильтр и все уплотнения никаких подтеков не обнаружил. Решение очевидно — нужно мерить давление топлива. На сервисах эта процедура стоит около 500 рублей за пятиминутную работу, так что имел я эти сервисы… ввиду. Мой выход это, конечно же, самопальный манометр!)
Вообще хотел купить фирменный, в чемоданчике, но они все со штуцерами под резьбу, как на вазах. Стоимость этого приспособления мне обошлась еще дороже чем съездить на СТО, но учитывая, что данную диагностику возможно придется повторять, если не на этой машине так на другой, то он себя оправдывает.
Коротко о том, что нужно:
— манометр, желательно для работы с жидкостью, хотя и не обязательно, рабочий диапазон до 6 бар, больше не нужно. Цена 200р;
— топливный шланг, стандартный жигулевский — 130р. за метр;
— мой манометр имеет диаметр резьбы 1/4, а тройников и ежиков под него не оказалось, по этому пришлось собирать через переходник на 1/2 — 40р.;
— тройник сантехнический — 40р.;
— штуцер — елочка диаметров 8 мм (что бы влез в топливный шланг) — 40р.;
— тройник топливный, в моем случае стальной диаметром так же 8 мм — 50р.;
— шесть хомутов 15-25 — 60р.;
— защелка топливного фильтра — 150р.;
— кран маевского — 40р.;
— ненужный старый топливный фильтр, от него нам нужно отпилить один штуцер (купил на сто за 50 рублей два таких фильтра):
Сборка самодельного измерителя давления топлива:
1) К манометру прикручиваем тройник сантехнический;
2) В этот тройник сбоку вкручиваем кран Маевского. Он нужен для того что бы, во первых, стравливать воздух из системы. А во вторых, что бы стравливать давление топлива перед снятием манометра, дабы не забрызгать всю подкапотку и свое лицо бензином.
3) Снизу в тройник вкручиваем штуцер-елочку, надеваем на него отрезанный кусок топливного шланга (примерно 40 см) и крепим хомутом. Все резьбовые соединения герметизируем фум лентой или паклей с герметиком.
В итоге получится что-то вроде:
4) В другой конец шланга вставляем топливный тройник и закрепляем хомутом, таким образом :
5) Отрезаем еще два куска топливного шланга примерно по 5 см. каждый. В один кусок вставляем защелку топливного фильтра, во второй кусок вставляем отрезанный от фильтра штуцер. Вставляем его отпиленным концом внутрь, так, что бы буртик за который цепляется пластиковая защелка торчал из него на пол сантиметра. Все крепим хомутами, получаем что-то вроде:
На этом сборка окончена, можно пользоваться.
Теперь непосредственно о замере давления топлива.
Под капотом снимаем воздушные патрубки в сборе:
Отсоединяем подачу топлива к рейке (она справа по ходу движения авто, над генератором):
С топливной рейки снимаем пластиковую скобу:
Подключаем манометр в разрыв топливной магистрали. И вот тут обнаружился косяк. Защелка на топливной магистрали не такая как на топливном фильтре. К самой рейке пластиковая защелка соединилась отлично, а вот трубка к штуцеру от фильтра не подошла, слишком короткий этот штуцер. В итоге просто вставил трубку в штуцер манометра до упора и прижал самим манометром к чашке амортизатора. Вот таким образом:
Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает манометр. А показывает он полное отсутствие давления. Попросив товарища поиграть ключем, увидел, что в момент срабатывания бензонасос накачивает достаточное давление, но тут же когда он выключается давление мгновенно падает до нуля. Буквально за две секунды. Подумав немного, вспомнил что можно заглушить обратку. Если при этом давление перестанет уходить, значит виноват регулятор.
Смастерил на скорую руку из куска шланга, первого попавшегося болтика и двух хомутов вот такую заглушку:
Отсоединил трубку обратки от рейки и вместо нее закрепил на хомут заглушку таким образом:
Снова включаю зажигание и вижу, что давление накачалось до 3 слишним бар и стоит, никуда не уходит. Все понятно, регулятор под замену.
Daewoo Nexia Sweet Cherry › Бортжурнал › Замена передних стоек, РДТ, мотора бензонасоса и форсунок. Конца и края вечным ремонтам не видать.
Менял вытекшие стойки сегодня. Вкладыши оказались KYB Premium(масляные)
Поставил SACHS масло. по 1650р за шт.
в общем то особо ничего не поменялось, даже с учётом того, что старые были уже совсем убитые…возможно уже жестит чисто резина с 50профилем при ширине 195. Справа был стук при наезде на трещины и небольшие ямки- думал, что 100% виновата стойка. Оказалось- нихрена. Скорее всего стучит задний сайлентблок переднего рычага… Зае*ала она уже, если честно… 6тыс назад менял эти сайлентблоки на новые оригинальные. Возможно уже подношен сам рычаг. Пыльники и отбойники поставил от ВАЗ фирмы СЭВИ, если чо. встали как родные
Форсы поменял позавчера
и бензонасос еще раз поменял
Все что я ставил раньше качали «в упор» по 2.5,3,4,5 очков. Сейчас взял от ВАЗ2112. Фирмы Pekar
Помню ставил такой на десятку, хороший насос. Так вот этот насос давит 8-9атм! По пути порвался топливный шланг. Намудрил систему, хотел сделать так, чтобы можно было снимать быстро насос, а получилось так, что теперь туда лучше вообще не лазить. Надеюсь и не придётся.
За день до этого купил и поставил новый РДТ.
Разгон раньше был 18сек до сотни
(на скриншоте еденичный случай, когда удалось выжать 17сек), сейчас 15сек!
Ватность пропала. Помнится кто-то писал, что 13 сек до сотни на движке g15mf едет. Не мог бы ты в этой проге разгон померять? Называется Racing Tester. Хочу удостовериться, что у меня такой же разгон как и у всех, чтобы успокоиться наконец. Не верится мне что g15mf едет 13сек…
Жаль, что двигатель после всех манипуляций работает всё так же не ровно, будто подтраивает. потенциометром чуть выровнял, но все равно как то не айс… на днях загонял в рабочий бокс нексию с двигателем a15sms так он гораздо ровнее работает, я даже думал, что там 16кл мотор стоит.
Имею огромное желание уже нихрена с ней не делать, но комфорта хочется…все деньги уходят только в ремонт нексии, но конца и края не видно. Терпения уже нет!