Где находится топливная рампа на дэу нексия
Daewoo Nexia › Бортжурнал › Заменил топливную рампу в сборе.
И снова дратути! 🙂
Я уже не раз писал о том что машина заводится не всегда хорошо, иногда приходится крутить стартером сеунды 3…4, в основном с утра…было такое ощущение что не держится давление в топливной рампе. Я грешил на обратный клапан.
И ещё раздражает следующее — если, к примеру, холодная машина как правило запускается всё же неплохо, то прогретая, очень часто хуже, схватывает секунды через 2, или 3 вращения стартером. Не всегда, но частенько.
В общем это всё фигня, ни разу не было такого чтоб не завелась, или завелась не с первого раза, но мне это не нравилось, хотелось понять в чём причина.
По идее, нечего тут было мозги пудрить, надо было просто замерить давление в рампе, и всё стало б ясно.
Но сам я так и не сподобился слепить какой нибудь переходник чтоб манометр в топливную цепь внедрить, а в паре-тройке СТО куда я звонил, сказали что и у них нету переходников под Дэу, и замерить они не могут((
В итоге, я решил просто заменить обратный клапан)
Заказал его почти за два рубля, (невиданый приступ щедрости, даже не знаю что на меня нашло), но слава Богу автодок снял заказ))
Ну а потом Роман Викторович сделал мне предложение от которого я не смог отказаться — купить у него рампу в сборе))
Я покумекал — если у меня всё исправно, продать рампу всегда можно попробовать, ну а не продастся — пусть будет запасная)) — и сделка состоялась :))
Рампа приехала, и какое то время просто лежала в загашнике, дожидаясь своего часа. Я ещё не торопился её ставить по той причине, что хотел перед установкой прогнать её на самопальном стенде, пользуясь вот эти методом: www.drive2.ru/l/8104818/
А после установки, прогнать на том же стенде в тех же условиях и родную рампу, дабы понять, есть различие или нет.
Метод промывки, по ссылке выше очень подробно описан, в общем то можно ничего и не добавлять, но тем не менее я опишу как я делал.
Но перед этим, две важные ремарки:
1. Почему нельзя брать 5-ти литровую бутыль: у неё большая крышка, её от давления выгибает, и в итоге её таки сорвало к хренам с бутыли. Сопровождалось это оглушительным хлопком, что крайне неприятно. И это ещё повезло что последствий не было.
2. Форсунки, под давлением распыляют топливо в туман, соответственно вонь стоит страшная, при наличии рядом огня, или случайной искры, есть ОЧЕНЬ большая вероятность воспламенения, и возможно даже взрыва. Поэтому, крайне не рекомендую проводить подобное в помещении, и без соблюдения всех возможных и невозможных мер безопасности. Пожалейте себя и окружающих. Огнетушитель, защитные очки, и прочие средства защиты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Итак, что мне для этого мне понадобилось:
1. 5Л баклашка. (Не делайте так! Берите 1,5Л! Не повторяйте моей ошибки!)
2. Два соска от бескамерных шин.
3. Самый дешманский топливный фильтр.
4. Жидкость для промывки форсунок Wynn’s.
5. Силиконовый шланг от вакуумника к трамблёру который шёл на классику, две штуки.
6. Несколько одинаковых банок.
7. ВАЗовское реле поворотников.
8. Провода, и лампочка ватт на 10, можно больше.
Последовательность действий:
Берём баклашку, и врезаем в неё два соска — один в крышку, второй в днище; На сосок, который в днище, натягиваем сантиметров 50 силиконового шланга, только не забудьте ниппель из этого соска убрать. Никаких хомутов я на соединения не ставил, так как шланг очень туго натягивается, и не травит. Второй конец этого шланга натянул на топливный фильтр. На второй конец фильтра ещё кусок шланга, и этот шланг натянул на рампу. (Подача, естественно).
Всё, ресивер и рампа соединены))
Теперь, нужно подвесить рампу, под ней расположить баночки для сбора жидкости, на обратку рампы одеть шланг, и второй его конец тоже опустить в отдельную ёмкость для сбора промывочой жижи.
Далее залил в ресивер промвочную жидкость, закрутил крышку, и подключил к ней компрессор. Да, компрессор конечно же нужен с манометром.
