Гражданский лифт нивы шевроле
Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?
Лифт подвески — один из самых популярных элементов тюнинга Нива Шевроле. В результате операции увеличиваются два параметра: клиренс и пространство в колесных арках.
Это позволяет установить колеса с большим внешним диаметром и в полной мере раскрыть внедорожные качества автомобиля.
Преимущества и недостатки
Установка лифт-комплекта неоднозначно сказывается на ходовых качествах машины. К достоинствам этой разновидности тюнинга можно отнести:
Однако лифт подвески оказывает не только положительное влияние на характеристики Нивы Шевроле.
Изменение заводской конструкции проявляется в виде следующих недостатков:
Совет: лифт подвески улучшает проходимость по грунтовке и ухудшает поведение машины на скорости. Поэтому увеличивать дорожный просвет имеет смысл лишь при регулярной эксплуатации Нивы на грунтовке, в грязи или песке.
Правила лифтинга
Увеличение клиренса — трудоемкая процедура. Она требует специальных навыков и инструмента. Поэтому лифтинг, как правило, выполняется на СТО. Однако при наличии умений можно установить лифт-комплект своими руками. При этом необходимо уделить внимание следующим моментам:
Для тюнинга в домашних условиях лучше применять готовые лифт-комплекты заводского изготовления.
Способы лифтинга
Существует несколько путей увеличения дорожного просвета:
Установка колес с большим внешним радиусом. В этом случае мастера сталкиваются с ограничением — слишком большие шины не помещаются в колесные арки. Приходится расширять их или выносить колесо за пределы авто, устанавливая удлиненные ступицы.
Монтаж проставок. Данный метод позволяет слегка приподнять кузов и не требует больших трудозатрат.
Установка увеличенных пружин. Этот способ дороже, но позволяет добиться большей высоты подъема кузова.
Установка колесных редукторов на заднюю ось. Эти детали позволяют опустить ступицы вниз и увеличить расстояние от моста до земли.
Смещение вниз передней балки. Для этого придется приварить специальные крепления на лонжероны и установить удлиненные рычаги.
Установка удлиненных пружин и проставок под шаровые опоры. Простой и недорогой способ сильно увеличить клиренс.
Как увеличить клиренс Нивы Шевроле своими руками?
Рассмотрим один из методов лифтинга.
Перед началом работ необходимо подготовить набор инструмента:
Для установки кронштейна заднего амортизатора понадобится сварочный аппарат, а для перестановки чашек задней подвески — болгарка.
Модернизации машины требует наличия готового лифтинг-комплекта или самостоятельного подбора деталей:
Процедура лифтинга задней и передней подвески отличается. Поэтому рассмотрим операции отдельно.
Лифт передней подвески
Для увеличения дорожного просвета нужно выполнить следующие действия:
Совет: стянуть деталь скрутками из стальной проволоки. Однако такой способ опасен. Стяжка может раскрутиться или лопнуть, после чего пружина резко распрямится и может нанести травмы или повредить крыло.
На этом первая часть процедуры закончена.
Лифт задней подвески
Чтобы увеличить дорожный просвет в задней части Нивы, придется использовать сварку. Сначала следует поддомкратить машину, демонтировать колеса, амортизаторы и пружины. После этого придется выполнить такие операции:
Остается поставить колеса и опустить автомобиль на землю. При сильном лифтинге нужно поставить удлиненный тормозной шланг заднего контура и прокачать тормоза.
Подробное видео об увеличении клиренса Шнивы:
Chevrolet Niva Соискатель › Бортжурнал › Сравнение методов лифтовки, немного рассуждений и фактов.
Доброго времени суток, уважаемые соратники, как понятно из заголовка есть мысль порассуждать о методах лифтовки. Есть 3 обще принятых способа, высокими пружинами, проставками под чашки пружин и отрыв балки. В этом посте я не собираюсь углубляться в тонкости установки каждого метода, этого и без меня полно а хочу сравнить и поразмышлять о 2ух последних методах.
И так, год назад я сам спрашивал, как лучше лифтануться и слышал много советов за отрыв балки, и проставки под чашки. Я ж остановился на проставках, так как на тот момент эта затея мне казалась более возможно выполнимой своими руками и более бюджетной, так же придерживался мнения если не понравиться, легче снять проставки, чем опять возвращать балку.
