Главный тормозной цилиндр от ваз 2108 на ниву
Лада 4×4 3D Зубастый конь › Бортжурнал › Тормоза. Старые и новые. Кронштейн, ГТЦ от ВАЗ 21213 и ВУТ от ВАЗ 2108
История эта (как и многие другие истории с «Зубастым конём») началась задолго до написания этой записи. Но немного предыстории:
Когда забирал «подарок» («Зубастого коня») у предыдущего владельца тормозов практически не было. «Практически» потому, что машина начинала замедляться в конце второго нажатия на педаль, (более полно ситуация описана здесь) но всё делается, шло время, были поменяны задние барабаны, колодки, один из тормозных цилиндров, (кому интересно – может заглянуть сюда) само собой тормозная жидкость. Также спереди один из тормозных шлангов, который был хронически влажным и от времени покрылся трещинами. В общем тормозить машина стала и даже вполне уверенно, примерно с начала второй трети работы педали, но тормозила она как-то… Ну не то, чтобы вяло и неуверенно, но мне хотелось лучшего. Хотя по природе я не гонщик, да и сама машина для «отжигов» не предназначена поэтому выше 110 км/ч разгоняюсь крайне редко, ну и расход опять-же… Кроме того – катаясь на полуторалетней Ниве заметил, что тормоза у неё совершенно другие.
Но вернёмся в день почти сегодняшний:
Просматривая всем известную доску объявлений на предмет каких-нибудь интересных и недорогих запчастей для ВАЗ 2121 (и иже с ними) наткнулся на объявление о продаже кронштейна ВУТ для ВАЗ 21213 за 14,5$. Заинтересовало. Хоть покупать не стал, но решил прозондировать почву, что это такое и с чем его едят. Выяснил следующее – в модели ВАЗ 21213 применён ВУТ от ВАЗ 2108, что улучшило тормоза, да улучшило так, что даже на «классику» их ставят, а кто поставил – хвалят. С одной стороны — это породило идею сделать и себе также, я с другой – вспомнил, что у одного моего знакомого, у которого я брал в феврале запчасти нечто подобное я видел. Созвонились и за 18$ я приобрёл ГТЦ (я так думал), ГЦС, ВУТ с кронштейном и битый надфарник «на опыты». Ну приобрёл и приобрёл. Всякая железяка, как хорошее вино – должна выстояться перед употреблением, «выстаивались» железяки около 3-х месяцев. Когда настал «час ИКС» оказалось, что вместо ГТЦ я благополучно купил РЦС, звонок знакомому и 3,5$ вполне исправили ситуацию, а РЦС оставил себе — в хозяйстве не лишний…
Прогнал чуть зализанные резьбы плашкой и начал собирать. Пользуясь наставлениями из «Всемирной копилки знаний» прикупил пару трубок (не самых коротких, но и не самых длинных, брал «на глаз»), пару муфт (5,5$ за всё) и вальцовку. Вальцовка в итоге не понадобилась. У нового ГТЦ на один выход больше. Сначала решил заглушить, даже приготовил болтик, который сперва купил для подрамника, ибо резьба (М10х1,25) туда полностью подходит, но потом отказался от этого «колхоза» и решил демонтировать тройник, а трубки разнести по контурам. Всё это хорошо, но перед тем, как ставить новые железяки нужно сначала снять старые. Трубки открутились легко, благо что в своё время не пожалел денег на «тормозные» ключи, а вот с ВУТ вышла заминка. Три из четырёх гаек открутились нормально, а одна – ну никак. Провернуло шпильку в корпусе и на этом всё закончилось. Пришлось одалживать аккумуляторный шуруповёрт и высверливать. Хорошо хоть проблема была в правой нижней – самой доступной гайке.
