Гидроусилитель руля от нивы на ваз 2107
Лада 2106 i Управляй мечтой! › Бортжурнал › Туториал по установке ГУР на ВАЗ 2106.
Всем саламчик! Уже есть статьи на эту тему, но поскольку каждый случай по-своему уникальный, опишу с подробностями как все было. Сразу скажу, статейка не для слабонервных и не для тех, у кого руки растут не из плеч. Много где возникает нестандартных ситуаций, где-то подстучать, где-то подогнуть, где-то подпилить, а где-то и подварить. Нужно все сделать надежно, тщательно продумывая каждый шаг.
Все началось с «шнивовского» редуктора, который случайно попался на «барахолке» и отдался почти даром.
Далее, стал искать остальные запчасти и набрел на сайт производителя этих самых девайсов: «ООО Рулевые Компоненты». Пару слов скажу о данном ресурсе. Поскольку до этого случая ГУРов я не ставил, представитель поддержки в один момент был завален шквалом моих беспорядочных и не совсем компетентных, точнее совсем не компетентных вопросов. Представитель достойно выдержал мой натиск и блестяще ответил на каждый из вопросов, тем самым создав во мне твердую уверенность в серьезности их предприятия. В процессе общения выяснилось, что на данный момент доступен для покупки готовый комплект «ГУР ДЛЯ ВАЗ 2101-2107 КЛАССИКА» Это комплект который без всякого «колхоза» (в худшем смысле этого слова) устанавливается в соответствующее авто. Но поскольку такой вариант для меня дороговат, а Шеви — Нивовский редуктор у меня уже был в наличии, после разъяснения всех моих вопросов был дозаказан весь остальной ВАЗовский комплект без, соответственно, редуктора.
Хочу выразить признательность представителям завода за контактность и всестороннюю помощь в установке!
Помимо комплекта самого ГУРа, доработке подвергся вентилятор, тормоза, и руль. Вентилятор остается прежний его чуть «допилим».
Нужно докупить Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) от «Нивы» он же «девятошный», так же понадобится очень редкая деталь, это «Нивовский» кронштейн для ВУТ. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) можно поставить, так же от «Нивы», но меня лично не устраивает наличие тормозных шлангов, поэтому ГТЦ был поставлен так же от «девятки».
Примечание от завода: Как выяснилось, была выпущена в свет мелкая серия «классических пятерок» оборудованных этим самым ГУР. Как я понял, они не меняли штатный ВУТ и ГТЦ, они просто его смещали вперед на 6 мм при помощи переходной пластины, и пересверливали отверстие в педали тормоза со смещением так же на 6 мм (старое отверстие предварительно заваривалось).
Да, чуть не забыл, педали тормоза/сцепления придется снять, там чутка подпиливается пластина внизу (под редуктор) и педаль тормоза подгибается, чтобы обогнуть более толстый рулевой карданчик и выступающий в салон корпус редуктора. На этот счет не знаю какие есть варианты, может педаль какая «нивовская», короче я «херачил» по ней медным молотком и переваривал пятак самой педальки примерно как в этой статье.
Еще докупается рулевой кронштейн с коротким валом.
Для удобства был снят капот, вентилятор, бачки омывайки и тосола убраны или отодвинуты, снят старый ВУТ, снят редуктор, педали. Сцепление тоже было полностью демонтировано.
Кстати, пальцы рулевых тяг впрессовывал специальным съемником, спасибо соседу Володе за динамометрический ключ и приспособы )))
Начал я с изготовления шаблона, для проделки отверстия в моторном щите. Варианты из сети меня не устроили, поэтому шаблон делал по своему разумению. Задача стояла так, чтобы влез пыльник редуктора, чтобы все выглядело по-человечески, а не как ни будь там…
Отверстие проделывал так: накернил точки вдоль линии с учетом толщины сверла на 6 мм, насверлил отверстий, после чего пропилил и выровнял все со стороны салона китайским «дремелем» (Dremel) с самопальными дисками из болгарочного отрезного круга. Дремель, пусть даже китайский — весчь! Всячески рекомендую! Фигачит как мини-болгарка!
Долгожданный момент установки деталей!