Для лифта были выточены под заказ проставки под чашки и верхнюю шаровую, вышло на 1200р. Так же выторговал по вкусной цене, пружины ИЖ-Техно +1 за 1500р. Ставил всё сам итог, до лифта под балкой 21см., после 31см. Да захрустели шрусы, заменил хоть можно было и ездить. Со временем Ижы чутка, просели поставил увеличенные резинки+1см вместо родных. Теперь 31см без изменений. Самое низкое место яблоко заднего моста и на моих 29ых полустёртых Контаиров там 24см. Скептики говорили мне что я занимаюсь ерундой ведь самое низкое место так и остаётся самым низким и клиренс не меняется! Ну к этому я ещё вернусь.
Итог, установка вышла мне 2900р, плюсы: не плохой подъём, не дорогой способ, если пружины не менять, простота установки.
Минусы: замена внутренних шрусов, по желанию и как бы более частая их замена из-за углов работы, хотя у меня ещё ничего не хрустит, правда прошло не так много времени мес. так 7-8.
Теперь, что я знаю про отрыв, кит выйдет примерно от 6 до 10 т.р. Более сложный процесс установки, требующий спец. инструмента ( на коленке не собрать ), сохраняющий рабочие углы подвески.
Недавно у нас появилась Шнива с отрывом балки, я как всегда догоняю незнакомца, сигнал, останавливаемся, знакомимся, я замечаю что у него лифт путём отрыва балки, он про это вообще ничего не знает, машину взял недавно для покатушек и до всех нюансов ему не особо интересно.
Сразу ставим машины рядом и чтож, его машина на 205ых докатках в ровень с моей на 29ых! Да у меня 31см просвет против его 20ти под балкой, пороги и арки в ровень. На выходных собирается быть покатушка и Игорь ( Владелец Шнивы ) покупает Кумхо на дисках с огромным вылетом в размере 225-75-16, что составляет 29.2дюйма. У меня же 235-75-15 полустёртые ( 28.9 ).
Ох как же я хотел и заглядывался на Шнивы с отрывом на 30-32ых с диким вылетом, но что показала практика, что монстр Игоря садился на пузико,
там где моя Шнива и Нивы моих товарищей с такими же показателями, ехали не вставая
Теперь путём нехитрых вычислений, считаем и действительно его колёса дали около 4ёх см к просвету 24см, да пороги и арки выше, но балка то ниже! То есть, чтоб добиться просвета спереди ему нужно менять пружины, ставить их домиком или вкорячивать ещё большие колёса, которые несут за собой увеличенные нагрузки на подвеску и трансмиссию, со всеми вытекающими.
Вывод, отрыв красиво, но не столь эффективно, если эффективно, то более затратно. И да ещё меняется центр тяжести, что в геометрии сказывается не с лучшей стороны. Уши на Шниве с отрывом на 1.44мин.
Короче я перегорел с мыслью об отрыве, так как мой Нивас показывает довольно не плохие результаты.
В общем решил разместить свой отчетик о лифте ШНивы на драйве. И так:
Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 205\75\15. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках. Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).
Целевая модель – установка резины в размерности 235\75\15 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.
Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.
Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки. Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.
В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см. Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает. Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)
Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета. Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.
1. Пружины передние и задние*.
2. Резиновые проставки под пружины с чашками
3. Передние и задние амортизаторы*
4. Проставки под верхние шаровые опоры
5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.
6. Шайбы под чашку
7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры
8. Удлиненные болты под чашку
* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса
1.1 Передние пружины
Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:
— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)
— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм
— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм
— РАФ: д=365мм; т=17,3мм
По факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).
Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к. мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.). Мне представлялось (по фактам из форума), что родная жесткая шнивовская передняя пружина + укрупненные (ремонтные) резиновые проставки дадут необходимый лифт для 235х колесьев.
В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.
Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на зад машины:
— ШНива (ВАЗ-2123) 23- 2912712: д=435мм; т=13,6мм
— Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712-10, д=421мм; т=14,4мм (А-серая)
Заказал себе пружины 2120 Надя от Фобос (т.к. не мог сначала найти жестких родных). По факту получения выяснилось, что они не соответствуют заявленным пружинам от ВАЗ — Надежда (ВАЗ-210) Фобос: д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.
Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна. Решено было заменить укрупненные проставки на штатные, которые стояли до замены. Практика показала, что при таком варианте задница перестала прыгать, продольная раскачка уменьшилась и длины достаточно для установки 235х колес.
Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.
В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!
2. Резиновые проставки под пружины с чашками
Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см. Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.
