Горит постоянно поворотник дэу нексия
Daewoo Nexia Стремительная Вишенка › Бортжурнал › При включении поворотника подмаргивает дальний
Вижу эта проблема до сих пор актуальна у нексистов, выкладываю свое решение, найденное еще в 2009 годе, после чего подрулевой свою незаконную деятельность прекратил (пять лет!):
«
В общем, начинаю отчёт по проблеме. Введение: а) проблема имеет место быть. б)всё что вы делаете со своей машиной — это ваше решение, ваши руки и ваши деньги, не надо всех собак вешать на Дикого Сержа
Как снять подрулевой переключатель (дальше ПП)? Нужно снять кожух руля (у меня он давно снят почему то), ПП держится на двух защёлках, сверху и снизу корпуса, их сдавливаем руками и аккуратно его вытаскиваем. Далее вооружаемся тонкой отверткой и сымаем клеммные колодки — одна на проводке (переключатель габариты/ближний на палке), другие фишки на основании выключателя (нужно не сломав отогнуть две пластмассовые защёлки).
далее я отнёс выключатель домой, поскольку пружинки и шарики невосполнимы, а они в таких вещах есть обязательно.
1. Верхняя крышка ПП — съемная, на защелках. Стараясь, чтобы ничего не вылетело, поддеваем все той же тонюсенькой отверткой крышку и по кругу её снимаем. Защелки крайне важно не ломать — иначев магазин за новым ПП :-\.
2. Под крышкой на двух пружинках сбрасыватель указателя поворотов — одна пластмассовая деталюшка со штоком, выступающим за корпус ПП через паз — сымаем её. запоминаем как стояла.
3. Далее снимаем рычаг указателя поворотов, просто вверх. Из его внутренностей, вероятно, вывалится П-образная медная контактная скобка и пружинка. Не страшно. Это переключатель собственно поворотов. Страшнее следующее: обязательно сразуобхватить корпус выключателя ладошкой, будто там живёт муха;D, и «включить дальний на постоянку» при этом рано или поздно вылетит шарик-фиксатор, и для его поимки необходимо заранее все дыры ладошкой заткнуть.
4. Проинспектировать состояние выключателя. В моём случае всё было чистенько, страшных трещин, какие мне обещали — нет. Их вообще нет, ничего не расплавилось, износа нет. Но мне не понравилось, что контакты 56 и 56а это как раз дальний-постоянка расходятся в миллиметре друг от друга. Для того чтобы они не встретились на какую то незримую долю подогнул подвижный контакт (играясь с неподвижным можно легко разворотить весь корпус прибора — я пытался), и только потом догадался!
Нужно уменьшить продольный (по оси!) люфт рычага!
Крышка то хлипенькая, а контактики близехонько!Нашёл от какой то старой материнской платы шайбу типа фибровой (читай картонной) 0,2-0,3 мм. Пойдёт и металлическая, только она должна быть не гнутая (плоская) и тонкая. Первое лечится молоточком, второе напильником. диаметр 3,5 мм где то. Шайба понадобится уже при сборке. См. п. 9.
5. Ставим шар в торец рычага. Опять «включаем дальний» и в торец запихиваем шарик, под ним должна быть пружинка. Больше до окончательной сборки дальний не трогаем.
6. Ставим П-образный контакт — ногами он должен елозить по контактам 49хх (радиусным), значит, перекладиной в прорезь рычага, и под ним должна стоять пружинка упорная. Удобнее корпус выключателя перевернуть, чтобы п-образная хрень не вываливалась, либо приклеить её на смазку
7. Преодолевая сопротивление торцевого фиксатора указателя поворотов (дальним не светить!) ставим рычаг осью в специальное отверстие основания. Добавляем чуть смазки в ось. Поскольку верхняя ось не закреплена держим подсобранный рычаг пальчиком.
8. собираем сбрасыватель. В нишу, где он елозит добавляем чуть смазки.
9. ставим шайбу приготовленную ранее, между крышкой и осью рычага, просто надеваем её на свободную пока верхнюю ось.
10. придерживая сбрасыватель надеваем крышку на ось и защёлкиваем в предусмотрительно несломанных защёлках. Берем тестер в режиме прозвонки, либо лампочку с соответствующим источником питания и проводками, проверяем работу: 56 и 56а должны включать только дальний на постоянку, 30 и 56 чтобы поморгать, 49 семейка должны переключать поворотники туда-сюда, 56в не знаю, зачем понадобился. Лень за схемой лезть.