Нижнюю часть прижимной пластины пыльника, к сожалению, пришлось спилить, редуктор упирался в нее и не доставал до отверстий крепления.
Перед установкой масляного насоса нужно просверлить отверстие в блоке цилиндров в специальном выступе. Сначала прикручиваем кронштейн, намечаем, кронштейн снимаем, сверлим отверстие в выступе блока сверлом на 6,5 — 6,7 на глубину 15 мм, под резьбу м8. Боялся сколоть выступ, резьбу нарезал очень осторожно с минимальным усилием, поступательными движениями закручивал и выкручивал метчик.
Что касается тормозных трубок, в моем случае получилось следующим образом: правая передняя трубка (с пассажирской стороны) осталась без изменений, просто в одном месте отщелкнул крепление к корпусу и она дотянулась до места. Левую переднюю трубку (с водительской стороны) заменил, там не хватило каких-то 15-20 см, короче я на базаре купил какую-то заднюю «девятошную», в общем, она оказалась длинновата, пришлось скрутить ее кольцом. Трубку, уходящую на задние колеса, пришлось наращивать при помощи тройника и короткой, буквально 20 см трубки. Тройник сначала использовал литой (подешевле), при затяжке он треснул, взял фрезерованный (подороже) с тем все норм, делаем выводы.
С рулевым кронштейном все проще, снимаем старый, на его место другой, с коротким валом.
Примечание от меня: тут вылезла одна проблемка, устранение которой не войдет в эту статью, это я буду делать как-нибудь потом, а вас заранее предупрежу, в чем загвоздка. «Шоховский» кронштейн от «семерочного» отличается наличием регулировки по высоте. У семерочного такой регулировки нет, и пластмассовый кожух руля смещается миллиметров на 15 ниже. Скорее всего, буду у барахольщиков покупать другой кронштейн и переваривать крепление ниже, либо переделаю «шоховский» кронштейн под короткий вал. Такая вот заковыка.
Еще одна проблемка, пропал звуковой сигнал. Проблема оказалась в том, что рулевой карданчик из комплекта, собран из двух частей, одна в другой, две трубки, они как бы телескопические вставлены друг в друга. Там скорее всего использованы пластиковые вставки, корче они не замыкаются. Я соединил болты на карданчике проводком, сигнал появился.
Проставил шкив ремня ГУРа:
Натянул ремень масляного насоса, чем замерять усилие не знаю, по инструкции ремень натягивается при усилии 10 кгс, прогиб должен быть 10 — 12 мм. Короче с усилием давлю пальцем, прогибается чуть больше сантима, по ощущениям натянут туго.
Сразу рекомендую купить ключ вращения коленвала «под головку». Гайка шкива прячется вглубь шкива и обычная штамповка туда уже не лезет! Да и вообще в хозяйстве пригодится.
Примечание от меня: чтобы отвернуть гайку шкива я надеваю ключ коленвала на гайку, а рукоятку ключа упираю в стабилизатор, один-два коротких щелчка стартером и гайка откручивается рукой! (Этот способ нашел в ютубе, спасибо тому чуваку, способ действительно крутой).
Вентилятор я доработал так: оторвал сварку от нижней ноги крепления вентилятора, и выгнул ее так чтобы она не задевала ни за вентилятор, ни за ремень. Приходилось много раз подставлять по месту и примерять. Край ближе к шкиву я подогнул, предварительно замерив размер по месту. Можно было «по-цивильному» спилить, но я предпочел иметь скругленный край железки, на случай если ремень все же коснется корпуса вентилятора.
Примечание от меня: чтобы найти нужный угол сгиба, я использовал вместо ноги изогнутую проволочку, потом по ней гнул уже ногу.
Примечание от меня: если нажать на оторванную ногу крепления вентилятора, крыльчатка слегка перекашивается и утапливается вглубь. Нужно максимально возможно утопить вентилятор ближе к радиатору, там довольно большой зазор (миллиметров
10). При этом нужно чтобы вентилятор не задевал ни за ремень, ни за корпус, ни за радиатор. Находим оптимальное положение, привариваем ногу.