При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад. При моем же варианте лифта (т.е. задние удлиненные пружины от 2120 Надя от Фобос), как показала практика укрупненные резиновые проставки не нужны, штатных оказалось вполне достаточно. Впрочем, как пружины хорошо просядут – посмотрим что будет.
3. Передние и задние амортизаторы
Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью + после крайних соревнований потек задний левый амм + по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267) и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442). Взял себе жесткие Excel-G. Крепления штатные, идут сразу с резиновыми и металлическими втулками. По факту эксплуатации скажу, что значительно жестче штатных, возможно для тех, кто собирается не так активно по буеракам катать можно будет брать мягкие каябы.
В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.
4. Проставки под верхние шаровые опоры
Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые + проставки + отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм. Как резать – тоже лучше выбирать по прикладываемой шаровой опоре – тогда и угол получится приемлемый и будет симметрично и аккуратно, впрочем это не принципиально.
5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.
Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы. Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума. Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов. На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.
Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к. была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках. Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме. Замечу, что кронштейны весьма удобно делать из 50-го уголка.
Внимание! Есть основания полагать, что домик надо делать немного под углом, дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась. Спасибо Фангорну за этот нюанс!
Chevrolet Niva Проводник › Бортжурнал › Свой ЛИФТ на Шевроле-Нива
Мальчики вырастают в мужчин, но игрушки у них остаются прежними. Пластиковые пистолетики превращаются в реальные стволы, машинки становятся железными и настоящими, и чем они круче, тем «игрушка» делается для выросших мальчиков желанной и тешит эго… Так и «играем» всю жизнь!
Замечено не мной.
Вопросы о выборе лифта с постоянной периодичностью появляются на сайте, поэтому меряться высотой и крутизной Проводника не собираюсь. Просто напишу о своем личном опыте по лифту с некоторыми элементами анализа.
Отчет пишу не ради рекламы узлов, деталей и каких-либо магазинов, а по опыту своей эксплуатации, что вспомню, тем более приобретал всё за личные деньги и ставил своими руками. Информации будет много, как и букв.
Зачем для ШНивы лифт писать не буду, каждый выбирает сам. Свой же выбор сделал в 2016 году.
«Отрыв балки» мною не рассматривался, так как до сих пор не могу понять со своим автомобильным образованием, как может «набор проставок и болтов», заменить полноценные лонжероны на несущем кузове нашего авто. Но, люди ставят и ездят, многим нравиться.
Пропишу про «лифт пружинами и проставками», чтобы реально на сантиметров пять поднялся не только кузов, но и увеличилось расстояние под мостами. А на бездоре как всегда не хватает этих пары сантиметров.
Уже в далеком 2016-м выбор лифтов был не особо велик (Корофка, еще несколько), а информации практически минимум.
Выбор остановил на появившийся лифт от «Иж-Техно 4-5 см, рассчитанный для установки с амортизаторами штатной длины». Приобретен был в январе 2016 г. за 11 тыс. рубл., доставку — не вспомню.
В комплект входило и входит: подушки под задние пружины 25 мм с колпачками – 2шт., пружины передние и задние – 4шт.,
Укороченный кронштейн заднего амортизатора – 2 шт, сделанный качественно и изогнутый из стального листа порядка 10 мм.
Удлиненный кронштейн переднего амортизатора – 2шт,
проставки переноса точки отбоя: передние (20мм) и задние (40мм) – 4 шт и кронштейн тяги Панара (в дальнейшем был обварен на ЗМ),
удлиненная тяга регулятора тормозных усилий,
проставки 25мм под верхние шаровые опоры – 2шт,
На авторынке случайно приобрел вот такие тормозные шланги, от неизвестной иномарки (продавец не кололся), которые длиннее штатных при тех же присоединительных фитингах, что бы не морочиться со сверловкой под Газелевские (ГАЗ 3302-3506025) – в комплекте вы их не найдете.
Комплект «ИЖ-ТЕХНО» был установлен 19 марта 2016 г.
Что не понравилось!
1. Категорически – ПРУЖИНЫ, или полное отсутствие «наличия» подвески. Впечатление, что едешь на «бревнах», вместо пружин. Уже потом, случайно нашёл информацию, что они предназначены для машин с силовыми бамперами и лебедкой?! В инструкции об этом ни слова. Да и сейчас не нашел.
Устанавливал передние и задние с помощью стяжек, иначе не вписаться с уже установленными проставками
переноса из комплекта.