11. Наслаждаемся проделанной работой и работой подрулевого.
12. На сэкономленные 800 руб. покупаем жене цветы.:-*
[s]
Если я ошибся — киньте в меня грязью:-[. Подождите результатов до 9:30 утра[/s] Работает, уже неактуально.
ЗЫ на время экспериментов можно ставить рычаг и крышку без п-образной штуки, шара-дальняка, сбрасывателя, это позволит поиграться в электрика без опаски растерять детали.
Daewoo Nexia «Голубоглазая Ксюша» › Бортжурнал › Подрулевой переключатель света и указателей поворотов или «какого лешего при включенном ближнем горит дальний свет или не горит вообще никакой»
Ксюше в этом году исполнилось уже 8 лет и начали проявляться некоторые болячки, свойственные машинкам ее рода. Практически сразу же после контактной группы замка зажигания решил подать в отставку и подрулевой переключатель света и поворотников. По правде говоря, проблемы с ним начались еще зимой и заключались они в следующем. Едешь ты себе такой по городу. Хочешь перестроиться, и как все нормальные люди включаешь поворотник, а далее начинают чудеса происходить: то свет погаснет, то дальний загорится… короче говоря невольно превращаешься в редиску в городе, который слепит всех дальним светом, ну или хорошей мишенью для ИДПС, которому как раз 500 р. не хватает для выполнения планового показателя. В общем возникла острая необходимость решить данную проблему. Естественно, в самом начале была переборка проблемной запчасти, поскольку финансы не позволяли раскошелиться. Посмотрел, как это чудо устроено (в интернете часто пишут про эту проблему), ничего поломанного не обнаружил и собрал обратно. Проверил в деле: все работало хорошо. Однако, спустя неделю, история повторилась. На этот раз была поставлена шайбочка на ось и снова подмыкание исчезло, на сей раз уже до конца первой половины мая. Ехали как то с друзьями на авторазбор. И тут совершенно случайно мой взгляд падает на приборную панель, где горит контрольная лампа работающего дальнего света, хотя был включен ближний. Поскольку был день, я переключился на габариты. Позже я попробовал включить ближний свет. Контрольная лампа дальнего света не горела, как и ближний свет. Мысленно я уже начал подсчитывать, во сколько мне обойдется покупка нового переключателя, но решил не сдаваться и попробовать вернуть к жизни старый. Опять разобрал и собрал, установил на место, и опять все те же самые проблемы: то свет не горит, то горит дальний. Посидев и подумав, я решил особо не заморачиваться и заменить злополучный переключатель на новый. Прокатился по магазинам, посмотрел ценнички, и меня постигло очередное расстройство. Минимальная цена на этот переключатель стартовала с 1350 рублей. На Авито такие продавали за 800 рублей, однако много вопросов возникало по части состояния таких деталек, а также относительно происхождения переключателя (Китай или оригинал). Однажды, сидя на работе, я вспомнил про один хороший магазин автозапчастей. Называется магазин Кузовок, что на улице Монтажников в Тюмени находится. Заказал у них оригинальный переключатель, который мне доставили в течение недели. Цена вопроса составила 900 рублей. Зато новый и оригинальный.
Подмыкающий старый переключатель, пока ждал запчасть, зафиксировал зубочисткой, чтобы не происходило подмыкания. Тупой конечно способ, но зато избавил от головной боли.
Вчера позвонили из магазина и вчера же я забрал посылочку в GM-овской коробочке. Снял старый переключатель, поставил новый. Старый оставил про запас. Быть может разбирающийся человек поможет мне выявить реальную причину подмыкания, поскольку, как я уже говорил, я не сильно дружу с электрикой.
Летом предстоят плановые работы по проверке технического состояния Ксюши и замена регламентных расходников. На очереди ремень ГРМ с роликами. Также нужно подшаманить ручник, а то что то не держит одно из задних колес, в связи с чем вопрос, что же может служить причиной, и наверное стоит сточить буртики с тормозных дисков
Популярные автомобили
Проблема с поворотниками
Привет, кадабра. Настало время порадовать тебя новой головоломкой за авторством узбекского средства перемещения пятой точки системы «daewoo nexia».
(под катом прохладная история и немножко фоточек)
Дело в том, что несколько дней назад при включении аварийки или поворотника временами переставали мигать лампочки. Просто гасли, и не начинали мигать до тех пор, пока не выключишь-включишь рычажок. Сначала оно проявлялось раз в день, потом раз в час, а вчера, после того как проблема стала проявляться ежеминутно, машинка решила, что указатели поворота впредь мне вообще не понадобятся и перестала их зажигать в принципе.