Кстати, когда снимал ГТЦ с ВУТом обнаружил в них гвоздики… Да, да – самые обыкновенные гвозди двадцатьпятки. Вот такой вот колхозный способ регулировки тормозов. А еще – куча шайб в месте крепления ГТЦ к ВУТу. Нанотехнологии, однако…
Также обнаружил, какую-то непонятную жижу в бачке для тормозной жидкости.
Была идея поменять бачек, но «новый» (купленный ранее в качестве донора шлангов и пробки) оказался с дефектом. Ну да не беда – старый еще крепкий, а неизвестную субстанцию я легко удалил тряпкой.
Установился кронштейн с ВУТом и ГТЦ без проблем. То есть совсем. Маленький совет – не затягивайте сразу гайки, сначала присоедините шток к педали тормоза, а потом уже обтягивайте гайки кронштейна. Гайки обтянуты, осталось самое интересное – трубки. Одна трубка дотянулась родная, вторая (от левого переднего колеса была установлена новая (честно – не знаю от чего, продавец тоже затруднился), на левое колесо и задние тормоза, как я уже и говорил вышел из положения следующим образом: демонтировал тройник, вместо него поставил муфту, к которой подсоединил самую короткую из старых трубку, её как раз хватило. Оставшуюся новую трубку подсоединил от единственного оставшегося тройника к ГТЦ, так что вид не сильно колхозный.
Лада 2109 › Бортжурнал › Установка ВУТ + ГТЦ от Нивы
Доброго времени суток!
Вообщем все началось с того, что в один прекрасный момент после замеров расхода топлива, я заметил что он стал 14,6 литров на 100 км в смешанном режиме. Ну, это не дело! Надо искать причину. А причина была в следующем, ВУТ от девятки при нажатии на педаль тормоза был в плохом состоянии, то есть при нажатии на педаль тормоза, был характерный звук того, что воздух идет. Что бы проверить это, в один день мне нужно было проехать по делам на север города, вообщем 149 км суммарно путь туда и обратно занимал, путь пролегал через КАД (автомагистраль), на ней понятное дело не нужно особо часто пользоваться тормозом, в итоге, как оказалось расход топлива за этот путь оказался 8,85! Удостоверившись что нужно менять ВУТ решил поставить от Нивы, так как он 9 дюймов вместо 8-ми, плюс педаль лучше передает усилие, не нужно давить со всей дури в пол.
Остается собрать купленные ништячки: Для этого снять на ГТЦ стандартные нивовские штуцеры, после снятия их, устанавливаем в данные отверстия бачок, прижав его, затем лучше стянуть бачок стяжкой, что бы никуда не делся.
Замена ГТЦ+ ВУТ особо много времени не занимает. Для начала нужно откачать тормозную жикость, для этого подойдет шприц, делее нужно открутить крепление ГТЦ к ВУТу, затем открутить все трубки с тормозной жидкостью и заткнуть их колпачками, которые есть в новом ГТЦ.
После снятия ГТЦ переходим к снятию ВУТа: для начала откручиваем 4 гайки, крепящие кронштейн ВУТа, затем откручиваем ВУТ от самого кронштейна, который крепится 2-мя гайками, не забываем так же о педали, снимается она просто, отверткой или плоскогубцами снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем крепеж.
Дальше, я зачищал кронштейн от грязи и ржавчины, обрабатывал его преобразователем ржавчины и красил его, что бы лучше выглядело))
В кронштейне необходимо просверлить 2 отверстия, проще всего это сделать так: от центра старого отверстия номер 1 проводим карандашом горизонтальную полоску, затем от центра отверстия номер 2 проводим вертикальную полоску, в итоге мы получаем точное расположение нового отверстия, такую же операцию проводим и с другим отверстием.
Получив 2 новых отверстия прикручиваем наш новый ВУТ+ ГТЦ к кронштейну. Не забываем также поставить старый пыльник!
Дальше просто устанавливаем собранный ВУТ с кронштейном и прикручиваем его на 2 гайки, затем лезем и прикручиваем педаль, и докручиваем остальные гайки крепления кронштейна.
