Генератор от нивы на москвич 412
ИЖ Москвич 412 ↯Lightning McQueen↯ › Бортжурнал › Генератор от Нивы-21214 на Москвич-412
Всем привет!
Как вам должно быть известно, я купил гену от Нивы-21214. Подробности тут: www.drive2.ru/cars/moskvi…/288230376151993724/#post
Поставил его я 12 февраля. Не буду много распинаться, перейду сразу к делу.
Вот так я его ставил и подключал.
Для установки генератора мне потребовалось:
— болт М10, длиной около 18 см. — его пришлось укорачивать, но это надо смотреть уже по месту.
— гайки М12- 4 шт.
— гайка М10 — 1 шт
— болт М8 длина около 5 см — 1 шт и гайка к нему.
— шайбы М10 — 11 шт.
— резисторы 2 по 180 ОМ и один на 160. Других у меня небыло.
— Диод Д242 — 10 амперный.
— лампочка габаритная.
— провода — смотреть по месту.
Предварительно дома, нижнее крепление генератора надо рассверлить сверлом на 10, под болт М10.
И так, для начала снимаем старый генератор. У меня это заняло около двух часов (хорошо что я договорился о теплом гараже 🙂 Можно было снять все быстрее, но я был один, а держать ключи одновременно и сверху и снизу не удобно 🙂 Ещё, вся загвоздка была в том, что старый генератор крепится на 2х болтах, они оба были законтрогаены 🙁 Похоже генератор ставили на снятом двигателе 🙂 После того как всё открутилось, была проблема в его вытаскивании, для этого пришлось снять шланг ОЖ от впускного коллектора.
Сняв старый генератор, примерил новый. Он залез нормально, т.к. меньше родного. Примерил, прикинул. Оказалось его надо сдвигать ближе к радиатору. Крепление его сдвинуть не дает, поэтому пришлось снимать Г образную нижнюю планку крепления генератора. Под неё подкладываем по 3 шайбы на шпильку, и закручиваем обратно. Потом начинается самое геморойное 🙂 А точнее говоря, начинается надевание гаек и шайб на длинный болт, который заменяет 2 маленьких. Туда у меня ушло 4 гайки М12 и 4 шайбы М10. Сразу говорю, если вы будите заниматься такой же фигней, то позовите кого нибудь на помошь, потому что одному это делать очень не удобно 🙂
Нижнее крепление собрано, переходим к верхнему. Тут вообще всё просто, берем болт М8, подкладываем с одной стороны шайбу М10 и с другой затягиваем гайкой ) Я думаю как всё выглядит, лучше смотреть на фото, но т.К. фото процесса нет, то вот готовый вариант. Генератор установлен.
Соосность вроде нормальная, по крайней мере пока всё работает 🙂
Вот тут можно увидеть какое крепление получилось )
Если тут всё понятно, то переходим к электрике.
Просто так подключить генератор к штатным проводам не получится, а точнее сказать подключить можно, но машина не заглушится. И тем более что для нового генератора надо всего 2 провода, а не три как на старом.
Не буду описывать для чего всё это нужно, почему именно так. Вот несколько ссылок по этой теме, там всё и так расписано подробно )
Вот инструкция от Zavr67
www.drive2.ru/cars/izh/21…/288230376151916724/#post
Если кто то тоже делал БЖ по этой теме, то пишите, я добавлю ещё ссылки 🙂
Я делал так.
Взял резисторы, 2 по 180 Ом и один 160. Подключил их параллельно, так же параллельно на них накинул лампочку от габаритов (она у меня под капотом, в панель пока ещё не встраивал). Всё это дело я спаял.
Далее отключаем родной РР который находится на левом крыле. Провод который приходит на реле отключаем от него и подключаем к спаянным резисторам и лампочке, после них надо подключить диод, в моем случае Д242, а после провод кидаем на клему генератора. А провод который раньше шел на шпильку старого генератора, цепляем на шпильку нового генератора. Вот в общем то и всё. Да к стати, я кинул дополнительный провод от шпильки генератора на плюс клему аккумулятора.
