Гтц на ниву 21214 2007 года
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена ВУТ и ГТЦ с установкой от 21214М на 213-ю.
Неприятные и мелкие поломки случились как всегда не вовремя, или машина попросила тепла и ласки. Крайняя поездка на охоту с самого начала не задалась или может ревнует? Началось все с поездки на охоту, с утра пораньше собрался и двинулся собирать братьев по оружию, но машина прогревшись на очередном светофоре выдает красную лампочку давления масла, настроение не то, что подает, подходит к грани истерики. Перегазовка лампа тухнет, но на ХХ начинают проседать обороты и лампа вспыхивает вновь. В голове куча вариантов, но делать нечего подняв обороты двигаюсь в сторону работы (на работе есть теплый светлый бокс). «Залетаю» в бокс регулирую ХХ, но лампа горит и машина протраивает и тут помогает горький опыт на Уаз 31519 было подобное, рука выхватывает маслянный щуп нюхаем масло и вот «оно» вернее он — бензин в масле. Решение пришло быстро, благо все было за то чтобы я попал на охоту: абсолютно новый бензонасос есть в рундуке из запасов прежнего владельца, есть отработка слитая с Тойота Рав4 (машина жены) с пробегом 5000 км. Двадцать минут и я уже испачкавший всю чистую одежду двигаюсь дальше «в душе эйфория- ничего не сорвалось». На охоту попал, впечатлений получил и около полуночи вернулся домой. На следующий день пришлось гнать машину жены на замену стекла и я на глазах у Нивы уехал на Рав4, бросив ее без присмотра во дворе всего на один день. На следующее утро прогревая машину во дворе нажав на педаль тормоза раздается щелчок и шипение — машина глохнет! Заводим нажимаем тормоз и глохнет. Хана вакууму! Настроение «ноль» поездка в деревню опять на грани срыва, а ведь собирался сходить в лес пособирать березовые почки, зайчишку потропить. Хочется сказать машине все, что о ней думаю. Потихоньку двигаюсь на пониженной в сторону работы не пользуясь тормозами, благо субботнее утро машин мало, и тут из-за машины пешеход нога на тормоз и «ТИШИНА и МАШИНА НЕ ЗАГЛОХЛА» вот тебе на, что это? каприз машины!, до работы один квартал и неизвестность как она будет вести себя дальше перечеркивает все планы. Доехав до работы звоню жене, предупредить, что остаюсь в городе. Жена зная как я отношусь к поездкам в лес, видать пожалела меня, сказала что в лес я попаду и через час я уже перекладывал лыжи в «рафаила». В лес я попал заряд спокойствия получил, трепет в предвкушении добычи получен (для защитников животных-все по честному кто кого обхитрит, заяц оказался хитрее он привел меня в мою же деревню, погоняв на лыжах километров десять я принял поражение перед достойным противником), березовые почки собраны можно отдохнуть и домой. В понедельник с утра беглый осмотр Нивы — все работает. но как? не веря в чудесные исцеления ищем помощи в недрах ДРАЙВА. Планку весов ездить дальше или ремонтировать перевешивает в пользу ремонта статья Установка ВУТ и ГТЦ от Нивы 21214М на Ниву 21213 она приводит меня к решению «улучшаем». Большое спасибо Den55113 за детальный отчет про замену. Кстати найти качественную запчасть в наличии очень не просто, поэтому ВУТ в сборе с ГТЦ был заказан в проверенном месте с условием, что если что не так я его не беру. Заказ пришел за выходные в пятницу заказал в понедельник пришел, все признаки подлинности ДААЗА срослись вместе с пробивкой по сайту, вчера забрал и поставил. Кстати проблем с прокачкой не возникло, возможно потому что при установке до того как начать прокачивать тормоза я пролил самотеком ГТЦ. Выполнил это так: когда подцепил трубки бачка залил тормозную жидкость, далее по очереди открутил на пару оборотов каждую трубку и как только тормозуха переставала бежать с пузырьками трубку затягивал. После этого когда переезжал на яму под прокачку тормоза уже были и при прокачке воздуха в системе было самую малость. Кронштейн под ВУТ пересверлил родной, при этом места под сверловку попадают на стык пластин «внахлест» поэтому место под будущую гайку крепления ВУТа сначала выровнял наплавлением металла сваркой, а потом просверлил отверстия симметрично старым. Кстати где-то видел рекомендации повернуть кронштейн на 90 градусов, не делайте этого, кронштейн не одинаков по длине сверху и снизу, поэтому повернув его ВУТ встанет под углом относительно толкающего штока угол конечно не большой(7-10 градусов), но как это скажется на ресурсе не пробуйте на себе.
