Где смотреть уровень масла на ниве

Замена моторного масла и масляного фильтра

Как часто нужно менять масло?
— По регламенту, замену масла в двигателе нужно проводить каждые 10 тыс. км пробега,
а в сложных условиях эксплуатации – через 5 тыс. км.

Какое масло заливать в НИВУ?
— Масло с уровнем качества эксплуатационных свойств:
по API SL / SM / SN,
по СТО ААИ 003 Б5 / ААИ 003 Б6
Рекомендуемые марки масел смотрите на странице «Применяемые жидкости и их объёмы»

Для справки.
На заводе-изготовителе в автомобиль залито масло класса вязкости SAE 5W-30,
(расчитанным на применение в условиях от минус 30 °С до плюс 25 °С). Если эскплуатация автомобиля предпологается вне этого температурного диапазона, то масло нужно сменить не дожидаясь срока его сервисной замены, на масло соответствующего класса вязкости. Для определения, воспользуйтесь таблицей.

Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве. Из старых журналов ФИЛЬТР МЕНЯТЬ НЕ НАДО? Московский Автолюбитель А. Тарусин, ссылаясь на рекомендации специалистов ВАЗа менять масло в моторе при езде зимой в городе через 5—7 тысяч километров, интересуется, надо ли менять при этом и масляный фильтр. Из управления главного конструктора Волжского автозавода на этот вопрос редакция получила следующий ответ. Если эксплуатационный пробег масляного фипьтра не превышает 10 тысяч киломметров, то при досрочной смене масла фильтр можно оставить на двигателе. Заменять его следует лишь в том случае, когда неисправен антидренажный клапан или фильтр выработал полностью свой ресурс. На автомобиле ВАЗ-21214 снимаем брызговик силового агрегата (см. тут). Шестигранником «на 12» отворачиваем пробку поддона картера… …и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л. Продолжительность слива масла – не менее 10 мин. Заворачиваем сливную пробку. Съемником отворачиваем масляный фильтр. Окуратно очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потёков масла. Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом. . наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров. Для заливки масла снимаем крышку маслозаливной горловины. Заливаем масло. (3,75 л) Для контроля количества заливаемого масла… …извлекаем из направляющей трубки указатель уровня масла (щуп).

Уровень масла на щупе должен находиться между метками «min» и «max».

Запускаем двигатель. После того как на панели приборов погаснет контрольная лампа давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доливаем.

Источник

Проверка уровня и доливка масла в систему смазки Chevrolet Niva

Детали и расходники:

Примечания:

Пробка маслоналивной горловины расположена на клапанной крышке. Указатель уровня масла расположен в середине блока цилиндров на крышке сапуна системы вентиляции картера.

Расположение пробки маслоналивной горловины и масляного щупа двигателя

Перед проверкой уровня масла после поездки заглушите двигатель и подождите 5-10 мин, пока масло не сольется в поддон.
Доливайте масло той же марки, как и использованное ранее.

1. Установите автомобиль после поездки на ровную горизонтальную площадку.

2. Выньте указатель уровня масла (щуп).

Примечание:

Масляный щуп гладкий, и уровень чистого масла на нем виден плохо. Доработайте его так, как это сделано на многих иномарках. Положите щуп на наковальню, приложите между метками грубый напильник и резко ударьте по нему молотком. На щупе появится насечка, на которой масло будет очень хорошо заметно.

3. Протрите чистой ветошью и снова вставьте его на место.

4. Повторно выньте указатель (щуп). Уровень масляной пленки должен находиться между метками «MIN» и «МАХ». Если уровень масла приближается к метке «MIN» или ниже ее, долейте масло.

Примечание:

Уровень масла в картере двигателя не должен превышать отметки «МАХ», иначе возможны течи через прокладки и сальники, а также повышенный расход масла.

5. Поверните пробку маслоналивной горловины примерно на 90° против часовой стрелки и снимите ее.

6. Залейте масло в двигатель (можно для удобства установить воронку в горловину), контролируя с помощью указателя уровень масла. Перед тем как вынимать указатель, подождите 2-3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.

7. После того как уровень масла достиг требуемого, закройте пробку горловины, повернув ее по часовой стрелке на 90°.

В статье не хватает:

Источник

Лада 4×4 3D Турист › Бортжурнал › 30. Смена масла во всех узлах и диагностика подвески (подготовка к сезону)

По стране неумолимо движется весна. Смотря новостные прогнозы узнаешь, что в Москве, Ростове на Дону, Ульяновске днем до 24 градусов. Везет некоторым подумал я. Собрался и отправился под снегодождем при температуре +2 на сервис. А задачи стояли такие… Хотя не буду опережать события. Расскажу с чего все начиналось.

Масло в двигателе
Эпизод 1. Выбор
Еще на ТО0 у официального дилера посоветовали заливать мало Mobil1 Super 2000 10w-40. Отъездил на нем получается 25000 км. С заменами на 2, 10, 22 тысячах пробега. Но тогда мои поездки были не частые и в основном по трассе до Великого Новгорода или по области. В городе почти не толкался. Но сейчас мне приходится (пока плохая погода) каждый день ездить на работу на машине. Путь не далекий — 4 км, наверно самый худший вариант эксплуатации. Двигатель только прогреется и все. Сразу глушится. При этом в режиме прогрева подается больше топлива, которое со временем накапливается в масле, постепенно разжижая его, ухудшая свойства. Решил начать чаще менять масло. Но тот самый мобил достаточно дорог, а так же много подделок. В одном магазине уже хотел было купить, но уж больно канистра была странной, как будто ей уже пользовались. Поэтому засел за интернеты и начал гуглить кто, что льёт и результат. Попутно хотелось остановить выбор на том, что сложно подделать и как минимум не дороже Mobil1.
В итоге остановился на Лукойле.
Что посчитал для себя плюсом:
1. Большая степень защиты и доступность (на любой заправке Лукойл);
2. Наличие действующих сертификатов соответствия;
3. Цена.
Что из опасений:
1. Почему то слишком дёшево если все так хорошо.
Но многие ездят на этих маслах. Например Ardion с покупки проводит эксперимент с Лукойл Люкс синтетическое SN/CF 5W-40. Пока все в норме.
Но я остановился на полусинтетике SL/CF 10W-40. Мне думается, что двигатель 60-х годов просто не рассчитывался на синтетическое масло. Но это уже лирика.

