Инжектор на ниву 21213 от классики

Лада 2329 Вторая жизнь пикапа › Бортжурнал › 14.установка инжектора на ниву от ваз 2107

Я думаю в жизни каждого нивавода наступает такой период когда он задумывается о инжекторе. Кто то может долго отгонять эту мысль нахваливая свою карбюратор и по ночам в гараже втихую его продувать и накручивать жиклеры и так далее)))
У меня расход был под 17 литров дергался постоянно, ездить по карбюраторщикам надоело, постоянно бить челом и ходить на поклон.
Всех ремонтов продувок и регулировок хватало на неделю. И в очередной раз листая авито наткнулся на инжекторную 2107 в разборе как утверждал хозяин отдаёт комплект инжектора со всем за 6000, в принципе прикинув финансы сразу после смены рванули в другой город за инжектором.
Приехали а все находится на машине гараж строили кажется вокруг тачки места пройти только вдоль стены бочком, яма для хоббитов. В общем кое как ха 1.5 часа мы сняли все, вообще все и бак и все крышки заглушки датчики и проволочки, в общем все забрали)))

По механике все старое снял на его место поставил инжекторные делали а вот с впускным коллектором начался геморрой.
Для начала нужно расточить выпускные каналы, я точил по прокладке, заодно немного выпуск подровнял.
Затем нужно заглушить два тосольных канала, все просто нарезал резьбу, обмазал кусок болта холодной сваркой и закрутил туда, излишки обточил.
На впуске у карбюраторный гбц не хватает двух шпилек, и средняя не держит выпуск, так что возможно будет подсос но время покажет как говорится. Подтягиваем поэтому имеющиеся шпильки покрепче, но без фанатизма.
Педаль подошла болт в болт, проводку пока не ставил, жду когда привезут мозги прошитые без датчика кислорода и абсорбера.
А вот с баком вышла беда, что бы до него добраться пришлось снять около 70кг нержавейки, погибли 3 биты для шуруповерта.
Затем сняли дуги килограмм 40 после этого задок у машины поднялся сантиметра на 3)))))
Читал на драйве что у человека при переходе на инжектор насос из бака встал в ниву без переделок…3,14 здабол! Я прям гарантирую, мало того что трубки выходя из бака должны быть согнуты у нивы так и сам механизм забора бенза короче и показание уровня топлива непонятно как заколхозить.
Под баком все сгнило, были набросаны заплатки все как всегда все сгнило и придётся варить…
В общем из перехода на инжектор начинаем снова ремонт кузова(((
Заводские сварные швы, конструкторские решения просто чудо)))
Я мог бы долго материть создателей, особенно за трамплин для воды из кузова под бак и в салон! Это шедевр)))

И вопрос друзья в ниву 2329 или 5д к примеру какие сиденья кто ставил? От чего подходят?

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Лайфхак для тех кто хочет переделать карбовую ниву в инжектор

Многие еще ездят на карбюраторных нивах и мучаются с их болячками завистливо поглядывая на инжекторных собратьев. Расскажу как переделать ниву в инж своими руками.
Кто бы что не говорил, а инжекторные комплектующие можно установить на карбовый мотор с минимальными переделками и вот как это делается
Ищем на разборке комплект от классики желательно с евро 2 ( одним датчиком кислорода)

Снимаем со своего двс все от карбовой, в том числе и проводку двс. Она снимается полностью без каких либо трудностей. Освободившийся штекер нам потом пригодиться.

Перед установкой ресивера необходимо проделать маленькую операцию по допиливанию ГБЦ, а именно сделать окна под форсунки

Дальше дорабатываем напильником или фрезой, кому как удобней. Перед продцедурой необходимо закрыть каналы ветошью, во избежание попадания стружки в цилиндры.

