Инжектор на карбюраторную ниву 21213

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › как переделать из карбюратора в инжектор НИВУ 21213

Нашел в нете список нужных запчастей

1. Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160
5 Термостат тройник 21082 280
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300
8 Генератор 2112-3701010 850
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70
10 Полукорпус возд.фильтра верхний «Bosch» 2112-1109016 75
11 Полукорпус возд.фильтра нижний «Bosch» 21082-1109013 75
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249 20
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер «Bosch» 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка «Bosch» ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50
38 Электробензонасос в сборе «Bosch» 21082-1139009 2200
39 Контроллер «Bosch» M 1.5.4 2111-1411020 500
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха «Bosch» 21083-1130010-01 200
47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000
48 СО потенциометр 2112-1431120 60
49 Датчик скорости 2110-3843010 210
50 Датчик температуры 2112-3851010 40

ОЖИДАНИЕ:
экономичность
мощность
надежность
(пока читаю и готовлюсь)

На сегодня машина стоит в гараже. Голову снял. Дверь срезал. Ищу запчасти потихоньку.

Источник

Лада 4×4 3D Driver’s Car › Бортжурнал › Инжектор в карбюраторную Ниву. Подключение ЭБУ.

Ура! Заработало!
…мать-мать-мать-мать!-привычно повторило эхо.
Всем Привет, товарищи Подписчики и Гости страницы моего вездехода!
Машина уже на ходу, распределённый впрыск BOSCH обеспечивает диетическое питание для восьмидесяти ленивых лошадей, которых судя по ощущениям в пробной поездке карбюратор перекармливал и они немного разжирели и таскали полноприводную тушку Нивы недостаточно бодро.
Проводка ЭБУ, она же моторная коса досталась мне в весьма плачевном состоянии, после водил-балбесов, которые эксплуатировали донорскую Ниву вопреки здравому смыслу и не думая о безопасности. Не своя же!

Предохранителей не было, вентиляторная часть была замотана напрямую. Жгут вентиляторов имел непонятную дополнительную массу.

Колодки некоторых датчиков заменил, жгут восстановил. Вместо заводского блока предохранителей поставил блок, который часто используют в Нивах, как дополнительный.

Снял панель, выкинул старую шумоизоляцию, проклеил под панелью моторный щит.

Точек подключения немного. Два плюсовых красных толстых провода к клемме + батареи. Датчики-не ошибёшься, все колодки разные. Две массы на двигатель (коричневые). Если есть блок АПС-4-от него зелёный провод на концевик двери, будет работать плавное выключение салонного света. Я его оставил, так удобнее. Сигналку перепрограммировал на задержку взятия под охрану дверей, иначе пока свет не потухнет-ругается на открытую дверь.
К приборке требуется подключение трёх проводов. От восьмипиновой колодки жгута ЭБУ провод 1 подключается одновременно к замку зажигания (контакт 15) и пину 12 белой колодки комбинации приборов.6 провод подключаем к 10 пину той же белой колодки. Лампа *чек энджин* подключена. И остаётся тахометр, провод 8 подключаем к 5 пину красной колодки КП. КП с 1996 года выпуска работают с впрысковой и БСЗ системами зажигания и переделок никаких не требуют. Откусывать провод, шедший к катушке зажигания не обязательно. Распиновку приборки и схему соединений ЭБУ можно легко найти в любом руководстве по ремонту. Проводов никаких на местах подключений к КП нет, надо иметь клеммы *мама* подходящие к колодкам КП (мелкие).

Важно учесть при прокладке жгута направо, что рядом мотор стеклоочистителей и жгут надо прижать имеющейся за ним скобой вместе с остальной проводкой.

Адсорбера у меня по понятным причинам нет, поэтому, чтобы не иметь постоянную ошибку по нему, подключен клапан и закреплён на жгуте пластиковой стяжкой.

Плюсы вентиляторов подключаются в двухпиновую колодку (синий и сине-чёрный).

Предохранители на штатное место в боковине не подойдут, поставил под основными-длины проводов хватает.

Переносить ЭБУ не стал, нырять пока не планирую. Полно Нив ездит с мозгами на штатном месте и не особо от этого страдают.
Если вдруг потребуется, то перенос не займёт много времени.

В панели на месте троса подсоса отлично подошёл купленный ещё три года назад китайский вольтметр. Как ни странно показания полностью совпадают с данными диагностической программы.