Всё, гидро-пневматическая часть готова.
Электрическая часть тоже не сложная, жаль только разъёмов форсунок у меня не было, пришлось колхозить. Все форсунки соединяются параллельно, получается от форсунок у нас в итоге идут два провода; Один из этих проводов подключаем на минус источника питания 12В, (у меня это был аккум из компьютерного ИБП), второй провод, через лампочку! — я подключал на контакт 49А реле воворотов. Без лампочки не включать — можно спалить форсунки большим током.
Ну и после этого запитал компрессор от этого же ИБПшного аккума, и от него же кинул плюс и минус на контакты релюхи, 49-ый и 31-ый соответственно.
Вот распиновка вазовского реле, если кому надо)
Всё, стенд собран. Описание вроде сложнее получилось, чем сам процесс)) Я это дело наспех заколхозил за полчасика, второй раз вообще за 5 минут, так как не пришлось искать проводки, итд))
Ну и как то вот так это всё выглядело)))):
Зацените ёмкость под последней форсункой)))
Прошу не ржать, всё происходило спонтанно, поэтому в ход пошли все найденные баночки разных калибров, рампа вообще висела на скотче, короче весело))))
Ну а промывал я так: Сперва нагнал в бутыль давление, пока жижа не попёрла с обратного клапана, и это произошло примерно при 3,2 атмосферах; Значит обратный клапан работает, теперь нужно слитую жижу обратно перелить в бутыль. Сбросил давление в бутыли с помощью клапана на самом компрессоре, как всё сбросилось, открутил крышку, и залил жидкость обратно.
После этого снова нагнал давление, 2.2 атмосферы, минут 5 понаблюдал, что с форсунок не капает, и потом подключил лампочку к релюхе — форсунки начали пшикать в банки.
Как жидкость стала заканчиваться, остановил процесс, и замерил, сколько каждая форсунка слила жидкости.
Это количество оказалось одинаковым для всех форсунок.
Вот и вся проверка. Кстати, жидкость на выходе была такая же чистая как на входе, то ли она не промывает нихрена, то ли форсы чистые)
Вот и вся проверка. По идее, уж если делать как положено, то надо конечно нагнать давление, и хотя бы несколько часов выждать — не сочиться ли через форсунки. 5 минут это мало. Но эту, полученную от Ромы рампу, я хотел просто бегло проверить перед установкой — настоящая проверка ждёт родную рампу.
После всего этого безобразия, ещё раз прогнал рампу просто спиртом, (дабы в форсунках не оставалось агрессивной химии), одел на рампу новые колечки, (обошлись аж в 470 рублей, сцуки, да и то пришлось охотиться за ними месяца два, пока проскочили нормальные цены!), верхнее колечко: 25169195, нижнее: 17106005, и отложил рампу до тёплых дней.
Вот она, вся такая чистенькая, лежит, готовая на всё:
Ну и недели три назад заменил таки рампу.
Процесс несложный, для тех кто не знает: сбрасываем давление в топливной магистрали, (заводим машину и вытаскиваем фишку с бензонасоса), потом отсоединяем от рампы разъёмы форсунок, подачу и обратку, и тонкий шланг с впускного коллектора:
Daewoo Nexia 1.5 SOHC › Бортжурнал › Давление топлива. Измеряем своими руками, неисправный регулятор.
Всем привет. На сегодняшний день расход топлива моего авто выходит за грани разумного, а именно 12 литров по городу. Хотя я езжу довольно активно, все же 1.5 литровый движок в объективно хорошем состоянии при весе машины в 1 тонну не должен жрать так много. Да и сама динамика не радует, впрочем она меня не радовала с самого момента покупки. Те кто читает мой БЖ знают, что фильтра меняются регулярно и форсунки совсем недавно чистились, что, кстати, дало результат, но в целом машина все еще тупит. А теперь она еще и заводиться стала хуже, что на холодную, что на горячую — без разницы. Приходится дольше крутить стартером. Но если начать заводить сразу же как только бензонасос замолк, тогда, как и раньше, заводится нормально, если же пройдет хотя бы две секунды, крутить приходится в два раза дольше. Из этого можно сделать предварительный вывод о том, что давление из топливной рампы очень быстро куда-то уходит.