Теперь ставим ресивер на место, я для большей надежности промазал прокладку герметиком Виктор рейнз. Выпускной коллектор можно оставить родной, но внизу, где то на уровне задней крышки кпп, в трубу необходимо вварить гайку под ДК. Меняем переднюю крышку ДВС и шкив, ставим на место тройник СОЖ с ДТОЖ, педаль акселератора и тросик, под который необходимо просверлить отверстие в щите моторного отсека. Раскидываем проводку по двигателю и подсоединяем все датчики. У себя я заводил провода в салон с правой стороны, чтобы не удлинять проводку, проделав отверстие под резинку жгута.
И так все установлено осталось соединить проводку ДВС и салона, тут не так все сложно как кажется

По поводу подсоединения штекера 21 на схеме там у нас 3 провода голубой это «15» клемма- зажигание, красно-коричневый- тахометр эти два провода необходимо вытащить обратно в моторный отсек и подсоединить их к разьему на 2 пина, который освободился от родной проводки см. картинку выше

бело-черный это лампа Джеки чан ее тянем до щитка проборов, у меня подсоединен на лампу тросика подсоса
ввиду того что она свобона, второй провод на нее же «15» от замка зажигания.
Далее снимаем щиток приборов, находим красную колодку

В оконцовке остался у нас свободным только провод на датчик скорости и серый провод он находится рядом с проводом идущим на ДК

можно его пустить по днищу или через салон на бензонасос, который врезаем в трубку подачи рядом с приводом ручника под днищем машины, с насоса минус на кузов, Обратку подсоединяем к обратке карбюратора, она справится.
Датчик скорости увы от классики не встанет, мешает траверса КПП, поэтому нужно заменить крышку с приводом спидометра на крышку ваз 21214 под два выхода

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Инжектор ч.2. Отличия классической ГБЦ от нивской.

Как стало ясно из первой части – инжектор будет. Теперь снова теория, потому как с идеальным и беспроблемным вариантом – взять уже готовый комплект для установки инжектора — не получилось.

Не получилось по двум причинам. В архивах объявлений и на форумах встретил всего две объявы годичной давности, что кто-то собрал комплект на классику для перехода с карбюратора на инжектор и продает его. Новых объявлений не было. Это первое. А причина вторая, что такой комплект все равно не подошел бы. Из-за классической ГБЦ.

То, что карбюраторная ГБЦ отличается от инжекторной я знал.

Как оказалось, не смотря на уверения интернетов, что на инжекторных семерках на ГБЦ написано 21214, и что различия нет, ГБЦ от инжекторной классики не подходит на инжекторную ниву.

Итак, какие бывают ГБЦ и почему номера одинаковые?

ГБЦ 21011 карбюраторная классика (номер на отливке 21011-1003015-. каталожный номер детали 21011-1003011/2105-1003011 и т.д.)

ГБЦ 21213 карбюраторная нива (номер на отливке 21213-1003015-. каталожный номер 21213-1003011-.)

ГБЦ 21040-1003011-00 инжекторная классика (номер на отливке 21214-1003015-., каталожный номер 2104-1003011-.)

ГБЦ 21214 инжекторная нива/шнива (номер на отливке тот же самый как и на классике 21214-1003015-., но каталожный номер 21214-1003011-.)

У нив с объемом 1,8 л что инжекторных, что карбюраторных гбц своя.

Вот и получается, что номер отливки, выбитый на ГБЦ (21214-10030150-.), одинаковый и по виду какая ГБЦ – классика или нива — определить не получится. Но можно измерить и узнать.

Размеры камеры сгорания 79х51 мм (объем 33,2 см3) у классики, и 81х51 мм (объем 30,0 см3) у нивы. Высота ГБЦ нивы 111 мм, высота ГБЦ классики примерно на 1.5 мм больше (сам не мерил, а пишут от 1.2 до 1.8 мм, возможно меряют по-разному).