Новый ВУТ и ГТЦ установлен
Старый ВУТ причина неприятностей.
Ощущения сегодня протестировав аппгрейденные тормоза: педаль не мягче она — информативней, педаль став пониже стала удобней для переноса ноги с газа на тормоз, выровнялся после регулировки ХХ, исполнение ГТЦ достойное и он стал компактнее. В общем только положительные эмоции, время и деньги потрачены не зря и это приносит удовлетворение. Разочарование от поломки прожито и забыто. На Ниву обид нет, корю себя что раньше не проверил ВУТ вакуум-тестером, ведь предпосылки были, это: трудности в регулировке ХХ приходилось при откручивать клапан ХХ, при торможении в накат была просадка оборотов. Вот и ответ на вопрос не приревновала ли Нива к Рафаилу? нет это я к ней был невнимателен, за что и поплатился. Прощение у машины попрошено, а простила или нет узнаю в ближайшей поездке. Поездки как правило не легки и там где бываем мы с Нивой с пежоном Рафаилом мне не бывать. Только там и начинаешь ценить уверенность в ней. Всем кто вытерпел читать мою галиматью, спасибо. Ведь я хотел полнее передать полное удовлетворение полученное в результате ремонта. Всем добра.
П.С. Прочитав только, что написанную статью понял что результатом доволен как слон? нет как мой кот, который все время как я писал пытался к себе привлечь внимание:
Лада 4×4 3D Махина › Бортжурнал › Установка ВУТ и ГТЦ Калина на Ниву 21214.
Всем привет!
Закончилась первая серия установки вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра от калины на ниву 21214. Машина у меня с ГУРом.
ВУТ маленький и ГТЦ у меня от 21213. ГТЦ стальной.
Находил несколько статей по поводу установки. И буквально всюду люди писают кипятком от восторга установки. НО НЕ ВСЕ ТАК ХОРОШО.
Есть куча негативных моментов, про которые я вам сейчас расскажу… кстати, в найденных мною статьях об этих моментах ни слова.
Кстати, многие писали мне в л/с, почему, мол, просто не втыкаю аналогичные детали от 21214 с алюминиевым ГТЦ.
Отвечаю-цена вопроса.
На ниву все сильно дороже.
А все началось с того, что у меня потек главный.
Я купил новый стальной. Потом сдох вакуум. И я принял решение о тюнинге.
Зря потратился на ГТЦ…
Итак, погнали.
Покупаете:
Трубку ГТЦ приора со штуцерами разных размеров.
Две короткие вазовской трубки.
Три тройника заднего моста.
Естессно, ВУТ и ГТЦ.
Снимаем штатный ГТЦ, ВУТ.
Как это делать- описывать не буду.
Шток ВУТ калина в полтора-два раза короче нивского. Замеряем длину штока нивы от привалочной плоскости к кронштейну ВУТ. Отрезаю шток нивы.
И там у нас два варианта. Либо тупо приварить его к штоку ВУТ калины, либо…
Сделать сьемный удлинитель, чтобы использовать другой такой же вакуум без колхоза.
ШТАТНАЯ схема тормозов нивы выглядит так. Две трубки переднего левого колеса вешаются на два отверстия штатного ГТЦ.
Одна трубка правового переднего на третье отверстие, вторая трубка через тройник коннектится с трубкой на задний мост и приходит на четвертое отверстие ГТЦ. По итогу перед. Лев. Колесо тормозит в полную силу, остальные-по остаточному принципу.
КАК Я ПОДКЛЮЧАЛ ЧЕТЫРЕ ТРУБКИ К ДВУМ ОТВЕРСТИЯМ:
Я соединил тройниками четыре трубки от передних суппортов таким образом, чтобы на ГТЦ пришла одна трубка. Подключил к переднему, по ходу движения, отверстию. Фотку выкладывать не буду, ибо за ту дичь, что я нагородил, мне стыдно.
А заднюю трубку удлинил тройником, заглушив одно отверстие. Соответственно, подключил к заднему отверстию ГТЦ.
Вывод:тормоза огонь!