Примечание от завода: при установке ГУР на заводе на мелкую серию «пятёрок», корпус вентилятора собирали чуть иначе. Ноги крепления вентилятора перед сваркой сразу разворачивали так, чтобы они не мешали! То есть в нашем случае мы можем высверлить точечную сварку повернуть крепление вентилятора так чтобы ноги не мешали и приварить. Я об этом узнал позже, переделывать не пока стал. Край, который у меня завальцован они просто спиливали под нужный размер.
Переделка: спустя несколько дней я понял, что заводское решение лучше и решил переделать вентилятор. Я так же спилил корпус, таким образом зазор увеличился до максимума.
Да, еще момент, высоковольтная катушка мешала масляному насосу, пришлось смещать чуть выше и в сторону (ближе к фаре)
Примечание от меня: все провода вблизи от масляного насоса и его ремня я «одел» в гофру и прикрепил к корпусу, чтобы исключить любую возможность попадания их в ремень.
Все в сборе выглядит как-то так:
Конечно же, пришлось заполнять и прокачивать сцепление и тормоза. Тормоза прокачивал один, по принципу, сначала длинная трубка потом более короткие. Использовал такую приспособу: крышка бачка сцепления, в нее вставлен сосок от безкамерки, к соску присоединен шланг. На конце шланга наконечник для насоса. Присоединяем запаску к шлангу и даем давление в бачок тормозов, идем к колесу сбрасывать воздух. Следим, чтобы в бачке не кончилась жидкость, иначе придется все переделывать.
Систему ГУРа подключал, заполнял и прокачивал по инструкции, которую дали на заводе. Вкратце система такая: наливаем масло в бачок до максимальной отметки, ослабляем штуцер прокачки на редукторе, крутим руль из одного крайнего положения в другое несколько раз. Из штуцера должно пойти масло. Заворачиваем штуцер, заводим двигатель и снова крутим руль из стороны в строну несколько раз. В систему лил Dextron 2. Вошло чуть меньше литра, в баклажке осталось грамм 100.
Сначала долго очковал запускать двигатель. Во-первых, не верилось, что все получится, во вторых боялся, что что-нибудь забыл или накосячил. Переделок было много за один раз, по отдельности все узлы не проверишь. Все проверил на несколько раз, прокрутил весь процесс в голове, соединил провода, подключил все что отключал, закрутил все что откручивал, ну, была, не была!
Восторг! Ребята это восторг! ))) Надо немного привыкать пользоваться, на парковке или на резком развороте ягодица уже привычным движением упирается в сиденье, а руль крутится ЛЕГКО! капец непривычно, непривычно и круто! ))))
Вопрос законности переделки.
Этот вопрос, я как водится, задал в поддержку, типа «чего брехать ГАИчу ежлив докопается». И тут я, по сложившейся традиции, не обломался. Как я говорил выше, предприятием изготовителем ГУРа, совместно с АвтоВАЗом, была выпущена мелкая серия классических «пятерок», на что у предприятия имеется официальная бумага АвтоВАЗа. Соответственно данные изменения предусмотрены заводом изготовителем транспортного средства! Так что ветер тебе в спину, дорогой защитник правопорядка, и всех благ!
Гур от нивы на ваз 2107
Всем саламчик! Уже есть статьи на эту тему, но поскольку каждый случай по-своему уникальный, опишу с подробностями как все было. Сразу скажу, статейка не для слабонервных и не для тех, у кого руки растут не из плеч. Много где возникает нестандартных ситуаций, где-то подстучать, где-то подогнуть, где-то подпилить, а где-то и подварить. Нужно все сделать надежно, тщательно продумывая каждый шаг.
Все началось с «шнивовского» редуктора, который случайно попался на «барахолке» и отдался почти даром.
Далее, стал искать остальные запчасти и набрел на сайт производителя этих самых девайсов: «ООО Рулевые Компоненты». Пару слов скажу о данном ресурсе. Поскольку до этого случая ГУРов я не ставил, представитель поддержки в один момент был завален шквалом моих беспорядочных и не совсем компетентных, точнее совсем не компетентных вопросов. Представитель достойно выдержал мой натиск и блестяще ответил на каждый из вопросов, тем самым создав во мне твердую уверенность в серьезности их предприятия. В процессе общения выяснилось, что на данный момент доступен для покупки готовый комплект «ГУР ДЛЯ ВАЗ 2101-2107 КЛАССИКА» Это комплект который без всякого «колхоза» (в худшем смысле этого слова) устанавливается в соответствующее авто. Но поскольку такой вариант для меня дороговат, а Шеви — Нивовский редуктор у меня уже был в наличии, после разъяснения всех моих вопросов был дозаказан весь остальной ВАЗовский комплект без, соответственно, редуктора.