И самое интересное, если гбц почти не отличаются, то что будет если от классики установить на ниву? Подсказка в предыдущем абзаце – из-за разницы в объемах камеры сгорания упадет степень сжатия. С 9,5 примерно до 8. Можно попробовать, если есть запас 76го бензина.

Эти рассуждения означают, что для перехода на инжектор, нужен не только сам инжектор, но и ГБЦ от инжекторной нивы.

Если головок на классику валом, то нивовских гбц не найти и ценник соответствовал эксклюзивности. А если учесть, что возможно еще понадобится ремонт, то покупка набора инжектора + гбц по цене сравнилась с покупкой двигателя.

Такой вариант был крайним и запасным. И не только из-за финансовых соображений. Собрать набор датчиков, проводов, креплений и переходников, чтобы все подошло и заработало представлялось делом очень муторным. По сети гуляет список из пятидесяти позиций чего надо собрать. Купить все, а потом срочно искать какой-нибудь кронштейн нового/старого образца не хотелось.

С беспроблемным вариантом вынуть один двигатель и воткнуть новый тоже не получилось. Три зимних месяца мониторинга авито по городу и области и буквально десяток объявлений о продаже двигателей с нивы. Но либо унылый кусок ржавчины с заявленным пробегом под сотку либо вроде как отличное состояние, но за 30-50 т.р., что в бюджет совершенно не вписывалось. На авторазборах со свежебитых машин движки не достать, видимо по своим расходятся. Покупать вслепую с другого региона не хотелось, но даже в соседних областях ничего приемлемого не было.

Время поджимало, сезон близился, а рабочий двигатель от нивы за вменяемые деньги все не находился.
И что мы сделали? Мы купили двигатель от классики. Так сразу получили весь комплект инжектора вплоть до последнего винтика, а также ГБЦ. Да-да, именно классическую ГБЦ которая не подходит на ниву.

Точнее подходит, но нужно что-то делать со степенью сжатия. СЖ это отношение объема двигателя к объему камеры сгорания. СЖ на классике 8.5, на ниве 9.5. Значит, чтобы увеличить степень сжатия надо либо увеличить объем двигателя, либо уменьшить объем камеры сгорания. В этот раз низ двигателя не трогаем, а так как гбц от классики под замену уже в руках, то относим ее на фрезеровку и просим снять 1.2-1.8 мм.
Как раз на эти 1.2-1.8 мм классические гбц выше инжекторных. После фрезеровки сж становится искомыми 9.5, так что можно выкидывать старую гбц, взамен устанавливать фрезерованную, собирать инжектор и с удовольствием ездить.

Но есть и более интересный вариант — не трогать инжекторную ГБЦ с донора, а доработать свою родную нивовскую ГБЦ. Об этом в продолжении.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Инжектор ч.3. Переделка карбюраторной ГБЦ под инжектор.

От пространных размышлений об инжекторе в предыдущих частях и подборе компонентов наконец-то переходим к железу и практике.

Напоминаю, что был куплен комплект инжектора в виде двигателя в сборе от лады-седан. Ребята с разбора уверяли что машина зверь, движок огонь, пробег фигня, а сцепление как новое. Движок стоял на полуразобранной машине и при желании можно было завести. Прикрутить стартер, принести аккумулятор, подключить мозги и завести. Но интересовала лишь система инжектора, поэтому только поторговались и договорились, что завтра заедем за снятым двигателем.

Итак, инжекторный двигатель от семерки в гараже. Не хватает только ЭБУ и бензобака с насосом, но выкидывать карбюратор и начинать перекидывать инжектор уже можно начинать. Осталось только определиться с ГБЦ.

Установке инжектора на карбюраторную ГБЦ мешает непосредственно сам инжектор – в карбюраторной голове с круглыми впускными окнами не предусмотрено места для форсунок. Можно без всяких доработок прикрутить впускной коллектор, но тогда форсунки просто упрутся в стенку ГБЦ. Именно поэтому фрезеруют и ставят инжекторную ГБЦ с овальными окнами с окнами под форсунки.