Нива тормозит как вкопанная. Вчера проверил на сухом морозном асфальте. Чуть Лобач не вынес))))
Вакуум большего диаметра, ГТЦ с большей производительностью и изменённая схема подключения-сделали свое дело.
Переделка того стоит!
Кстати, может кто не знал. При штатной схеме подключения контуров, если лопнет трубка сзади, тормоза откажут. В моей схеме останется перед. Ну и наоборот.
И ещё. По штату третий поршень в суппорте давит только, когда тормозить в пол. Поэтому эффективность тормозов низкая и поршни вечно закисают.
Вроде всё… Спрашивайте.
Вторая серия будет уже на других трубках и шлангах.
Лада 2115 16v › Бортжурнал › 10. ВУТ и ГТЦ от новой нивы 21214
Доброго времени суток уважаемые читатели.
Первым делом надо приобрести необходимые детали:
1. ВУТ и ГТЦ ВАЗ-21214 в сборе, ОАО «ДААЗ» — 2800 ру
2. Бачок тормозной ВАЗ-2123, АО «Пластик» — 50 ру
Далее можно приступать к работе:
Первым делом, с помощью шприца и трубки, откачиваю тормозную жидкость из родного бачка.
Затем снял корпус воздушного фильтра вместе с рукавом:
Пришло время декоративной крышки и адсорбера:
Теперь есть доступ к тормозным трубкам, откручиваю их. После снимаю сам тормозной цилиндр:
Следующий на очереди вакуумный усилитель:
А теперь немного визуального сравнения, собственно почему именно «21214»:
Чтобы новый ВУТ встал на место надо его очень попросить доработать площадку (кронштейн), а именно просверлить 2 отверстия диаметром 8,5 — 9 мм. Необходимо дорисовать квадрат по родным отверстиям и в вершинах сделать новые, ничего сложного:
Остается собрать конструктор в обратном порядке. Кстати, чуть не забыл, надо еще надеть бачок 2123 на ГТЦ 21214. Ничего супер сложного нет: сначала надо достать пластиковые трубки из ГТЦ, после этого остаются уплотнительные резинки, в которые надо вставить бачок. Немного усилий и все готово:
Чтобы закрутить трубки, их надо немного подогнуть, т.к. новая конструкция немного меньше по длине:
Остается прокачать тормоза и настроить «лягушку», т.к. педаль стала немного ниже.
За прокачку взялся на следующий день, поскольку одному сделать это очень тяжело, позвонил товарищу. Сначала задние колеса (думаю порядок знает каждый автолюбитель):
Затем передние. На фото видно, как соль, которой посыпают дороги, сказывается на дисках. На время ремонта машину загнал в теплый гараж, весь снег и лед растаял:
Работу начал 3 января вечером, 4 числа все было готово.
Теперь про ощущения:
Педаль тормоза стала очень мягкой — это приятно.
Дозировать тормоза стало немного сложнее, видать особенность нивы. Когда ездил на шниве, то заметил такое. Суть в том, что при нажатии на педаль вначале нет никакой реакции, стоит надавить посильнее и колеса блокируется. Надо нежно работать педалью тормоза, дело привычки, ничего такого ))
НО, тормоза стали однозначно лучше и я этому рад.
Всем спасибо за внимание. Удачи на дорогах
Всем привет!
Захотелось мне хороших тормозов на «девятке», так как родной ВУТ не особо хорошо справляется со своими обязанностями, решил поставить от нивы 21214.
Что для этого нужно:
Идем в магазин, приобретаем собственно сам ВУТ который продается в сборе с ГТЦ
Покупаем к нему бачок тормозной жидкости шеви нива:
И друга с пивом…
Хотя нет…друга не надо, так пиво больше достанется)))
Но если все таки друг увязался за вами, не прогоняйте его, он поможет потом тормоза прокачать))
И так;открываем водительскую дверь, ныряем под торпедо, отцепляем тягу ВУТ от педали тормоза, открываем капот:
-Отсоединяем разъем датчика уровня торм.жидкости,
-Отсоединяем шланг ВУТ от клапана,
-Отсоединяем тормозные трубки от ГТЦ, отверстия ГТЦ можно заткнуть заглушками, которые идут с ВУТ 21214
-Откручиваем ВУТ вместе с кронштейном от кузова, четыре гайки.ключ 13
-Аккуратно вынимаем ВУТ и ГТЦ из подкапотного пространства.