Проверив первым делом недавно модернизированный топливный фильтр и все уплотнения никаких подтеков не обнаружил. Решение очевидно — нужно мерить давление топлива. На сервисах эта процедура стоит около 500 рублей за пятиминутную работу, так что имел я эти сервисы… ввиду. Мой выход это, конечно же, самопальный манометр!)
Вообще хотел купить фирменный, в чемоданчике, но они все со штуцерами под резьбу, как на вазах. Стоимость этого приспособления мне обошлась еще дороже чем съездить на СТО, но учитывая, что данную диагностику возможно придется повторять, если не на этой машине так на другой, то он себя оправдывает.
Коротко о том, что нужно:
— манометр, желательно для работы с жидкостью, хотя и не обязательно, рабочий диапазон до 6 бар, больше не нужно. Цена 200р;
— топливный шланг, стандартный жигулевский — 130р. за метр;
— мой манометр имеет диаметр резьбы 1/4, а тройников и ежиков под него не оказалось, по этому пришлось собирать через переходник на 1/2 — 40р.;
— тройник сантехнический — 40р.;
— штуцер — елочка диаметров 8 мм (что бы влез в топливный шланг) — 40р.;
— тройник топливный, в моем случае стальной диаметром так же 8 мм — 50р.;
— шесть хомутов 15-25 — 60р.;
— защелка топливного фильтра — 150р.;
— кран маевского — 40р.;
— ненужный старый топливный фильтр, от него нам нужно отпилить один штуцер (купил на сто за 50 рублей два таких фильтра):
Сборка самодельного измерителя давления топлива:
1) К манометру прикручиваем тройник сантехнический;
2) В этот тройник сбоку вкручиваем кран Маевского. Он нужен для того что бы, во первых, стравливать воздух из системы. А во вторых, что бы стравливать давление топлива перед снятием манометра, дабы не забрызгать всю подкапотку и свое лицо бензином.
3) Снизу в тройник вкручиваем штуцер-елочку, надеваем на него отрезанный кусок топливного шланга (примерно 40 см) и крепим хомутом. Все резьбовые соединения герметизируем фум лентой или паклей с герметиком.
В итоге получится что-то вроде:
4) В другой конец шланга вставляем топливный тройник и закрепляем хомутом, таким образом :
5) Отрезаем еще два куска топливного шланга примерно по 5 см. каждый. В один кусок вставляем защелку топливного фильтра, во второй кусок вставляем отрезанный от фильтра штуцер. Вставляем его отпиленным концом внутрь, так, что бы буртик за который цепляется пластиковая защелка торчал из него на пол сантиметра. Все крепим хомутами, получаем что-то вроде:
На этом сборка окончена, можно пользоваться.
Теперь непосредственно о замере давления топлива.
Под капотом снимаем воздушные патрубки в сборе:
Отсоединяем подачу топлива к рейке (она справа по ходу движения авто, над генератором):
С топливной рейки снимаем пластиковую скобу:
Подключаем манометр в разрыв топливной магистрали. И вот тут обнаружился косяк. Защелка на топливной магистрали не такая как на топливном фильтре. К самой рейке пластиковая защелка соединилась отлично, а вот трубка к штуцеру от фильтра не подошла, слишком короткий этот штуцер. В итоге просто вставил трубку в штуцер манометра до упора и прижал самим манометром к чашке амортизатора. Вот таким образом:
Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает манометр. А показывает он полное отсутствие давления. Попросив товарища поиграть ключем, увидел, что в момент срабатывания бензонасос накачивает достаточное давление, но тут же когда он выключается давление мгновенно падает до нуля. Буквально за две секунды. Подумав немного, вспомнил что можно заглушить обратку. Если при этом давление перестанет уходить, значит виноват регулятор.
Смастерил на скорую руку из куска шланга, первого попавшегося болтика и двух хомутов вот такую заглушку:
Отсоединил трубку обратки от рейки и вместо нее закрепил на хомут заглушку таким образом:
Снова включаю зажигание и вижу, что давление накачалось до 3 слишним бар и стоит, никуда не уходит. Все понятно, регулятор под замену.