Решил производить замены с интервалом до 7 тысяч. Посмотрим как пойдет.
Масло заказывал через крупный интернет магазин в Спб (у них есть и магазин обычный), масло оригинальное. Все степени защиты описанные на сайте Лукойл присутствуют. При этом очень свежее.

Эпизод 2. Замена
На сервисе мастер сразу поинтересовался: а почему Лукойл? Я ему что то ответил, а он начал рассказывать…
Лукойл плохое масло. Оно быстро выгорает, поэтому в двигателе остается много продуктов его выгорания. Двигатель коксуется и всё, капиталка. И чем чаще его меняешь, тем хуже двигателю.
В первый раз вообще услышал, что чем чаще меняешь масло, хоть самое плохое, тем хуже. Везде и все пишут наоборот, пока масло свежее работают все присадки, в том числе и моющие. А тут… ну да ладно. Потом он начал продвигать тот же Mobil, Shell, Motul.

Слитое масло после пробега в 5 тысяч было черным. Посмотрю как быстро будет темнеть новое масло.

Масляный фильтр
С масляными фильтрами у меня складывалось не очень. Обычно не работал обратный клапан и поэтому долго не тухла лампочка давления масла при заводке. Фильтры были разные, и те что ставит диллер и какие то покупные, а последний был Mann 920/21. Скорее всего он был подделкой, так как лампочка тоже не тухла.
Начал искать информацию в том же интернете какие фильтры все таки лучше и как отличить оригинал от подделки. Сразу стало ясно, что фильтры типа «Невский фильтр» идут стороной. Да конечно можно поставит, если ты в глухой деревне и выбора нет.
Из всего просмотренного сделал вывод, Mann один из лучших, но надо найти оригинал. Поэтому вооружившись знаниями сделал заказ (в том же магазине с маслом). Только 920 не было, пришлось взять 914. Когда фильтр привезли приступил к изучению.
Были все признаки оригинала:
1. Желтая и зеленая часть почти пополам делят грань коробки. А модель фильтра нанесена справа.

2. Название страны производителя написано правильно. Есть сайт, адрес.

3. Лазером нанесен номер партии и дата изготовления. Лазер достаточно дорог, поэтому на дешевых подделках такого нет.

4. Внутренности выглядят хорошо, грязи нет. Резинка белая и скорее всего силикон.

А вот смутило:
1. Текст и картинки нанесены не очень четко

2. Полоски на резинке не желтые как у большинства, а синие (хотя многие пишут, что на оригинале могут быть и красные и синие). Резинка при этом не снимается в отличие от подделок.

В общем больше похоже на оригинал, решил брать. Заводил пока только раза 3, лампочка тухла сразу.
Масло в трансмиссии
На ТО0 производилась замена масла, но на какое точно не знаю. Не задумывался тогда. Скорее всего залили Росснефть. Решил сменить его для профилактики. Есть у меня некоторые претензии к коробке. Плохо включается первая передача на холодную если машина катится. Если стоит, то сама впрыгивает, а если есть хоть небольшое движение, то надо приложить усилие. Раньше конечно так же было. Но так как сейчас езжу каждый день, то это немного раздражает.
Заменить решил тоже на Лукойл, выбрал полусинтетическое GL-5 75W-90.
Можно конечно что то и лучше, но как начинаешь читать, так сразу видно деление на 2 секты:
— кашу маслом не испортишь (дорогая синтетика во все узлы);
— проектировалось всё в 60-е годы, а лили тогда Нигрол и все работало.
Как и с маслом в двигатель, я ближе к второму варианту. Поэтому лучше почаще менять, чем редко, но дорого.

С разных узлов масло слилось почти одной цветовой гаммы. Было темным с частичками мелкой стружки. Это оно стало таким за 25 тысяч, странно. Может мне его не меняли на ТО0?! Жаль тогда не контролировал. Думаю хорошо, что заменил на свежее.

Подергали все узлы, которые только можно подергать, вердикт:
1. Требуется регулировка ступичных подшипников.
И всё. Появляется легкий износ на коротких тягах. Но ещё проездят тысяч 15-20.

Но попутно обнаружили:
1. Порванный пыльник рабочего цилиндра сцепления. А его (цилиндр в сборе) ведь меняли по гарантии 17 тысяч назад! Вот качество резинок. Но это дело в поставщике.
2. Потеет передняя крышка двигателя. Протянули. Посмотрю, что дальше будет.
3. Ослаб ремень генератора. Подтянули.
В остальном все хорошо. Резинки рулевых тяг и приводов целые, сальники не текут.

А потом подошло дело к регулировке схода-развала. Надо сказать я на него прошлым летом пол.жил. Отъездил 17 тысяч и сейчас стао ясно, что зря. На этом экономить нельзя. Резину подъело на внешних сторонах передних колес. Для себя сделал вывод.

Топливная система
Заменил фильтр тонкой очистки. Лишним не будет. А то бензин у нас не всегда хороший бывает. Еще бы сеточку в баке посмотреть для спокойствия.

К слову сказать, топливная магистраль проходит со стороны выхлопной системы. Не то чтобы это плохо, но вспоминаются «горячие» истории с патриотами.

На этом ТО было закончено. Для меня это был первый визит да этой машине в сервис не в гарантийный период. С учетом отсутствия гаража с сентября. В гараже по мелочи и не только мог сделать сам (регулировка ремня, протяжка клапанной крышки, замена топливного фильтра), а тут надо платить.