Снимаем пыльник и стараемся не терять его, не пинать по гаражу и другу его не доверяйте, заныкайте его вообще в укромное место))
Далее откручиваем ВУТ от кронштейна, две гайки, ключ 17:
Так как ВУТ 21214 имеет зеркальное расположение шпилек крепления к кронштейну, берем уголок 90 градусов, карандаш, при помощи сложнейших формул делаем математические, геометрические расчеты и чертим на кронштейне очень хитрую схему:
Затем берем дрель, заводим ее с толкача и сверлим два отверстия:
Перекур…отправляем счастливоулыбающегося друга еще за пивом))
Далее собираем все в обратном порядке:
Заливаем «тормозуху» и ждем когда вернется друган, что бы прокачать тормоза, если он падла, все таки не вернулся зовем свою девушку, пусть она качает педаль тормоза))
Кстати о замене бачка «тормозухи»!
Выковыриваем «нивовские» штуцера из ГТЦ:
Силиконовой смазкой обильно смазываете соски…грудь…живот…не, не то…
Силиконовой смазкой обильно смазываете соски тормозного бачка:
и вставляете его…в уплотнительные резиновые втулки ГТЦ, зафиксировав затем бачок пластиковым хомутом.
Все!
ИСПЫТАНИЯ.
ВНИМАНИЕ!
НЕ ЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ТАК, КАК ВЫ ПРИВЫКЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМ ВУТом, ИНАЧЕ ПОЦЕЛУЕТЕ ЛОБОВУХУ!
Удачи на дорогах!
ПыСы:После установки ВУТ 21214, отрегулируйте тормознутую «лягушку», тормозную то есть, хотел сказать я…
Лада 2109 1995, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2109, 2004
Лада 2109, 1996
Лада 2109, 2001
Лада 2109, 2000
Комментарии 19
Почему вут спортовский не поставил?
Задние тормоза с колдуном оставил?
Красава, интересно все расписал, но я делал по другому, шайбочку ставил в стандартный вут и разницей остался доволен, есть запись в бж
Victor19761, Я не собираюсь ни с кем ни чего обсуждать, факт в том, что этот вариант работает лучше чем сток, я сам это проверил и сравнил.
Я про тож…я доволен главное резина и колодки… Уж поверьте я у себя напротив поста дпс по бардюрам скакал из за плохой резины ( амтел) и тормозили только перед… Потом поставил kumho/ Yokohama и колодки trialli/ ferrodo red … И все ок… Даже по логике ваз на ваз лучше не станет… Лучше балку от калины спорт заднюю 25000 у нас стоит
Не знаю, что вы там ставили, но у меня разница по сравнению с «восмерошным» колоссальная!
Я когда просто новое поставил родное все тож разница колоссальная была
У тебя есть тема про установку такого ВУТ, ты пишешь, что все круто…
Да но после почитай когда оказалось что он путем не давит, и когда поставил сток вот это были тормоза, а изночально он у меня вообще не работал на машине педаль хрен продовать было
Странно, у меня машина как вкопаная встает, а на педальку почти не жму, с непривычки когда тестил надавил, чуть на руль не упал грудью
Педаль тормоза натой же высоте осталась или как?
Педаль ниже стала немного
а чем он лучше чем родной?
Использование нового тормозного цилиндра и вакуумного усилителя позволит снизить усилие на педали (по оценкам инженеров сразу на 30%), сократит ее ход (на 15%) и сделает тормоза более информативнее.
Сам ВУТ современный 9-дюймовый беззазорный (то бишь НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ!), изготавливаемый по лицензии Lucas и на его оборудовании, ГТЦ увеличенной производительности.
Это связанно с увеличившимися размерами ВУТа, который стал в диаметре 9” против старых 8“, плюс увеличен диаметр ГТЦ (22,22 мм вместо
20,64 мм) и уменьшен его рабочий ход.
Лада 2329 Монстрилла › Бортжурнал › Ревизия и ремонт тормозной системы нивы #ВУТ #ГТЦ #21214
#Многа букф, но возможно для тех кто решит заняться тормозами на своей ниве, думаю будет в самый раз и надеюсь полезно. Я не буду описывать как ставить новые колодки и регулировать ручник. я только опишу что делал я. Эта запись не руководство по ремонту, а скорее лишь дополнение с пояснениями к заводской инструкции.