Ох и много же я написал, уже сам путаюсь в тексте 🙂
Сейчас у меня вроде всё работает нормально, но РР я наверное сменю, а то этот как то не очень хорошо работает 🙂 Зато теперь я езжу с фарами, эл. помпой и вентилятором печки включенным на всю, и аккумулятор не разряжается 🙂 Хотя на ХХ разряд всё равно есть, но я всё же думаю это из-за РР. Да и ещё, теперь дворники работают быстрее 😉
Если что то не понятно, пишите, попробую объяснить получше 🙂
Теперь расскажу о сегодняшнем дне.
Мотался сегодня по городу с белыми фарами 🙂 Машина смотрится уже не так стильно 🙁 Но ничего, позже всё исправим 😀
Ещё наклеил наклейку на багажник, а то после стоба, там виднелась старая оранжевая краска 🙁
Вот так машина выглядела до небольшой помывки )
Москвич 412 ретро эвридей › Бортжурнал › Задние подкрылки, подключение обогрева заднего стекла, новый стартер, замена генератора на новый от шевроле-нивы.
эх. давно не писал не чего. куча запар самого разного плана:( но тем временем, чтото всёже делать я успевал. по порядку.
далее, наконец был подключен обогрев заднего стекла. вообще это должен был сделать муж хозяйки машины, но…он забил, ибо ему это нафиг не упёрлось:) пообещал и забыл, зная, что я всё сделаю:) ну чёрт с тобой золотая рыбка:)
(Бульвинкль привет, я знаю, что ты читаешь, то что я тут пишу:) да да, это я тебе:) )
короче задолбался протягивая провода и подрубая всё это через релюшки, но результатом доволен как слон:)
долго думал над место кнопки включения, да и над самой кнопкой. в итоге выбор пал на тумблер и светодиодную лампу-индикатор. а поставил на место пневматического омывателя лобового стекла. имхо получилось вполне аутентично и красиво. что скажете?
также уже долго время долбал мозги стартер, тоесть просто щёлкал но не врубался. изногда «зависал» и помогало только прямое закорачивание контактов на оном. неверно определив причину решил пойти по тупому пути и поменять стартер. в запасах лежал новый советский стартер
знатно я помучился откручивая вечером, в сумерках, на морозе и метели эти долбанные две гайки. а учитывая, что стартер стоит ещё с завода, думаю вы понимаете всю мою «радость» от этого занятия:) но вот, я сделал это, всё установленно и подключено. ключ на старт! а стартер так лениво «тыр тыр тыр». еле еле крутит. по одному два оборота колена, после чего встаёт и говорит «я усталь, двигатель холоден ко мне, иди нифг маус. верни меня на полку где я лежал, там рядом со мной такая помпочка красивая и доступная была…» но я не сдался, решил мож разработается и стал крутить ещё, благо аккум новый. хер там, эффект тотже, тока ещё дымок пошел от втягивающего:) чёрт, я отложил неслабый такой кирпич:)
что делать, снял. (как оказалось в последствии, когда отвез его на ремонт — заржавели втулки внутри. всё почистили, смазали. пусть лежит до лучших времён:) )взял другой стартер, который более современный. одно время он стоял толи на мыштандроиде, толи на зомбике. но тоже начал щёлкать и не работать. был снят и лежал до лучших времён. и вот они наступили:) взял, отвёз его в ремонт. там его при мне быстро разобрали, смазали и собрали. оказалось, что стартер то почти новый. износа вообще внутри нет. всё отлично работает. пришли к выводу, что видимо была проблема не в стартере, а в замке зажигания. привёз, поставил. пробую заводить — таже фигня. щёлкает, щёлкает. раз на 3-5 крутит. ппц. решил я поставить разгрузочное реле на стартер. но не успел, спасибо другу Яну, подсказал отрубить один из 2 проводов идущих на стартер. на фото это как раз жёлтый провод отключен от нижнего контакта.