Что по деньгам.
На всякие протяжки взяли 500р.
Подергать подвеску еще 500р.
Отрегулировать ступичные 400р. с гайками.
А общая сумма работ внизу.
P.S. Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
В первое же утро после посещения сервиса, при заводке машины услышал странный звук. Но не понял, что это было, так как играла музыка. А потом подумал, что звук был с улицы. А вечером после работы заводя машину понял, звук от меня и это цепь ГРМ. Звук был слышан несколько секун, а потом пропадал. Если заглушить машину и завести, то проблема не повторялась. Так как через пару дней предстояла поездка на 1000 км, записался на сервис на замену ГНЦ на автоматический Pilot. После почитал отзывы и понял, надо ставить ISAI. Начал грешить на масло, ведь залил Лукойл.
Вышел на обед с работы и проходя мимо машины решил проверить уровень масла, на всякий случай. И о боги автосервисов! Его уровень выше максимума на где-то 12-14 мм!
Вечером зашел в аптеку за капельницей и шприцем и начал откачку… Откачал целый стакан, что на фото и примерно половину (может чуть поменьше) бутылки 0.33. Итого точно больше 250 мл. Уровень стал ровно по максимум на холодном двигателе.

Ну как так можно. Надо проверять все после сервиса. Кто знает как они затянули топливный, масляный фильтры. Как затянули сливные пробки в агрегатах.
После этого проблема стука пропала. Спасибо сервис за убитые нервные клетки и потраченное время.

Источник

Выбор и замена масла во всех узлах на Ниве 21214-М

Прошло не так уж много времени с момента покупки мною новенькой «Нивы», как цифра на электронном одометре приблизилась к 1000 км пробега. Многие автолюбители знают, что на любой новой машине именно на этой отметке необходима замена масла во всех узлах на ниве 21214-м. В случае с «Нивой», по причине её непростой внедорожной «породы», таких узлов будет совсем немало. Новое масло необходимо залить в следующие агрегаты:

Плановая замена масла на этой отметке обязательна по целому ряду причин: неизвестно сколько, как и где стояла машина на складе до покупки и в каком состоянии сейчас масло; во время обкатки новой машины все детали «притираются», происходит сильный износ и выработка, что в свою очередь влияет на рабочие свойства масла, а так же иногда способствует образованию металлической стружки, которая попадает в масло, что совсем нежелательно; наконец это просто рекомендация завода изготовителя. Поменяв масло, вы уже будете сами знать, что залито в вашей машине и контролировать тем самым её состояние.

Резонный вопрос возникает у многих: «Если я говорю про первую плановую замену масла, то зачем вообще заморачиваться, если это обязательная процедура в официальном сервисе, и если этим пренебречь, то мы потеряем гарантию?». Вопрос хороший и я готов с радостью на него ответить и поделиться своим мнением. В краткой версии: я считаю, что от гарантийного обслуживания стоит отказаться с первого дня покупки! Почему? Всё предельно просто — из-за идиотских условий гарантийного ремонта и обслуживания. Многие этого не знают и знать не могут, но в случае с официальным гарантийным обслуживанием очень много подводных камней, которые сильно портят ситуауцию и омрачают жизнь. Хоть данный материал больше подходит для отдельной статьи, но несколько причин стоит обозначить, дабы заставить всех задуматься.

Выбор правильного масла

Итак, с гарантией мы разобрались, но и в сервис ехать на замену масла тоже нет никакого желания. Если руки растут откуда надо и с головой проблем нет — то в процедуре замены масла нет ничего сложного. Гораздо сложнее это масло правильно выбрать, не нарваться при этом на подделку и не ошибиться с классом масла, вязкозтью и другими параметрами. Хоть для «Нивы» вопрос не такой уж страшный и нагрузки на ходовую и двигатель не будут запредельными в силу конструкции (по сравнению с какой-нибудь BMW), но всё равно отношение к обслуживанию механизмов будет напрямую влиять на долговечность, отдачу и ходовые качества. Банально, купив подделку масла — мы рискуем попасть на капитальный ремонт двигателя или как минимум серьезно «подпортить ему здоровье». Вот тут и приходит самое время разобраться во всех тонкостях выбора подходящего масла раз и навсегда, о чём будет написано далее.

Вообще, данная тема столь объёмна и в некотором смысле неисчерпаема, что можно написать огромный трактат, так и не добравшись до сути. Но попробуем ограничиться основными моментами. Главное запомнить, что в данном случае речь идет о выборе масла конкретно для «Нивы», поэтому для других автомобильных марок советы будут не совсем универсальны, хотя во многом смысл один и тот же.

Перед тем, как выбирать масло, ознакомимся с заправочными объемами для всех узлов в «Ниве», где его необходимо заменить:

Ориентируясь на эти цифры, будем покупать масло с небольшим запасом, примерно в 1 литр, чтобы оставалось на доливку и на непредвиденные случаи. Больше покупать нет смысла, поскольку оно вряд ли понадобится и станет просто выброшенными деньгами. Таким образом, для двигателя нам нужно 5 литров масла, а для всей трансмиссии примерно 6 литров.

Идём далее. Если кто-то не знает, то масло бывает двух типов: моторное и трансмиссионное. Это будет основополагающий момент при выборе масла в магазине, перепутать типы масла ни в коем случае нельзя, т.к. они обладают разными свойствами, что критично в нашем случае. Моторное масло тоже бывает двух типов — для бензиновых или дизельных агрегатов, в случае с Нивой думаю понятно, что речь идёт только о бензине. Вот такой набор основных критериев, по которому можно начинать поиски нужного масла на полке автомагазина. Поскольку масло бывает импортное, то не всегда бывает интуитивно понятно что есть что, если ориентироваться по надписям на этикетке. Поэтому старайтесь избегать слов «diesel», на маркировке масла и максимально внимательно изучайте всю информацию.