В общем все началось с того что, как-то в конце весны я полуэкстренно притормозил по остаткам снега на асфальте и заметил, что на юз идут у меня только передние колеса — тогда и появились сомнения в работе задних тормозов… Но погода слякотная, машина тормозит хорошо, делать на улице что-то не комфортно, а в гараже – «Жигули» и по итогу я отложил это дело до «лучших времен». Думаю, что поскольку у пикапа задняя ось не сильно нагружена, а в кузове я вожу в 99% случаев воздух, поэтому возможно я и не замечал ранее задние нерабочие тормоза.
И вот примерно неделю назад, я поддомкратил заднее колесо, посадил сына за руль, завел мотор, чтобы ВУТ заработал, и просил его нажимать на педаль тормоза. Сам в это время крутил колесо в надежде что при нажатии педали оно застопорится. Эффекта от нажатия педали не было никакого, ни малейшего сопротивления. В общем оказывается я уже два с половиной года ездил без задних тормозов, и еще не известно сколько ездили до меня))). Причина банальная – закис/заржавел колдун. Сразу возникла паника – нужно срочно ремонтировать!
Я начал читать инструкции и интернет как правильно ремонтировать тормоза и закупаться запчастями. Вот об этом сегодня и расскажу.
Первым делом я решил провести ревизию передних тормозов. После покупки машины я сразу заменил передние тормозные диски и колодки. Колодки я ставил ЕЗАТИ, т.к. по тестам ЗР они показали лучший результат. Тогда я их не без труда нашел, купил и установил. Мои ожидания оправдались. Машина все два года тормозила хорошо и без задних тормозов, диски не сожраны, пыль не летит, колодки износились визуально процентов на 25-30%, чего еще можно желать? Моей целью было проверить состояние тормозных цилиндров, не заклинили ли? Не заржавели ли? Снимаем одну колодку давим на педаль, все три цилиндра выходят, ничего не заклинено. Но для меня это было ожидаемо, машина тормозила хорошо.
Поршни без ржавчины на рабочих поверхностях, только в месте сужения к месту прилегания к колодке. Далее утапливаем поршни, снимаем пыльники. По итогу из шести, четыре пыльника были повреждены. Отсюда и ржавчина. Выдвигаем поршни снова. Ржавчину стираем шкуркой, рабочие поверхности обезжириваем, и наносим смазку МС 1600 «ВМП-Авто», её же закладываем под новые пыльники. Никакой самодеятельности, все по инструкции:
Стало интересно что это за смазка, погуглил:
Какая-то дикая смесь касторки, натриевого мыла графита и молибдена, но логика не понятна- т.к. написано что растворима в воде, когда наоборот должна обладать защитой от вымывания водой… И поскольку я живу в Сибири у меня большие сомнения в морозостойкости этой смеси, поэтому как уже писал выше, я остановился на МС 1600.
По итогу на левом суппорте у меня при выдвижении поршней потек самый нижний поршень, почему не знаю, ранее ничего такого не было. На нем я сменил манжету и течь прекратилась. Но при этом, поршни на ниве полые и в этой полости было много грязи, на вид натуральная грязь, а по факту продукты разложения резинок манжет, шлангов и настоящая грязь, попадавшая через бачек тормозухи. Так что, если вы будете делать ревизию в спокойной обстановке, а не как я, в условиях что ездить нужно каждый день и машина должна оставаться на ходу, рекомендую вынуть все поршни и спокойно промыть, попутно заменив все манжеты. В этом нет ничего сложного, поршни вставляются обратно от руки.
В общем передние тормоза осмотрел и смазал. Смазка сверху на пыльниках то что вы видите на фото я просто не стал убирать, подумав, что смазка защитит от рассыхания и «задубения» резины. Но есть мнение что эта смазка затвердевает на открытом воздухе, так что решайте сами. Хочу обратить внимание что смысл смазки в этих местах недопустить воду, аналогично как на шаровых и рулевых наконечниках. также мажем колодки где положено (!) и направляющие поверхности суппортов и прижимных пластин.
Далее переходим к нашему колдуну, из-за которого собственно весь ремонт и затеялся. Выглядит он конечно устрашающе…
Покупаем ему замену тут есть нюанс: — ищем именно 2121. Не верьте «всезнающим продавцам» что на ниву ставится «копеечный», нужен именно «нивский». Он имеет проточку на выступающей части поршня на которую давит рычаг, на копеечном этой проточки нет.