В колодке реле поворотников один из контактов оказался потемневшим. Для верности я его немного подогнул, хотя реле и так в него входило достаточно плотно. Проблему это не решило
Так что я просто замкнул перемычкой контакты 49 и 49а, которые разрывают цепь лампочек, вставил реле назад и отправился в путь. Поворотниками стало можно пользоваться как раньше, разве что они стали не мигать при включении, а гореть постоянно.
Полностью идентичных реле у барыг почему-то не нашлось. Все были с более коротким корпусом. Тем не менее, логично было предположить, что оно все равно заработает.
Теперь, внимание, вопрос. Взаимозаменяемы ли длинный и короткий варианты реле поворотников? И где в Питере можно разжиться хорошим годным родным нексиевским реле?
Артикул короткого реле забыл сфоткать, к сожалению, но вроде бы он 07.3747. Артикул оригинального 495.3747-01.
Daewoo Nexia the process of reimagine › Бортжурнал › Про реле поворотников
Реле поворотников. Оно щёлкает. Когда захочет. Оно меня бесит. Вот просто берёт и щёлкает и не важно, включаю я поворотники или нет. Бывает затыкается, но такие моменты очень редкие и закономерность выявить я не смог. Началась история этого реле 7 месяцев назад, когда сгорело штатное и я поставил какое-то от ВАЗа (644.3777) только потому, что на ЛОСКе не нашлось в наличии моих штатных, а заказывать и завтра приезжать мне было не с руки, мне нужны были поворотники сегодня. Люди же ездят на вазовских реле и не парятся. Не парился и я, но через какое-то время оно начало щёлкать, хорошо хоть лампочками не блымало, когда поворотники не включены. Я продолжал не парится, но оно совсем перешло все границы, оно теперь постоянно щёлкает и меня уже это бесит. Казалось бы, сломалось реле, купи новое поставь и забудь. Так бы поступил обыватель. Он бы купил у официалов штатное реле, поменял бы и забыл. Чуть менее продвинутый обыватель приехал бы к официалам с претензией, ему бы продиагностировали машину, заменили бы реле, распечатали бы счёт и он счастливый поехал бы домой, зайдя по пути в кассу автосервиса. Мне, наверное, тоже стоило бы также поступить: купить в экзисте реле, поменять и заняться более полезными задачами. Но как специально для моего случая nikhotin написал то, что именно нужно сделать с этим реле, чтобы оно работало корректно. Там, конечно всё перевёрнуто с ног на голову, во всём виноваты китайцы, которые делают простейшие дешёвые схемы из дешёвых комплектующих. Вообще-то китайцы готовы сделать и лучше и дороже, но тот российский завод, который заказал в Китае партию этого фуфла уже не будет готов покупать. Можно подумать… Ладно, не буду об этом, все здравомыслящие люди и так всё понимают. Если на чём-то написано «Сделано в России» — это повод уйти подальше, а никак не покупать это, если речь идёт о продукции «для людей», а не ВПК. Впрочем, если из земли торчит железка, а на ней написано кириллицей что-то типа «РБК-500 АО-2» то, наверное, тоже надо отойти подальше. Ладно, лирику в сторону. Реле с российским знаком качества может быть улучшено путём впаивания конденсатора между транзисторами. Транзисторы, или что-то похожее на них (с тремя лапками) в искомом реле есть, осталось найти конденсатор.
Кстати, напомню, что штатное реле тоже российское, а оно прожило не много ни мало, а 170 тысяч км и 7 лет. У него на плате ничего с тремя лапками нет.
И с обратной стороны нет, и на схеме тоже.
Тут ещё такой момент. Реле эти, которые щёлкают, они же не от хорошей жизни это делают. Значит что-то в моей электрической сети им не нравится. А может просто что-то «сломалось» в том реле. Я пошёл и купил ещё одно реле. Тоже с российским знаком качества. Но другое (79.3777), у другого продавца и на другом авторынке.