На этом заморочка с выбором масла только начинается. Теперь разберёмся с необходимой вязкозтью масла. На банке/упаковке обычно указываются две цифры, раскрывающие суть данных параметров. Обычно эта цифра выглядит примерно так: «10-w40» или различные вариации. Зачем нам знать эти значения, за что они отвечают и на что влияют? Вязкозть масла — одна из важнейших характеристик масла, она по сути сообщает нам температурный диапазон окружающей среды (не рабочей температуры!), при котором масло «работает», или сохраняет свои сврйства. Другими словами, эти цифры говорят нам, при какой минимально-низкой температуре масло начинает слишком густеть, и при какой максимально-высокой температуре начнёт излишне разжижаться (выходя за пределы рабочих свойств в каждом из случаев). Для нормальной работы и долговременной сохранности всех узлов с маслом не должно происходить критических превращений, а вязкозть должна держаться на среднем уровне. Этот же параметр напрямую влияет на давление масла в системе и своевременную прокачку его насосом во все части двигателя. Рассчитывается исключительно исходя из условий эксплуатации, периодичности замены масла и т.д. Если вы активно эксплуатируете автомобиль зимой и летом, при этом замена масла происходит перед сменой сезона «зима/лето», то целесообразно на зиму заливать масло с первым индексом пониже, а на лето соответственно выбирать масло таким образом, чтобы второй индекс был повыше. Исходя из этого становится понятно, что первая цифра в формуле «10-w40» отвечает за сохранение рабочих свойств масла при низких (минусовых) температурах, а вторая цифра ответственна за работоспособность при высоких температурах. Но не всё так просто и однозначно. Погода капризна и часто переменчива, зачастую сильных морозов зимой уже и не бывает (конечно зависит от региона), да и лето не встречает последние годы экстремальной жарой. Поэтому гоняться за крайними значениями в индексе вязкости глупо, достаточно подобрать универсальное масло с усредненным диапазоном температур. В этом смысле для зимы с морозами не ниже «минус 25» и для летнего зноя с температурой не выше «плюс 30» оптимальным выбором будет масло с вязкостью «10-w40». Оно же наиболее распространенное и часто встречающееся в магазинах и для условий эксплуатации Нивы подходит идеально. Конечно, в каждом конкретном случае этот вопрос индивидуальный и если вы эксплуатируете машину в суровых условиях сибирских морозов или же палящего африканского солнца, то выбирать вязкость необходимо в строгом соответствии с климатическими условиями. Ниже на таблице перечислены самые распространенные значения вязкости масла по отношению к температурным условиям:

На этом трудности выбора не заканчиваются. Определившись с вязкостью, стоит учесть во внимание основной тип масла, их бывает три: минеральное, полусинтетическое или синтетическое. В чём отличия масел разных типов? В общем-то разница довольно наглядна и понятна: минеральное моторное масло (как можно понять из названия) изготавливается из натуральных нефтепродуктов (масляных фракций нефти, очищенных от примесей), в то время как синтетика делается исключительно химическим образом из искуственных веществ (химически синтезированные однородные органические соединения). Исходя из сказанного, полусинтетическое масло — это смесь минерального и синтетического в нужной пропорции (обычно 50/50, хотя иногда минеральное преобладает) для обеспечения необходимых рабочих свойств. Казалось бы, какая разница и что даёт тот или иной состав? Как и в любой области, у каждого типа масла есть свои преимущества и недостатки. Изначально, когда автомобильная промышленность только начинала развиваться, в ходу были только минеральные масла по причине их доступности и дешевизны изготовления. Но с постоянным усовершенствованием двигателей, росли и требования к маслам, сохранению их свойств в различных диапазонах температур и условиях эксплуатации. Именно это послужило толчком к появлению синтетического масла, которое лучше сохраняет все свои рабочие характеристики, работает в более широком температурном диапазоне, а также отличается значительно большей долговечностью в процессе эксплуатации и отменными энергосберегающими свойствами. Основное весомое преимущество искуственного синтетического масла заключается в его химической стабильности, или другими словами: во время работы оно практически не меняет своих свойств и не теряет таким образом работоспоспобное состояние, не превращается в другую субстанцию/вещество.

Однако на практике не всегда является целесообразным применять дорогое синтетическое масло, особенно для морально устаревших двигателей, не столь требовательных к температурным диапазонам и не работающих на пределе своих возможностей на сумасшедших оборотах. Это как раз наглядный пример автомобиля Нива с двигателем разработки 60-х годов прошлого века. Более того, в некоторых случаях чисто синтетическое масло может и навредить, т.к. за счёт более жидкой консистенции, высокой текучести и проникающей способности, а также своеобразного молекулярного состава, — оно более требовательно к качеству резиновых уплотнителей двигателя, с которыми на Ниве дела обстоят совсем плохо. В итоге получается, что синтетика — масло конечно хорошее по всем параметрам, можно даже сказать, что оно в некотором смысле опережает время и, если не нарваться на подделку, с гораздо большей вероятностью защитит двигатель в самых разнообразных условиях эксплуатации. Но для владельцев Нив это масло (ровно как и его космические свойства) в общем-то бесполезно и будет скорее неоправданным и одновременно с тем рискованным вложением. Рискованным потому, что даже для новой машины велика вероятность того, что залив синтетику, у Нивы через несколько дней или недель (в лучшем случае) потекут сальники, а это не очень хорошо и грозит заменой этих самых уплотнителей вместе с разборкой двигателя. А бесполезным данное масло будет потому, что двигателю Нивы в общем-то не очень и нужен запредельный запас рабочих свойств, которым обладает синтетика, вполне хватит и самых посредственных. Таким образом, самым разумным и оптимальным выбором для двигателя Нивы будет полусинтетическое масло, которое обладает сбалансированными/усреднёнными характеристиками вязкости и качественных присадок, но практически гарантированно спасёт владельца автомобиля от досадной протечки. Правда полусинтетическое масло актуально лишь для новых и свежих машин, а если же она сильно поизносилась и «устала», тогда единственным выбором остаётся только минеральное масло. Опять же, исключением будут случаи, если машина эксплуатируется в жёстких условиях внешней среды и при экстремальных температурах — в этих случаях альтернатив синтетическим маслам просто нет.

С типами масла разобрались и поняли, что наш мудрый выбор для Нивы в большинстве случаев — полусинтетика. Идём дальше, для совсем замороченных (хоть для владельца «Нивы» это в общем-то не сильно принципиально) на канистрах с маслом часто указана довольно ценная информация, которая расскажет о соответствии того или иного масла стандартам единой системы классификации API (американского института нефти). Данная инфо обычно пишется самым мелким шрифтом на упаковке с маслом, а иногда и не указывается вовсе. Но на самом деле, как обычно и бывает — этот текст наиболее ценен для потребителя и расскажет о принадлежности масла к определенному типу, исходя из существующей классификации. Благодаря этому мы можем очень точно подобрать масло для соответствия именно нашим условиям и механизмам, а так же избежать переплаты за никому ненужный маркетинг, выбирая продукт с умом. Международная классификация API развивается с 1969 года и по сей день, практически все масла имеют отметку по данной системе, что весьма удобно, т.к. классификация включает в себя всего три класса:

Универсальные масла, подходящие одновременно для бензиновых и для дизельных двигателей обозначаются двумя символами соответствующих категорий: первый символ является основным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя другого типа, например API SM/CF.