Аккуратно снимаем старый колдун, предварительно очистив от вековой грязи подходящие к нему трубки. Если трубки сломаются, найти их будет проблематично. В магазинах продают в основном только на мост, т.к. они чаще ломаются. Откручивать все трубки в машине, а точнее срывать я рекомендую только ключом у которого болтом зажимается зев и он плотно обжимает все шесть граней тормозной трубки. При этом забрызгиваем, смазываем штуцер «унисмой» чтобы он вращался на трубке легко. После снятия резьбу штуцера чистим щеткой.
А теперь самое главное — колдун нам нужно настроить. В интернете инфы мало а то что есть, какая-то противоречивая. Все настраивают по разному, проверьте сами))). Так что открываем инструкцию и читаем:
Находим в инторнетах фото этого самого устройства для регулировки. Покупать или делать его мы конечно же не будем, т.к. понятно, что достаточно в середине рычага перпендикулярно поставить рулетку и замерить расстояние.
И вот тут нужно быть внимательным, лично я ошибся. Дело в том, что я замерил расстояние 15см до пола, при этом у меня получилась какая-то фигня (не удивительно) — не хватило штатной настройки. Я даже снял стойку колдуна чтобы отнести её домой и проточить дальше имеющуюся прорезь для регулировки. Хорошо, что я осознал, что просто устал, и решил обдумать это дома, в спокойной обстановке))). Вечером я понял в чем ошибка. Ведь написано, что 15 см до лонжерона, а не до пола. Тогда я замерил сам короб лонжерона, он оказался 5см, и уже рулеткой замерил от пола до рычага не 15см, как в первый раз, а 15+5=20см! И все получилось, как на фото.
Причем обратите внимание, что красным отмечено где была настройка колдуна с завода. У меня два предположения:
1- С завода колдун вообще не настраивали и прикрутили как он лег под своим весом, т.е. в самом начале прорези для настройки.
2- Есть особенности настройки колдуна для пикапов, о которых я не знаю и узнать неоткуда, т.к. ни инструкций ни даже каталога запчастей на пикап на сегодняшний день я не нашел, думаю, что их вообще нет. Ведь у пикапа задняя часть легче чем у 2121 и 2131, возможно и колдун настраивается по-другому.
В общем чтобы разобраться, граждане пикаповоды пожалуйста отпишитесь как у кого настроено?
По итогу у меня все выглядит так:
Как видите я добавил хомутики, чтобы плотно прижать чехол и не допустить попадания влаги. Кстати всем рекомендую. Т.к. пыльник обжимает сверху плотно только когда новый, а со временем резина «усыхает» и он обжимает уже хуже. А вода попавшая через верх из пыльника уже не вытечет. В общем — рекомендую.
Далее очень важный момент, все эти настройки нужно делать с учетом того есть ли у вас лифт, либо просевшие пружины. Т.е. от этой зависимости корректируем расстояние в 20 см. Причем возможно не линейно, т.к. тут есть зависимость от рычага из пружинной стали. Но кмк погрешность допустимая.
У меня лифт есть. И несмотря на то что проставки под пружины у меня стоят +4см, по факту цифра вышла другая. Я замерил расстояние от центра ступицы до арки у себя и у стоковой машины. Разница получилась ровно 3см. Очень удачно оказалось, что «тюнинг лифт стойка» длиннее штатной, заводской именно на 3см!
Мне повезло что так совпало. Вся моя система теоретически должна работать как положено.
Далее я перешел к задним тормозам. Несмотря на то что после замены колдуна, тормоза вроде даже немного появились и к моему удивлению, ни цилиндры не потекли сразу, ни даже после 2х дней эксплуатации, ревизия там была нужна. Потому что с момента покупки автомобиля я туда не заглядывал — не смог снять барабаны. Ну а поскольку проблем не было, ничего не гремело и не текло — я все так и оставил. Кстати один барабан был поколт по кругу, как я сейчас понимаю не спроста. Видимо старый хозяин тоже заметил, что задние тормоза не работают и пытался понять в чем дело, но снять барабаны не смог, а может и смог, забегая вперед, задние колодки с одной стороны были 2011 года. У меня один барабан имелся в наличии в хорошем состоянии. Его мне подарил друг, когда продал свою ниву и перекрестился (как-то он не прижился с ней, хотя брал новой в 2001 году, и проблем, на мой взгляд она особо она ему не доставляла, но это уже отдельная история). Также вместе с покупкой машины мне достались два новых задних тормозных цилиндра судя по оранжевым колпачкам «Базальт». Видимо старый хозяин планировал заменить.