Дальше прикручиваем тормозные трубки к ГТЦ и на этом установка ВУТа завершена.
Отличие еще от старого ВУТа это педаль тормоза, она стала чутка ниже, но особо никак не сыграло роли.
Однако, после катания с новым Вутом, я понял что в тормозной системе что-то очень сильно не так, так как педаль тормоза тормозила слишком резко или вообще не тормозила, вызвано это было как оказалось что задний левый цилиндр не тормозил, также одна из тормозных магистралек подтекала, что тоже меня расстраивало. На следующий день было решено менять цилиндр, но, как оказалось еще и колдун не настраивался и вообще по видимому закис, хотел открутить трубки, но не одна из них не поддалась, в итоге пришлось купить: 2 магистральные тормозные трубки, новый колдун, новый тормозной цилиндр, 2 резиновых тормозных шланга, 2 разные тормозные трубки идущие от колдуна до резинового шланга, и 2 тормозные трубки идущие от резинового шланга до тормозных цилиндров, +2 болта и 2 гровера ля крепления цилиндра, цена составила 3500 рублей.
Установка довольна проста, пропускаем магистрали через моторный отсек и вытягиваем их снизу, тащим до нового колдуна и изгибаем как необходимо. Далее я перешел к замене задних тормозных трубок и цилиндра. Как я не пытался, старые крепления в районе тормозных шлангов никак не поддавались, в итоге решено было прикрутить параллельно к ним. Поэтому я прикрутил к шлангу с 2-х сторон трубки и провел сзади, изогнул правильно и закрепил.
С заменой цилиндра пришлось повозиться в том плане, что болты, держащие его сломались, и трубка идущая к нему не поддавалась
дальше на место старого установил новый
подсоеденил все трубки и залил в систему тормозуху
дальше был этап прокачки.
После этого проверил тормозную систему и радовался своему счастью!)
Расход в смешанном режиме составил порядка 9,6 литров на сотню, что тоже меня порадовало.
Вут менял 12 сентября, тормозную систему 13 сентября 2015
Впечатления от педали и тормозной системы только хорошие, усилия меньше нужно прилагать, торможение идет правильное, плавное, а то я уже привык к плохому торможению при котором был свободный ход и машину чутка уводило вправо.
Chevrolet Niva Шнива › Бортжурнал › Установка тормозных суппортов Ваз 2108 на 2121 — 2123
В виду приобретения новых кулаков с тормозными дисками, было принято решение заменить суппорта ну и колодки тоже.
Цена не высокая, установка незамысловатая, перспективы многообещающие…
Комплект суппортов с переходными пластинами брал в ПроТюнинг в Королёве.
На первый взгляд выглядит оно сомнительно, особенно то, что суппорт 08 выставляется по средством обычных слесарных шайб, а весе болты имеют индекс 8.8 чего вполне достаточно. Но все же, имея дело с тормозами, хочется перебдеть, все болты были заменены на 10.9 соответствующей длинны.
С переходными пластинами, тоже были сложности. Изначально мне достался свежий комплект из высоколегированной стали.
Я не придал этому значения, но вот когда решил прикинуть пластины к кулаку, понял, что придется поработать напильником.
На Кулаках ВолгаАвтоПром эти пластины не совпадали по отверстиям и упирались в литые, необработанные поверхности кулака.
Но даже если свести отверстия предназначенные для крепления пластины с отверстиями от штатного суппорта на кулаке, то пластина упиралась в пыльник тормозного диска.
Это вроде не проблема, можно отрезать или загнуть… Но я покупал узел в сборе, собранный в заводских условиях, а вдруг гарантия?
Продавец сказал, что все норм и проблем с поставщиком никогда не было. Все отверстия на своих местах. Ну а то, что нуждается доработка напильником, это нормальная практика (тут я с ним согласен).
В то же время продавец предложил мне поискать пластины из старой партии из обычной стали, крашенной в черный, но на это нужно время, пара дней.