пробую завести — с первого раза крутит, и намного бодрее чем до этого. короче цимес оказался в чём. второй контакт нужен для КСЗ. это сопротивление для него. и после установки БСЗ он не нужен, а если его не отключить то видимо гдето из-за этого идёт просадка. короче у меня на зомбике таже фигня периодически бывает. забыл сегодня открубить и проветить:) както так короче:) у кого БСЗ — отрубайте нижний провод. почемуто ни в одном руководстве я про этот момент не видел.
проблема была только в шкиве. ибо на шнивовском под поликлин, а нивовский больше 80А я не нашел в городе. решил заказать токарю. ибо в магазинах шкива для нивы я также не нашел. сказано сделано, 400 рублей и всё сделано. в сборе вот так получилось
забыл покрасить только:) чтобы не ржавел обмазал смазкой:)
при установке руководствовался вот этой статьёй, спасибо за неё Shaman2140
forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=20335
установленный выглядит так
подключать по «тупому» через диод не стали, собрали схему как в статье. в корпусе реле аварийки. подключение простое весьма. толстый старый провод подключается на шпильку также как на старом генераторе. а из собранной схемы один провод идёт на клемму генератора, второй на массу в любое удобное место, третий — на плюс катушки зажигания. все остальные старые провода просто изолируются, они больше не нужны.
старое брутальное РР-332 снимать не стал, пускай для аутентичности висит:)
результат — при всех включенных потребителях, на холостых амперметр лишь чуть чуть клонится к минусу. если хоть чуть чуть даль обороты сразу в плюс. при выключенном обогреве стекла даже на холостых в плюсе. короче всё просто отлично получилось:) выражаю ОГРОМАДНЕЙШУЮ благодарность Яну, за предоставленное место и неоценимую помощь в подключении.
ну вот както так, пальцы аж устали печатать:) не проходите мимо, пишите комменты, очень приятно читать добрые слова:) да и конструктивная критика тоже нужна:)
Москвич 2141 >Blue night › Бортжурнал › Генератор от Нивы
По просьбам многих людей решил наконец-то выложить фотки установленного генератора от инжекторной Нивы-21214.
Встаёт за место родного идеально, шкив всего на сантиметр больше,
У нашего ген-ра 2 нижних уха крепления, а у нивского одно, поэтому закрепил на один длинный болт, а за место шайб использовал кусок трубы подходящего диаметра.
Верхняя планка осталась родной, только между ген-м и планкой образуется растояние, которое заполнил шайбами.
Плюсовой провод на место, а провод питания обмотки (маленький) нужно подводить другой, через реле включающееся от зажигания! Если этого не сделать, то машина не будет глохнуть, т.к. на нашем проводе питание постоянное, даже с выкл. зажиганием!
P.S. Генератор установлен был ещё прошлой осенью, за год работы нареканий небыло!
Москвич 2141 1990, двигатель бензиновый 1.7 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Москвич 2141, 1999
Москвич 2141, 1998
Москвич 2141, 1991
Москвич 2141, 1993
Комментарии 76
Х.з. Пока я ездил — не подводил, а так машина продана еще в 14-м году! Дальнейшая ее судьба неизвестна.
И как полет генератора?
Да не за что. Сам с такой же проблемой мучился.
Спасибо большое! Благодаря вашим рекомендациям сегодня внедрил в своего крокодила гену с нивы.Все работает просто на ура!
Рад что помог! Значит не зря писал!
Да что не зря то не зря! Родной задолбал окочательно.Всевремя одолевала мысль поменять, но на такоеже говно не хотелось.И вот благодаря вам избавился от очередного гемора. Есчё раз большое спасибо!
Сегодня попробовал поставить генератор 21214 — шкивы не стают в одну плоскость. Не хватает около сантиметра.
Нужно мудрить с креплением.
И так. Попробовал. Не получилось. Нужно просто впаять диод, что я и сделал.