Снимал закисшие барабаны я, как мне кажется, единственно верным, ненапряжным и безопасным способом. Я грел горелкой. При этом я пользовался винтами, вкрученными в отверстия для снятия барабана. Когда я снял барабаны, я увидел что каждый закис с одной стороны, это было понятно сразу по винтам, один пошел, второй никак и прикипел по своему центральному отверстию к полуоси. При снятии я помогал молотком с тыльной стороны через деревянную проставку, которую держал пассатижами чтобы не отбить себе пальцы. Рекомендую всем именно такой способ. Не ленитесь поискать деревяшку, если бить молотком барабан обязательно отколется. Плоской отверткой я отчистил полуось от окислов алюминия, а ножом сам барабан и посадочное отверстие. После этого барабан садился легко и свободно. Чтобы он не закис в будущем я все смазал той же МС 1600. По барабанам все. Один барабан я заменил, причем те что стояли были вообще без износа, а тот что я поставил был все-таки немного потерт. Но эстетика переборола практичность и барабан я заменил. Зато теперь никто не скажет, что я барабаны снимаю кувалдой)))
К слову у меня все было очень странно — т.к. колодки были не лысые, стерты процентов на 30%, цилиндры не текли, но при этом ход педали был очень длинный и регулировка ручника была выбрана полностью.
Сняв колодки, я задрал пыльники рабочих цилиндров, ржи не было, но была черно грязная смесь тормозухи. Это говорит о том, что неработающая тормозуха начала растворять резину, и такие цилиндры долго не протянут. К тому же в моем случае работало только по одному поршню на каждом цилиндре. Теоретически можно было поставить ремкомплект, т.к. ржавчины не было и оставить старые цилиндры. Но честно мне стало лень возиться Ведь у меня были новые, доставшиеся с машиной рабочие задние тормозные цилиндры.
В общем меняем все:
Берем новые цилиндры, задвигаем поршни, мажем внутрь смазку МС 1600, так чтобы она попадала на рабочие поверхности цилиндра, добавляем её же в пыльники и для верности я их прижал нейлоновыми хомутами. Колхоз конечно, но мне так спокойнее. Только хомуты возьмите пошире, эти узкие и при затяжке могут начать резать пыльник. Я заменил на более широкие, но фото не сделал. Их цель не дать попасть влаге и слететь пыльнику, с новыми колодками маловероятно конечно, но по мере износа колодок поршни выдвигаются и я видел фото в интернетах где у людей при снятии барабанов пыльники были сняты.
Колодки, не смотря на малый износ я решил заменить также новыми. И вот тут встал вопрос выбора. Время поджимает и ждать неделями пока придет заказ через «емекс» нет возможности, т.е. нужно смотреть то что есть в магазинах «здесь и сейчас». А магазинах выбор как оказалось не большой. Думаю, не стоит говорить, что ЕЗАТИ я найти не смог. ТИИР или ВАТИ также безуспешно. Везде есть либо «начало», либо «лада имидж». Причем по содержанию «Лада имидж» продавцы говорят, что внутри либо «начало», либо ВИС. В теории все-таки должны быть ВИС. Посоветовавшись с другом, я решил купить «начало».
И вот она удача! На них оказались накладки ТИИР! Что еще нужно для счастья нивовода? К слову и цена 600 руб.
Чтобы не мучиться со стяжными пружинами я нашел в интернете классный совет как одевать проще простого. В общем смысл в том что одеваем колодку с рычагом ручника, крепим её, на неё одеваем большую пружину, и тут же одеваем эту же большую пружину на вторую колодку. Вставляем в колодку с ручником разжимную планку и уперев обе колодки в тормозной цилиндр и раздвигая снизу колодки вставляем плану во колодку. Далее колодку с ручником в нижней части ставим на «место» в тормозном щите, одеваем малую пружину, а вторую колодку ставим мимо этого самого «места» в тормозном щите, и одеваем пружину. Затем вторую колодку тянем пальцами в нижней части вставляя на «место». Надеюсь описал понятно. Делается по этому методу все легко, без всяких натягиваний пружин пассатижами, сбитых пальцев и прочих «колоссальных моральных страданий». Всем рекомендую именно этот способ.