В интернете есть народный чертеж данных пластин. Найти его было не так уж и просто, в основном куча пустой информации и галимых фото. Но если знать, что искать, то все получится.
Соотнеся размеры своей детали с чертежом, стало ясно что они отличаются.
Формфактор и контур, точно такой же, отверстия крепления пластины, тоже на том же месте, а вот отверстия для крепления суппорта немного смещены и смещены они больше, чем на пол сантиметра.
Для меня это выглядит как огрех при производстве, так как никакого разъяснения от производителя нет, да и раньше не было. Установка производится на интуитивном уровне.
Ввиду объективных причин, полноценно прикинуть всю конструкцию к кулаку не удалось. Не было понимания того, как будут располагаться тормозные колодки относительно тормозного диска.
Да и, откровенно говоря, закрепить пластины на кулаке, на котором уже установлен тормозной диск и пыльник, не так уж и просто, там нужны ловкие пальцы.
Пластины старого образца оказались у меня в руках вовремя, перед сборкой и они соответствовали чертежам и без проблем вставали по месту.
Адекватной информации по установке, я не нашел.
На драйве не мало людей кто проводил эту операцию, но очень мало тех, кто смог нацарапать больше 3 предложений и сделать пару фото.
Фотографии у них в основном повествуют о сложностях бытия и красоте их ласточек. Ну ещё встречаются люди кто выложил немало фоток, но качество и информативность крайне низкие.
Разбираться пришлось самому.
Шайбами дистанцировали направляющую 08 относительно тормозного диска, но добиться равномерного зазора не удалось. Там не лишней была бы шайба в 3мм, но в комплекте таких нету, там 1.8 и 2мм.
Использовать сразу несколько шайб, стрёмно, все-таки узел ответственный и чем меньше там деталей, тем лучше.
Но даже с таким, неравномерным зазором, колодки встают на место и спокойно закрываются скобой.
Колодки ложатся на тормозной диск почти всей своей площадью, лишь немного вылезая за окружность.
В то же время на тоже расстояние что колодка вылезает за тормозной диск, она оставляет нетронутой внутреннюю часть окружности рабочей поверхности диска.
Но погоня за этими миллиметрам не входила в мои планы и было решено что все в допуске погрешности. Можно ставить как есть.
При установке имеется один нюанс, тормозные шланги что были в комплекте (то ли от Волги, Толи от Газели) имеют больший диаметр фитинга, нежели Нивские.
Для корректной установки пришлось расвнрливать кранштейн на кузове, что бы шланг встал как положено.
Колодки я взял Феродо, о чем уже пожалел.
Изначально ощущения при торможении были неоднозначны, казалось, что есть проблемы с тормозной системой, будто она завоздушена или просто не справляется.
При нажатии напедаль тормоза присутствовала пульсация и тормозное усилие было мало.
Можно было притормозить или замедлится, но не удавалось уверенно затормозить.
После нескольких поездок тормозные диски были повторно вымыты, а колодки очищены. Заменена тормозная жидкость и снова произведена прокачка.
После этого было пройдено больше 300км по городу. Пульсации больше не было, но вот ватность торможения присутствовала, хоть и не такая как раньше. Нет уверенности в том, что, когда надо, получится остановится.
В пробке чуть не заехал газели под будку, но видимо тут мое усилие нажатия на педаль компенсировало слабость торможения в системе.
Может, конечно, ещё не притерлось ничего, но 500км, это не мало и результат должен быть виден.
Феродо было заменено на АвтоВАЗ, после чего торможение стало приятнее и контролируемые, так же отрегулировал колдуна, но осталось ощущение какой-то недосказанности, будут раньше было лучше!
На счёт наката, он у меня лучше не стал, так как я недавно проводил ревизию своих родных суппортов и там ничего не цепляло и не клинило.
Но вот перспективы и удобство эксплуатации суппортов 08 на лицо.