Хочу выразить признательность представителям завода за контактность и всестороннюю помощь в установке!
Помимо комплекта самого ГУРа, доработке подвергся вентилятор, тормоза, и руль. Вентилятор остается прежний его чуть «допилим».
Нужно докупить Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) от «Нивы» он же «девятошный», так же понадобится очень редкая деталь, это «Нивовский» кронштейн для ВУТ. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) можно поставить, так же от «Нивы», но меня лично не устраивает наличие тормозных шлангов, поэтому ГТЦ был поставлен так же от «девятки».
Примечание от завода: Как выяснилось, была выпущена в свет мелкая серия «классических пятерок» оборудованных этим самым ГУР. Как я понял, они не меняли штатный ВУТ и ГТЦ, они просто его смещали вперед на 6 мм при помощи переходной пластины, и пересверливали отверстие в педали тормоза со смещением так же на 6 мм (старое отверстие предварительно заваривалось).
Да, чуть не забыл, педали тормоза/сцепления придется снять, там чутка подпиливается пластина внизу (под редуктор) и педаль тормоза подгибается, чтобы обогнуть более толстый рулевой карданчик и выступающий в салон корпус редуктора. На этот счет не знаю какие есть варианты, может педаль какая «нивовская», короче я «херачил» по ней медным молотком и переваривал пятак самой педальки примерно как в этой статье.
Еще докупается рулевой кронштейн с коротким валом.
Для удобства был снят капот, вентилятор, бачки омывайки и тосола убраны или отодвинуты, снят старый ВУТ, снят редуктор, педали. Сцепление тоже было полностью демонтировано.
Кстати, пальцы рулевых тяг впрессовывал специальным съемником, спасибо соседу Володе за динамометрический ключ и приспособы )))
Начал я с изготовления шаблона, для проделки отверстия в моторном щите. Варианты из сети меня не устроили, поэтому шаблон делал по своему разумению. Задача стояла так, чтобы влез пыльник редуктора, чтобы все выглядело по-человечески, а не как ни будь там…
Отверстие проделывал так: накернил точки вдоль линии с учетом толщины сверла на 6 мм, насверлил отверстий, после чего пропилил и выровнял все со стороны салона китайским «дремелем» (Dremel) с самопальными дисками из болгарочного отрезного круга. Дремель, пусть даже китайский — весчь! Всячески рекомендую! Фигачит как мини-болгарка!
Долгожданный момент установки деталей!
Нижнюю часть прижимной пластины пыльника, к сожалению, пришлось спилить, редуктор упирался в нее и не доставал до отверстий крепления.
Перед установкой масляного насоса нужно просверлить отверстие в блоке цилиндров в специальном выступе. Сначала прикручиваем кронштейн, намечаем, кронштейн снимаем, сверлим отверстие в выступе блока сверлом на 6,5 — 6,7 на глубину 15 мм, под резьбу м8. Боялся сколоть выступ, резьбу нарезал очень осторожно с минимальным усилием, поступательными движениями закручивал и выкручивал метчик.
Что касается тормозных трубок, в моем случае получилось следующим образом: правая передняя трубка (с пассажирской стороны) осталась без изменений, просто в одном месте отщелкнул крепление к корпусу и она дотянулась до места. Левую переднюю трубку (с водительской стороны) заменил, там не хватило каких-то 15-20 см, короче я на базаре купил какую-то заднюю «девятошную», в общем, она оказалась длинновата, пришлось скрутить ее кольцом. Трубку, уходящую на задние колеса, пришлось наращивать при помощи тройника и короткой, буквально 20 см трубки. Тройник сначала использовал литой (подешевле), при затяжке он треснул, взял фрезерованный (подороже) с тем все норм, делаем выводы.
