Гур опель в ниву
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Мой опыт установки в ниву ГУРа от Opel Omega
Начну с того, что отсутствие ГУРа на Ниве меня не напрягало абсолютно. К ниве отношусь, как к танку: чем проще — тем лучше (все дополнительные механизмы рассматриваю, как еще одна потенциальная точка отказа).
Напарником на охоте является мой отец-пенсионер, который периодически и замечал, что «руль тяжело крутить» (особенно если приходится много крутиться на месте). По этой причине и была задумана данная модернизация.
Покупка заводского комплекта за 17+ тыс грн не рассматривалась (дорого) и было принято решение собирать комплект ГУРа с Опель омега.
Изучил форумы, посмотрел, как делает народ и трудности при этом.
Для себя задачу обрисовал так:
1. Поставить ГУР не переделывая родные рулевые тяги (для сохранения ремонтопригодности);
2. Не трогать лонжерон — крепления в лонжероне (задействовать штатные отверстия для крепления родного рулевого редуктора);
3. Не «курочить» опелевский РР и найти возможность поставить его в том виде, как он есть, без переделок (опелевский РР больше родного Нивоского РР и некоторые дорабатывают укорачивая вал сошки и тп). В дальнейшем предполагается, если будут какие то проблемы с установленным редуктором (потечет) — не заморачиваться с ремонтом, снимать и выкидывать. Установив взамен выбранный на разборке новый (цена 300-500 грн).
Был куплен:
-Рулевой редуктор Opel Omega A — ZF 8052 — 450 грн (на разборке);
— насос ГУР от Opel Omega B — 350 грн (на разборке);
— бачок ГУР от Opel — 100 грн (там же);
— шкив привода насоса ГУР от 214м Нивы (в комплекте с удлиненной гайкой) — 270 грн (новый);
— ремень генератора (для привода насоса) — пока поставил старый, но надо будет купить новый SPZ 944 — в районе 100 грн;
— шланг от насоса к РР — купил новый от 214м нивы, под болты штуцера 16 мм — 560 грн (в дальнейшем пришлось шланг дорабатывать);
— шланг от бачка к насосу — 50 грн;
— шланг от РР к бачку (для обратки) — на разборке 100 грн;
— болты штуцеры м16х1.5 (2 шт) + 4 медные шайбы — 100 грн;
— сошка рулевая 21213 — 2 шт (одна резалась и варилась с опелевской, вторая была для образца, сошку со снятого РР снимать не стал, не захотел возится и съемника под рукой не было) — 400 грн
Установка:
1. Установка шкива привода насоса ГУР.
Уткнулся в то, как открутить гайку на КВ. Ключи храповика, которых полно на рынке и которые сделаны из пластилина (сталью это называть язык не поворачивается) даже не рассматривал — спасибо поделившимся опытом.
Долго искал, уже даже купил головку на 38 и был готов к тому, что надо будет сначало снять радиатор, чтобы подлезть данной головкой к КВ. Уже на выходе с рынка увидел у деда железячника ключ балонный для газ 53 — как раз на 38. Сторговался за 40 грн. Дома с помощью болгарки, сварки и старой рулевой тяги сделал массивный, силовой ключ храповика (с плечом около 1м):
2. Установка насоса ГУР.
Основная трудность — изготовить кронштейн крепления насоса. Долго описывать не буду. Принцип — сначало на картонке рисуем заготовку, вырезаем, подгоняем. После чего заготовка из листа 3 мм, болгарка, сварка, напильник и по месту подгоняем.
Фото что получилось выложу позже.
3. Установка рулевого редуктора.
Я начал с того, что предварительно заваял стенд, который имитировал лонжерон с 3мя штатными отверстиями для штатного рулевого редуктора. Сперва на него поставил родной никовский РР и отметил маркером углы выворота сошки (контуры) и расстояние (высота) на котором ходит сошка относительно лонжерона.
После чего начал подбирать, как должен размещаться новый РР на лонжероне, чтобы углы выворота сошки (по контурам) и высота (расстояние относительно лонжерона) новой сошки совпадали со старой.
В итоге получил толщину необходимой переходной плиты (в моем случае плита получилась толщиной 16 мм) и отверстия в данной плите под новый РР.