Как минимум там проще менять колодки, достаточно иметь ключ на 13 и 17.
Один болт на 13 нужно открутить, а другой просто ослабить…
А на штатных суппортах можно обойтись и вовсе без ключей, достаточно пассатиж, молотка, выколотки и крепких-крепких нерв, они особенно понадобятся непосредственно при установке колодок и заведении скобы на место.
Да и вопрос количества тормозных цилиндров тоже немаловажен, у 08 он один и он или работает или не работает, течет или нет. В любом случае ты об этом узнаешь, принимаешь меры и радуешься жизни.
В то время как при эксплуатации суппорта 2121-2123 ты сталкиваешься с целым рядом из 3 штук маленьких цылиндриков. Они действительно выстроены в ряд, ну может с небольшим смещением. И получается так, что один из них может с лёгкостью устать и остаться в одном положение, за ненадобностью его нахождения там. Давление в тормозном цилиндре распределяется неравномерно, давит лучше тот, кто ближе или тот, кто имеет меньшее сопротивление, а значит возможен неравномерный износ колодки, ее перекос и заклинивание…
У колодок рабочая поверхность примерно одинаковая, просто колодка 08 более квадратная, а вот 2121 вытянутая.
Какой-то сверхэффективности ждать, наверное, не стоит, но вот надёжность и неприхотливость должны повыситься.
Успел я на новых колодках и вновь прокаченных тормозах, проехать километров 800.
Видимо все притерлось и стало лучше.
Но есть один нюанс, когда резко жмёшь на тормоз, на педали появляется вибрация.
Если нажатие будет плавным, то и вибрация будет почти неощутима.
При продолжительном нажатии вибрация пропадает.
Возможно, проблема в том, что диски ещё не притерлись, а может и в том, что суппорт раскачивается из-за крепления через планшайбу.
Крепление суппортов я проверял, все затянуто и держится хорошо. Но возможно цилиндр слишком сильно давит на диск и тот перекачивается. Но как бы не был позиционирован ссупорт, у него скользящая конструкция и он в любом случае сначала давит на одну сторону. Увидеть все это на стоящей машине, не так уж и просто…
Скорее всего в свободное время установлю на место штатные суппорта, для того чтобы откинуть возможность кривизны тормозных дисков и неисправности тормозной магистрали.
Лада 2107 SS Concept › Бортжурнал › ВУТ и ГТЦ 2108 на классику
В продолжение предыдущей записи в БЖ расскажу с чем мне пришлось столкнуться при установке ГТЦ с усилителем от 2108 на классику.
Для установки нам понадобятся:
— ВУТ и ГТЦ 2108
— Кронштейн ВУТ от Нивы 21213/21214
— трубки ГТЦ и Г-образные входы от Нивы если оставляете стоковый бачок или бачок 2108, который ставится прямо на ГТЦ, но в нашем случае это очень неудобный вариант
— 3 муфты соединительные для тормозных трубок, можно найти в магазинах с запчастями ГАЗ
— 3 трубки от суппорта классики
— хомуты для шлангов ГТЦ
— Болт для заглушки 4 отверстия в ГТЦ(в моем случае это болт крепления суппорта
Стоит сказать, что кронштейн ВУТа от 213 Нивы это достаточно редкая деталь и цену за него ломят нещадно 700-900р, а то и 1000. Мне на рынке попался вариант взять за 2к б/у ВУТ, ГТЦ и кронштейн сразу в сборе, я подумал и решил брать
Теперь можно демонтировать старый ВУТ с ГТЦ.
Перед установкой новых деталей нужно будет убрать адсорбер, об этом я писал в предыдущей записи. Затем нужно отогнуть трубку сцепления, это еще один подводный камень. Трубка там на кой то хрен железная а не медная и она не гнется, а если гнется, то ломается, так случилось и у меня, что прибавило мне еще несколько дней задержки, дополнительные траты и море гемора. Начнем с того, что теперь придется еще и прокачивать сцепление, но это меньшая из проблем. Самая большая — это место соединения трубки и шланга. Автора нужно посадить на кол, а если его нет в живых, то спуститься в ад и воткнуть горячие вилы в задницу. Конец шланга от РЦС вставляется в круглое отверстие, расположенное на кузове, и с другой стороны вкручивается трубка. Чтобы зафиксировать место соединения там придумана шайба. Вперед-назад то шланг не двигается, а вот вокруг собственной оси крутится свободно, а кронштейн в стою очередь мешает взять шланг на задержку что очень помогает нам откручивать трубку от шланга))0) Насколько я помню, такая же дибильная система используется при соединении шланга и трубки в тормозах. Что получаем в итоге: трубка нихрена не гнется, зато ломается и отлично срезается ключем на гранях наконечника))0).
Выход: режем шланг и вытаскиваем его вместе с трубкой в сторону РЦС. Таким образом на ровном месте попадаем на новый шланг и трубку.
Новую трубку берем от нивы, там она такая же, но уже медная.
Ставим новую трубку и шланг. Во избежании похожей истории в дальнейшем, я не стал просовывать все это дело в кронштейн, а прикрепил к кузову стяжками
Далее ставим наши новые детали, в процессе понимаем, что придется снять кронштейн воздушного фильтра, так как в него упирается ГТЦ. Также нужно будем снять и отодвинуть на время расширительный бачок. Устанавливаем новый ВУТ и ГТЦ, удлинняем все тормозные магистрали с помощью муфт и трубок от суппорта, чтобы дотянуть их до ГТЦ, вкручиваем тормозные трубки, одно из отверстий в ГТЦ остается лишним, т.к. на восьмерке задняя магистраль раздельная, а у нас нет. Я заглушил правое дальнее отверстие, потому что оно самое труднодоступное и упирается в катушку зажигания
Катушку зажигания я накрыл полиэтиленом во избежании попадания тормозной жидкости.
Снимаем бачки для тормозной жидкости и отмываем от накопившейся срани
Присоединяем новые шланги и начинаем качать. Сначала сцепление, его можно прокачать в одиночку. Для этого нам понадобится набор для капельницы и большой шприц. Ослабляем штуцер на РЦС и цепляем на него один конец трубки
Затем на втором конце отрезаем фигню в которую обычно капает раствор, набираем в шприц тормозную жидкость, присоединяем его к трубке и начинаем вводить, пока в бачке не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Затем затягиваем штуцер и доливаем в бачок необходимое количество жидкости. После этого прокачиваем тормоза. По инструкции нужно качать самые удаленные друг от друга колеса, но на самом деле это не так важно. Главное при прокачке задних колес опустить их пониже, чтобы колдун пропустил к ним жидость. Я ставил барабаны на старый тормозной диск. Ставим все на место и тестируем: двигатель не троит, значит ВУТ в порядке, тормоза работают нормально, педаль очень мягкая. Расширительный бачок ставим на место, с креплением короба воздухана я пока ничего не придумал, поэтому пока он просто лежит на подкрылке.
Закончил я уже по темноте и выехал проверить новые тормоза. ОНО ТОГО СТОИЛО! Очень легким нажатием можно слегка сбавить скорость, сначала педаль идет как будто тормозов вообще нет, а затем резко тяжелеет, а машина буквально вкапывается в землю, к такому нужно привыкнуть. Теперь тормоза работают по настоящему эффективно. Я подозреваю, что у меня на педали тормоза отсутствует натяжная пружина, поэтому очень трудно поймать момент резкого схватывания, проверю ее наличие позже. Проблема с неполным растормаживанием переда не решилась до конца, хотя вроде стало получше, надо будет попробовать отрегулировать шток ВУТа, может дело в нем.
В заключение можно сказать, что переделка однозначно стоящая, в карбюраторной версии классики ее будет провести легче, но по большому счету различия незначительны.
Всем хороших тормозов 🙂