Как лифтануть ниву шевроле своими руками

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › [?]. Всё о ЛИФТЕ-ПОДВЕСКИ (Нивы)

Всем привет!
Информации будет много, так что готовьтесь…
P.S.
Постарался максимально подробно расписать все те моменты, которые понял в ходе постройки своего авто, может что-то не совсем правильно или только правильно на бумаге, а на деле иначе…

P.S.S.
Согласно комментариям выяснилось, что в записи изначально было много противоречивых и не совсем верных (или совсем неверных) рекомендаций по лифту. Обновления внесены и будут вноситься и далее…

Обновление 23.10.2018
Спасибо за ценные комментарии:
DenRiziy
RaFaeL-NN
mavrspe

Пишите в комментах, если заметите неточности.
Я пишу это для тех кто не совсем хорошо понимает как именно происходит лифт подвески а/м Нива, т.е. для «чайников».

Лифта подвески (или кузова) на а/м НИВА можно добиться разными способами.
Что-то влияет на лифт прямо, а какие-то вещи влияют на него косвенно.

Прямо:
— длина пружин и амортизаторов
— проставки под шаровые
— проставки передних и задних стоек (амортизаторов)
— высота нижних чашек пружин на передних рычагах (проставка под рычаг)
— высота нижних чашек пружин (на балке)
— резиновые (полиуретановые) верхние проставки над пружинами

Косвенно:
— параметры резины и дисков (ширина/высота/диаметр)
— расширители колёсных арок по типу Lapter (необходимость резки арок)
— реактивные тяги

Каждый способ хорошо подходит для разных целей и задач, а так же для разного бюджета.
Если рассматривать «гражданский» вариант лифта, то это один случай, если самый злой и высокий лифт, то это другое дело.
Действует правило — чем выше, тем дороже.
Ниже я приведу разные варианты лифта подвески, которые можно условно обозначить так:

а). Вариант «Супер Лайт«
К этому варианту можно отнести установку резины с более высоким профилем и большей шириной.
На полностью стандартный авто (без каких-либо) переделок подойдут такие размеры:
— 205/70 R15
— 205/75 R15
— 215/65 R16

б). Вариант «Лайт«
Лайтовым и достаточно бюджетным вариантом можно назвать установку пружин и амортизаторов от Шеви Нивы (или от какого-то похожего авто), а так же, резины 215/75 R15 (27,5 дюймов).
Данный вариант подразумевает установку 27-ой или 28-ой резины.
Длина передних пружин:
ВАЗ-2121 (Нива 3D/LADA 4×4) = 278 мм.
ВАЗ-2131 (Нива 5D/LADA 4×4/«Крокодил») = 273 мм.
ВАЗ-21214 (LADA 4×4 Bronto) = 278 мм.
ВАЗ-2120 (Лада Надежда) = 281 мм.
ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) = 314 мм.

Фото для сравнения длины передних пружин от обычной Нивы 2121 и Шеви Нивы 2123:

Передние и задние амортизаторы Нивы 2121 и ШеНивы 2123 тоже разные.
Фото для примера:

в). Вариант «Хард«
Подразумевает установку 29 или 30-дюймовых покрышек.
Более привычно звучит такая размерность 235/70 R16, 235/75 R15 (29-е) или 225/80 R15, 240/80 R15 (30-е).
Для установки более злой резины арки придётся немного «запилить» или поставить лифт-комплект и ограничить ход сжатия. Либо сделать всё в совокупности. Особое внимание нужно уделить параметрам колёсных дисков — их вылету и ширине.
Этот вариант подразумевает установку лифт-комплекта минимум на 40 мм.
Проще всего купить готовый комплект и дооснастить авто им. Стандартные пружины и стойки менять необходимости нет, так как в комплект входят всевозможные проставки для стандартных узлов.
Примерно такой набор нужен для этого:

В него входят:
1. Проставки над передними пружинами 30 мм
2. Проставки над задними пружинами 50 мм
3. Проставки под верхние шаровые 25 мм
4. Удлинители амортизаторов М10 40 мм
5. Кронштейны задних амортизаторов
6. Удлинитель крепления тяги панара 50 мм

г). Вариант «Хард-Кор«
На мой взгляд, данный вариант подразумевает установку колёс размером от 31-дюйма до 33-дюймов.
Тут еще очень сильно влияет ширина резины. Можно ставить резину шириной 9,5J, 10,5J и даже 11,5J.
Вариант «хард-кор» рассчитан для грязевых гурманов — людей искушенных и опытных.
Часто бывает так, что ширина резины подбирается под определенную местность — ландшафт и тип грязи, который там преобладает (твёрдый грунт, глина, болотистая местность и т.д.).
Так же, ширина резины подбирается под ширину колеи, которая преобладает на местности.
Чтобы была возможность легко менять размер колёс автомобиль должен быть подготовлен более серьёзно — тут уже нужен лифт 70-90 мм и серьёзная резка арок с последующим «подстукивание» и спиливанием трущих элементов, которые ограничивают свободное вращение колёс.

В этом случае можно использовать лифт-комплект, точно такой же как представлен на фото выше (в варианте «Хард»), но нужно докупить дополнительные проставки под шаровые (наборные, разной толщины) и проставки под нижние чашки пружины.

Наборные прставки под шаровые опоры.

Проставки под нижние чашки пружины.
Можно взять силовые проставки монолитной конструкции, либо выбрать «точечные» шайбы.

Другие пружины и стойки амортизаторов.
Еще, в арсенале, помимо проставок под амортизаторы, пружины и шаровые может пригодиться наличествование пружин другой длины и жёсткости, а так же стойки амортизаторов. Хотя бы передние пружины.
Хорошим вариантом послужат пружины от Шеви-Нивы.
Желательно, чтобы они были под рукой, так как когда начнутся серьезные доработки подвески и лифтование, где то нужно будет добавить высоты, где то убавить. Придётся поиграть с настройками. Пружины здесь могут сильно пригодиться.

Желательно приобрести усиленные и обязательно регулируемые реактивные тяги — так как может возникнуть необходимость регулировки положения заднего моста.

Лишними не будут усиленные передние привода, удлиненные на 10 мм (версия для «лифта»).

Балка заднего моста «Чулок».

Перед выбором всевозможных комплектов для лифта подвести а/м Нива, следует принять во внимание,
что сначала нужно (если нужно вообще) определиться с задним мостом.
Так как нижние чашки заднего моста (если рассматривать усиленные варианты чулка) уже, как правило идут с достаточно большим подъёмом (лифтом).

Список готовых усиленных мостов, которые уже имеют лифт:
1). Усиленная балка (мост) «Французский вариант»
ЛИФТ: минимум 30 мм (судя по фото, но это не точно).
2). Усиленная балка (мост) ZST T-Power
ЛИФТ: около 50-60 мм
3). Усиленная балка (мост) ТРОФИ-ТРЕЙД
ЛИФТ: 40 мм, либо без него.
4). Усиленная балка (мост) F-DESIGN
ЛИФТ: 40 мм, либо без него.
5). Усиленная балка (мост) ИЖ-Техно.
ЛИФТ: Минимальный, либо отсутствует.

Таблица перевода размеров шин из дюймов в метрическую систему:

Какой вариант лифта выбрал я для своего авто?)
Догадаться не трудно, но об этом в следующей записи.
Делайте ваши ставки!

Источник

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Лифт подвески — один из самых популярных элементов тюнинга Нива Шевроле. В результате операции увеличиваются два параметра: клиренс и пространство в колесных арках.
Это позволяет установить колеса с большим внешним диаметром и в полной мере раскрыть внедорожные качества автомобиля.

Преимущества и недостатки

Установка лифт-комплекта неоднозначно сказывается на ходовых качествах машины. К достоинствам этой разновидности тюнинга можно отнести:

Однако лифт подвески оказывает не только положительное влияние на характеристики Нивы Шевроле.

Изменение заводской конструкции проявляется в виде следующих недостатков:

Совет: лифт подвески улучшает проходимость по грунтовке и ухудшает поведение машины на скорости. Поэтому увеличивать дорожный просвет имеет смысл лишь при регулярной эксплуатации Нивы на грунтовке, в грязи или песке.

Правила лифтинга

Увеличение клиренса — трудоемкая процедура. Она требует специальных навыков и инструмента. Поэтому лифтинг, как правило, выполняется на СТО. Однако при наличии умений можно установить лифт-комплект своими руками. При этом необходимо уделить внимание следующим моментам:

Для тюнинга в домашних условиях лучше применять готовые лифт-комплекты заводского изготовления.

Способы лифтинга

Существует несколько путей увеличения дорожного просвета:

Установка колес с большим внешним радиусом. В этом случае мастера сталкиваются с ограничением — слишком большие шины не помещаются в колесные арки. Приходится расширять их или выносить колесо за пределы авто, устанавливая удлиненные ступицы.

Монтаж проставок. Данный метод позволяет слегка приподнять кузов и не требует больших трудозатрат.

Установка увеличенных пружин. Этот способ дороже, но позволяет добиться большей высоты подъема кузова.

Установка колесных редукторов на заднюю ось. Эти детали позволяют опустить ступицы вниз и увеличить расстояние от моста до земли.

Смещение вниз передней балки. Для этого придется приварить специальные крепления на лонжероны и установить удлиненные рычаги.

Установка удлиненных пружин и проставок под шаровые опоры. Простой и недорогой способ сильно увеличить клиренс.

Как увеличить клиренс Нивы Шевроле своими руками?

Рассмотрим один из методов лифтинга.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструмента:

Для установки кронштейна заднего амортизатора понадобится сварочный аппарат, а для перестановки чашек задней подвески — болгарка.

Модернизации машины требует наличия готового лифтинг-комплекта или самостоятельного подбора деталей:

Процедура лифтинга задней и передней подвески отличается. Поэтому рассмотрим операции отдельно.

Лифт передней подвески

Для увеличения дорожного просвета нужно выполнить следующие действия:

Совет: стянуть деталь скрутками из стальной проволоки. Однако такой способ опасен. Стяжка может раскрутиться или лопнуть, после чего пружина резко распрямится и может нанести травмы или повредить крыло.

На этом первая часть процедуры закончена.

Лифт задней подвески

Чтобы увеличить дорожный просвет в задней части Нивы, придется использовать сварку. Сначала следует поддомкратить машину, демонтировать колеса, амортизаторы и пружины. После этого придется выполнить такие операции:

Остается поставить колеса и опустить автомобиль на землю. При сильном лифтинге нужно поставить удлиненный тормозной шланг заднего контура и прокачать тормоза.

Подробное видео об увеличении клиренса Шнивы:

Источник

Chevrolet Niva Проводник › Бортжурнал › Свой ЛИФТ на Шевроле-Нива

Мальчики вырастают в мужчин, но игрушки у них остаются прежними. Пластиковые пистолетики превращаются в реальные стволы, машинки становятся железными и настоящими, и чем они круче, тем «игрушка» делается для выросших мальчиков желанной и тешит эго… Так и «играем» всю жизнь!
Замечено не мной.

Вопросы о выборе лифта с постоянной периодичностью появляются на сайте, поэтому меряться высотой и крутизной Проводника не собираюсь. Просто напишу о своем личном опыте по лифту с некоторыми элементами анализа.
Отчет пишу не ради рекламы узлов, деталей и каких-либо магазинов, а по опыту своей эксплуатации, что вспомню, тем более приобретал всё за личные деньги и ставил своими руками. Информации будет много, как и букв.

Зачем для ШНивы лифт писать не буду, каждый выбирает сам. Свой же выбор сделал в 2016 году.

«Отрыв балки» мною не рассматривался, так как до сих пор не могу понять со своим автомобильным образованием, как может «набор проставок и болтов», заменить полноценные лонжероны на несущем кузове нашего авто. Но, люди ставят и ездят, многим нравиться.

Пропишу про «лифт пружинами и проставками», чтобы реально на сантиметров пять поднялся не только кузов, но и увеличилось расстояние под мостами. А на бездоре как всегда не хватает этих пары сантиметров.
Уже в далеком 2016-м выбор лифтов был не особо велик (Корофка, еще несколько), а информации практически минимум.

Выбор остановил на появившийся лифт от «Иж-Техно 4-5 см, рассчитанный для установки с амортизаторами штатной длины». Приобретен был в январе 2016 г. за 11 тыс. рубл., доставку — не вспомню.

В комплект входило и входит: подушки под задние пружины 25 мм с колпачками – 2шт., пружины передние и задние – 4шт.,

Укороченный кронштейн заднего амортизатора – 2 шт, сделанный качественно и изогнутый из стального листа порядка 10 мм.
Удлиненный кронштейн переднего амортизатора – 2шт,

проставки переноса точки отбоя: передние (20мм) и задние (40мм) – 4 шт и кронштейн тяги Панара (в дальнейшем был обварен на ЗМ),

удлиненная тяга регулятора тормозных усилий,

проставки 25мм под верхние шаровые опоры – 2шт,

На авторынке случайно приобрел вот такие тормозные шланги, от неизвестной иномарки (продавец не кололся), которые длиннее штатных при тех же присоединительных фитингах, что бы не морочиться со сверловкой под Газелевские (ГАЗ 3302-3506025) – в комплекте вы их не найдете.

Комплект «ИЖ-ТЕХНО» был установлен 19 марта 2016 г.

Что не понравилось!

1. Категорически – ПРУЖИНЫ, или полное отсутствие «наличия» подвески. Впечатление, что едешь на «бревнах», вместо пружин. Уже потом, случайно нашёл информацию, что они предназначены для машин с силовыми бамперами и лебедкой?! В инструкции об этом ни слова. Да и сейчас не нашел.

Устанавливал передние и задние с помощью стяжек, иначе не вписаться с уже установленными проставками
переноса из комплекта.

При этом передние стояли сильно изогнутыми буквой «С», задевая трубу буфера хода отбоя, так как площадка оставалась старая и естественно с увеличенной пружиной наклонена сильно вниз.

2. При установке проставок (20 и 40 мм) — хода работы подвески и особенно хода отбоя практически нет, а хотелось. Понятно, что надо беречь штатные амортизаторы, но хочется всегда больше, все же лифт.

3. Состав комплекта, так же как и по шлангам, не подразумевает наличие удлиненных болтов крепления шаровых с проставками 25 мм. Пришлось поискать и купить усиленные (М8х70, с прочностью 12,9) в «Метизах», но под внутренний шестигранник.

4. ШРУСы были уже немного уставшими, поэтому после установки комплекта правый внутренний стал немного стучать. Знал ли я, что будет у меня впереди!

5. Регулировку развала-схождения мой старый знакомый опытный механик категорически отказался делать и со словами «Поставят всякий лифт…», я был послан ласково им по известному адресу.
Уговоры и посулы заплатить больше — не помогли. Такой реакции я не ожидал. Позже нашел где сделать.

Что же, решил довести «до ума» самостоятельно и под себя.

В апреле 2016 года покупка к-кта пружин «Рейд», серия ТР+ТС, по цене в 5350 р. Именно такие «ТР» — передние, «ТС» — задние.
По размерам своих (увеличения длины по сравнению со штатными) информацию не знаю, то ли с плюсом в 15, или в 25 мм, или в 50 мм. Сейчас делают другие. В дальнейшем это приведет у меня к проблемам со ШРУСами.

Источник

Chevrolet Niva Черный танк › Бортжурнал › Лифт. Часть первая.

Собственно первая попытка лифтануть ниву случилась аж в середине марта. Но оказалась не единственной, и по сути до конца не доведенной до сих пор. Плюс загрузка по работе. Именно поэтому до сих пор я ничего не написал по этому поводу. Сейчас время появилось, поэтому напишу про то что уже было сделано.

Собственно небольшая преамбула. Лифтануть Ниву я решил еще до того, как купил ее. Когда я только определился, что покупаю Ниву, уже тогда я знал, что буду ее лифтовать. После покупки, чтения форумов и общения с ниваводами определил, что лифт будет небольшой, дабы упихать 29 колеса. И хотя в интернете встречал мнение, что 29 колеса влазят и без лифта, решил сделать наверняка и приподнять машину.

Дальше я начал собирать информацию каким именно образом осуществлять лифтовку. Первая мысль была купить лифт комплект от Коровки или Ф-Десигн. Но почитав форум разочаровался в этом варианте, т.к. что тот, что тот вариант требовал доработки по месту установки. Просто надеялся, что готовый комплект встанет болт-он, и выполнить сей тюнинг можно будет самостоятельно. Вариант же с подгонкой, а то и со сваркой уже подразумевал обращение в сервис. Получается какая то двойная переплата.

Панару не сфотал, но и так понятно, что она из себя представляет 🙂 Единственно, когда забирал проставки у Миши поинтересовался, а точно они подойдут. Просто на всех картинках лифт-комлектов подобные проставки были в виде такой подковы. Но Миша успокоил, что замерял по своей шаровой и все будет тип топ 🙂

Но как я и говорил, просто так у меня ничего не бывает 🙂 Этот раз не стал исключением. Примерно в обед раздается звонок из сервиса и мне говорят, что проставки под шаровую не подходят. Я в замешательстве звоню Мише, и прошу связаться с мастером, чтобы не играть в испорченный телефон. В итоге Миша перезванивает мне и говорит, что с мастером они к консенсусу не пришли и просит привезти проставки и мою шаровою.

Договорившись с начальником, что меня не будет часа три, я отправляюсь в сервис. Приехав туда, мне наглядно показывают, почему проставка не подходит. Причем, пока я ехал, мастер нашел в каком-то из боксов ниву, и убедился, что шаровые нивы и шнивы реально отличаются. Чуть позже этим знанием я огорошил и Мишу 🙂 Но слава богу, Миша решил эту проблему практически моментально. Проставки мне вытащили буквально раскаленные, пришлось даже в снег их кидать чтобы остыли.

Потом, опять же спасибо Антохе, меня доставили до сервиса, где меня ожидал скучающий мастер. Даже больше, не просто ждал, а заждался 🙂

И вот установлены проставки, выкатываем машину. И Антоха замечает, а ведь морда то у тебя не поднялась. Я говорю, но вроде же передний брызговик висит теперь немного выше, на что Антон замечает, что это просто результат задранного зада. Да и вообще проставками под шаровую можно изменить ход работы рычагов, а не клиренс. И реально, машина сейчас выглядит забавно — задранный зад и перед на том же месте. Поскольку время позднее, угнал машину на стоянку. Хотя ехать было непривычно. Все равно было ощущение, что машина поднялась целиком.

На следующий день позвонил снова своему наставнику Мише 🙂 И в ходе разговора понял почему по мнению Миши морда тоже должна была подняться. Оказывается ниваводы ко всему этому набору добавляют пружины от Шнивы, которые видимо длиннее, чем нивовские. Ну а поскольку у меня уже такие стоят, вот Миша ничего про пружины и не сказал ))))

В общем стало понятно, чтобы поднять морду надо было втыкать более длинные пружины, или ставить под них проставки как сзади. Но мне не очень понравилось поведение жопы после лифтовки, поэтому я решил опять засесть за теорию. Просто после установки проставок назад, на скорости в поворотах жопа начала как бы плавать. Собственно, Антоха же и подсказал мне вариант как можно лифтануть перед, чтобы постараться сохранить стоковую управляемость. Но об этом в следующем посте.

Напоследок выложу пару фото, которые немного позволяют оценить уровень до и после. Фотки конечно стремные, но как-то не получилось сделать нормальных.

Источник

В общем решил разместить свой отчетик о лифте ШНивы на драйве. И так:

Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 205\75\15. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках. Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).
Целевая модель – установка резины в размерности 235\75\15 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.
Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.
Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки. Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.
В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см. Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает. Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)
Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета. Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.

1. Пружины передние и задние*.
2. Резиновые проставки под пружины с чашками
3. Передние и задние амортизаторы*
4. Проставки под верхние шаровые опоры
5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.
6. Шайбы под чашку
7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры
8. Удлиненные болты под чашку

* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса

1.1 Передние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:
— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)
— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм
— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм
— РАФ: д=365мм; т=17,3мм
По факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).
Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к. мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.). Мне представлялось (по фактам из форума), что родная жесткая шнивовская передняя пружина + укрупненные (ремонтные) резиновые проставки дадут необходимый лифт для 235х колесьев.

В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на зад машины:
— ШНива (ВАЗ-2123) 23- 2912712: д=435мм; т=13,6мм
— Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712-10, д=421мм; т=14,4мм (А-серая)
Заказал себе пружины 2120 Надя от Фобос (т.к. не мог сначала найти жестких родных). По факту получения выяснилось, что они не соответствуют заявленным пружинам от ВАЗ — Надежда (ВАЗ-210) Фобос: д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.
Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна. Решено было заменить укрупненные проставки на штатные, которые стояли до замены. Практика показала, что при таком варианте задница перестала прыгать, продольная раскачка уменьшилась и длины достаточно для установки 235х колес.

Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!

2. Резиновые проставки под пружины с чашками

Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см. Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.
При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад. При моем же варианте лифта (т.е. задние удлиненные пружины от 2120 Надя от Фобос), как показала практика укрупненные резиновые проставки не нужны, штатных оказалось вполне достаточно. Впрочем, как пружины хорошо просядут – посмотрим что будет.

3. Передние и задние амортизаторы

Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью + после крайних соревнований потек задний левый амм + по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267) и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442). Взял себе жесткие Excel-G. Крепления штатные, идут сразу с резиновыми и металлическими втулками. По факту эксплуатации скажу, что значительно жестче штатных, возможно для тех, кто собирается не так активно по буеракам катать можно будет брать мягкие каябы.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.

4. Проставки под верхние шаровые опоры

Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые + проставки + отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм. Как резать – тоже лучше выбирать по прикладываемой шаровой опоре – тогда и угол получится приемлемый и будет симметрично и аккуратно, впрочем это не принципиально.

5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.

Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы. Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума. Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов. На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.
Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к. была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках. Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме. Замечу, что кронштейны весьма удобно делать из 50-го уголка.
Внимание! Есть основания полагать, что домик надо делать немного под углом, дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась. Спасибо Фангорну за этот нюанс!

Источник