С рулевым кронштейном все проще, снимаем старый, на его место другой, с коротким валом.
Примечание от меня: тут вылезла одна проблемка, устранение которой не войдет в эту статью, это я буду делать как-нибудь потом, а вас заранее предупрежу, в чем загвоздка. «Шоховский» кронштейн от «семерочного» отличается наличием регулировки по высоте. У семерочного такой регулировки нет, и пластмассовый кожух руля смещается миллиметров на 15 ниже. Скорее всего, буду у барахольщиков покупать другой кронштейн и переваривать крепление ниже, либо переделаю «шоховский» кронштейн под короткий вал. Такая вот заковыка.
Еще одна проблемка, пропал звуковой сигнал. Проблема оказалась в том, что рулевой карданчик из комплекта, собран из двух частей, одна в другой, две трубки, они как бы телескопические вставлены друг в друга. Там скорее всего использованы пластиковые вставки, корче они не замыкаются. Я соединил болты на карданчике проводком, сигнал появился.
Проставил шкив ремня ГУРа:
Натянул ремень масляного насоса, чем замерять усилие не знаю, по инструкции ремень натягивается при усилии 10 кгс, прогиб должен быть 10 — 12 мм. Короче с усилием давлю пальцем, прогибается чуть больше сантима, по ощущениям натянут туго.
Сразу рекомендую купить ключ вращения коленвала «под головку». Гайка шкива прячется вглубь шкива и обычная штамповка туда уже не лезет! Да и вообще в хозяйстве пригодится.
Примечание от меня: чтобы отвернуть гайку шкива я надеваю ключ коленвала на гайку, а рукоятку ключа упираю в стабилизатор, один-два коротких щелчка стартером и гайка откручивается рукой! (Этот способ нашел в ютубе, спасибо тому чуваку, способ действительно крутой).
Вентилятор я доработал так: оторвал сварку от нижней ноги крепления вентилятора, и выгнул ее так чтобы она не задевала ни за вентилятор, ни за ремень. Приходилось много раз подставлять по месту и примерять. Край ближе к шкиву я подогнул, предварительно замерив размер по месту. Можно было «по-цивильному» спилить, но я предпочел иметь скругленный край железки, на случай если ремень все же коснется корпуса вентилятора.
Примечание от меня: чтобы найти нужный угол сгиба, я использовал вместо ноги изогнутую проволочку, потом по ней гнул уже ногу.
Примечание от меня: если нажать на оторванную ногу крепления вентилятора, крыльчатка слегка перекашивается и утапливается вглубь. Нужно максимально возможно утопить вентилятор ближе к радиатору, там довольно большой зазор (миллиметров
10). При этом нужно чтобы вентилятор не задевал ни за ремень, ни за корпус, ни за радиатор. Находим оптимальное положение, привариваем ногу.
Примечание от завода: при установке ГУР на заводе на мелкую серию «пятёрок», корпус вентилятора собирали чуть иначе. Ноги крепления вентилятора перед сваркой сразу разворачивали так, чтобы они не мешали! То есть в нашем случае мы можем высверлить точечную сварку повернуть крепление вентилятора так чтобы ноги не мешали и приварить. Я об этом узнал позже, переделывать не пока стал. Край, который у меня завальцован они просто спиливали под нужный размер.
Переделка: спустя несколько дней я понял, что заводское решение лучше и решил переделать вентилятор. Я так же спилил корпус, таким образом зазор увеличился до максимума.
Да, еще момент, высоковольтная катушка мешала масляному насосу, пришлось смещать чуть выше и в сторону (ближе к фаре)
Примечание от меня: все провода вблизи от масляного насоса и его ремня я «одел» в гофру и прикрепил к корпусу, чтобы исключить любую возможность попадания их в ремень.
Все в сборе выглядит как-то так:
Конечно же, пришлось заполнять и прокачивать сцепление и тормоза. Тормоза прокачивал один, по принципу, сначала длинная трубка потом более короткие. Использовал такую приспособу: крышка бачка сцепления, в нее вставлен сосок от безкамерки, к соску присоединен шланг. На конце шланга наконечник для насоса. Присоединяем запаску к шлангу и даем давление в бачок тормозов, идем к колесу сбрасывать воздух. Следим, чтобы в бачке не кончилась жидкость, иначе придется все переделывать.