А что если сделать на карбюраторной голове выемки для форсунок? Это проще, чем перекидывать ГБЦ и таскать ее на фрезеровку. Кроме того, нивовская ГБЦ изначально прочнее классической, рассчитана на повышенную степень сжатия и более мощный двигатель, так что в теории правильнее дорабатывать ее, а не классическую.

Конечно может и не получиться. Были сомнения. Может проточим лишнего и будет подсасывать во впуске. Или просверлим насквозь дырку в рубашку охлаждения. Или треснет головка и расколется пополам. Да мало ли что может случиться. Но на этот случай был запасной вариант –ГБЦ от инжекторного двигателя, которую изначально и планировали ставить. Так что ничего не теряем и можно смело экспериментировать.

По прокладке как по шаблону обвели выемки под форсунки. Нарисованное показалось стремноватым. Если так пропилить, то пусть и не наружу дырка будет, но подсасывать сквозь прокладку будет. Оказывается, ГБЦ не только формой впускных окон но и плоскостью под впускной коллектор тоже отличаются.
Прикинули сколько надо, чтоб прокладка нормально держала и твердой рукой уменьшили размеры выемки вдвое.

Тряпкой заткнули впускные окна, на дрель круглую шарошку и начали пилить по нарисованному. Первую выемку пилили совсем медленно, бегая к инжекторному семерошному движку, сверять с оригиналом как получается. А остальные три сделали за десять минут.

Отряхнули стружку, накинули впускной коллектор. Аккуратно вставляем форсунки на место – а они нормально лезут. Вполне хватает места и необязательно делать выемку как по прокладке.

Пока коллектор одет размечаем места для двух дополнительных шпилек крепления коллектора.
Начали сверлить места под шпильки, вдруг сверло проваливается внутрь. У меня секундная паника, что просверлили насквозь в цилиндр. Естественно не в цилиндр, но до охлаждения досверлили. Шпильку все равно сажать на герметик, так что ничего страшного, зато ясно насколько в глубину можно сверлить.

Теперь осталось начистовую обработать выемки, нарезать резьбу для шпилек и на этом токарные работы закончены, а карбюраторная ГБЦ за час с перекурами готова к установке инжектора.

Про сборку, эбу и бензонасос, а также проблемы, вылезшие в течение сезона, в продолжении.

Источник

Лада 4×4 3D D^K^R › Бортжурнал › Инжекторный двигатель от 2107

Всем доброго!
Прошу совета у бывалых. Имеется в продаже ВАЗ 2107 2010г.в. с пробегом 98т.к.
Двигатель как я понимаю шестерошный.
Как он встанет в ниву?
Без переделок?
К чему нужно готовиться?
Коробка передач отличается?

Или проще откапиталить (15т.р. работа😱) старый карбюраторный.(уже поменял звёзды и цепь. Отрегулировал клапана. Поставил электронное зажигание. Всё равно гремит как падла, и дымит). Но при этом едет вполне хорошо. И заводится с одного чирка.

Заранее благодарю за содействие!

Лада 4×4 3D 1986, двигатель бензиновый 1.6 л., 78 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Комментарии 14

2 детали поменять придётся — поддон и маслоприёмник. 20 за донора отличная цена.2 за доки с номерами и вырезкой возьмешь, еще 3 за кузов на металлоломе. Там коробка 5-ступка это еще 5. Бак, может мост живой, может пару колёс живые, торпеда, мелочевка. В общем двигатель выйдет в 3…4 т.р.

Посмотри мой бортовой журнал по переделке карбюратора в инжектор с двигателем от ВАЗ-2107i.

Необходим осмотр агрегатов на наличие внешних повреждений. Я бы забрал 2107
Имхо выигрыша больше будет

Смотрел с фонариком. Мотор коробка целы.
Переживаю за проводку и электронику.