Если уж разбираться в данной классификации и совсем успокоить свои нервы, тогда на этикетке надо искать соответственно класс S (Service) для бензиновых двигателей. Выглядеть данная запись должна примерно так: API SM. Если расшифровать для наглядности, то получится, что по классификации API масло принадлежит к классу «S» для бензиновых двигателей и относится к категории качества «M». Категории качества по системе API вводились буквенными значениями по возрастанию английского алфавита, начиная с буквы «A». С момента введения классификации API многие классы уже безнадёжно устарели, например класс «A» был в ходу ещё в 60-х годах прошлого столетия. С того момента требования к маслу и его свойствам значительно возросли, а морально-устаревшие классы выводились из оборота. На данный момент действуют три класса:

Пользуясь данной информацией понятно, что если уж выбирать масло с учётом стандартизации API, то тогда следует искать на этикетке принадлежность к одному из трёх действующих ныне классов (в идеале последнего). Обычно это указывается где-то в уголке самым мелким шрифтом, поскольку подобная информация не считается полезной с точки зрения паразитного маркетинга. Бывают и случаи, когда таких обозначений вовсе не найти на банке с маслом, так произошло и в моём случае с японским маслом, которое выбрал в этот раз. Поэтому стоит отметить, что знание классов конечно полезно для общего развития, но для владельца «Нивы» в общем-то будет скорее лишней информацией с точки зрения относительной неприхотливости в эксплуатации. Конечно это не означает, что к замене масла можно относиться с халатностью, ни в коем случае! За процессом своевременной замены нужно следить по регламенту, а в идеале и вовсе менять масло по возможности почаще (особенно при постоянной езде по пробкам в режимах работы двигателя близких к перегреву). Просто двигатель Нивы не предъявляет повышенных требований к качеству масла по самым современным технологиям, поскольку он сам по себе является своеобразным рудиментом прошлой эпохи.

Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова

Современные люди часто сильно зависимы от окружающего мнения, уже буквально привыкли слепо идти на коротком поводке маркетинга и выбирать товар неглядя, без разбора и выяснения принципов работы того же масла и отличий одного от другого. Выбирая машинное масло, они автоматически попадают в тугой капкан неверного общественного мнения, основанного буквально на воздухе и на «промывке мозгов» рекламой. У всех на устах звучат такие бренды как Mobil1, Shell, Castrol и прочие. На форумах и в разговорах люди тоже советуют выбирать масло из этих же брендов, якобы наиболее популярных, востребованных, а значит и «типа» качественных. Но всё это полный бред, т.к. на основании такого мнения не только происходит игнорирование реальности, но и почти гарантированно возникает вероятность сильно переплатить и нарваться на подделку, которая убьет ваш двигатель или трансмиссию.

Для начала реальность такова, что почти всё масло из существующего многообразия брендов изготавливается на двух-трех заводах, остальные же бренды просто ЗАКУПАЮТ НА ЭТОМ ЖЕ САМОМ ЗАВОДЕ ТОЖЕ САМОЕ МАСЛО и продают его под своей этикеткой, со своей рекламной кампанией и по своей цене. Все «волшебные» свойства и сверсекретные технологии в большинстве случаев просто набор пустых слов для привлечения «приверженцев» на приманку. Потом эти люди, сами того до конца не осознавая, будут пассивно продвигать товар и убеждать окружающих — якобы это масло самое лучшее! А почему? Ответа на этот вопрос не последует, т.к. глубокого понимания вопроса просто нет.

Чтобы не зависеть от дурной рекламы и красивых картинок, стоит уяснить и понять единственную правду и перестать гоняться за ничего не значащим названием, а выбирать масло схожим образом с выбором продуктов питания, а именно по составу. И тут наступает парадокс — основа любого масла и необходимое количество присадок для обеспечения требуемых свойств масла регулируется стандартами (например тот же API). А т.к. почти любое масло стандартизировано, это уже автоматически означает, что почти всё оно в основе своей одинаковое! Конечно, отдельные производители могут добавлять от себя какие-то присадки или технологические решения, но выходить за основу стандарта они не станут (да и просто не могут). А ведь именно эта основа и обеспечивает должную работу масла, какую ожидает потребитель, а главным образом двигатель машины.

Вот и получается, что если подойти к вопросу здраво и осознанно, то можно и нужно покупать любое масло, не обращая внимания на бренд, а ориентируясь по нормальным и действительно важным для любого человека критериям: низкой стоимости, соответствию стандартам (подходящее именно для вашей машины и её двигателя) и низкой вероятности нарваться на поддельную продукцию.

Как обезопасить себя от покупки поддельного масла

Прежде чем у нас случится сама замена масла во всех узлах на ниве 21214-м, ожидает ответственный этап при выборе масла, от которого зависит чуть ли не 80% успешной покупки. Почему страшно нарваться на подделку? Момент достаточно очевидный, поскольку мы не можем знать конкретный состав поддельного масла и его свойства. Может так случиться, что эта непонятная жидкость и вовсе не будет обладать смазочными свойствами и конечно довольно быстро выведет двигатель или трансмиссию из строя.

Ну вот теперь, поняв всю серьезность ситуации с подделками, остается лишь не купить такое масло. Проще сказать, чем сделать. Если раньше мощным инструментом для борьбы с подделками были просто крупные розничные магазины автозапчастей, где вроде бы хоть как-то безопасно и доверительно покупать товар (так привыкли считать многие), то сейчас не спасает даже это. Поскольку магазины сами не знают, чем они торгуют. Что же остается покупателю, старающемуся обезопасить себя от покупки подделки? Существует два более менее гарантированных способа, которые помогут если не исключить вероятность поддельного масла, то хотя бы свести её к разумному минимуму. Вот они:

Таким образом, чтобы максимально обезопасить себя от подделки — достаточно быть «не как все» (впрочем этот подход и в повседневной жизни может принести «плюшки»). Выбирая масло, которое не пользуется популярностью и на которое никто не смотрит — мы выбираем заведомо выйгрышную стратегию, избавляющую нас от подделок и переплат, поскольку никто из мошенников попросту не станет возиться с малопопулярным брендом по объёму продаж, т.к. это автоматически не сулит для них прибыли. Запомнив эти простые правила можно навсегда избавить себя от головной боли и переживаний за сохранность агрегатов своего авто, в том числе и в режимах интенсивной/предельной нагрузки.

Несколько слов о выборе масляного фильтра для нивы

Что делает и зачем нужен масляный фильтр двигателя? Основная его задача, как следует из названия, фильтровать/очищать всё залитое в двигателе масло, пропуская весь объём через себя и задерживая частички грязи и других отложений, не давая им циркулировать вместе с маслом в рабочих областях. Резонный вопрос: как в двигатель попадает грязь и откуда она может появиться в масле, если теоретически вся система герметична? Начнём с того, что хоть в теории двигатель полностью изолирован от внешних воздействий, но в реальности и практике такого идеала никак не получается. На самом деле двигатель «дышит», а многие его соединения далеко не герметичны и какой-то низкий процент грязи попадает внутрь, даже хотя бы в момент откручивания маслозаливной горловины. Второй момент образования нежелательных примесей происходит во время непосредственной работы, внутри самого двигателя (с трансмиссией всё чуть чуть проще, но тоже вероятно). Когда двигатель работает в режиме длительной интенсивной нагрузки, то в результате такой работы может образовываться нагар или металлическая стружка в следствие соприкосновения трущихся металлических деталей. Вся эта гадость конечно же попадает в цикл «круговорота» масла, но тут нам на помощь приходит тот самый масляный фильтр. Он задерживает любые примеси, оставляя всю грязь на фильтрующем элементе. К сожалению, описанный процесс как всегда идеализирован и работа фильтра не такая уж качественная, но далеко в дебри лезть нет смысла. Можно лишь сказать, что конструкция большинства современных масляных фильтров имеет один существенный изъян, благодаря которому грязь не успевает задерживаться во время первого холодного запуска автомобиля. На этот счёт есть пока труднодоступные альтернативы, например экспериментальные фильтры российского производителя «Базальт», где эта проблема решена полностью за счёт переработанной конструкции. И всё бы хорошо, но данные фильтры в розничной продаже крупной сети магазинов автозапчастей мне обнаружить не удалось. Доступны они пока только на заказ через интернет, что тоже хороший вариант.

Если абстрагироваться от этих заморочек и просто выбирать традиционный масляный фильтр для нашей любимой «Нивки», то и тут тоже имеются некоторые нюансы. Основное отличие многих современных фильтрующих элементов заключается в качестве его основного рабочего материала, ну и конечно же размера самого фильтра. Всё это сказывается на конечной стоимости, и если про качество более менее понятно, то на что влияет размер? Размер обеспечивает более эффективную очистку масла, позволяя удержать больше грязи внутри себя. Но для новых модификаций «Нив» большие и объемные масляные фильтры следует выбирать с осторожностью. Предварительно необходимо удостовериться, влезет ли фильтр физически на своё место. Для этого достаточно визуально заглянуть под капот, найти установленный масляный фильтр и оценить оставшееся свободное место там, где он установлен. Дело в том, что на моделях с опцией кондиционера (как у меня) и вероятно с АБС (антиблокировочной тормозной системой) физически влезает только фильтр самой маленькой размерности. Если купить фильтр больше, то он не встает в своё законное место, упираясь в блок компрессора кондиционера. Да, вместе с хорошими и долгожданными технологическими внедрениями приходят и неизбежные проблемы. О своём приключении с фильтром бОльшего размера я напишу ниже.

Процедура замены масла на Ниве 21214-М своими силами

К этому моменту у нас должно быть куплено необходимое для замены, а именно: само масло (5 литров моторного и 6 литров трансмиссионного), новый масляный фильтр. В остальном конечно же понадобится набор ключей (я пользуюсь рожковыми и накидными, но многим удобнее работать «головками» с трещоткой), а так же подготовленное место и тара для слива отработанного масла (с учетом объёмов немаленькая, или же много мелких). Тара для слива очень важна, т.к. моторное масло способно очень сильно загрязнять окружающую среду и по этой причине необходимо его правильно утилизировать или находить иное применение (например для консервации досок). Сам процесс замены масла предельно прост и не таит в себе подвохов, разве что по неопытности или из-за излишней аккуратности может занять немало времени. У меня на замену масла «по кругу» ушло около 3-ёх часов, но результат остается надолго, а главное уверенность в нём, поскольку работа проделана своими руками, что само по себе приятно и бесценно, т.к. уверенность в результате будет на 100% как и понимание, что узлы машины хорошо защищены. Помимо перечисленного инструментария понадобится некое хитрое приспособление для замены масла в трансмиссии — специальный шприц. Модификаций и вариантов последнего великое множество, но суть и принцип работы один. По ценам: от 200 до 1500 рублей за самый навороченный шприц, хотя разумнее всего конечно же выбрать золотую середину. Я, для примера, купил шприц среднего размера со стеклянной колбой примерно за 550 рублей. Хотя впоследствии он мне не понадобился, т.к. на даче случайно обнаружился старый дедушкин шприц с технологией воздушного нагнетателя давления, очень удобный и практичный в деле. Почему шприц так необходим и без него не обойтись? Дело в том, что в отличие от замены масла в двигателе (где всё в общем-то просто и понятно без изощрений), трансмиссия находится в самом низу, на днище автомобиля. А поскольку физику никто не отменял, то заливные горловины расположены в верхней точке каждого трансмиссионного узла. Вот и получается, что без специального приспособления залить масло внутрь никак не получится. Шприц с гибким шлангом без проблем доставляет масло «по адресу» и поможет залить его «до краев».