Систему ГУРа подключал, заполнял и прокачивал по инструкции, которую дали на заводе. Вкратце система такая: наливаем масло в бачок до максимальной отметки, ослабляем штуцер прокачки на редукторе, крутим руль из одного крайнего положения в другое несколько раз. Из штуцера должно пойти масло. Заворачиваем штуцер, заводим двигатель и снова крутим руль из стороны в строну несколько раз. В систему лил Dextron 2. Вошло чуть меньше литра, в баклажке осталось грамм 100.
Сначала долго очковал запускать двигатель. Во-первых, не верилось, что все получится, во вторых боялся, что что-нибудь забыл или накосячил. Переделок было много за один раз, по отдельности все узлы не проверишь. Все проверил на несколько раз, прокрутил весь процесс в голове, соединил провода, подключил все что отключал, закрутил все что откручивал, ну, была, не была!
Восторг! Ребята это восторг! ))) Надо немного привыкать пользоваться, на парковке или на резком развороте ягодица уже привычным движением упирается в сиденье, а руль крутится ЛЕГКО! капец непривычно, непривычно и круто! ))))
Вопрос законности переделки.
Этот вопрос, я как водится, задал в поддержку, типа «чего брехать ГАИчу ежлив докопается». И тут я, по сложившейся традиции, не обломался. Как я говорил выше, предприятием изготовителем ГУРа, совместно с АвтоВАЗом, была выпущена мелкая серия классических «пятерок», на что у предприятия имеется официальная бумага АвтоВАЗа. Соответственно данные изменения предусмотрены заводом изготовителем транспортного средства! Так что ветер тебе в спину, дорогой защитник правопорядка, и всех благ!
Прежде, чем установить гидроусилитель руля на ВАЗ 2107, стоит изучить конструкцию и главную задачу этого элемента. Функция детали заключается в создании дополнительного усилия на колеса автомобиля при вхождении в поворот. Это достигается за счет наличия электрического привода, которым снабжается большинство современных автомобилей.
1 Усилитель руля: его достоинства и недостатки
Усилитель гидравлического типа – это составляющая рулевого механизма, которая предназначается для облегчения процесса управления автомобилем. Деталь призвана повысить стабильность работы системы управления машиной. При этом, если электроусилитель выходит из строя, автомобиль продолжает сохранять управление и заданную траекторию движения. Однако крутить рулевое колесо станет намного тяжелее.
Практически все механики, имеющие опыт в работе с ВАЗ 2107, выделяют такие достоинства гидроусилителя для этой модели авто:
При выборе гидравлического усилителя стоит обращать внимание на его схему. Первая из двух возможных – это передача усилий на рейку руля, а вторая – на его валик. Водители выделяют 2 системы таких усилителей. Для первой характерно наличие параллельных приводов, по которым передается усилие от мотора к рулевому колесу. В этом случае дополнительную тягу получает и валик, и рейка руля. Вторая система снабжена двумя шестернями, соединенными в один механизм. В конструкцию такого усилителя входит мотор асинхронного типа. Рулевая рейка оснащается двумя полосами зубьев, один из которых – привод усилителя.
Помимо плюсов, электроусилитель имеет свои недостатки. К ним относится немалая стоимость детали и сложность в монтаже. Кроме того, установка элемента кардинально меняет принцип работы системы управления машиной. Не стоит также забывать, что ВАЗ 2107, оснащенный гидроусилителем, нуждается в регулярных проверках и обслуживании. Если проигнорировать хотя бы малейшую неисправность, это может привести к необходимости капитального ремонта всей системы управления машиной.
2 Конструкция гидравлического усилителя на «семерку»
Каждый усилитель гидравлического типа имеет определенную конструкцию, благодаря которой подходит для конкретных моделей авто. Деталь, которой оснащаются отечественные «семерки» – не исключение. Элемент состоит из насоса, который обеспечивает давление и циркуляцию жидкости. Также в конструкцию входит распределитель с рулевым редуктором, которые всасывают воздух. Воздух перегоняет масло в гидроцилиндр или обратно в бачок. Сам гидроцилиндр призван преобразовывать давление рабочей жидкости в передвижение штока и поршня.