С левой стороны я долго не мог надеть стяжную пружину, потом сообразил, что мешает натянутый трос ручника. Полез, ослабил ручник. Но тяга не двигалась. Осмотрев трос, я заметил, что он перетерся в районе крепления на мосту и конечно же туда налетела грязь, вода и все закисло/заржавело. Побрызгав «унисмой» трос поддался и оттянулся, я смог одеть колодки. В общем я купил еще и тросы ручника 2129-3508180/81 за 550 руб./пара.
С ручником тоже не все так однозначно. Тросы у меня были закреплены на мосту, при этом был сильный перекос, можно даже сказать «пережим». Новые тросы я не стал крепить на мост. Правый трос у меня был дополнительно закреплен на кузове прижимной пластиной с болтиком на 8. А вот слева ничего такого не было… Сначала я грешным делом подумал что ООО «Моторика» забыли приварить? Но по каталогу для левого троса идет какая то штука 2129-3508217. Что это такое я не знаю, найти в интернете пока не смог, может какая то дополнительная прижимная пластина привариваемая к кузову? В общем левый трос я вставил в зажимной кронштейн троса ручного тормоза, который нам достался в наследство от коротышки.
Но, как мне кажется, трос провисает, так не дай бог и на кардан намотает, а это будет катастрофа… На данный момент я пока еще не придумал что делать с этим. А сперва хотел примотать своими любимыми нейлоновыми хомутами, к единственному месту куда можно зацепиться — топливопроводу. Но думаю что со временем хомут от тряски и смещении при затягивании ручника может перетереть бензотрубку, а это опасно…
Ну а далее на десерт я решил обновить ВУТ и ГТЦ до 21214.
Закупаемся:
21214350501082 — ГТЦ 21214 «Лада имидж», нужно брать именно 21214 с 4мя выходами, от калины или приоры или нивы с АБС не пойдет, т.к. там 2 выхода. Его поставить конечно можно, но придется колхозить с трубками, а это не наш метод. 1749 руб.
21214351001030 — ВУТ 21214. ДААЗ как ни странно не нашел, в моем случае это «Автоград-Д» 1494 руб.
21214351041800 — Уплотнитель толкателя усилителя тормоза ВАЗ 21214. Резиновая штука чтобы в салон не дул ветер. 147 руб. Причем! Тут же на Д2 прочитал что нужен еще стакан толкателя, 21214351042000. Я потратил кучу времени чтобы его найти, и даже купил 2шт. Но! Это для старого варианта использовавшегося до декабря 2011 года, когда ставили ВУТ и ГТЦ 21214 с уплотнителем 2108! Потом изобрели уплотнитель 21214351041800 и вместо двух деталей теперь ставится одна. В общем не тратьте время, этот стакан НЕ нужен с новым уплотнителем 21214. Да и даже если у вас есть резинка от 2108, стоит этот стакан столько же сколько обновленная резинка, а найти его сложно.
21214351040600 – Кронштейн нового вакуумника. Не стоит заменять его пересверленным 21213, т.к. длинна штоков ВУТ разная, соответственно сами кронштейны разные по длине и 214 кронштейн имеет наклон, которого нет у 213. Да и прошли те времена, когда его было сложно найти. 338 руб.
Переделывать четырех контурную систему на другие я не хочу.
В общем было так:
Описывать особо нечего. Все в режиме снял-поставил.
В общем, я был доволен и ВУТом с ГТЦ 2108. Усилие на педали вполне сносное, но все же больше и оно было заметно при пересаживании с ино, а уж тем более моей копейки где ВУТ еще больше… Приходилось перестраиваться. На небольших скоростях педаль прижимать не сложно. А вот на большей скорости, когда нужно быстро замедлиться начинал действовать принцип — чем сильнее давишь, тем быстрее замедляешься. Систему ВУТ+ГТЦ 214 я поставил больше из-за комфорта, да и в принципе из любви поковыряться с машиной (но только со своими «жигулями» и с недавнего времени нивой.)
Вся система была на каждом этапе прокачана, чтобы полностью исключить старую тормозную жидкость. И поскольку я живу в Сибири, и машина готовится с упором на зимнюю эксплуатацию, я использовал синтетическую тормозную жидкость. По тестам заморозки от «Белковода» она была лидером.