Теперь, когда у нас есть все необходимое, замена масла во всех узлах на ниве 21214-м становится наконец возможной и следует приступить к этому процессу. Если вы делаете это на улице, то разумно заранее предусмотреть время (хотя бы 2-3 часа) и выбрать погожий денек, а так же не работать на ночь глядя. Далее я опишу свой процесс работы по смене масла, соответственно всё можно делать по аналогии. Для начала стелим на землю подстилку (тем кто работает в яме, на подъёмнике или эстакаде повезло больше).

Замена масла в двигателе

Начинаем с двигателя и нашей задачей в каждом случае будет добраться до сливного отверстия. Двигатель — самая трудоёмкая и затратная часть всего процесса из-за защитных панелей, которые приходится снимать на пути к заветной сливной пробке. Чтобы проще и эффективнее слить масло, полезно предварительно «погонять» машину и довести масло до рабочей температуры 90 градусов, в этом случае оно прилично разжижается и лучше (быстрее) стекает из поддона. Залезаем под машину и находим болтики крепежа щитков. Тут нам понодобятся ключи на «10» и на «13». Работать удобнее трещоткой. Аккуратно скручиваем болтики крепления щитков (сначала наружнего, потом внутреннего), одновременно придерживая защиту рукой в конце. Так через некоторое время добираемся до поддона двигателя с заветной пробочкой. По дороге лично я сделал удивительное открытие (да, с «Нивой» не перестаешь удивляться) — на щитках скопилось прилично мусора, а под ним обнаружилась ржавчина! Это при том, что машина новая, ей нет ещё и полугода, и ездил я к тому моменту всего раз 10! Вот такой небольшой шок. Ну да ладно, зато на щитках теперь есть заводские звукопоглощающие панели, хоть что-то изменилось на заводе, правда трудно сказать, что машина в конечном счёте стала тише «старой» модификации «Нивы». Очищаем щитки от грязи (полезная профилактическая процедура каждый раз во время замены масла. И вот она — заветная пробочка с шестигранником. На этом этапе подставляем тару для слива масла куда-то под пробку и потихоньку откручиваем её угловым шестигранным ключом, удерживая за кончик. В этом случае, когда масло польётся, пробка останется надетой на ключ, а не упадет в тару с маслом. Ну а когда пробка откручена, останется только наблюдать за тем, как обычно чёрное и грязное масло сливается в подготовленную тару, скорость этого процесса будет зависеть от того, насколько хорошо прогрели двигатель до этой процедуры. Когда всё масло будет слито, можно выждать ещё 5-10 минут до того, как последние капельки не начнут стекать из поддона (тут важно, чтобы машина стояла на ровной горизонтальной поверхности, иначе не всё масло выльется из поддона, а это критично). После, когда течь прекратилась, протираем чистой сухой тряпочкой резьбу отверстия и сливную пробку, и сразу же закручиваем её с достаточным (но не чрезмерным, чтобы не сорвать) усилием на прежнее место. Полезно сделать это сразу, чтобы не забыть. Касательно затяжки соединений есть золотое правила «баланса» — тянуть до тех пор пока не появится значительное сопротивление и крутиться станет совсем туго, тогда уже с этой отправной точки ещё с усилием рук протянуть два-три раза (только без рычагов и аналогичных приспособлений).

Когда масло слито и пробка закручена на своё законное место, приступим к замене масляного фильтра. В этой процедуре также нет ничего сложного, особенно если замена производится по регламенту в пределах указанных временных сроков, тогда фильтр должен открутиться руками. В остальных случаях, когда откручивание представляет трудности, понадобится специальный съёмник, или же достаточно будет пробить корпус масляного фильтра длинной шлицевой отвёрткой, чтобы использовать её в качестве рычага. В любом из вариантов — отворачиваем фильтр против часовой стрелки и вынимаем, теперь его можно выбросить. На замену ему ставим новый, купленный заранее. Перед установкой полезно смазать внутреннее уплотнительное колечко свежим моторным маслом по кругу, удобно это делать с кончика отвёртки. Делается это для того, чтобы фильтр как можно более плотно сел на своё посадочное место «по смазанному». При установке также закручиваем его только силой рук, никакие инструменты нам не понадобятся. Стоит только следить за тем, чтобы фильтр завернулся со значительным усилием!

Теперь всё готово к заливке нового свежего масла в двигатель. На этом этапе важно помнить всего один нюанс: необходимо следить за тем, чтобы в масляный тракт (как и в само масло) не попала грязь, даже малейшие частицы — это будет как минимум не полезно для двигателя, и уповать на работу масляного фильтра не стоит, лучше лишний раз просто проследить за аккуратностью процесса. Для удобства также поможет воронка, чтобы не залить всю верхнюю крышку маслом и всё не перепачкать, хотя это вопрос личного удобства. Чтобы залить масло: откручиваем маслозаливную горловину двигателя и аккуратно, медленно и размеренно заливаем средней струйкой. В процессе заливки крайне важно следить за уровнем: сначала выливаем по ощущениям больше половины канистры (обычно это 4 или 5 литров), а после приостанавливаем процесс и ждём, минимум 5 минут (лучше 10). Нужно это для того, чтобы масло стекло до поддона, хотя и это время не гарантирует, что всё масло дотечёт до нижней части двигателя, но повысит вероятность этого. Только после этого имеет смысл проверять уровень щупом. Почему важно контролировать уровень? Он придуман не случайно и говорит о том, что масла либо слишком мало, либо слишком много. Оба случая крайне нежелательны и могут вывести двигатель из строя. Самый опасный — это когда масла меньше чем нужно, тогда двигатель и его детали начинают испытывать масляное голодание и работают по сухому трению, что в конечном счёте приведёт к выходу из строя, т.к. износ сухого трения возрастает в десятки раз. Но не менее опасна ситуация, когда масла больше чем нужно. В этом случае могут быть различные последствия, от лёгких, до тяжёлых. В простейшем случае лишнее масло будет попадать не туда, куда следует, например заливать свечи или попадать в воздушный канал. Также повышается расход топлива, т.к. всем движущим компонентам двигателя приходится преодолевать дополнительное сопротивление излишней жидкости. В худших случаях может вывести из строя маслосъёмные кольца или выдавить излишним давлением сальники, а это неизбежно приведёт к дорогостоящему ремонту. Поэтому, самое разумное — залить масло один раз и правильно, по уровню, чтобы потом не сталкиваться с различными серьёзными проблемами по причине своей легкомысленности. Правильный уровень масла чётко посередине между отметками Min и Max (50% в пределах этих значений). Всё что выше будет прогорать и так же нежелательно, всё что ниже тоже может привести к масляному голоданию. Поэтому баланс или «принцип золотой середины» хорошо работает и в отношении процедуры замены масла. Теперь как отследить уровень во время заливки? Как говорилось выше, залив больше половины канистры (4 или 5 литров) выжидаем какое-то время и смотрим щуп — масло должно появиться где-то в самом низу. Тогда вновь доливаем какое-то количество «на глаз» и снова контролируем уровень по аналогичной схеме. В конечном счёте таким образом достаточно точно можно будет долить масло ровно до середины между Min и Max, и успокоиться на этом. Да, это занимает немало времени, но ведь сохранность двигателя/сердца автомобиля для нас важнее, не так ли?