Слаженную работу усилителя обеспечивает масло, которое призвано передавать усилие насоса на гидроцилиндр, а также предотвращать трение элементов. Масло заливают в бачок, в котором находится фильтр и перегородка для обозначения уровня жидкости. Все шланги, подключенные к бачку, под высоким давлением перекачивают масло, создавая дополнительное усилие для рулевого колеса. Благодаря такой конструкции, гидроусилитель руля на ВАЗ 2107 обеспечивает стабильную работу системы управления машиной при прохождении поворотов на малой и большой скорости.
После выезда на ровную дорогу усилитель автоматически возвращает колеса в их среднее положение. Исходя из этого, специалисты советуют выполнять монтаж электроусилителя на отечественную «семерку». Помимо своих основных функций, элемент способен измерять угол поворота каждого из колес. Это возможно, благодаря датчикам, которые улавливают информацию и передают ее гидроусилителю. Тот, в свою очередь, передает крутящий момент на рулевой механизм. Поддерживать стабильную работу всей системы управления помогает электронная схема руководства и датчики инжектора ВАЗ 2107.
3 Монтаж усилителя гидравлического типа
В большинстве случаев установка электроусилителя руля выполняется в качестве дополнения к тюнингу подвески ВАЗ 2107. Как мы упомянули выше, самостоятельный монтаж детали – работа не из легких. Однако, зная принцип работы системы управления своей машиной, установить гидроусилитель сможет каждый владелец «семерки».
Для оснащения автомобиля можно использовать электрические усилители от Приоры или Нивы, но, как показывает практика, такие детали зачастую ломаются, что приводит к заклиниванию руля. Кроме того, конструктивные особенности этих деталей делают их монтаж очень сложным. Поэтому мы рассмотрим самостоятельную установку оригинального электроусилителя, выпущенного компанией ВАЗ специально для «семерки». Кроме подключения усилителя потребуется настроить датчик скорости коробки передач, иначе на малых передачах результат установки будет практически незаметным.
Если же датчик скорости на автомобиле отсутствует, то его стоит приобрести и установить отдельно.
Начинать монтаж необходимо с замены редуктора. Для этого нужно аккуратно проделать отверстие в панели приборов машины и заменить электропроводку. Для установки редуктора необходимо вмонтировать дополнительный кронштейн, к которому прикручивается насос электроусилителя. После этого крепим редуктор и приступаем к замене шкива на коленчатом валике, а также соединяем привод с насосом. Стоит также позаботиться о размещении расширительного бачка для масла. После того, как вы подобрали оптимальное место и подключили к бачку все шланги, можно залить жидкость.
В процессе установки электроусилителя стоит регулярно сверяться с инструкцией. Это поможет выполнить работу правильно и не повредить систему управления автомобилем. Датчик измерения скорости лучше всего подключать к блоку педали газа машины. Свое питание он должен получать от электросхемы коробки передач.
Введение
ВАЗ-2107, к которому привыкли тысячи соотечественников, по нескольким параметрам уступает зарубежным аналогам, ввиду чего автомобилисты, желающие улучшить характеристики родного авто, производят своими руками тюнинг рулевого управления ВАЗ-2107. Обдуманным и правильным решением тюнинга можно считать установку гидроусилителя или электроусилителя руля. Благодаря грамотной модернизации в автомобиле появится агрегат, посредством которого создаётся дополнительное усилие на колёса при вхождении в поворот. Произведённое усовершенствование приблизит отечественное авто к классу более дорогих зарубежных машин.
Тюнинг рулевого управления
Тюнинг рулевого управления ВАЗ-2107 можно начать с вполне обоснованного решения сменить заводской руль на более спортивное приспособление диаметром 320 мм. Подобный агрегат подарит владельцу авто множество преимуществ: во-первых, он сможет парковаться с большей манёвренностью. В момент модернизации руля не стоит забывать об установке травмобезопасного стакана.