При этом передние стояли сильно изогнутыми буквой «С», задевая трубу буфера хода отбоя, так как площадка оставалась старая и естественно с увеличенной пружиной наклонена сильно вниз.
2. При установке проставок (20 и 40 мм) — хода работы подвески и особенно хода отбоя практически нет, а хотелось. Понятно, что надо беречь штатные амортизаторы, но хочется всегда больше, все же лифт.
3. Состав комплекта, так же как и по шлангам, не подразумевает наличие удлиненных болтов крепления шаровых с проставками 25 мм. Пришлось поискать и купить усиленные (М8х70, с прочностью 12,9) в «Метизах», но под внутренний шестигранник.
4. ШРУСы были уже немного уставшими, поэтому после установки комплекта правый внутренний стал немного стучать. Знал ли я, что будет у меня впереди!
5. Регулировку развала-схождения мой старый знакомый опытный механик категорически отказался делать и со словами «Поставят всякий лифт…», я был послан ласково им по известному адресу.
Уговоры и посулы заплатить больше — не помогли. Такой реакции я не ожидал. Позже нашел где сделать.
Что же, решил довести «до ума» самостоятельно и под себя.
В апреле 2016 года покупка к-кта пружин «Рейд», серия ТР+ТС, по цене в 5350 р. Именно такие «ТР» — передние, «ТС» — задние.
По размерам своих (увеличения длины по сравнению со штатными) информацию не знаю, то ли с плюсом в 15, или в 25 мм, или в 50 мм. Сейчас делают другие. В дальнейшем это приведет у меня к проблемам со ШРУСами.
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Бюджетный лифт и большая печаль
Новенькие пружины уже начали подсаживаться, а походить внешностью на более серьезный внедорожник все еще хотелось.
Лифт с помощью выточенных шайб и самодельных проставок под шаровую. Сзади 5см проставка из ВАЗовского магазина, плюс 1см самодельная шайба из конвеерной ленты.
Проставки под шаровую высотой 2 см.
Для их изготовления нам потребуются 4 старые шаровые от Шнивы.
Выпиливаем шаровую часть с шаровой, площадка будет прилегающей к самой шаровой, со второй шаровой спиливаем только нижнюю часть с шаром, верхнюю можно оставить.
Так это выглядит
После между получившимися пластинами прокладываем втулки/шайбы — а в нашем случае гайки, которые зададут нам определенную высоту проставки. тут идеально подошли гайки М10, их высота в сумме с площадками дала нужные мне 2см.
После обвариваем по периметру эту конструкцию, в пустые места вырезаем заплатки из листового железа, в моем случае 2мм толщины
Вот так выглядит наш лифт комплект.
Шайбы с высотой: 18мм, 20мм, 28мм и 32мм, по две штуки каждой.
Когда подкладываем шайбы под чашку пружины — нужно удлинить кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Пилим его вдоль, после устанавливаем шайбы и уже с ними, в готовом варианте ввариваем удлиняющую заплатку.
Собсна получится должно вот так
В чашке нужно выпилить часть, у защитного кожуха пыльника внешней гранаты, иначе он будет цеплять, примерно 4-5 мм, делалось на глаз.
Ну и внешний вид.
До:
Ну и о грустном, причина долгого отсутствия постов —
При езде по трассе пропало давление масла, причиной оказался поросенок из сыромятины, на двигателе был пробег 2тыс после капиталки. Вынул блок и увез менять втулки, смотреть соосность, по пути решил проверить мои мысли по поводу выстреливания пучка дыма при запуске на холодную. Причиной были изношенные направляшки клапанов, хоть и стояли новые маслосъемные. Захотел все сделать красиво и не колхозно, увез гбц мастерам, мне поменяли направяшки, рзвернули их, прирезали седла, развернули клапана под 45 ( клапана ставил 10 тыс назад новые, менять их еще раз не было желания) фрезенули бошку. За работу я отдал 3800, забрав ее и перевернув — руки опустились, огромная трещина в камере сгорания и прилегающей плоскости, прям до рубашки охлаждения. Вся работа оказалась в пустоту
В итоге нахожу 214 гбц с убитыми направляшками, тру ее на камне — плоскость нормальная, по лекальной болванке отбивал — винта нет, все годно. Перепрессовываю направляшки с уже сделанной гбц, заряжаю самые дорогие маслосъемные колпачки, прирезаю седла, притираю клапана — готово. Машина снова поехалала, не дымит, приятнее тянет.