Здравствуйте, Александр. У меня есть парочка вопросов к Вам.
Плюсовой провод — это который с клеммой притягивается гайками к генератору?
Реле ставится самостоятельно на провод или плюсовой провод нужно подключить к реле зажигания в блоке реле и предохранителей?
Я не хотел бы лезть в этот блок т.к. в прошлый раз это плохо закончилось.
На генераторе плюсовой провод толстый, который притягивается гайками.
Реле ставится самостоятельно, в любом месте, где удобно. А от куда я плюс на реле брал уже не помню, т.к. давно уже это делал.
Подойдёт. 30А — это максимальная сила тока, на которую рассчитано реле. На питании обмотки меньше.
Подойдёт. 30А — это максимальная сила тока, на которую рассчитано реле. На питании обмотки меньше.
Извините за беспокойство. У меня возник еще один вопрос. Купил новый генератор от инж. Нивы 14В 80А. Установил и подключил без реле только что бы проверить. Генератор выдает 12.3В. Это из-за того что мы не сделали реле на провод питания обмотки или он так и так должен одинаково выдавать напряжение, просто машина не будет глохнуть?
Вот запись в клубе АЗЛК, там вся история: www.drive2.ru/c/2424591/
Напряжение должно выдавать одинаковое, реле тут точно не причем. Проблема скорее всего в самом генераторе. Если есть возможность, то попробуйте поставить на другой Москвич или на ту же Ниву и сразу станет ясно где «собака зарыта»!
Это будет очень сложно устроить. Говорят если в приборке какая-то лампочка не горит, то может заряд не идти, это правда? У меня половина не горит, да и блок реле и предохранителей перебирали 100 раз.
Тогда конечно может где-то коротит. Все равно с чего-то надо начинать поиск проблемы. Я бы с генератора начал.
ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Установка генератора BOSCH 110А
Плюсы:
+ достаточный ассортимент с различными мощностями
+ небольшая цена
+ легкость монтажа
+ возможность ремонта – наличие запчастей
Минусы:
— низкая надежность
Вариант 2.
Генератор Bosch от ВАЗ Гранта.
Плюсы:
+ высокая мощность
+ надежность
Минусы:
— необходимость значительной доработки для монтажа (замена шкива)
— цена выше чем у конкурентов
— низка ремонтопригодность
Взвесив все за и против, выбор пал на Bosch 2170-3701010-13.
Для его установки потребуется:
Купить*:
Генератор Bosch 2170-3701010-13 – цена около 5600 руб (АВТО 49)
Разъем реле генератора АХ-336 – цена 160 руб (AVTOALL)
Ремень AVX8x913 (AVX10x913) – цена 250-300 рублей
Шпилька ВАЗ2101 крышки сапуна 2101-1014218 – цена 20 руб (AVTOALL) – крепление помпы и планки генератора
Болт М8х50 – крепление верхнего уха генератора
Боли М10х1,5х80 – крепление нижнего уха генератора
Гайки М8 – 3 шт
Гайка М10 – 1 шт
Шайбы, гроверы диаметром 8, 10
Гайка М10 высокая – использоваться будет как проставка крепления помпы
Диод
* цены могут отличаться от текущих, длину крепежа рекомендую проверить.
Специальный инструмент:
Пневматический ударный гайковерт.
Изготовить:
Шкив – материал сталь (см. чертеж)
Втулка распорная – материал сталь (см. чертеж)
Доработать:
Планку крепления генератора:
– укоротить, пересверлить отверстие крепления, сделать «уже».
Генератор:
– рассверлить нижнее ухо крепления генератора с 8 мм до 10 мм;
– вырезать паз в верхнем ухе крепления генератор (не обязательно).
А теперь подробнее…
Генератор – Немецкое качество сделанное в Индии 🙂
Замечаний по нему нет – выглядит добротно. Собран он судя по штампам в 2013 году и по всей видимости лежал ждал своего времени до 2015 – поэтому видима не заоблачная.
Гайка генератора. Для того что бы поставить на него новый шкив нужно открутить гайку шкива… Задача казалось бы не простая – шкив зафиксировать тяжело, специальный ключ для фиксации вала недостать…
Ютюб подсказал элементарное решение!
Пневматический гайковерт с головкой 24 открутил гайку за секунды! И так же прикрутил новый шкив. При этом достаточно держать шкив рукой.
Нижнее ухо крепления генератора. Отверстие в нем 8 мм. Для крепления нам нужно отверстие 10 мм. Рассверливайте осторожно! Металл очень мягкий – рекомендую сверлить по шагам – 8,5 мм, 9 мм, 9,5 мм, 10 мм. В ухе два отверстия и лучше не сверлите оба отверстия за один проход – иначе можно уйти от оси!
Верхнее ухо крепления генератора – в зависимости от длинны ремня может упереться в картер помпы. Если использовать ремень длинной 913 мм – это затруднит замену ремня – придется снимать шкив помпы… или сделать в ухе паз – как сделал я (см. фото ниже). Или использовать более длинный ремень.
Шкив – придется точить. Ниже чертеж шкива по ремень шириной 8 мм. Особенность крепления шкива – он должен свободно садится на вал без люфтов. Паза на шкиве и валу генератора нет – все держится гайкой генератора. Поэтому точность для внутреннего отверстия диаметром 17Н8 (+0,027) – это если вас спросят 🙂 Материал – сталь 45. Но обычно точат из того что есть 🙂
Втулка распорная – вставляется она между нижним ухом крепления генератора и задним крепежом. Основные размеры на чертеже ниже.
Можно точить, а можно сделать из подручных материалов (см. фото ниже не мое).
Если сделать ее втулкой, то это позволит точно и прочно зафиксировать генератор.
На фото видна шайба — при установке немного ушли размеры – конструкция позволяет регулировать положение генератора.
Ремень – нужен «специальны». Москвичевский ремень короткий – не наденется. Ремень ВАЗ 940 мм – длинный, с ним генератор может упереться в крыло.
Подойдет ремень длинной 913 мм, но будут проблемы с надеванием – если не пилить верхнее ухо придется снимать шкив помпы. Идеальным был бы ремень, что то около 920 мм.
Обратите внимание на ширину – для москвичевских шкивов идеален шириной 8 мм (есть у CONITECH), но мне попался 10 мм – тоже налез, но в самодельный шкив не полностью – поменяю как износится 🙂
Планка крепления генератора – можно оставить как есть – только перевернуть к верх ногами…
А если делать по «фэншую» – то нужно укоротить ухо и просверлить новое отверстие. Ну и чуть чуть подточить, что бы планка «плавно» легла 🙂
Болт крепления планки крепления к двигателю – использовал Шпильку ВАЗ2101 крышки сапуна 2101-1014218 – ее особая форма позволяет притянуть помпу не зависимо от затяжки планки.
При монтаже нужно подложить гайку, что бы выровнять – см. фото.
Подключение генератора – простое, но имеет свои особенности. В генераторе встроенный регулятор напряжения – для старых авто, регулятор нужно отключить.
Шпилька на 8 мм на генераторе подключается к «плюсу» сети авто, но для этого нужно либо рассверлить клейму проводки до 8 мм, либо поменять на большего размера.
Контроль зарядки берется с двух контактного разъема — с контакта номер 1. Как мне помнится – он в полукруглой части разъема. Для подключения провода нужен Разъем реле генератора АХ-336.
В провод лампы контроля зарядки нужно вставить диод – согласно схеме. Без него говорят не будет глушится…
Вот вкратце о проделанной работе.
РЕЗЮМЕ: Здесь я описал процесс установки — возможно кому то пригодиться.
Об эффективности работы генератора я пока сказать не могу — проводки и потребителей на автомобиле нет. Испытаний под нагрузкой не проводились, так как не отрегулировал еще двигатель. Как только проведу такие испытания — напишу и о них.