Те автомобилисты, которые предпочитают спортивный тюнинг (рейка с малым числом), должны быть готовы отдать за агрегат в два раза больше средств, нежели за простое стандартное приспособление. Однако, после установки автомобиль обретёт возможность поворачивать колёса всего за два рулевых оборота.
Третьим шагом по усовершенствованию авто может стать регулировка развала и схождения. Эксперты, которые много лет работают с разными моделями ВАЗа, повышают схождение и отрицательный развал на передней оси. Вместе с этим необходимо в обязательном порядке обратить внимание на схождение задней колёсной базы, которое должно, наоборот, снижаться.
Установка гидроусилителя руля
Если автомобилист хочет внедрить гидроусилитель руля на ВАЗ-2107 своими руками, который завод-производитель не счёл нужным устанавливать в одну из самых бюджетных машин всего мира, он может пойти по одному из двух возможных путей. Во-первых, можно подобрать оптимальную рулевую рейку, которая имеет гидроусилитель руля и потом уже решить вопрос относительно его дальнейшего расположения в автомобиле. Правда, такое действие потребует огромных трудозатрат и средств. Во-вторых, что более целесообразно, можно купить в магазине автозапчастей готовый комплект, позволяющий произвести над стационарной рулевой рейкой всевозможные максимально полезные манипуляции.
Приобретённый гидроусилитель руля на ВАЗ-2107 будет состоять из множества деталей: насоса, шкива, рулевого редуктора, гидроцилиндра, расширительного бачка и системы шлангов.
Чтобы установить гидроусилитель руля на ВАЗ-2107, нужно начать с насоса, посредством которого осуществляется прокачка и создаётся определённое давление в агрегате. Этот насос нужно поместить на блок цилиндров, так как функционировать он будет за счёт ременной передачи. Следующим шагом нужно определить место установки шкива коленвала. Затем производится замена рулевого редуктора. Автовладельцу следует заблаговременно проверить размер приобретённого устройства, так как он, вероятнее всего, будет отличаться от заводского аналога, ввиду чего может понадобиться доработка места установки приспособления.
Устанавливая в свой автомобиль ГУР, следует внимательно отнестись к гидроцилиндру, который должен располагаться в машине согласно инструкции. Дальнейшая модернизация заключается в расположении расширительного бачка и последовательном соединении комплекса деталей шлангами высокого давления. Установленный бачок необходимо оснастить спецжидкостью, предназначенной непосредственно для гидроусилителя руля. В результате проведённой манипуляции стоит прокачать систему.
Установка электроусилителя руля
Если владелец авто желает установить электроусилитель на ВАЗ-2107, он должен отдать предпочтение заводским агрегатам. Перед тем как настроить и модернизировать систему, следует произвести регулировку датчика скорости трансмиссии. Это позволит избежать слишком «тугих» поворотов руля.
Среди прочих дополнений, устанавливая в свой автомобиль ЭУР, владельцу транспортного средства придётся установить новый трос подсоса (приобрести его можно в комплекте к ЭУР для ВАЗ-2108), заменить редуктор и поставить диод MUR1100E.
Электроусилитель руля на ВАЗ-2107 при приобретении готового комплекта подразумевает наличие датчика скорости, разных крепёжных элементов, троса подсоса, замка зажигания, нескольких переключателей и кожуха для колонки руля.
Собирая своими руками на ВАЗ-2107 электроусилитель руля, необходимо начать с переходной пластины и кардана. После снятия крестовины нужно подобрать кардан соответствующей длины. Сваренная и собранная крестовина, точнее, её подшипники, оснащаются новой смазкой. После этого устанавливается рулевое устройство и подключается электрическая составляющая ЭУР. Провод красного цвета должен идти к АКБ, а коричневый — к шпильке его крепления. Синий кабель, отвечающий за замок зажигания, должен идти к оранжевому. Провода тахометров должны идти к фишке приборной панели, а соединяющие элементы между датчиками скорости к девятому контакту ЭБУ.
Заключение
Тюнинг рулевого управления ВАЗ-2107 требует от автолюбителя времени, средств, сил и определённых знаний. Однако, грамотно проведённые доработки в рулевой системе транспортного средства улучшают поведение машины на дороге, благодаря чему авто становится более манёвренным и контролируемым со стороны водителя.