После заливки масла до нужного уровня закрываем маслозаливную крышку, не забываем надёжно вставить щуп на место и проверить, чтобы под двигателем всё было сухо и не было подтёков. Останется только в обратной последовательности установить защиту двигателя на прежнее место. На этом процедура окончена, и если сделана как описано, то в сохранности двигателя можно не сомневаться — всё будет работать как часики.

Замена масла в трансмиссии

Описывать замену масла в каждом узле трансмиссии нет смысла, т.к. процесс схож и достаточно будет понять общий принцип. Я начинал менять масло в таком порядке: КПП, РКПП, передний мост, задний мост; Однако порядок может быть произвольным. Итак, как и в случае с двигателем, с каждым конкретным трансмиссионным узлом необходимо сначала найти сливное отверстие, открутить его шестигранным ключом, слить всё масло (так же выжидая нужное время, пока масло не начнёт стекать уже по капельке). Сливное отверстие всегда находится в самом низу того узла, с которым мы работаем, а заливное всегда чуть выше (это хотя бы для того, чтобы ничего не попутать). Сливные пробки в Ниве на шестигранниках. Откручиваем по уже описанному принципу — угловым ключом так, чтобы не испачкаться и не утопить пробку в таре со слитым маслом. Не забываем подставить ёмкость и оценить масло на выработку, отложение, наличие металлической стружки и прочей грязи (если такое обнаруживается, то это часто сигнализирует о проблемах). Затем протираем пробку и сливное отверстие чистой сухой тряпочкой, надёжно закручиваем обратно. Остаётся самое интересное и сложное — залить новое трансмиссионное масло. Для этого нам наконец пригодится тот самый шприц (не путать с медицинским). Откручиваем заливную горловину масла, набираем шприцем масло из канистры на весь объём (зависит от конструкции шприца), и впрыскиваем всё через заливное отверстие, стараясь не пролить. Бывают пластиковые шприцы с большими зазорами или даже стеклянные с некачественными уплотнителями, у них вечная беда — это течь масла из вышеобозначенных щелей во время работы, старайтесь избегать такой дешёвой продукции, чтобы замена масла не превратилась в грязный кошмар, но главное в бесцельно потерянное масло. В любом случае, каким бы ни был шприц, необходимо заливать масло до тех пор, пока оно не начнёт выливаться из заливного отверстия.

И тут наступает тонкий момент — хоть это и не обязательно, но будет неплохо, если масло будет по уровню чуть выше заливного отверстия. Достигается это несколько странным способом: ближе к концу, когда масло уже вот вот начнёт переливаться, необходимо подготовить шприц с маслом и пробку в другой руке, затем брызнуть внушительную порцию масла внутрь и прям поверх вытекающего масла попытаться завернуть пробку. Технология не совсем приятная и чистая, однако трансмиссия скажет вам за это большое «спасибо» и останется в целости на долгий срок. Такой «перелив» полезно устраивать ещё и потому, что масло в трансмиссии меняется не так уж и часто по сравнению с моторным, а значит лучше отнестись к замене с особой тщательностью и щепетильностью. Залить масло чуть выше пробки можно и другим, более затратным способом — слегка приподнять одну сторону машины домкратом (противоположную пробке), чтобы перекос позволил сделать это без лишних ухищрений (или же поставить автомобиль на уклоне, суть та же). Выбирать способ каждому для себя, да и не совсем это обязательно, однако поможет продлить жизнь и обезопасить узлы трансмиссии в случае повышенных нагрузок (для Нивы это будет езда на максимальной скорости или же постоянная нагрузка в условиях бездорожья на пределе возможностей). Также есть информация, что в ряде случаев за счёт конструктивной особенности КПП, при езде на 5-й передаче шестерёнки крайнего положения остаются без масла и испытывают голодание, что приводит к выходу её из строя. После залива масла закручиваем пробку и готово!

Итоги процедуры

Запускаем машину с ощущеним, будто она помылась внутри и преобразилась, а значит теперь готова к новым дорожным, а в случае с Нивой и внедорожым испытаниям любой сложности. После замены масла также можно ощутить изменение в движении — иногда машина начинает ехать резвее, плавнее, становится чуть тише на прежних уровнях оборотов, но всё это возможно только с действительно качественным маслом. Правда в моём случае никаких чудес не случилось, однако чувство сохранности узлов не покидает ещё долгое время после «круговой» замены. Несколько дней после замены масла машину стоит обкатать, пристально следя за тем, чтобы на поверхности под днищем во время стоянки не появлялось масляных пятен, а так же наблюдая за повереднием машины на скорости и самое главное, контролируя ежедневно уровень масла в двигателе на щупе. Напоследок хочется сказать: не забывайте своевременно менять масло в своём автомобиле и подходить к вопросу максимально серьёзно, ведь от этого зависит не только общая долговечность вашего авто, но также и сохранение изначальных эксплуатационных характеристик.

Источник