Схема топливной системы Дэу Нексия
Топливо в двигатель подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак — стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных частей. На некоторых модификациях автомобиля устанавливается топливный бак из пластмассы.
Особенности конструкции системы питания автомобиля Дэу Нексия
В состав системы питания входят элементы следующих систем:
Функциональное назначение системы подачи топлива — обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех режимах работы. Двигатели DONC и SONC оборудованы электронной системой управления двигателем с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается системой, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов.
Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода 3 (см. рис. ниже) в отработавших газах (лямбда-зонд). Он установлен в выпускном коллекторе 2 двигателя и совместно с блоком управления двигателем 5 и форсунками 1 образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель.
По сигналам датчика концентрации кислорода блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени.
Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (топливо:воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Поскольку датчик концентрации кислорода включен в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым.
Особенностью системы управления двигателями A15SMS и F16MF автомобиля Нексия является наличие, помимо управляющего датчика, второго датчика 7 концентрации кислорода, диагностического, установленного на выходе из нейтрализатора 6 отработавших газов. По составу газов, прошедших через нейтрализатор, он определяет эффективность его работы.
Рис. Схема контура управления составом топливовоздушной смеси: 1- форсунка; 2- выпускной коллектор; 3- управляющий датчик концентрации кислорода; 4- двигатель; 5- электронный блок управления двигателем; 6- каталитический нейтрализатор отработавших газов; 7- диагностический датчик концентрации кислорода.
Топливный бак сварной, штампованный. Топливный бак установлен под полом кузова в его задней части и закреплен двумя стальными хомутами 2 и 7.
Рис. Топливный бак: 1- топливный фильтр; 2,7- хомуты крепления топливного бака; 3- топливопровод слива топлива из рампы; 4- датчик указателя уровня топлива; 5- наливная труба; 6- топливный бак; 8- подводящий топливопровод.
Чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, топливный бак соединен трубопроводом 8 с адсорбером. для снижения уровня шума на топливный бак наклеена шумоизоляция. Во фланцевое отверстие в верхней части топливного бака устанавливают электрический топливный насос, в такое же отверстие в нижней части — датчик 4 указателя уровня топлива, а в задней части выполнен патрубок для присоединения наливной трубы 5. Из насоса топливо подается в топливный фильтр 1, установленный снизу на основании кузова, и оттуда поступает в топливную рампу двигателя, закрепленную на впускной трубе двигателя. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу. Излишки топлива через регулятор давления топлива, установленный на заднем конце топливной рампы, сливаются в топливный бак.
Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой стальных трубопроводов и полимерных шлангов.
Запрещается заменять стальные трубопроводы шлангами, медными или алюминиевыми трубками, так как только стальные трубопроводы удовлетворяют условиям работы при повышенных вибрациях и давлении.
Шланги системы питания изготовлены по особой технологии из маслобензостойких материалов. Применение шлангов, отличающихся по конструкции от рекомендованных, может привести к отказу системы питания, а в некоторых случаях и к пожару.
Топливный насос погружного типа с электроприводом, роторного типа, с фильтром грубой очистки топлива. Топливный насос обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через магистральный топливный фильтр в рампу форсунок под давлением более 284 кПа. Топливный насос неразборной конструкции ремонту не подлежит. При выходе из строя должен быть заменен.
Топливный фильтр тонкой очистки — полнопоточный, закреплен хомутом на основании кузова в его задней части с правой стороны. Топливный фильтр неразборный, с бумажным фильтрующим элементом в стальном корпусе.
Топливная рампа форсунок — пустотелая трубчатая деталь с отверстиями для установки форсунок, регулятора давления топлива и штуцера для присоединения топливопровода высокого давления.
Форсунки прикреплены к рампе, от которой к ним подается топливо, а своими распылителями они входят в отверстие впускной трубы.
Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндры двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан. Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе и поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя. Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускной трубе, которое при любых условиях должно составлять 300 кПа (0,3 кгс/см3). Подача электрического топливного насоса больше, чем необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя часть топлива с помощью регулятора давления постоянно сливается в топливный бак. В зависимости от разрежения во впускной трубе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе.