Вырезал из стенда ту часть, где путем подбора положения Опелевского РР разметил отверстия для его установки и получил шаблон для изготовления переходной плиты (с размеченными отверстиями), вот сам шаблон:
Плиту делал из листа СТ3СП (чернуха) толщиной 16мм. Контуры пилил болгаркой, кругами 1.0 мм — вылетали быстро, но резали. Отверстия сверлил на станке, ф 12 мм. На месте отверстий под опелевский РР вварил шпильки класса 10.9 (каленые, прочные).
Плиту в дальнейшем ставил на машину с уже смонтированным на нее РР (по другому РР не встал бы).
Вот фото уже установленной плиты с РР:
4. Изготовление сошки.
С помощью съемника шаровых получилось снять сошку с опелевского РР. Сошла легко — съемник был не совсем удобный, но обеспечил небольшой натяг, после чего молотком постучал по сошке и она спрыгнула.
Мне для дальнейшей работы была нужна та часть опелевской сошки, которая садилась на шлицы вала РР — ее и отрезал (под косым углом — 45 град).
Далее сделал стенд для сборки новой сошки. Справа на фото сошка-образец (ваз 21213), слева была собираемая из 2 (опелевской и нивовской) сошка.
От сошки 21213 отрезал ту часть, в которой размещались отверстия под пальцы рулевых тяг.
Выставил собираемую сошку на стенде (сравнивая с образцом, который был слева).
Моменты на которые главно обратить внимание:
1 — помнить что отверстия для пальцев рулевых тяг конусные, т.е. не прозевать и не сварить сошку «вверх ногами» (бОльшие конусы отверстий должны быть снизу, т.е. в них должны заходить пальцы);
2 — пометить для себя (запомнить, пометить маркером), что опелевсякая сошка садится на вал РР только при одном положении совпадения шлицов вала и сошки. Т.е. надо быть внимательным при выставлении собираемой сошки на стенде — она должна не только совпадать с отверстиями под пальцы рулевых тяг сошки образца (которая справа), но в дальнейшем сесть под правильным углом на шлицы вала РР.
Выставив 2 части собираемой сошки (Опель + нива) прихватил сваркой после чего опять проверил на стенде — углы выворота сошки. Когда проверял увидел, что вправо сошка поворачивается на больший угол, чем влево при том, что внешне образец (21213) и новая сошка были одинаковы. Т.е. это выплыла та самая посадка шлицов сошки на вал. Переставить было нельзя пришлось разрезать и выставлять по новой.
После второго раз проверил — углы совпали.
Сварка сошки.
Изучал вопрос в инете, немного разбираюсь в сварке (по работе). В идеале было выполнить сварку электродами УОНИ 13/55 (сварка особо ответственных конструкций), но не был уверен, что смогу качественно сварить электродом (непрерывный шов, не перегревая метал и тд). В итоге варил п/а — разделка фасок, сварка в несколько проходов (наложение швов друг на друга), проволка 0.8 мм, ток 200А.
Чтобы не перегревать металл — после каждого прохода шва давал остывать.
Вот что получилось:
5. Монтаж РР.
Все, что выполнялось до этого — все делал на столе. Было удобно, быстро и не возникало вопросов.
Дальше было труднее.
Отверстие в моторном щитке для РР.
Снял ВУТ, цилиндр сцепления, педальный узел.
Резал болгаркой (пожалел, что нет плазма резка), круги 1 мм (режут быстро). Вырезал отверстие с «запасом» (решил потом всё равно придется подгонять и зашивать по месте).
Редуктор стал нормально, но при этом полностью перекрыл педальный узел. Вот с этим пришлось мучится. Шансов как то доработать штатный педальный узел (где педали тормоза и сцепления идут в одном узле) — без вариантов. Редуктор «торчит» строго по центру, в том месте где стоит педальный узел.
Стал просматривать интернет — наткнулся на педалией тормозов и сцепления в каком то из БМВ. Там педаль тормоза и сцепления — это 2 отдельных узла.
В итоге сделал 2 отдельных педальных узла.
Позже выложу другие фото.
Ну и итог всей установки: