Инжекторный двигатель на ниву отзывы

Лада 2329 Вторая жизнь пикапа › Бортжурнал › 14.установка инжектора на ниву от ваз 2107

Я думаю в жизни каждого нивавода наступает такой период когда он задумывается о инжекторе. Кто то может долго отгонять эту мысль нахваливая свою карбюратор и по ночам в гараже втихую его продувать и накручивать жиклеры и так далее)))
У меня расход был под 17 литров дергался постоянно, ездить по карбюраторщикам надоело, постоянно бить челом и ходить на поклон.
Всех ремонтов продувок и регулировок хватало на неделю. И в очередной раз листая авито наткнулся на инжекторную 2107 в разборе как утверждал хозяин отдаёт комплект инжектора со всем за 6000, в принципе прикинув финансы сразу после смены рванули в другой город за инжектором.
Приехали а все находится на машине гараж строили кажется вокруг тачки места пройти только вдоль стены бочком, яма для хоббитов. В общем кое как ха 1.5 часа мы сняли все, вообще все и бак и все крышки заглушки датчики и проволочки, в общем все забрали)))

По механике все старое снял на его место поставил инжекторные делали а вот с впускным коллектором начался геморрой.
Для начала нужно расточить выпускные каналы, я точил по прокладке, заодно немного выпуск подровнял.
Затем нужно заглушить два тосольных канала, все просто нарезал резьбу, обмазал кусок болта холодной сваркой и закрутил туда, излишки обточил.
На впуске у карбюраторный гбц не хватает двух шпилек, и средняя не держит выпуск, так что возможно будет подсос но время покажет как говорится. Подтягиваем поэтому имеющиеся шпильки покрепче, но без фанатизма.
Педаль подошла болт в болт, проводку пока не ставил, жду когда привезут мозги прошитые без датчика кислорода и абсорбера.
А вот с баком вышла беда, что бы до него добраться пришлось снять около 70кг нержавейки, погибли 3 биты для шуруповерта.
Затем сняли дуги килограмм 40 после этого задок у машины поднялся сантиметра на 3)))))
Читал на драйве что у человека при переходе на инжектор насос из бака встал в ниву без переделок…3,14 здабол! Я прям гарантирую, мало того что трубки выходя из бака должны быть согнуты у нивы так и сам механизм забора бенза короче и показание уровня топлива непонятно как заколхозить.
Под баком все сгнило, были набросаны заплатки все как всегда все сгнило и придётся варить…
В общем из перехода на инжектор начинаем снова ремонт кузова(((
Заводские сварные швы, конструкторские решения просто чудо)))
Я мог бы долго материть создателей, особенно за трамплин для воды из кузова под бак и в салон! Это шедевр)))

И вопрос друзья в ниву 2329 или 5д к примеру какие сиденья кто ставил? От чего подходят?

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Лайфхак для тех кто хочет переделать карбовую ниву в инжектор

Многие еще ездят на карбюраторных нивах и мучаются с их болячками завистливо поглядывая на инжекторных собратьев. Расскажу как переделать ниву в инж своими руками.
Кто бы что не говорил, а инжекторные комплектующие можно установить на карбовый мотор с минимальными переделками и вот как это делается
Ищем на разборке комплект от классики желательно с евро 2 ( одним датчиком кислорода)

Снимаем со своего двс все от карбовой, в том числе и проводку двс. Она снимается полностью без каких либо трудностей. Освободившийся штекер нам потом пригодиться.

Перед установкой ресивера необходимо проделать маленькую операцию по допиливанию ГБЦ, а именно сделать окна под форсунки

Дальше дорабатываем напильником или фрезой, кому как удобней. Перед продцедурой необходимо закрыть каналы ветошью, во избежание попадания стружки в цилиндры.

Теперь ставим ресивер на место, я для большей надежности промазал прокладку герметиком Виктор рейнз. Выпускной коллектор можно оставить родной, но внизу, где то на уровне задней крышки кпп, в трубу необходимо вварить гайку под ДК. Меняем переднюю крышку ДВС и шкив, ставим на место тройник СОЖ с ДТОЖ, педаль акселератора и тросик, под который необходимо просверлить отверстие в щите моторного отсека. Раскидываем проводку по двигателю и подсоединяем все датчики. У себя я заводил провода в салон с правой стороны, чтобы не удлинять проводку, проделав отверстие под резинку жгута.
И так все установлено осталось соединить проводку ДВС и салона, тут не так все сложно как кажется

По поводу подсоединения штекера 21 на схеме там у нас 3 провода голубой это «15» клемма- зажигание, красно-коричневый- тахометр эти два провода необходимо вытащить обратно в моторный отсек и подсоединить их к разьему на 2 пина, который освободился от родной проводки см. картинку выше

бело-черный это лампа Джеки чан ее тянем до щитка проборов, у меня подсоединен на лампу тросика подсоса
ввиду того что она свобона, второй провод на нее же «15» от замка зажигания.
Далее снимаем щиток приборов, находим красную колодку

В оконцовке остался у нас свободным только провод на датчик скорости и серый провод он находится рядом с проводом идущим на ДК

можно его пустить по днищу или через салон на бензонасос, который врезаем в трубку подачи рядом с приводом ручника под днищем машины, с насоса минус на кузов, Обратку подсоединяем к обратке карбюратора, она справится.
Датчик скорости увы от классики не встанет, мешает траверса КПП, поэтому нужно заменить крышку с приводом спидометра на крышку ваз 21214 под два выхода

Источник

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя ВАЗ 21214

Двигатель ВАЗ 21214 разработан ВАЗ для внедорожных автомобилей собственного производства «Нива». Конструкция ДВС разработана на основе двигателя 21213 с применением деталей и сборочных единиц входящих в спецификацию 2112. В модификациях, отдельные узлы взяты с двигателя 2123. ДВС отличается от 21213 наличием: инжектора (в сборе); катализатора; гидравлических компенсаторов клапанов ГРМ; гидроусилителя руля; доработанных под инжектор сборочных единиц двигателя. В серию запущен в 1994 году, в дальнейшем включая модификации, применялся в сборке внедорожников ВАЗ «Нива» (2121, 21213, 21214, 2131) и «Надежда» 2120.

Изначально, не модифицированная модель двигателя имела централизованный впрыск топлива с одной форсунки (во впускном коллекторе) в 4 цилиндра. Первая модификация движка 21214-10 получила распределенный впрыск с четырех индивидуальных форсунок (по 1 на цилиндр), с контроллером Bosch MP7.0 и соответствие Евро 2. С переходом на Евро 3 и установкой гидрокомпенсаторов в клапанном механизме повлекло за собой дальнейшую доработку ДВС. С применением определенных новшеств выпускались следующие очередные модификации мотора.

Модификации двигателя ВАЗ 21214 и их отличия

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров 21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты. По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением. Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий; у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.
Применена новая масляная рампа 21214-1007180-30 из нержавеющей стали, подводящая масло к гидрокомпенсаторам. Взаимозаменяемость с рампой 21214-1007180 сохранилась.

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30. Внешнее отличие дополняет цельная стальная трубка диаметром 6 мм, для подвода масла к гидронатяжителю цепи. У предыдущих моделей двигателей применена свертно-паяная трубка меньшего диаметра.

Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

Выпускной коллектор может быть из чугуна или из «нержавейки». Чугунный коллектор изготавливается литьем. Вариант коллектора из нержавеющей стали имеет сварную конструкцию. Сварной коллектор легче и быстро прогревается, что хорошо для работы катализатора расположенного в коллекторе. Кроме того, в выпускной коллектор устанавливается датчик кислорода.

Впускной коллектор, топливная рампа (2123-1144010-11) заимствованы с двигателя 2123. Форсунки системы впрыска топлива фирмы SIEMENS VAZ 20734 (желтого цвета), на ранних движках устанавливали форсунки фирмы «BOSCH» (0280 158 110).

Модуль зажигания от двигателя 2112.

Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

Технические характеристики ДВС ВАЗ 21214

Слабые места двигателя ВАЗ 21214

Дополнительно к слабым местам базового 21213 у мотора имеются следующие слабые места:

Блок цилиндров. Данное слабое место проявляется на разных моделях Нивовских моторов, в том числе на рассматриваемом ранее 21213. По причине недостаточного контроля качества сборочный узел изготавливается с высоким процентом заводского брака. Если коротко, не выдерживается глубина сверления отверстий для шпилек впускного коллектора, в результате чего отверстия встречаются с отверстиями для шпилек распредвала. Таким образом получаются Г-образные сквозные каналы. После монтажей шпилек на заводе соединения, какое-то время остаются герметичными и проблема при приемке испытаний двигателей работниками ОТК не выявляется. После продажи у новых авто, имеющих небольшие пробеги, при резких торможениях по шпилькам начинает просачиваться масло на горячий впускной коллектор, да так, что дым от сгораемого коллекторе масла валит из-под крышки капота, соответственно, в салоне нечем дышать. Казалось бы дефект производственный и его должны бесплатно устранять или вообще отзывать автомобили для устранения дефекта, но не тут то было. В сервисных центрах до последнего прикидывались незнайками…

Самое интересное, что АвтоВаз об этой проблеме знает и на вопросы в переписках с автовладельцами советует устранять её по следующему техническому заданию :

Эскиз к техническому заданию по устранению течи масла из-под шпилек выпускного коллектора.

Недостатки двигателя ВАЗ 21214

Недостатки базового мотора ВАЗ 21213 дополняют:

Частые производственные дефекты (брак) гидроопор рычагов клапанов (гидрокомпенсаторов). По причине низкого уровня технологической дисциплины и технического контроля на предприятиях изготовителей прецизионных пар для гидроопор детали производятся с высоким количеством брака, так и при сборке головок на головном предприятии (не выдерживаются допуски при механической обработке, присутствуют посторонние предметы, зажим плунжера в корпусе гидроопоры в следствие несоблюдения момента затяжки при монтаже в головку). По этой причине, в случае износа гидроопор, приходится ставить новую головку в сборе с гидроопорами.

Последние модификации моторов оснащены проверенными временем гидроопорами рычагов клапанов от фирмы INA. По ним точно можно сказать, что риск с деформацией корпуса при затяжке сведен к нулю. На фото ниже показана гидроопора нового образца (с резьбой М 24×1,5) в деталях (корпус, плунжер) и в сборке.

Низкий ресурс до капитального ремонта. Экономия на качестве задействованных материалов, на ряду с ненадежностью комплектующих изделий, деталей и сборочных единиц отрицательно сказывается на надежности мотора и ресурсе.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Превращение инжекторного ДВС 21214 в карбюраторный 21213

Доброго времени суток.
Замена двигателя надвигалась быстро и неумолимо. Делать двигатель не было не какого смысла. Точить не где, качественные запчасти купить не где, балансировать так же. В магазине двигатель 1 комплектации стоит 90 тыс. В общем подвернулся двигатель с перевертыша с пробегом около 10000 км. И по цене в 3 раза дешевле. Одна проблема с инжектора он, т.е. просто поменять не получиться.

Переделывая инжекторный двигатель на карбюраторный, кроме проблем с зажиганием и отсутствием подогрева коллектора, получаем еще бонусом — гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы и возможность оставить однорядную цепь.
СРАЗУ ХОЧУ ОТВЕТИТЬ ОСОБО УМНЫМ: ИНЖЕКТОР НЕ ЛУЧШЕ КАРБЮРАТОРА. В МОЕМ СЛУЧАЕ КАК РАЗ НАОБОРОТ. ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ИНЖЕКТОР НУЖНО КУЧУ ВСЯКОГО ГОВНА ДОКУПИТЬ. ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ЭТО Я НЕ ХОЧУ. МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОРОЗ.
Итак о проблемах:
1. Трамблер не попадает в фазы. Все потому, что на инжекторе установлены гидрики и гидронатяжитель цепи и на заводе компенсироваровали возросшие потери давления масла уменьшением диаметра звезды маслянного насоса. Крутится она быстрее, а она напрямую связана с трамблером. Соответственно искрообразование происходит как попало. Лечится заменой маслянной звезды на звезду распредвала.

Либо все звезды ставятся с карбюраторного мотора т.е. двух рядные. Тогда про натяжитель и успокоитель не забываем. Я захотел оставить однорядную. Получилось найти шестерню.
2. Гидронатяжитель поставить уже не удастся, но я не и не хотел. Ставится обычный карбюраторный.

3. В головке инжектора отсутствует канал подогрева впускного коллектора. Летом неважно, а вот зимой появятся рывки и повышенный расход.

Необходимо их просверлить. Сверлить нужно вверх( по хвостам стрелок) Под углом 60 70 градусов к цетру головки. Обязательно удастся попасть в канал ОЖ. Сверлом до 2мм необходимо просверлить отверстие до ОЖ, а расширять ее необходимо заостренной фрезой бор машинки. Если расширять сверлом скорее всего закоцается кромка отверстия.
4. Отверстия впуска имеют выборку под форсунку. Прекрасно перекрывается карбюраторной прокладкой коллектора.
5. Гидрокомпенсаторы нужно затягивать слегка(1-2 Н/м). Если затянуть возможно будет как у меня – заклинят, а может и нет.
6. Если на двигателе установлено крепление генератора, а генератор будет стоять старый, то его надо тоже заменить. Оно шире на 1-1,5мм.

С тремя отверстиями инжекторное, с двумя карбраторное.
Вот такие подводные камни, которые легко обходятся.
Что получил? Новый двигатель, обкатанный с гидриками. Двигатель тянет, на льду буксует на пониженной(3.0) с включённой блокировкой+ в ЗМ Блокка на холостом, колеса 29 дюймов, при том обороты даже сильно и не опускаются. Было 950 стало 900 об/мин. Удалось проехаться по рыхлому снегу задом в гору. Так же на холостых обороты не падают вообще.
Двигатель стал более тупой. Либо с карбом еще поиграюсь, либо такой распредвал 21214, что уже не лечится)

Всем хорошим людям удачи и хороших дорог!

Лада 4×4 3D 2001, двигатель бензиновый 1.7 л., 72 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2007

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2011

Комментарии 74

Ставил распредвал от 21214, у него немного и звезды отличаются — фаза сдвинута, относительно стока. В общем этот распредвал ток со своими звездами.

Я не берусь судить не ставил хоть и был близок к установке. А разница только в обратной стороне кулачков, на сколько я знаю. В любом случае никто не мешает разрезнаю звезду поставить.

Подъем выше получается на нем.
распредвал + гбо + немного фрезерованная и пиленная бошка на 2106 — никто не верил что на газу.
Батя потом себе РВ забрал перед продажей зеленой шестерки.

Жёстко, и асфальта мало совсем связи с этим, захочешь далеко поехать — только полный привод

Реалии такие что и близко, только полный привод)

Дороги на удивление нормальные. После пург все задувает и на полном не все могут ездить.

Я посмотрел по навигатору ради интереса, где находится ваш посёлок … он даже маршрут туда не смог построить )

А к нам только самолетом или кораблем)

Приветствую. Хорошая работа. Полностью с Вами согласен что карбюратор несколько лучше инжектора.Особенно в части ремонтопригодности. У меня вот вопрос созрел, а почему оставили гидрики? А не поставили рокера как у карбюратора? Здесь финансовая составляющая или же мнение что гидрики лучше?

Здравствуйте. Гидрики просто были на движке, почему не оставить. Комплект для установки обычных есть и даже планка с микрометром есть для регулировки, но хочется попробовать, что то новое. Про гидрики ничего не скажу не пользовался. Если, что то будет не устраивать поставить классику дело 3 часов)

в принципе переставить не долго, согласен. Прост у нас все ушли от гидриков в городе…проблемные они говорят. хотя сам не знаю не проверял. Всю жизнь на карбе езжу…

Инжи ездят с гидриками вроде проблем нет, буду посмотреть. В общем эксперимент.

57 тысяч? За двигатель? За такие деньги можно собрать новый 1.7 из новых запчастей. Ну или 1.9 частично Б/У.

Я то думал, что у нас в Крыму запчасти дорогие, а у вас реально 1 кг — 120р за доставку…

В тексте написано в начале 30тыс. Именно столько стоил двигатель. Сумма написана не для Вас, а мне для памяти. Могу сказать, что заменил я не только двигатель. Но писать о том какие я постелил коврики не в моих правилах. У нас реально за доставку 450 руб/кг если бы 120 руб. было все бы радовались такой халяве. Да, я не покупаю б/у запчасти на машину. Ставлю только новое. Запись исключительно для меня и людей желающих переделать инж. двигатель в карбюраторный. Лично мне важна надёжность и ремонтопригодность в полевых условиях. Инжектор мне это не даст. У кого то есть другое мнение, но мне на это мнение…

Прочти коммент на пару пунктов ниже, узнаешь моё отношение к карбу и инжектору.

Пожалуйста, не будь таким резким на суждения, не все люди в этом мире желают зла, либо иже с ним.

90 тысяч, в три раза меньше 90 и 57904 немного отличаются. И да, у нас за эти деньги можно собрать двигатель + навесное + доп расходы. Статья интересная, но как-то в статью про установку двигателя прикладывать коврики? Это даже как-то «Не для себя».
У меня, к примеру, есть скрытая запись, где записаны покупки всех запчастей и работ по машине. Там листа 4 уже расписано.

Б/У запчасти друг-другу рознь. Я себе брал шатуны новые, а потом дисбаланс в 10 грамм выводил, а если бы Б/У были не с провернутым вкладышем, то оставил бы их. А так — лежит отдельно комплект нормальных шатунов 2101, 213-е оставил на разборке. Полуоси в задний мост — качество новых отвратное. Кривые, неотбалансированные, прочности нет. Советские — любо-дорого посмотреть, гладенькие, ровненькие. Рулевой редуктор: на тройке я его ни разу не подтягивал, он не люфтил. На четверке поставил новый, так уже 3 раза подтягивал, разбалтывается.

Но так как в радиусе 1700 км от Угольных копий нет ремонтной базы (насколько я понял), а многотонные станки никто не повезет даже из Петропавловска-Камчатского из-за стоимости доставки, то приходится довольствоваться тем, что попадается под руку (вряд ли есть разборка жигулей, где в неделю 30 машин уходит).

Почитать было приятно, но, видимо, нужно сразу развернутый комментарий оставлять, дабы не было разночтений.

За сим — всё, насколько понимаю — можно пожелать приятного аппетита к обеду.

Комменты все читаю и Ваш ниже тоже. У меня лет 7 стоит прога на телефоне по машине поэтому все расходы до копейки и дня знаю) Люди занимающиеся ремонтом есть, но я не доверяю им в силу их не высокой квалификации. Здесь преобладают иномарки. Последние 2-3 года стали появляться Нивы в большом количестве. Обладаю достаточными знаниями чтобы ремонтировать самостоятельно, но двигатель не когда не делал и вряд-ли у меня получится собрать качественно. Поэтому идём по пути наименьшего сопротивления. За резкость прошу прощения уж очень зае…ли люди которые почему то думают что знают что для меня лучше. Да и обед через два часа, но все равно спасибо!)11:22

Не долго и научится перебирать моторы.Если есть руки, голова да нормальный инструмент все соберете.И еще меньше будите зависеть от криворуких.

Я уверен, что так. Но кто гильзы расточит? А без этого в моем случае бесполезная трата времени и денег ибо точно яйца и новые кольца просто не притрутся. Так что в моем случае мотор предпочтительнее. Снятый если будет время и желание покапиталю.

я имел в виду что блок уже расточен, так конечно когда нечем точить то только замена агрегата

Источник