а что переживать, проводит ьвсе в ниве надо будет, где то укоротить (можно свернуть) где то наростить (больше всего именно этого)… можно на время так бросить если как есть, тогда никаких передлак, пару проводов подключить к штатной проводке и все.

Я бы поменял на инжектор!

Добавил фото донора. Надеюсь всё цело. Мотор, мозги, проводка, бензонасос.

Решил всё-таки брать. Жена поддержала. Думаю на крайняк выручу вложенные средства.

переделка мне на инжектор месте с мотором которыйоптом продал, вышла около 20К, не факт что купишь двигатель нормальный, пока не поставишь не поездишь не поймешь. кот в мешке… так же его бери как донора, капиталь и ставь.

Да конечно вскрытие покажет.

Земляк в Екб ребята продают два мотора, от переднеприводных: 8 клапанный за 10000, 16 клапанный 15000 и все это они готовы поставить в ниву под ключ за 10000. Судя по твоей записи ты хочешь купить мотор за 20000, дак есть смысл заморочиться и поставить 16 клапанный по цене 25000 с установкой

Буду благодарен за контакты

У меня стоит двигатель от ВАЗ 21074 2005г с 5-ти ступенчатой МКПП от неё же, на ниве 1989г:
www.drive2.ru/l/487911034678411344/

Двигатель встает без переделок, а вот под МКПП нужно купить другую заднюю подушку и кронштейн для неё.

После установки другого кронштейна под МКПП — она опустилась примерно на 1-1.5 см ниже, по сравнению с 4ступкой и из-за этого двигатель наклонился назад и стало меньше места между ДВС и моторным щитом. (Возможно это только у меня так — хз)

Вентилятор охлаждения я переставил со старого двигателя — чтобы не колхозить эл.вентиляторы, но просто так вентилятор не прикрутишь к помпе — он будет задевать за шкив коленвала — поэтому вентилятор прикрутил на длинных шпильках.

Для проводки ДВС просверлил в моторном щите отверстие — возле отверстия под заводскую проводку(Но можно сделать и под бардачком чтобы провода до датчиков не удлинять), и ещё удлинял провода для датчиков — заводскую проводку от нивы оставил без изменений — только лишние провода за изолировал (На катушку).

Еще там генератор нужно по другому подключать (Если приборка старая) — теперь нужно только 2 вывода а не 3, 1 остается без изменений (к которому подключается плюс от АКБ, плюс на замок зажигания и на блок предохранителей), а второй от лампочки на приборке — на приборке нужно полярность поменять для этой лампочки, то есть на старый генератор от приборки идет плюс для возбуждения — а для нового нужен минус(масса)

По поводу бензонасоса — кто то ставит от волги выносной, а я заколхозил погружной в бензобаке, правда потом попловок от датчика топлива не засунешь — но это как временный бариант, Сейчас я купил новый бак от 21214 нивы в сборе с топливным модулем и подключил всё как с завода.

Корпус воздушного фильтра а так же гофры для него — купил от 21214 нивы, ещё докупил кронштейн для расширительного бочка(21214) и сам бочек (21214) — это всё для того чтобы всё смотрелось более менее аккуратно.

Термостат оставил от старого двигателя (Он на 80 градусов)

Тахометр работать не будет так как он на 12в а нужно на 5в.
Спидометр будет от троса так же работать, а вот под датчик скорости нужно либо ставить другую крышку на раздатку чтобы было два выхода — 1 на трос другой на датчик, я пробовал сначала закрутить датчик а потом к нему кприкрутить трос — не хватает места — тут либо датчик либо трос, по сути датчик нафик не нужен — из за него только ошибка загоратся будет. Сейчас я уже поставил торпеду от 21214 и щиток приборов от 2110, теперь трос от раздатки не нужен для спидометра — так как приборка полностью электронная и теперь можно только датчик скорости прикрутить.

Источник