Снижение давления в системе питания
В системе питания инжекторного двигателя давление составляет 300 кПа (3 кгс/см2), поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания. Через 2 — 3 часа после остановки двигателя давление в системе упадет практически до нуля.
Включите нейтральную передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. С левой стороны панели приборов снимите крышку, закрывающую блок предохранителей и реле.
Извлеките реле электробензонасоса из блока.
Пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из рампы форсунок. После этого двигатель заглохнет. Включите стартер примерно на 3 с для выравнивания давления в трубопроводе. Установите реле и крышку блока предохранителей и реле в порядке, обратном снятию.
Проверка давления в системе питания двигателя Нексия
Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:
Для начала проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки). Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом и переходником для подключения к топливной рампе.
Включите зажигание и прислушайтесь — вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса. (Примечание: если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя и в очередной раз электробензонасос не начал работать, это не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.)
Снизьте давление в системе питания.
Снятие и установка топливной рампы и форсунок Daewoo Nexia N150
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечания:
Топливную рампу снимайте для проверки работы форсунок и их замены, а также при демонтаже впускного трубопровода.
Снятие и установка топливной рампы и форсунок двигателя F16D3
1. Сбросьте давление в системе питания, как описано здесь.
2. Перед демонтажом топливной рампы на двигателе F16D3 снимите рукав подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь.
3. Отсоедините от патрубков крышки головки блока цилиндров двигателя шланги основного контура и контура холостого хода системы вентиляции картера, как описано в этой статье.
5. Нажав отверткой на пружинный фиксатор колодки жгута проводов, снимите колодку с разъема форсунки.
6. Аналогично отсоедините колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок и отведите жгут проводов от топливной рампы.
7. Нажав на фиксатор наконечника трубки подачи топлива, снимите наконечник трубки с патрубка рампы. В случае выхода топлива из трубки удалите его ветошью.
8. Отсоедините от патрубка регулятора давления топлива шланг подвода разрежения.
9. Нажав на фиксатор наконечника сливной топливной трубки, снимите наконечник трубки с патрубка регулятора.
10. Головкой на 12 мм отверните два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу (показано на снятом впускном коллекторе).
11. Тяните топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, извлеките форсунки из отверстий впускного трубопровода.
12. Снимите топливную рампу в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.
13. Для снятия форсунки, поддев шлицевой отверткой фиксатор, сдвиньте его по пазам корпуса форсунки и снимите фиксатор.
14. Извлеките наконечник форсунки из патрубка топливной рампы.
15. Поддевая тонкой шлицевой отверткой, снимите уплотнительные кольца форсунки.
16. Аналогично снимите другие форсунки.
17. Уплотнительные кольца форсунок замените новыми.
18. Перед установкой форсунок в рампу и впускной трубопровод нанесите на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
19. Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняйте в обратной последовательности, затянув резьбовые соединения предписанным моментом.
Снятие и установка топливной рампы и форсунок двигателя A15SMS
1. Сбросьте давление в системе питания, как описано здесь.
2. Отсоедините наконечник трубки подачи топлива, нажав на его фиксатор.
3. Снимите шланг подвода разрежения 1 и слива топлива 2 с патрубка регулятора давления в топливной рампе.
4. Приподняв фиксатор колодки жгута проводов, снимите ее с разъема форсунки.
5. Аналогично отсоедините колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок.
6. Головкой на 12 мм отверните два болта крепления топливной рампы к впускному коллектору.
7. Потянув топливную рампу вдоль осей форсунок, снимите ее, извлекая форсунки из отверстий впускного трубопровода.
8. Для снятия форсунки, подденьте шлицевой отверткой фиксатор и снимите его.
9. Извлеките наконечник форсунки из патрубка топливной рампы и снимите верхнее и нижнее резиновые уплотнительные кольца с наконечников форсунки, воспользовавшись малой плоской отверткой.
10. Аналогично снимите остальные форсунки.
11. Уплотнительные кольца форсунок замените новыми.
12. Перед установкой форсунок в рампу и впускной трубопровод нанесите на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
13. Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняйте в обратной последовательности, затянув резьбовые соединения предписанным моментом.