Сегодня уже заменил датчик детонации, халявный СтартВольт надежд не оправдал. Поставил наш Калужский. Всё ОК.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Лайфхак для тех кто хочет переделать карбовую ниву в инжектор

Многие еще ездят на карбюраторных нивах и мучаются с их болячками завистливо поглядывая на инжекторных собратьев. Расскажу как переделать ниву в инж своими руками.
Кто бы что не говорил, а инжекторные комплектующие можно установить на карбовый мотор с минимальными переделками и вот как это делается
Ищем на разборке комплект от классики желательно с евро 2 ( одним датчиком кислорода)

Снимаем со своего двс все от карбовой, в том числе и проводку двс. Она снимается полностью без каких либо трудностей. Освободившийся штекер нам потом пригодиться.

Перед установкой ресивера необходимо проделать маленькую операцию по допиливанию ГБЦ, а именно сделать окна под форсунки

Дальше дорабатываем напильником или фрезой, кому как удобней. Перед продцедурой необходимо закрыть каналы ветошью, во избежание попадания стружки в цилиндры.

Теперь ставим ресивер на место, я для большей надежности промазал прокладку герметиком Виктор рейнз. Выпускной коллектор можно оставить родной, но внизу, где то на уровне задней крышки кпп, в трубу необходимо вварить гайку под ДК. Меняем переднюю крышку ДВС и шкив, ставим на место тройник СОЖ с ДТОЖ, педаль акселератора и тросик, под который необходимо просверлить отверстие в щите моторного отсека. Раскидываем проводку по двигателю и подсоединяем все датчики. У себя я заводил провода в салон с правой стороны, чтобы не удлинять проводку, проделав отверстие под резинку жгута.
И так все установлено осталось соединить проводку ДВС и салона, тут не так все сложно как кажется

По поводу подсоединения штекера 21 на схеме там у нас 3 провода голубой это «15» клемма- зажигание, красно-коричневый- тахометр эти два провода необходимо вытащить обратно в моторный отсек и подсоединить их к разьему на 2 пина, который освободился от родной проводки см. картинку выше

бело-черный это лампа Джеки чан ее тянем до щитка проборов, у меня подсоединен на лампу тросика подсоса
ввиду того что она свобона, второй провод на нее же «15» от замка зажигания.
Далее снимаем щиток приборов, находим красную колодку

В оконцовке остался у нас свободным только провод на датчик скорости и серый провод он находится рядом с проводом идущим на ДК

можно его пустить по днищу или через салон на бензонасос, который врезаем в трубку подачи рядом с приводом ручника под днищем машины, с насоса минус на кузов, Обратку подсоединяем к обратке карбюратора, она справится.
Датчик скорости увы от классики не встанет, мешает траверса КПП, поэтому нужно заменить крышку с приводом спидометра на крышку ваз 21214 под два выхода

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

Сообщение Alex_P » 25 фев 2011, 21:10

О переделке на инжектор

Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.

Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную.
Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.

А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

Фиксатор шестерни (заглушка трамблера) 21214-1011371-00
Кольцо уплотнительное 21214-1011384
Заглушка бензонасоса 21214-1002046
Крышка передняя 21214-1002060
ГБЦ 21214 21214-1003011-00/21214-1003008-00
Башмак цепи 21214-1006090-01
Звездочка коленвала 2123-1005030
Звездочка ВАЗ-2123 насоса масляного 2123-1011220
Звездочка ГРМ ВАЗ-21214,2123 распред.вала 2123-1006020
Патрубок ВАЗ-2123 дроссельный СБ 21230-1148010-00
Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-03
Датчик массового расхода воздуха 21083-1130010 /10/ 01 2112
Датчик скорости
Датчик темпер охл. жидкости 2112-3851010 /-02 /-05
Датчик детонации 2112-3855010-01 /020-01
Шланг топливный фильтр интеравто 2123-1104226
Датчик кислорода 2112-3850010-20
Трубка топливная передняя интеравто 21230-1104013-00
Трубка топливная передняя сливная интеравто 21230-1104054-00
ТРУБКА топливная сливная 2123 интеравто 21230-1104057-00
Коллектор впускной 2123
Ресивер 2123
Шланг передний сливной интеравто 2123-1104210
Рампа форсунок интеравто 2123-1144010-11
Шланг сливной интеравто 2123-1104220
Коллектор выпускной 2123
Насос топливный 3110 0 580 464 038
Контроллер 2111-1411020-61 / ЯНВАРЬ-5.1 (261.3763-02)
Жгут проводки ЭСУД 2115-3724026-50 с датчиком кислор.
Выпускная труба 21214-1203010-11
Прокладка ГБЦ 21213-1003020-11
Модуль зажигания АТЭ-2 2112-3705010 /01 /02
Цепь ГРМ 21214-1006040

Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить .

Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.

Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса.
Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке.

Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому.

Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет.

Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Превращение инжекторного ДВС 21214 в карбюраторный 21213

Доброго времени суток.
Замена двигателя надвигалась быстро и неумолимо. Делать двигатель не было не какого смысла. Точить не где, качественные запчасти купить не где, балансировать так же. В магазине двигатель 1 комплектации стоит 90 тыс. В общем подвернулся двигатель с перевертыша с пробегом около 10000 км. И по цене в 3 раза дешевле. Одна проблема с инжектора он, т.е. просто поменять не получиться.

Переделывая инжекторный двигатель на карбюраторный, кроме проблем с зажиганием и отсутствием подогрева коллектора, получаем еще бонусом — гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы и возможность оставить однорядную цепь.
СРАЗУ ХОЧУ ОТВЕТИТЬ ОСОБО УМНЫМ: ИНЖЕКТОР НЕ ЛУЧШЕ КАРБЮРАТОРА. В МОЕМ СЛУЧАЕ КАК РАЗ НАОБОРОТ. ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ИНЖЕКТОР НУЖНО КУЧУ ВСЯКОГО ГОВНА ДОКУПИТЬ. ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ЭТО Я НЕ ХОЧУ. МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОРОЗ.
Итак о проблемах:
1. Трамблер не попадает в фазы. Все потому, что на инжекторе установлены гидрики и гидронатяжитель цепи и на заводе компенсироваровали возросшие потери давления масла уменьшением диаметра звезды маслянного насоса. Крутится она быстрее, а она напрямую связана с трамблером. Соответственно искрообразование происходит как попало. Лечится заменой маслянной звезды на звезду распредвала.

Либо все звезды ставятся с карбюраторного мотора т.е. двух рядные. Тогда про натяжитель и успокоитель не забываем. Я захотел оставить однорядную. Получилось найти шестерню.
2. Гидронатяжитель поставить уже не удастся, но я не и не хотел. Ставится обычный карбюраторный.

3. В головке инжектора отсутствует канал подогрева впускного коллектора. Летом неважно, а вот зимой появятся рывки и повышенный расход.

Необходимо их просверлить. Сверлить нужно вверх( по хвостам стрелок) Под углом 60 70 градусов к цетру головки. Обязательно удастся попасть в канал ОЖ. Сверлом до 2мм необходимо просверлить отверстие до ОЖ, а расширять ее необходимо заостренной фрезой бор машинки. Если расширять сверлом скорее всего закоцается кромка отверстия.
4. Отверстия впуска имеют выборку под форсунку. Прекрасно перекрывается карбюраторной прокладкой коллектора.
5. Гидрокомпенсаторы нужно затягивать слегка(1-2 Н/м). Если затянуть возможно будет как у меня – заклинят, а может и нет.
6. Если на двигателе установлено крепление генератора, а генератор будет стоять старый, то его надо тоже заменить. Оно шире на 1-1,5мм.

С тремя отверстиями инжекторное, с двумя карбраторное.
Вот такие подводные камни, которые легко обходятся.
Что получил? Новый двигатель, обкатанный с гидриками. Двигатель тянет, на льду буксует на пониженной(3.0) с включённой блокировкой+ в ЗМ Блокка на холостом, колеса 29 дюймов, при том обороты даже сильно и не опускаются. Было 950 стало 900 об/мин. Удалось проехаться по рыхлому снегу задом в гору. Так же на холостых обороты не падают вообще.
Двигатель стал более тупой. Либо с карбом еще поиграюсь, либо такой распредвал 21214, что уже не лечится)

Всем хорошим людям удачи и хороших дорог!

Лада 4×4 3D 2001, двигатель бензиновый 1.7 л., 72 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2016

Комментарии 74

Ставил распредвал от 21214, у него немного и звезды отличаются — фаза сдвинута, относительно стока. В общем этот распредвал ток со своими звездами.

Я не берусь судить не ставил хоть и был близок к установке. А разница только в обратной стороне кулачков, на сколько я знаю. В любом случае никто не мешает разрезнаю звезду поставить.

Подъем выше получается на нем.
распредвал + гбо + немного фрезерованная и пиленная бошка на 2106 — никто не верил что на газу.
Батя потом себе РВ забрал перед продажей зеленой шестерки.

Жёстко, и асфальта мало совсем связи с этим, захочешь далеко поехать — только полный привод

Реалии такие что и близко, только полный привод)

Дороги на удивление нормальные. После пург все задувает и на полном не все могут ездить.

Я посмотрел по навигатору ради интереса, где находится ваш посёлок … он даже маршрут туда не смог построить )

А к нам только самолетом или кораблем)

Приветствую. Хорошая работа. Полностью с Вами согласен что карбюратор несколько лучше инжектора.Особенно в части ремонтопригодности. У меня вот вопрос созрел, а почему оставили гидрики? А не поставили рокера как у карбюратора? Здесь финансовая составляющая или же мнение что гидрики лучше?

Здравствуйте. Гидрики просто были на движке, почему не оставить. Комплект для установки обычных есть и даже планка с микрометром есть для регулировки, но хочется попробовать, что то новое. Про гидрики ничего не скажу не пользовался. Если, что то будет не устраивать поставить классику дело 3 часов)

в принципе переставить не долго, согласен. Прост у нас все ушли от гидриков в городе…проблемные они говорят. хотя сам не знаю не проверял. Всю жизнь на карбе езжу…

Инжи ездят с гидриками вроде проблем нет, буду посмотреть. В общем эксперимент.

57 тысяч? За двигатель? За такие деньги можно собрать новый 1.7 из новых запчастей. Ну или 1.9 частично Б/У.

Я то думал, что у нас в Крыму запчасти дорогие, а у вас реально 1 кг — 120р за доставку…

В тексте написано в начале 30тыс. Именно столько стоил двигатель. Сумма написана не для Вас, а мне для памяти. Могу сказать, что заменил я не только двигатель. Но писать о том какие я постелил коврики не в моих правилах. У нас реально за доставку 450 руб/кг если бы 120 руб. было все бы радовались такой халяве. Да, я не покупаю б/у запчасти на машину. Ставлю только новое. Запись исключительно для меня и людей желающих переделать инж. двигатель в карбюраторный. Лично мне важна надёжность и ремонтопригодность в полевых условиях. Инжектор мне это не даст. У кого то есть другое мнение, но мне на это мнение…

Прочти коммент на пару пунктов ниже, узнаешь моё отношение к карбу и инжектору.

Пожалуйста, не будь таким резким на суждения, не все люди в этом мире желают зла, либо иже с ним.

90 тысяч, в три раза меньше 90 и 57904 немного отличаются. И да, у нас за эти деньги можно собрать двигатель + навесное + доп расходы. Статья интересная, но как-то в статью про установку двигателя прикладывать коврики? Это даже как-то «Не для себя».
У меня, к примеру, есть скрытая запись, где записаны покупки всех запчастей и работ по машине. Там листа 4 уже расписано.

Б/У запчасти друг-другу рознь. Я себе брал шатуны новые, а потом дисбаланс в 10 грамм выводил, а если бы Б/У были не с провернутым вкладышем, то оставил бы их. А так — лежит отдельно комплект нормальных шатунов 2101, 213-е оставил на разборке. Полуоси в задний мост — качество новых отвратное. Кривые, неотбалансированные, прочности нет. Советские — любо-дорого посмотреть, гладенькие, ровненькие. Рулевой редуктор: на тройке я его ни разу не подтягивал, он не люфтил. На четверке поставил новый, так уже 3 раза подтягивал, разбалтывается.

Но так как в радиусе 1700 км от Угольных копий нет ремонтной базы (насколько я понял), а многотонные станки никто не повезет даже из Петропавловска-Камчатского из-за стоимости доставки, то приходится довольствоваться тем, что попадается под руку (вряд ли есть разборка жигулей, где в неделю 30 машин уходит).

Почитать было приятно, но, видимо, нужно сразу развернутый комментарий оставлять, дабы не было разночтений.

За сим — всё, насколько понимаю — можно пожелать приятного аппетита к обеду.

Комменты все читаю и Ваш ниже тоже. У меня лет 7 стоит прога на телефоне по машине поэтому все расходы до копейки и дня знаю) Люди занимающиеся ремонтом есть, но я не доверяю им в силу их не высокой квалификации. Здесь преобладают иномарки. Последние 2-3 года стали появляться Нивы в большом количестве. Обладаю достаточными знаниями чтобы ремонтировать самостоятельно, но двигатель не когда не делал и вряд-ли у меня получится собрать качественно. Поэтому идём по пути наименьшего сопротивления. За резкость прошу прощения уж очень зае…ли люди которые почему то думают что знают что для меня лучше. Да и обед через два часа, но все равно спасибо!)11:22

Не долго и научится перебирать моторы.Если есть руки, голова да нормальный инструмент все соберете.И еще меньше будите зависеть от криворуких.

Я уверен, что так. Но кто гильзы расточит? А без этого в моем случае бесполезная трата времени и денег ибо точно яйца и новые кольца просто не притрутся. Так что в моем случае мотор предпочтительнее. Снятый если будет время и желание покапиталю.

я имел в виду что блок уже расточен, так конечно когда нечем точить то только замена агрегата

Источник