Вставил новое реле и… И оно начало щёлкать как только я завёл двигатель. Предыдущее реле, отдадим ему должное, самопроизвольно щёлкать начинало после непродолжительной поездки. Ну хоть километр надо было проехать, хоть пол километра. А это сразу, ключ повернул, завёл, всё. Что-то в моей проводке им не нравится. Ладно, оставил это реле щёлкать. Стоит сказать, что щёлкает оно гораздо тише предыдущего. Пробег на момент его установки был 194013 и я решил, что надо заняться предыдущим реле. Я его несколько раз разбирал и у него уже отпали ножки от платы. Ножки я припаял и тут понял, что аккуратно маленькие детальки я спаять не смогу. Решил отдать его тестю. И отдал, сохранил ему оригинальную схему и описание, что собственно надо сделать. Тесть сделал. Но поменять реле мне было не досуг, сделал я это лишь на пробеге 195357 км. Т.е. 1344 км я ездил слушая щелчки, хоть и очень тихие, но всё равно самопроизвольные. Модифицированное реле щёлкать перестало. А нет, периодически пощёлкивает. Потом жена нашла закономерность: оно щёлкает раз-пару раз, когда нажимаешь на тормоз. Так чуть лучше, чем раньше. Тесть сказал, что поставил он конденсатор на 33 микрофарад, меньше не нашёл. Ну и ладно. На текущий момент с модифицированным реле я проехал 1218 км и могу сказать, что но щёлкает не только на тормоз, а бывает и самопроизвольно, иногда и раз. Однако так же начиналась история этого реле в оригинале, тоже не сразу оно взбесилось, начинало по чуть-чуть. Кстати, это хороший повод разобраться в проводке, от чего и почему поворотники стали так близки с тормозом (вероятно, с лампами тормозов). Но это на будущее. А сегодня я открыл крышку реле, чтобы зафиксировать, что там тесть напаял. Вот что.
От оригинальной схемы, я смотрю, он отошёл. Ну и ладно, это у него есть квалификация, а не у меня. Мне всё равно что куда спаяно, мне лишь бы реле работало. Засекаем пробег и смотрим когда умрёт. Для экспериментов есть ещё одно реле с российским знаком качества, а потом уже можно покупать штатное.
Текущий пробег: 196575 км.
Update 01/05/2017
Наконец настал тот час, когда ни поворотники, ни аварийка снова не работают. То ли дело в том, что я на аварийке проехал 60-70 км, то ли потому, что машина простояла на трассе с пол часика на аварийке, это всё было, когда я разбил поддон. Мы приволокли машину в сервис на замену поддона, там его заменили, но после сервиса аварийка не работает. Её, конечно же, поломали не в сервисе — это я понимаю. Я посмотрел на предохранитель, а он целый. Я взял и заменил реле с впаянным дополнительным конденсатором на реле, без дополнительного конденсатора. И аварийка заработала.
Прожило это реле с конденсатором ровно 1712 км. Такие дела. Текущий пробег: 198287 км.
Update 13/09/2017
Реле, которое сейчас стоит (российское фуфло, но не то, что паяное, а купленное на замену) безбожно щёлкает само по себе. Стоит заметить, что если включить фары — оно не щёлкает. Вывод напрашивается такой, что не только реле виновато, но и наша проводка/электросеть такая вот. Однако, что меня больше всего раздражает, так это то, что с этим реле не работает «поворотник в одно касание», когда штатное реле ещё было живо, поворотники мигали трижды, если не до конца толкнуть рычаг подрулевой. Вообще, тема эта давно изъезжена и всем известна, на всех нормальных машинах это работает по-штату. А тут это достигается третьесторонней приблудой, которая с российским фуфловым реле дружить не хочет. И делает три моргания поворотником с очень-очень-очень длинным интервалом, я уже перестраиваться закончил, а оно только первое моргание делает, ещё через минуту-другую второе… Не стоит говорить, как смущены едущие сзади. Терпел я это месяц (после того как машину забрал из сервиса) и, на досуге зайдя в автомагазин (совершенно по другому поводу), нашёл там нужное реле. Там были реле те же фуфельные, что я уже тестировал — продавец мне их сразу и посоветовал (по моему внешнему виду судя, видимо), я ему рассказал о своём опыте их использования, он не стал спорить, но заметил, что их больше всего и покупают у него. Однако, детальнее изучив его витрину и весь магазин (с тремя отделами) я обнаружил сначала какое-то зелёное длинное реле с ланоса (похоже на штатное), а потом и вот это topran.
Мне лишь бы оно по контактам совпадало, а то, что оно размерами больше — то не страшно. Если оно не будет лезть в гнездо блока предохранителей, я не погнушаюсь на досуге и переходник спаять из трёх проводков.
Но оно полезло и залезло. Ничего колхозить не пришлось. Стоит ли говорить, что самопроизвольное щёлканье сразу пропало и поворотник в одно касание тоже стал работать как надо. Засекаем пробег и смотрим сколько проживёт.
Daewoo Nexia 1.5 SOHC › Бортжурнал › Сломался регулятор поворотников
Всем привет!
Поворотники выключаются через 1-3 мигания, иногда не выключаются. Если пальцев держать, то обычно работает. такое ощущение, что что-то с контактами. Подскажите, менять только реле или все полностью?
Daewoo Nexia 2006, 75 л. с. — поломка
Машины в продаже
Daewoo Nexia, 2012
Daewoo Nexia, 2004
Daewoo Nexia, 2011
Daewoo Nexia, 2008
Комментарии 12
Так.
То, что аварийка в норме, а повороты нет, обьясняется так.
Аварийка питается напрямую от аккумула, а повороты через замок.
Вывод- реле исправно.
Глючит цепь от замка.
А она идёт на рычажок «гитары» НЕ напрямую, а тоже через доп. секцию кнопки аварийки.
Потом на реле (которое исправно), потом на центральный контакт переключателя поворотов, который их кидает налево или направо
Вот этот»центр» видимо и подгорел от времени.
Нагар греется.
На несколько «сверканий» его хватает.
А потом нагрев и…
Запомни на будущее.
Если пашет аварийка- то ВСЕ цепи, КРОМЕ ЛЕВОЙ ГИТАРЫ исправные.
Меняй только подрулевой левый, остальное — исправно.
Спасибо!
Однако если выдернуть все клеммы от подрулевого выключателя, то и аварийка не работает.
Маленькая клемма на ближний дальний свет, две большие на поворотники и аварийку, судя по моим опытам с включением-выключением всех клемм. Вот одна из больших клемм отвечает за повротники. Если ее выдернуть, то работает всё, кроме поворотников. Соответственно втыкаю клемму поворотники работают через раз. Поджимаю отверткой — работает. Поставлю всё на место и поеду — не работает.
Так.
То, что аварийка в норме, а повороты нет, обьясняется так.
Аварийка питается напрямую от аккумула, а повороты через замок.
Вывод- реле исправно.
Глючит цепь от замка.
А она идёт на рычажок «гитары» НЕ напрямую, а тоже через доп. секцию кнопки аварийки.
Потом на реле (которое исправно), потом на центральный контакт переключателя поворотов, который их кидает налево или направо
Вот этот»центр» видимо и подгорел от времени.
Нагар греется.
На несколько «сверканий» его хватает.
А потом нагрев и…
Запомни на будущее.
Если пашет аварийка- то ВСЕ цепи, КРОМЕ ЛЕВОЙ ГИТАРЫ исправные.
Меняй только подрулевой левый, остальное — исправно.
У меня когда реле накрылось, то поворотники не работали, а аварийка прекрасно робила
Включить аварийку, если работает нормально, значит реле в норме и менять сам подрулевой выключатель.Ну или разобрать его и попробовать реанимировать контакты.
разобрал сегодня всё. Дело в Колодке, которая «мама». такое ощущение, что она не контачит, но контакты в норме, я попытался пожать их — особо не помогает. Аварийка работает. поворотники через раз. Включаются и вскоре выключаются.
еще кажется, что когда крутишь обороты повыше, то он не выключается, а когда стоишь на перекрестке мгновенно тухнет поворотник. Ерунда какая-то.
Как купить эту колодку хотя бы? а то вроде регулятор идет без нее
судя по фото у меня вообще другое всё. Но действительно возможно и внутри. Как бы это проверить без покупки нового выключателя?
Проверь проводку от выключателя, если она в порядке, значит именно он виновник неисправности.
разобрал сегодня всё. Дело в Колодке, которая «мама». такое ощущение, что она не контачит, но контакты в норме, я попытался пожать их — особо не помогает. Аварийка работает. поворотники через раз. Включаются и вскоре выключаются.
еще кажется, что когда крутишь обороты повыше, то он не выключается, а когда стоишь на перекрестке мгновенно тухнет поворотник. Ерунда какая-то.
Как купить эту колодку хотя бы? а то вроде регулятор идет без нее
Включить аварийку, если работает нормально, значит реле в норме и менять сам подрулевой выключатель.Ну или разобрать его и попробовать реанимировать контакты.
Ага конечно, у меня когда релюха сдохла поворотники так же то работали, то нет, а с аварийкой все ок
Это просто проверить, перемычкой подать питание, на разъёме, сначала на один поворотник, потом на другой.Если будет глюк, значит реле.А проще купить и поставить новое, оно не так дорого стоит.
Вот именно, я купил реле от таза и забыл о проблеме